Обустраиваем душ со сливом в полу: как сделать пол в душе и его гидроизоляция

Пол в душевой без поддона: рекомендации по осуществлению гидроизоляции и монтажу сливного устройства

Когда-то душевые со сливом прямо в полу можно было увидеть только в местах общественного пользования — в спорткомплексах, банях и т.п.

Сегодня же их нередко устраивают и в частных домах, а иногда даже в квартирах.

Как устанавливается сливное устройство и каким в этом случае должен быть пол в душевой — об этом сейчас поговорим.

Слив в пол

Обычно оно состоит из двух частей, соединяемых фланцевым соединением.

При этом в нижней части имеется гидрозатвор (сифон), а в верхней — решетка для удержания крупного мусора.

Вместо гидро- может применяться не пересыхающий сухой затвор, в котором отверстие перекрывается опускающимся под собственным весом шариком или заслонкой.

Трапы выпускаются в довольно разнообразном исполнении. Прежде всего, они делятся на два вида:

  1. Точечные. Имеют вид небольших воронок. Предназначены для установки посреди помещения либо в углу.
  2. Линейные. Имеют вид лотков и устанавливаются вдоль стены.

Также трапы отличаются по высоте. У разных моделей этот параметр составляет от 6 до 12 см.

Пол, поскольку вода будет литься прямо на него, должен быть особенным. Поговорим об этом подробно.

Наклонный пол со сливом

В таких душевых пол представляет собой многослойную конструкцию, состоящую из следующих элементов (снизу вверх):

  1. Бетонная плита перекрытия.
  2. Выравнивающая стяжка (требуется не всегда).
  3. Гидроизоляционный материал.
  4. Теплоизоляционная прослойка. В этом качестве следует использовать экструдированный пенополистирол или иной материал, способный выдерживать значительные нагрузки. Обычный гранулированный пенопласт или мягкий Пенофол не подойдут, поскольку под нагрузкой они очень скоро сожмутся и потеряют теплоизолирующие качества.
  5. Еще один слой стяжки.
  6. Снова гидроизоляционный материал.
  7. Стяжка, на поверхности которой формируется уклон в сторону трапа.
  8. Керамическая плитка.

Пол должен быть абсолютно водонепроницаемым, следовательно, основное внимание нужно уделить его гидроизоляции.

Гидроизоляция для душевой кабины без поддона

Главным водоотталкивающим барьером является керамическая плитка и специальный водостойкий состав, которым затираются имеющиеся в ней швы. Но этого недостаточно, как было показано выше, в конструкции пола применяются и другие гидроизоляционные материалы.

Оклеечная гидроизоляция

Это так называемые рулонные материалы. Они делятся на три вида:

  1. Битумные (различные виды рубероида) и дегтярные (толь). Наиболее дешевые материалы, склонны к растрескиванию. Наклеиваются, соответственно, на битумные и дегтярные мастики.
  2. Битумнополимерные. Обширная группа, к которой относятся бикрост, рубемаст, бикропласт, элабит и многие другие. Стоят дороже рубероида, но благодаря полимерным добавкам менее склонны к растрескиванию.

Наклеиваются двумя способами:

  • при помощи битумной мастики;
  • методом наплавления: нижнюю поверхность подвергают нагреву, вследствие чего она плавится и становится клейкой.

Обмазочная гидроизоляция

В этой группе представлены разнообразные жидкие мастики, которые после нанесения полимеризуются и превращаются в похожий на резину материал. В обиходе их так и называют — «жидкая резина». Существует несколько разновидностей:

  • бутилкаучуковые и хлорсульфополиэтиленовые мастики («Поликров М», «Поликров Л» и др.): обладают наилучшими характеристиками;
  • битумно-латексные (БЛЭМ-20 и др.): средний класс;
  • на основе синтетического каучука (эламаст, Гекопрен, Вента-У и др.).

Нанесение обмазочной гидроизоляции

Штукатурная

Сегодня выпускаются штукатурные смеси с гидроизолирующим эффектом, в составе которых помимо песка и цемента имеется ряд полимерных добавок. В качестве примера можно привести Осмофлекс, Осмоластик, Коверкол.

Нечто похожее можно изготовить и самостоятельно, добавив в цементно-песчаный раствор жидкое стекло или клей ПВА.

Проникающая

Специальные растворы для обработки кирпича, бетона и штукатурки, которые проникают глубоко в поры и либо закупоривают их, либо, смазывая стенки, устраняют капиллярный эффект. Во втором случае материал сохраняет паропроницаемость (важно для стен).

Установка слива

Вот как осуществляются устройство пола и монтаж трапа:

  1. Основание пола — бетонная плита — выравнивается, если это необходимо, при помощи стяжки.
  2. После высыхания стяжка и стены на высоту 20 см покрываются рулонной или обмазочной гидроизоляцией.
  3. На предназначенное для нее место устанавливается нижняя часть трапа, которая соединяется трубой с системой канализации. Под трап и трубу подкладываются бруски, так чтобы уклон трубы составил 3 см/м (3%).
Читайте также:
Особенности выбора камина для загородного дома

Схема монтажа встроенного трапа

Отверстие в трапе нужно закрыть полиэтиленом во избежание попадания в него раствора.

  1. Поверх гидроизоляции укладываются листы экструдированного пенополистирола толщиной порядка 50 мм. Пенопласт нужно будет подрезать, чтобы он облегал трап и трубу.
  2. Стены выше теплоизоляционного слоя оклеиваются демпферной лентой, которая позволит стяжке свободно меняться в размерах при изменениях температуры.
  3. На бобышки укладываются арматурная сетка (можно применить сетку-рабицу) и затем заливается стяжка толщиной по самый фланец нижней части трапа.
  4. Пол застилается рулонной гидроизоляцией с заходом на стены. Над трапом в ней прорезается отверстие с диаметром, равным внутреннему диаметру изделия. Таким образом, фланец остается накрытым рулонным материалом. В соответствии с положением крепежных отверстий в нем также нужно сделать вырезы.
  5. Далее трап застилается еще одним фрагментом рулонного материала размером примерно 1х1 м, в котором также делаются все необходимые вырезы.
  6. Устанавливается на место и прикручивается верхняя часть трапа, после чего ее закрывают полиэтиленом.
  7. Устанавливаются маяки и укладывается стяжка (можно применить цементно-полимерный раствор), на поверхности которой при помощи правила по маякам формируется уклон в сторону трапа.

Остается уложить керамическую плитку и затереть швы специальным водостойким составом с добавлением антисептика (против плесени).

Как обустроить слив для душа в полу в ванной комнате: пошаговый инструктаж по монтажу

Душевые кабинки пережили момент своей популярности и стали постепенно покидать современные квартиры и дома. Им на смену приходят простые по конструкции, но превосходные по дизайну душевые зоны, отделенные лишь полупрозрачной перегородкой.

Одним из важных элементов устройства без поддона является слив для душа в полу – трап. Его можно обустроить своими силами, разобравшись с основными правилами и порядком проведения монтажных работ.

Мы подскажем вам, какой вариант конструкции трапа лучше использовать, как подобрать гидрозатвор, а также опишем пошаговое выполнение работ по обустройству слива и отделке душевой зоны.

Как правильно выбрать трап для душа

Простейшая конструкция трапа – это устройство, собирающее и отводящее воду из душа в канализационную трубу. Материал изготовления – нержавеющая сталь, армированный стекловолокном пластик или металлопластик. Верхняя часть закрывается декоративной крышкой, которая имеет круглую, квадратную или прямоугольную форму.

Конструкционные особенности моделей

При выборе сливного устройства важно учесть его конструкцию и вид затвора – устройство слива напрямую зависит от его вида.

В сантехнических магазинах представлена продукция трех видов:

  • точечные – собирающие воду устройство типа воронки;
  • линейные – собирающие воду в лоток.

Точечные водосборники для трапов – наиболее распространенный вид, что легко объясняется возможностью установки слива в любое удобное место на полу: в центре, сбоку, в углу. В сторону точечного сбора воды в помещении или в душевом поддоне должен быть обеспечен уклон для самотечного отвода воды.

Точечные решения могут иметь два варианта выпуска:

  • вертикальный – выпуск, направленный вниз; больше подходят для частных домов;
  • горизонтальный – выпуск, уходящий в сторону, туда, где в городских квартирах обычно расположены канализационные трубы.

Устанавливают их в непосредственной близости от объекта водоразбора, к примеру, от стационарно зафиксированной душевой лейки.

Если важно, чтобы у слива была небольшая высота, лучше обратить внимание при выборе на модели с подрезным стаканом. Некоторые из них можно уменьшить до 2 см.

Линейный трап (лоток) имеет абсолютно другой внешний вид. Благодаря увеличенной рабочей площади он обладает большей пропускной способностью, нежели точечные аналоги. К линейному типу относятся как пристенные, так и расположенные в центре помещения, например моечного отделения в бане.

Соответственно, при монтаже как пристенного, так и установленного в другом месте устройства необходимо организовать наклон поверхности пола в одну сторону. Уклон в сторону одной из стен организовать гораздо проще, чем сооружать две наклонные плоскости с понижением к центру.

Читайте также:
Наращивание стропил: вижео-инструкция по монтажу своими руками, как усилить, сделать замену, фото

В ряду пристенных линейных конструкций есть усовершенствованные варианты, дополненные приспособлениями для брызгающей на стену воды. Одним из характерных примеров является модификация трапа известной компании Geberit, специализирующейся на производстве сантехники с инсталляциями.

Пристенный слив также представляет собой инсталляцию, монтируемую частично в стену, частично в пол. Установка пристенного трапа в городской квартире – занятие хлопотное и нерациональное. К тому же он имеет высокую стоимость, что непрактично. По этим причинам владельцы домов и квартир выбирают альтернативные варианты – точечные и линейные.

При выборе сливного устройства следует ориентироваться на следующие факторы:

  • физические возможности установки – размеры;
  • направление канализационной трубы;
  • расположение душевой зоны;
  • дизайн плитки.

Также стоит обратить внимание, что появились модели «под плитку». Вместо декоративной решетки в корпус трапа устанавливается фрагмент напольной плитки, а для слива воды предусмотрены щелевые отверстия по краям.

Слив трапа в интерьере душевой зоны должен выглядеть естественно и гармонично: перекликаться с дизайном сантехнических элементов и не бросаться в глаза.

Разновидности защитного затвора

Выбор конструкции гидрозатвора зависит от регулярности приема водных процедур. Если планируется ежедневное использование душа, то подойдет и традиционное устройство. Гидрозатвор сифонного типа – это изогнутая часть трубы, которая удерживает запахи путем создания водного барьера.

Однако такая конструкция занимает больше места, а для некоторых это неприемлемо. К тому же всегда существует риск пересыхания затвора во время длительного отъезда жильцов.

По этой причине в современных модификациях производители все чаще устанавливают «сухой» затвор, который может быть мембранным, маятниковым или поплавковым.

Принципиальной разницы в работе «сухих» затворов нет, поэтому можно не заострять на этом внимание при выборе трапа.

Установка слива для обустройства душевого бокса без традиционного поддона включает ряд стандартных, но весьма трудоемких этапов:

Инструкция по установке слива

В качестве примера установки трапа возьмем точечное устройство с горизонтальным выпуском, которое легче всего присоединить к канализационной магистрали. Место монтажа большого значения не имеет, при желании вы можно произвести его по центру, в углу или около стены.

Шаг #1 – подготовка инструментов и материалов

Для начала готовим проект – примерную схему того, как будет выглядеть сливная система после установки.

Важно определить, какие материалы будут участвовать в монтаже, чтобы заранее их приобрести.

Чаще всего это следующий комплект:

  • листы пенополистирола – они плотные, легкие и прочные;
  • сухая цементная смесь;
  • битумная полимерная мастика для гидроизоляции;
  • демпферная лента;
  • герметик;
  • плиточный клей;
  • затирка для плитки.

Плитка должна быть нескользящей и в идеале той же самой, что и во всем санузле. Чтобы произвести точные расчеты, следует воспользоваться рекомендациями производителей.

Из герметиков лучше предпочесть силиконовые водостойкие составы, предназначенные для работ в ванных комнатах, например, сантехнические герметики KWIK SEAL, Ceresit, UNIPAK.

Для сборки сливной системы специальных инструментов не потребуется, а для устройства стяжки и укладки плитки нужны емкости под растворы, дрель с насадкой-миксером, шпатели, мастерки, лазерный или пузырьковый уровень (первый предпочтительнее), разметочные инструменты.

Шаг #2 – выбор места для трапа

Место установки трапа лучше определить заранее, но часто корректировки происходят в процессе работ. Например, после снятия старой плитки и стяжки выясняется, что нужно менять разводку канализационных труб.

Следовательно, приходится «на ходу» переносить место монтажа трапа. Чем ближе он к канализационным коммуникациям, тем лучше происходит слив воды и тем меньше деталей необходимо задействовать для сборки системы.

Часто место расположения слива выбирают, ориентируясь на форму декоративной накладки трапа. Например, квадратный устанавливают в середине, а линейный – сбоку, вдоль стены.

Читайте также:
Отделка стен: виды и варианты

Если решено выбрать для монтажа устройства примыкающий к стене угол (что объясняется близким расположением к канализации), следует присмотреться к угловым моделям.

Шаг #3 – сборка и установка трапа

На момент начала сборки необходимо полностью освободить пол и стены санузла от старых конструкций – убрать плитку, старую штукатурку и стяжку.

Для пыльных и грязных работ потребуется перфоратор, дрель и зубило. Но если бетонное основание и стены заранее подготовлены (очищены, прогрунтованы, покрыты гидроизоляционной мастикой), можно приступать к сборке.

Для более прочного и герметичного соединения элементов сливной системы используем сантехнический герметик – трубы будут замурованы в пол, поэтому смысла нет оставлять разъемные стыки.

Обязательно проводят измерения собранного трапа по высоте – от его размеров зависит толщина слоев стяжки и утеплителя. Не стоит забывать о том, что на финишный слой, состоящий из керамической плитки и клея, тоже необходим резерв.

Шаг #4 – установка бортиков подиума

При устройстве стяжки так или иначе получится возвышение душевой зоны над остальным полом. Если только не возникнет желание поднять пол всего санузла до уровня трапа.

Уклон стяжки будет гарантировать направление слива воды в сторону трапа, тем не менее, для сохранения остального пола в сухом состоянии края подиума обрамляют невысокими бортиками.

После этого делаем черновую стяжку, но предварительно укладываем гидроизоляционную мембрану. Вместо нее можно использовать полимерно-битумную мастику, которой тщательно обмазываем все углы, стыки, соединения и бортик с внутренней и наружной стороны.

Следим за тем, чтобы верхняя поверхность бортика находилась выше уровня трапа примерно на 1,5-2 см. Одновременно проверяем, не нарушился ли уклон отводящей канализационной трубы (2 см на каждый метр). Верхняя часть трапа, напротив, должна располагаться строго горизонтально.

Шаг #6 – порядок выполнения стяжки

Этот этап считается наиболее ответственным, так как именно от него зависит, в правильном ли направлении будет утекать вода в слив. В первую очередь укладываем подложку из экструдированного пенополистирола, подойдут плиты “Пеноплекс”.

Этот материал выполняет сразу несколько функций:

  • тепло- и звукоизоляционная роль материала – делает кабинку более теплоемкой и частично поглащает шум падающей воды;
  • облегчает вес конструкции, что принципиально важно в условиях многоквартирного дома;
  • защищает трап и элементы ПВХ коммуникаций от механического давления;
  • позволяет сэкономить на цементном растворе.

Для монтажных работ подойдет экструдированный пенополистирол марки С31 или С35 (с антипиренами). В продаже имеются плиты от 30 мм в толщину, но для душевого подиума лучше взять 50-60 мм. Большую плиту разрезаем на отдельные фрагменты, которые укладываем вокруг конструкции сливного устройства, как на следующем фото.

После гидроизоляции и укладки пенополистирольных плит приступаем к устройству черновой стяжки Сначала вдоль стен закрепляем демпферную ленту – альтернативный вариант деформационных швов. Лучше воспользоваться самоклеящейся лентой, для фиксации которой не требуется дополнительного крепежа и особых усилий.

Затем подготавливаем раствор, используя пропорции воды и сухой смеси, рекомендованные производителем. Для этого потребуется небольшая емкость (ведро, глубокий таз) и дрель с насадкой.

С целью экономии материала смесь с запасом разводить не нужно – лучше несколько раз приготовить небольшое количество.

Заливая стяжку, не оставляем пустых мест. Конструкция трапа должна полностью погрузиться в раствор, за исключением фланца и верхней части, к которой крепится декоративная решетка. Поверхность стяжки выравниваем длинной перекладиной с ровными краями – правилом.

Для того чтобы соблюсти необходимый наклон в сторону слива, можно использовать систему маячков, установив их по уровню или нивелиру. С технологией устройства уклона ознакомит следующая подборка фото:

Как выполнить гидроизоляцию пола в душе под плитку

Гидроизоляцию пола в душе можно выполнить самостоятельно. Однако ее создание требует тщательной подготовки основания, особенно если ее скрывают под плиткой.

Материалы для гидроизоляции

Перед тем, как сделать гидроизоляцию своими руками, необходимо выбрать подходящий материал. Существует несколько вариантов:

  • латексная мастика;
  • специализированная штукатурка;
  • материал в рулонах.
Читайте также:
Сифон для мойки: конструкция, назначение, нюансы монтажа своими руками

Также в бетонный раствор добавляют присадку.

Данный метод уступает вышеописанным, так на бетоне часто появляются мелкие трещины. Возникновение таких дефектов нарушает гидроизоляционную целостность, а вероятность протечек возрастает.

Установка слива

Важным шагом для будущей гидроизоляции душевой кабины считается установка водоотводного трапа. Сливную конструкцию монтируют на бетонное основание. Затем трубу водоотвода соединяют с канализацией и всю конструкцию заливают раствором, который заполняет пустоты. Поверхность трапа помещают ниже уровня чистового пола. В итоге конструкция правильно отводит воду.

После установки слива заделывают швы при помощи эластичного профиля. Шов между ним и полом промазывают водостойким клеем (уплотнительным полотном). Если слив размещен в центре душевой кабины, то к нему делают уклон со всех четырех сторон на 3 градуса. При установке трапа в углу он должен составлять 2 градуса.

Определение уязвимых зон

Прежде чем приступить к созданию гидроизоляции выясняют, какие зоны ванной комнаты подвержены воздействию влаги. Их обрабатывают мастикой.

Особое внимание уделяют в том случае, когда душевая кабина не имеет поддона. К участкам, соприкасающимся с водой, относятся:

  • пол, на который стекает вся вода из душа без поддона;
  • швы на стыке стен и пола;
  • поверхность, находящаяся в районе душевой кабины;
  • трубы и стояк, на которых собирается конденсат;
  • зоны, в которые встроены трубы.

Ход работ при установке гидроизоляции

Если душевая кабина не оснащена поддоном, то ее устанавливают в углу ванной комнаты, в котором подключены канализация и водоснабжение. Пол в зоне установки кабины должен быть ровным и не подниматься выше общего уровня.

Чтобы вода не разливалась по всей ванной, конструируют порог высотой 5 см. Его рекомендуется делать из цемента. На пол в «чаше» душевой и стены угла наносят защитные материалы. Вместе с этим делают гидроизоляцию под плиткой, нанося используемый материал “внахлест” со стенами.

Для обеспечения надежной защиты от протечек рекомендуется делать заступ на 20-25 см.

Гидроизоляционный слой в душевой без поддона создают с учетом специфики установки конструкции. Монтаж кабины состоит из укладывания слива в стяжку пола, в которой подготовлено специальное углубление. После установки все пустоты заполняют бетонной смесью.

В первую очередь рабочую поверхность очищают: убирают пыль, остатки цемента и других отделочных материалов. Затем поверхность просушивают и обрабатывают стыки обезжиривающим составом. Для герметизации наносят тонкую линию из силиконовой мастики.

Особое внимание уделяют местам соединения труб с полом. Герметик распределяют шпателем или пальцем, смоченным в мыльной воде. Стыки также можно скрыть при помощи самоклеящегося шнура, однако он является худшим вариантом, чем мастика. Трещины предварительно расшивают и заливают цементным раствором.

После завершения подготовительных работ приступают к нанесению мастики или растяжке рулонов.

Мастику наносят валиком или кистью.

Материал наносят последовательно, так как хаотическое наложение покрытия приводит к возникновению протечек.

Поэтому рекомендуется ориентироваться на параллель с какой-либо стеной. Второй слой наносят перпендикулярно первому.

После его высыхания приступают к монтажу отлива и защитной решетки трубы. Все соединения герметизируют полимерными накладками.

Гидроизоляция с использованием рулонов

Гидроизоляцию душевой комнаты можно выполнить при помощи рулонов. Существует два вида такого материала: самоклеющиеся или требующие нагревания полотна. При установке в ванной гидроизоляционного слоя выполняют следующие действия:

  1. Основание выравнивают цементным раствором. Размер неровностей и впадин не должен превышать 5 мм. Для обработки стыков пола со стенами применяют цементно-песчаную смесь.
  2. Полотна предварительно нарезают, учитывая при разметке внахлест на стены припуск 20-25 см. После подготовки листов, их смачивают соляровым маслом, придающим материалу эластичную фактуру.
  3. Перед использованием полотен, их выкладывают на 1 день на ровную поверхность. Это поможет им выровняться.
  4. На очищенное основание носят слой битума, укладывают на него листы и прикатывают валиком.
  5. Не зависимо от того, самоклеющимися были рулоны или растоплены газовой лампой, уложенный слой оставляют на сутки. После застывания первого поперечно накладывают второй.
  6. После просыхания всех слоев применяют мастику, которую в разогретом виде наносят на всю площадь.
Читайте также:
Размещение лепнины на стенах

Гидроизоляция проникающим методом

Гидроизоляцию душевой кабины без поддона проникающим методом выполняют любым материалом.

Принцип проведения работ:

  1. Поверхность очищают от пыли и грязи. Наносят слой грунтовки, содержащей в составе противогрибковые вещества.
  2. Всю площадь размечают тщательно увлажненными штробами в 25×25 мм.
  3. Подготавливают гидроизоляционный материал к работе в соответствии с инструкцией.
  4. Равномерно распределяют его по штробам;
  5. После высыхания смачивают пол, швы, нижний участок стен и наносят материал.
  6. Первый слой должен полностью просохнуть. Затем основание перед нанесением второго слоя смачивают.
  7. Готовое покрытие увлажняют в течение 2-3 дней.
  8. Через 3 недели гидроизоляционное покрытие обрабатывают металлической щеткой со средней жесткостью.
  9. После гидроизоляции пола приступают к декорированию поверхности.

Поэтапные инструкции монтажа душевой кабины из плитки с сливом в полу

Поддон для душа своими руками: выбор формы, места для монтажа, алгоритм изготовления конструкции

Как собрать душевую кабину из поликарбоната в квартире своими руками

Как обустроить душ в деревянном доме

Как и из чего самостоятельно сделать подиум для душевой кабины: обзор материалов и рекомендации по изготовлению

Душ в деревянном доме своими руками: гидроизоляция стен и пола

Туалет или душ, стоящие на земельном участке отдельно от основного дома, уже давно ушли в прошлое. Современные деревянные коттеджи и дачные дома обязательно предусматривают наличие санузла в проекте строения. При обустройстве душевой комнаты важно использовать правильные технологии обработки, ведь в данном помещении воздействие влаги на древесину усиливается. Из-за повышенной влажности дерево постепенно гниет, покрывается плесенью и приходит в негодность.

Но выполнение качественной отделки и соблюдение норм строительства поможет избежать подобных проблем в будущем. Чтобы обустроить душ в деревянном доме, обязательно проводят гидроизоляцию пола, стен и потолка. Кроме того, важно правильно подобрать гидроизоляционные и отделочные материалы, качественно провести и подключить инженерные сети, надежно выполнить финишные работы. Давайте рассмотрим, как сделать душевую в деревянном доме своими руками.

Этапы обустройства душевой

  • Установка канализации, сливного трапа делается еще на этапе проектирования и строительства дома. Какая канализационная система подходит для деревянного дома смотрите здесь;
  • На этапе проектирования продумывают вентиляцию и вентиляционные ходы. Очень важно обеспечить нормальную циркуляцию воздуха не только в жилых комнатах, но и в санузлах;
  • Планирование и проектирование санузла, расчет сантехники и дополнительного оборудования (стиральная машина, раковина и пр.). Создание чертежа;
  • Подбор строительных, отделочных и расходных материалов;
  • Отделочные работы и обустройство освещения.

Обустройство пола в душевой

Гидроизоляцию и устройство душевой в деревянном доме начинают с монтажа пола. Первый слой гидроизоляции кладут еще под черновой пол. Это может быть специальный рулонный и обмазочный гидроизоляционный материал или обычный рубероид.

Кстати, обмазочные материалы в последнее время приобретают популярность за счет того, что их можно укладывать на неровную поверхность без предварительной обработки битумом или грунтовкой, что упрощает и ускоряет работы. Кроме того, обмазочные средства не имеют такого резкого неприятного запаха, как рулонные.

Материалы укладывают внахлест на стены, причем стыки стен и пола желательно дополнительно армировать сеткой из стекловолокна с мелкими ячейками. Это повысит прочность и увеличит срок службы материалов.

Пол в душевой и ванной комнате монтируют так, чтобы он находился на два сантиметра ниже уровня пола остальных комнат и отделялся от них порожком. Это нужно, чтобы вода при протечке не попадала в другие помещения. Если снижение уровня пола в санузле по сравнению с другими помещениями не предусматривается, порожек устанавливают обязательно!

Читайте также:
Приглашения своими руками — мастер-класс!

При установке душевой кабины для деревянного дома предпочтительно сделать естественный поддон, который формируется при помощи стен и пола. Для душа изготавливают сливной трап, по которому в дальнейшем будет уходить вода, попадающая на пол. Наиболее легким в установке является пластиковый трап с сухим затвором. Для монтажа слива пол делают под уклоном, чтобы вода сама уходила в слив.

Гидроизоляция и отделка пола в душевой

Последующие этапы гидроизоляции проводят после установки чернового пола и финишного покрытия (если используются деревянные материалы, а не плитка и пр.). Важно тщательно обработать каждый деревянный элемент по всему периметру помещения в два слоя. Для обработки используют специальные смеси и растворы, антисептические пропитки.

После обработки пола делают песчано-цементную стяжку и укладывают финишные материалы, в том числе устанавливают теплый пол, если тот предусмотрен. Для чистого пола в ванной комнате подходящим вариантом станет напольная керамическая или мозаичная плитка. Помните, что кафель нельзя укладывать на дерево! Такой материал устанавливают только на цементную стяжку.

Большой популярностью сегодня пользуется пробковое покрытие. Оно отличается высокой стоимостью, но выглядит при этом изысканно и роскошно. Кроме того, пробковый пол приятен на ощупь, устойчив к высокой влажности, не скользит и сохраняет экологичность деревянного дома. Более экономичным вариантом станет специальный массив термодоски, который тоже характеризует прочность, экологичность и привлекательный внешний вид.

Деревянные материалы хороши тем, что не нарушают натуральности деревянного дома, сохраняют тепло и приятны на ощупь. Кроме того, их можно крепить сразу на деревянные лаги и черновой пол из дерева. Однако важно тщательно обработать каждую доску антисептическими средствами, которые защитят природные материалы от гниения, грибка и плесени.

Линолеум и ламинат для отделки не рекомендуются. Первый отличается непривлекательным внешним видом и травмоопасностью, так как сильно скользит. А при большом количестве воды он пойдет волнами. Ламинат тоже неустойчив к высокой влажности и сырости даже после специальной обработки.

Обустройство стен и потолка душевой

Требования к гидроизоляции стен и потолка более мягкие. Рулонные материалы прикрепляют внахлест с помощью строительного степлера в два слоя. Для этого используют влагостойкий гипсокартон, ПВХ панели, а для потолка подходящим решением станет натяжная конструкция из ПВХ. Кроме того, для гидроизоляции стен в ванной используют аквапанели или панели из экструдированного полистирола. Стыки между панелями проклеивают герметизирующей пленкой.

Отделочные материалы крепят на деревянный каркас, чтобы между стеной и основанием оставался промежуток для образования должной вентиляции и избежания скопления конденсата. В процессе важно обработать защитными средствами каждый элемент деревянной обрешетки.

Многие считают, что стены в санузле можно выкладывать только керамической плиткой, иначе дерево будет гнить и разрушаться. Однако это не так, ведь современные антисептические средства способны эффективно защитить натуральные материалы. Поэтому вы можете выбрать любую отделку.

Если вы хотите сохранить натуральность бревенчатого или брусового дома, выбирайте вагонку. Отделка деревянной вагонкой не нарушит экологическую чистоту строения и при этом обезопасит сруб от различных неприятностей. Тонкие рейки подходят и для стен, и для потолка. Они гармонично впишутся в интерьер и подчеркнут эстетичность помещения, при необходимости выровняют поверхность.

Вагонка отличается легкой установкой и обработкой, она не требует сложного ухода. Материал можно укладывать горизонтально, вертикально и по диагонали, можно покрасить в любой цвет. Сегодня популярность набирает сочетание дерева, мозаики и керамики. Подробнее, как и чем отделать ванную комнату в деревянном доме, читайте по ссылке http://marisrub.ru/uslugi/vnutrennie-otdelochnye-raboty/otdelka-vannoy-komnaty.

Вентиляция санузла с деревянном доме

Конечно, дерево “дышит” и поставляет кислород в помещение, но естественной вентиляции не достаточно для комфортной жизни. Даже в бревенчатом доме скопление конденсата на стенах вызывает плесень и грибок, что разрушает древесину и портит внешний вид. Особенно важна вентиляция в санузле из-за повышенной влажности.

Читайте также:
Проекты домов из бруса с мансардой: особенности проектирования, чертежи, фото

В деревянном доме иногда достаточно оставить зазоры между основанием строения и непосредственно стенами. Поэтому эксперты рекомендуют крепить отделочные материалы на обрешетку. Кроме того, при навеске дверей в душевой кабине оставляют зазор снизу на 5-10 мм.

Более эффективной и надежной является приточно-вытяжная вентиляционная конструкция, которая предусматривает наличие специальных вентиляторов. Они дают свежий воздух и устраняют неприятные запахи в помещении. Принудительную систему удобно обустроить за потолком. Сегодня выпускают такие устройства, которые не только снабжают свежим воздухом, но и при необходимости обогревают помещение.

Душевая кабина своими руками в деревянном доме в обустройстве отличается трудоемкостью. Она требует точных расчетов, правильного подбора материалов, четкого соблюдения технологии строительства и отделки. Поэтому лучше доверить работу экспертам. Мастера “МариСруб” качественно и надежно обустроят душевую в деревянном доме, подберут материалы, установят канализацию и вентиляцию, составят проект.

Руководство по обслуживанию септиков Топас

С достаточную популярность набирают очистительные системы, приносящие комфорт своим владельцам. Среди таких систем очистки стоит выделить септики Топас, в ходе эксплуатации которых, для очистки стоков применяются аэробные бактерии, перерабатывающие отходы. Однако обслуживание такого рода очистного сооружения должно проводиться правильно и регулярно. Это позволит увеличить сроки эксплуатации канализационной системы и избежать лишних затрат на ее ремонт. Ознакомиться с описанием септика Евробион, можно здесь: https://howseptik.com/septik/vidy-septikov/firmennye-septiki/xarakteristiki-septika-evrobion.html.

На фотографии показан процесс обслуживания септика Топас

Инструкция по эксплуатации септика Топас

Ежедневное круглогодичное использование подразумевает выполнение определенных правил. Начать их соблюдение важно прямо после его установки. По советам производителей, обслуживание септиков Топас необходимо проводить согласно инструкции, приведенной ниже:

  1. Нельзя допустить, чтобы в емкость попадали такие вещества, как:
    • Щелочи;
    • Кислоты;
    • Антифриз;
    • Медикаменты;
    • Спирт;
    • Калий;
    • Иные окислители.

Ремонт септика Топас

Основными проблем, приводящими к ремонту и вариантами их исправления являются:

  • Грязная вода с характерным запахом, либо просто неприятный запах. В данном случае, может быть, сервисное обслуживание было проведено не вовремя. Для ремонта нужно очистить и промыть систему;
  • Произошел сбой в работе УЗО в момент включения. Возможно замкнул компрессор, насос или датчик работы. для ремонта необходимо проверить данные элементы системы и восстановить их работу. Также в данном случае может быть повредилась проводка. Ее нужно поменять полностью или отремонтировать;

На снимке показан процесс ремонта септика

Ознакомьтесь с особенностями организации септика из кирпича и стоимостью монтажа такого ЛОС.

Чистка септика Топас

Проводить чистку нужно раз в 3 месяца следующим образом:

  1. Выключите устройство;
  2. Подождите пока ил осядет;
  3. Опустите в отсек стабилизатора насос со шлангом;
  4. Поместите шланг в емкость для откачивания или канаву;
  5. Включите насос;
  6. Откачайте лишь половину объема активного ила. Весь откачивать нельзя, так как он нужен для дальнейшей работы септика;

Очистка септика от мусора на фото

Недостатки септиков Топас

Положительных качеств у рассматриваемой очистительной системы достаточно много, однако ложка дегтя есть и у септика Топас. К недостаткам относятся:

  • Зависимость от электричества. При частых сбоях в электропитании могут привести к поломке системы и необходимости ремонта. Использование будет достаточно затруднено и придется прибегнуть к помощи специалистов;
  • Достаточно большая стоимость. Система стоит в несколько раз дороже аналогичных ЛОС;
  • Обязательно должно проводиться регулярное обслуживание системы. В противном случае она может засориться или произойти иная поломка, что приведет к ремонту и дополнительным тратам.

Еще одним минусом является возможность появления неприятного запаха во время работы, либо выход неочищенной воды через верх. Именно эту неисправность может спровоцировать неправильное обслуживание.

Стоит отметить и работу септика в зимнее время. Нормальная работа может обеспечиваться до -8 градусов. При более низкой температуре потребуется консервация.

Элементы септика Топас

К элементам, необходимым для правильной эксплуатации, необходимо обеспечить функционирование наиболее важных элементов, к которым относятся:

  1. Бактерии для септика. Именно они обеспечивают очистку сточных вод и способствуют процессу разложения;
  2. Запчасти для септика. Основными являются:
    • Компрессор;
    • Дренажный насос;
    • Электромагнитный клапан (воздушный);
    • Датчик, необходимый для контроля уровня жидкости.

Проведя монтаж септика, и установив люк, многим хочется его задекорировать, так как громоздкие бетонные или металлические люки совершенно не вписываются в ландшафт территории. Здесь воспользоваться стоит еще одним элементом для септика – декоративным люком, который выглядит как камень или другая инсталляция. Такие камни изготавливают из пластика. Они очень легкие и смогут вписаться в любой ландшафтный дизайн.

Видео

Обслуживание септика Топас, в основном, производят сервисные службы. Однако устройство данного ЛОС не настолько сложное, чтобы исключить возможность самостоятельного проведения очистки установки. Как самому обслуживать септик Топас, смотрите в видеоинструкции:

Решив установить септик на территории собственного загородного дома, дачи или коттеджа не стоит забывать о том, что для того, чтобы система служила долго и не ломалась, обязательно должно проводиться своевременное обслуживание септика. Это можно делать самостоятельно, следуя инструкции или воспользовавшись помощью специалистов. Ознакомиться с характеристиками септика Гуано, можно на этой странице.

Отзывы и комментарии: 4

Септик «Топас» на моем участке установлен год назад. В принципе работает нормально. Проблем со сбоями электричества у нас нет, поэтому все в порядке. Чистку провожу согласно инструкции, один раз в три месяца. Уровень жидкости контролирую с помощью датчика.

У меня тоже нет претензий к септику «Топас». Установил год назад. Обслуживанием септика сам не занимаюсь, вернее его профилактикой. Для этого приглашаю и заказываю специальные службы. Во время работы соблюдаем все правила, согласно инструкции. Стараемся , чтобы в септик не попадало то, что может засорить или вызвать поломку.

топас низкое качество конструкций а именно стенок большие прогибы во внутрь, компания топас не считает это дефектом

Использую септик Топас-5 лет 6.
Резюме: чтобы пользоваться септиком необходимо ДОСКОНАЛЬНО знать, как работает устройство.
В противном случае вас могут ожидать неприятные сюрпризы.
Дважды различные узлы септика выходили из строя в праздники, когда никаких запчастей не купить. В принципе один раз было катастрофично. Т.к. о неисправности узнал ночью, когда гости приехали.
За время использования выходили из строя фекальный насос (купил новый. чудом в праздники нашел, но ночью пришлось, простите, в канаву зимой по-большому…) и поплавок (опять же в праздники, чудом нашел вчера в строительном гипер-маркете, режимы несколько дней переключаю вручную).
Теперь я досконально знаю его устройство. Покупалось исходя из предположения, что оно будет работать и не придется вызывать ассенизаторскую машину для пассивного септика.
Вывод: проще вызвать машину. В следующем доме буду делать гибрид активного и пассивного.
Из плюсов: зато теперь я знаю что делать в случае чего.
Кстати, процесс чистки тоже не такой простой. Наличие Кёрхера не спасает. Песок приходится выскребать вручную, для чего приходится вытаскивать трубу и лежа ковыряться в выпускном коллекторе. А накопление песка вполне неизбежно (хотя бы по причины мытья овощей на кухне).
А еще обслуживать его в -27 трудновато. При продаже утверждали, что морозе не помеха, сейчас в инетах пишут, что до -8 только.
Де-факто у нас в -30 пару зим пережило без проблем, но…

Как провести обслуживание ТОПАС самостоятельно

Владельцы систем автономной канализации от компании «ТОПОЛ-ЭКО» в полной мере наслаждаются городским комфортом на даче, в коттедже или загородном доме. Но при этом им не стоит забывать о своевременном уходе за очистным сооружением. По сравнению с другими очистными системами установка «ТОПАС» может похвастаться легкостью в эксплуатации и простотой в обслуживании.

Конструкция нашей очистной установки спроектирована так, что позволяет легко произвести обслуживание даже не специалисту, все работы хозяин может провести самостоятельно. Мы рекомендуем производить обслуживание раз в три месяца. Если хозяева не живут в доме постоянно, можно проводить сервисное обслуживание и реже, раз в полгода, но и затягивать с этим нельзя, иначе может скопиться много отработанного ила.

В первую очередь нужно провести визуальную диагностику. Нужно открыть установку и набрать воды в банку и отстоять ее в течение 20-30 мин., чтобы оценить концентрацию ила. Если концентрация ила составляет 50% и более, то необходимо откачать 1/3 камеры отстойника ила (для ТОПАС 5 это 70 см). Если концентрация ила составляет менее 50% – то откачиваем ¼ камеры (для ТОПАС 5 это 50 см).

Далее необходимо выключить «ТОПАС» выключателем в компрессорном отсеке на 20 мин для того, чтобы отработанный ил осел на дно установки. Затем, отпустив хомут, удаляем пробку на шланге насоса стабилизатора ила. Для откачки ила необходимо чтобы установка работала в первом цикле – в приёмной камере поплавковый выключатель должен находиться в поднятом положении. Подставляем ведро и откачиваем ил. Ил можно откачать в компостную яму. После перегноя он послужит замечательным удобрением на участке.

Установка не должна оставаться пустой, чтобы ее не вытолкнуло на поверхность грунтовыми водами. Необходимо залить столько чистой воды сколько откачали.

Теперь нужно очистить насосы. Начнем с главного насоса в приемной камере. Снимаем шланг со штуцера эрлифта, отстегиваем от опоры, прикрепленной к стенке камеры. Извлекаем насос из установки. Аналогичным образом извлекаем остальные насосы (2 насоса в камере аэротенка и насос отстойника ила) и волосоулавливатель.

Промываем насосы и фильтр шлангом или мини-мойкой. Так же промываем от налета стенки установки и крышки.

С помощью сита удаляется неперерабатываемый мусор. При эксплуатации «ТОПАС» нельзя сбрасывать в канализацию строительный мусор, гигиенические пакеты, фильтры от сигарет, пленки от пачек сигарет – это приводит к засорению установки.

В заключение необходимо обычной швейной иглой или проволокой прочистить форсунки.

Проявив совсем немного внимания и заботы, вы оцените, как очистное сооружение «ТОПАС» станет для вас настоящим незаменимым помощником в быту на протяжении долгих лет!

Инструкция по обслуживанию септиков Топас

Инструкция по обслуживанию септиков Топас и Топаэро. В данном разделе мы поговорим о том, как выполнить обслуживание станций Топас или Топаэро своими руками. Описанные ниже действия аналогичны для моделей: Топас 5, Топас 8, Топас 10, Топас 15 и Топас 20 всех модификаций (самотечные, принудительные, LONG), а также для Топаэро 3 и Топаэро 4.

Производителем рекомендовано проводить обслуживание септиков Топас и Топаэро один раз в 3 месяца, но практика показывает, что регулярность обслуживания септика Топас или Топаэро зависит от интенсивности его эксплуатации (ежедневно круглогодично, ежедневно только в дачный сезон, только в выходные во время дачного сезона или еще реже).

Периодичность использования и частота обслуживания септиков Топас

Комплексное (полное) обслуживание очистного септика Топас и Топаэро. В нашей статье мы опишем процедуру полного комплексного обслуживания станций Топас и Топаэро вышеуказанных моделей. Для самостоятельного обслуживания септиков Топас нам потребуется дренажный или фекальный насос, емкость для сбора откачиваемого ила (20-50 л.), аппарат высокого давления (типа Керхер, Штиль, Олеомак и т.д.) инструмент (отвертки, плоскогубцы), металлический сачок на длинной ручке.

Итак, начинаем по-порядку.

1. Подходим к станции и видим вполне приглядную картинку: крышка зеленая, кругом травка внутри что-то жужжит. КРАСОТА.

2. Открываем крышку и, «О Боже, что же мы туда сбрасываем. »

Процесс обслуживания очистной системы Топас начинаем с откачки ила из камеры илосборника. Для этого используем выведенный наверх шланг штатного встроенного насоса или дополнительный дренажный.

3.1 При использовании штатного встроенного насоса септика Топас:

  • Снимаем белый шланг с клипсы (на фото слева) и выводим его за пределы корпуса станции Топас.
  • Освобождаем металлический хомут и снимаем пластмассовую крышку.
  • Насос автоматически включается и подает ил наверх, который собираем в приготовленную емкость.
  • По мере откачки ила промываем стенки камеры илосборника проточной водой.
  • После откачки ила ставим пластмассовую крышку на место, затягиваем металлический хомут на шланге, помещаем шланг на клипсу.

3.2 При использовании дополнительного дренажного насоса:

  • Опускаем насос на дно камеры илосборника, шланг насоса опускаем в приготовленную емкость для сбора ила, включаем насос.
  • По мере откачки ила промываем стенки камеры илосборника проточной водой.
  • После откачки или камеру илосборника заполняем на 2/3 чистой водой.

ВНИМАНИЕ: откаченный ил в дальнейшем можно использовать в качестве отличного удобрения. Для этого собранный ил слейте в компостную яму и дайте отлежаться ему 2-3 недели.

Очистка приемной камеры:

4.1 Дополнительный дренажный насос опускаем на самое дно, приподнимаем его на 20-30 см. и откачиваем содержимое камеры. По мере откачки, промываем стенки камеры проточной водой:

4.2 Аккуратно отсоединяем шланги эрлифтов и извлекаем его:

4.3 Извлекаем из камеры фильтр крупных фракций:

4.4 Металлическим сачком удаляем механический и не разлагаемый мусор:

4.5 Очищаем и проверяем работоспособность поплавкового переключателя. Для этого принудительно его поднимем и опускаем. При правильно работающем поплавковом выключателе происходит переключение компрессоров. Не рабочий поплавковый выключатель является причиной многих неполадок в работе очистной системы Топас.

Очистка камеры аэротэнка:

5.1 Дополнительный дренажный насос опускаем на самое дно, приподнимаем его на 20-30 см. и откачиваем содержимое камеры. По мере откачки, промываем стенки камеры проточной водой;

5.2 Снимаем с клипсы и очищаем устройство сбора не перерабатываемых частиц.

Очистка камеры вторичного отстойника:
  • дополнительный дренажный насос опускаем на самое дно, приподнимаем его на 20-30 см. и откачиваем содержимое камеры.
  • По мере откачки, промываем стенки камеры проточной водой;

Демонтируем оборудование из компрессорного отсека и наводим в нем порядок (промываем, протираем).

Для снятия компрессора: отключаем его от сетевой розетки, сжимаем и сдвигам обжимной хомут на резиновой трубке, вынимаем компрессор.
Если станция Топас с принудительным отводом чистой воды – отключаем и вынимаем насос.

Подключаем аппарат высокого давления Керхер или любой другой и начинаем промывать внутренние стенки всех камер от отложений. Мыть можно и с обычного водопроводного шланга, но при условии хорошего давления в системе.

Также промываем трубки и шланги всех насосов и фильтров.

Промываем фильтр крупных фракций и эрлифт

и устанавливаем их на место:

Аккуратно подключаем трубки эрлифта:

Промываем устройство сбора не перерабатываемых частиц и устанавливаем его на место.

Промываем камеру сбора чистой воды (если станция Топас принудительная). Протираем насухо компрессорный отсек устанавливаем в него компрессора и подключаем их к шлангам и в розетку. Устанавливаем и подключаем насос выброса чистой воды (если станция Топас принудительная).

ВНИМАНИЕ: номер места размещения компрессора соответствует номеру розетки для подключения. Компрессора взаимозаменяемы. Их можно менять местами.

ВСЕ камеры очистной системы Топас заполняем чистой водой на 2/3 объема. Включаем станцию Топас, Топаэро и проверяем ее работу.

На этом процедура обслуживания очистных септиков Топас или Топаэро закончена. Теперь давайте сравним, что было со станцией и что стало после обслуживания. Септик Топас до обслуживания:

Септик Топас после обслуживания:

По вопросам обслуживания септиков Топас или Топаэро всех моделей и модификаций обращайтесь ежедневно по телефонам +7 (495) 772-28-41; +7 (985) 298-41-13 или по форме обратной связи.

Отзывы и пожелания о работе наших специалистов можно разместить здесь.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: