Облицовка печей и каминов — варианты и фото

Варианты отделки печей и каминов в доме: плитка, камень или кирпич?

Этот вопрос интересует домашних умельцев, решивших выполнить кладку печи или камина. Он также весьма актуален для всех, у кого в доме есть печное отопление. Отделка очага простой штукатуркой не отличается высокой эстетикой и после десятка лет эксплуатации просит замены.

Конечно, трещины и отслоения отделочного слоя можно отремонтировать. Однако, после подобной процедуры печка выглядит не лучшим образом и через непродолжительное время снова начинает трескаться.

Мы подскажем вам, чем облицевать печь или камин так, чтобы они отлично выглядели, хорошо отдавали тепло и долго не требовали ремонта.

Выбор материалов для облицовки печи или камина

Принципиальной разницы в отделке этих отопительных конструкций нет. Все, чем облицовывают печь, подходит для камина. А вот требования к отделочным материалам в обоих случаях вполне конкретные:

  • Высокая термическая стойкость;
  • Хорошая теплопроводность (тепловая отдача);
  • Механическая прочность;
  • Прочное сцепление с раствором;
  • Эстетичный вид.

Изобретать новый вид облицовки вам не придется. Практика печного дела предлагает немало вариантов выполнения этой работы и материалов для ее выполнения.

Профессиональные мастера используют для отделки печей и каминов такие материалы:

  • Кирпич;
  • Керамическую плитку (терракотовую или майолику);
  • Изразцы;
  • Натуральный камень (мрамор, базальт, песчаник, сланец, гранит).

В последние годы к ним присоединились искусственный камень и талькохлорит.

Кирпичная облицовка

Если вас устраивает эстетика керамического кирпича, то используйте данный материал для облицовки. Самый сложный вопрос – защита нагретой поверхности от трещин в этом случае не возникает. Кирпичная облицовка стоит на общем печном фундаменте и не требует использования армирующей сетки.

Отделка печи в доме с помощью лицевого кирпича может вестись одновременно с кладкой. Этот материал хорошо подходит и для улучшения внешнего вида существующей конструкции. Контрастные цвета и фигурные детали приятно преображают вид обычной печки.

По красоте кирпичная облицовка камина не уступает дорогому мрамору или граниту.

Кирпичная отделка хорошо подходит и для металлических печей. Здесь между стальным корпусом и кирпичной облицовкой используют балластную засыпку из сухого мелкого песка. Он предохраняет кладку от деформирующего расширения раскаленного металла и хорошо передает тепловую энергию.

Керамическая плитка – вариант для мягкого нагрева

Плитка из глазурованной керамики – весьма популярный и недорогой способ облицовки печей и каминов. Единственное ограничение для этого материала – температура нагрева поверхности. У плитки нет мощных зацепов и замковых соединений для сопротивления температурным деформациям. Поэтому не ставьте ее на печи, которые очень сильно нагреваются при работе. Для каминов (слабый нагрев фасада) она подходит оптимально.

Керамическая клинкерная плитка – отличный «имитатор». С ее помощью вы можете «создать» любой вид отделки: под кирпич, изразцы, древесину, гранит или мрамор.

Тем, кто ищет оригинальное и недорогое решение для облицовки камина или печи, мы советуем попробовать комбинацию декоративного кирпича и керамической плитки.

Сочетание гладкой и шероховатой текстуры, темных и светлых тонов придаст очагу приятный шарм и очарование.

Изразцы – опыт веков

Печные мастера долго искали способ защиты отделки от температурных деформаций, пока не придумали изразцы. По сути, это обычная глиняная плитка, но особой «объемной конфигурации». На тыльной стороне у изразцов имеются специальные выступы – румпы. Они служат для соединения плиток между собой и связи с массивом кладки.

Печной изразец (вид с тыльной стороны)

Укладку изразцов ведут одновременно с возведением печи или камина, ряд за рядом. Так получается прочная самонесущая стенка. С основной кладкой ее связывают проволочные «усики», закладываемые в швы между кирпичами.

Между собой изразцовую плитку соединяют при помощи стальных скоб-зацепов. С кирпичной стенкой печи их связывает не только проволока, но и раствор, закладываемый в румпы и в пространство между плитками.

Технология облицовки изразцами отличается от обычной печной отделки. Сначала ставят ряд плиток, закрепляют их между собой и забивают румпы глиняным раствором. Только после этого вплотную к ним кладут кирпичную стенку печи.

Богатство декора и цветовой гаммы печных изразцов поражает воображение. Поэтому отделку этим материалом часто приравнивают к высокому искусству.

Натуральный и искусственный камень

Натуральный камень отвечает всем требованиям, предъявляемым к отделке печей и каминов. Он стойко переносит высокую температуру, имеет плотную мелкозернистую структуру и поэтому хорошо передает тепло. Этот материал исключительно долговечен и экологичен.

Красивая фактура и естественная цветовая гамма – несомненные достоинства каменной плитки. Единственный минус натурального материала – высокая цена. У домашних мастеров сегодня есть экономная альтернатива в виде искусственного камня. Он технологичен в отделке и не уступает натуральному по термостойкости, прочности, красоте и экологичности.

Изготовление искусственного камня не связано с трудоемкой резкой, шлифовкой и полированием. Современные технологии прессования и обжига глины позволяет получать сложные фигурные элементы, не уступающие по внешнему виду дорогим изделиям из натурального камня.

Благодаря созданию термостойких мастик отделка камина камнем стала проще и не требует использования закладных деталей. Поэтому ее активно осваивают домашние умельцы, желающие на равных соперничать с именитыми мастерами.

Талькохлорит – звучит красиво, а выгодно ли?

Хорошо организованная маркетинговая компания творит чудеса. Поэтому сегодня повсюду звучат восторженные отзывы о талькохлорите. Это обычная вулканическая порода, тяжелая, прочная и термостойкая. Чем она лучше базальта, гранита или песчаника вам внятно не ответит никто. Зато по стоимости она не уступает элитному мрамору, доставленному из Италии (от 7 000 руб. за 1м2).

Пока талькохлорит «прижился» лишь в банях и саунах, где им облицовывают каменки. Использовать его для отделки камина и печи можно, но есть и более экономные варианты.

Цветовая гамма у этого камня довольно бедная. В ней преобладают бледно-серые и зеленоватые оттенки.

Древесина – не только печное топливо, но и красивая отделка

Древесину никогда не исключали из категории отделочных материалов для каминов. Этот материал плохо проводит тепло, поэтому пользоваться им нужно ограниченно и грамотно, применяя как акцент фасадного декора.

В отопительной печи для древесины также найдется свой уголок. Здесь ее можно использовать для украшения полок, декорирования углов, лежанки и лавок.

Облицовка печи и камина своими руками

Мы рассмотрим несложный вариант – облицовку существующей печи керамической плиткой.

Процесс отделки здесь состоит из следующих операций:

  1. Подготовка поверхности;
  2. Установка стальной сетки;
  3. Оштукатуривание сетки;
  4. Отделка плиткой.

Качественная облицовка печи плиткой не получится, если поверхность не будет освобождена от старой штукатурки и пыли. Швы между кирпичами нужно очистить от раствора на глубину от 5 до 10 мм (для лучшего сцепления с раствором или клеем).

Теперь всю поверхность печи, где будет стоять плитка, нужно затянуть мелкой стальной сеткой (ячейки 15х15 мм). Для ее крепления используют дюбеля с шайбами. Их забивают не в швы кладки, а в отверстия, просверленные в кирпиче. В районе топливника дюбеля ставят чаще, поскольку там происходят самые большие температурные деформации. После установки дюбелей на них натягивают сетку.

Облицовка печи своими руками начинается с первого нижнего ряда. Здесь плитку крепят на жаростойкую мастику или термостойкий клей строго по уровню. Для нанесения клея используют стандартный зубчатый штукатурный шпатель.

Прижав плитку к кладке, ее выравнивают по горизонтали и вертикали, добиваясь равномерного распределения раствора. Если плитка достаточно толстая, то для ее осаживания используют молоток с резиновым бойком. Для тонкой облицовки лучший монтажный инструмент – руки. Для получения ровного шва используют пластиковые крестики. Правильность установки каждого ряда контролируют уровнем и отвесом.

Закончив облицовку, делают перерыв на 2-3 дня, чтобы клей набрал марочную прочность. После этого приступают к затирке швов, используя сухую цементно-полимерную смесь и резиновый шпатель.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Мебель и предметы интерьера

Камин – не просто источник тепла, но и важный элемент дизайна комнаты. Форма и отделка портала во многом определяют общую стилистику помещения, поэтому оформлению очага уделяют особое внимание. Придать камину внешней привлекательности можно разными способами, используя разнообразные натуральные и искусственные отделочные материалы.

Облицовка камина плиткой

Один из самых популярных способов оформления камина – облицовка плиткой. Для отделки используют материал, обладающий высокой теплопроводностью, например, керамогранит или клинкерную плитку.

Оформление очага декоративной плиткой имеет следующие преимущества:

  • широкий выбор оттенков и фактур материала;
  • стойкость к высоким температурам;
  • не требует особого ухода;
  • возможность создать композиции в разном стиле;
  • простота укладки.

Важно! Для укладки плитки необходимо использовать особый жаропрочный клей. Облицовку камина лучше проводить плиткой меньшего размера – вероятность растрескивания готового покрытия значительно сократится

Последовательность оформления очага керамической плиткой:

  1. Подготовить инструменты и материалы:
    • уровень и отвес для контроля ровности укладки;
    • маркер или карандаш для нанесения разметки;
    • шпатель;
    • резиновый молоток;
    • клей;
    • губка для протирки плитки;
    • крестики для разделения плиток и формирования ровного шва;
    • резиновый шпатель и раствор для затирки швов.
  2. Подготовить поверхность камина:
    • расшить швы каменной кладки;
    • очистить поверхность от грязи и пыли;
    • камин обработать грунтовкой для улучшения адгезии материалов;
    • если кирпич крошиться, то необходимо установить металлическую сетку (ячейки по 1,5 см); крепление арматуры выполнить с помощью шурупов и гвоздей.
  3. Плитку разложить на полу. При необходимости, выполнить подгонку размеров плитки для создания композиции.
  4. Смешать жаропрочный клей с водой согласно инструкции.
  5. Кладку начать с нижнего ряда от топки:
    • слой клея нанести на поверхность камина и разровнять его зубчатым шпателем, за один раз лучше наносить мастику из расчета на 3-4 плитки;
    • приложить плитку, прижать к основанию и простучать резиновым молотком;
    • уровнем проверить ровность ряда.
  6. Для облицовки выступов и углов надо использовать специальные элементы.
  7. При последующей кладке между рядами плитки устанавливать крестики.
  8. Облицевать всю поверхность плиткой и оставить покрытие до полного высыхания раствора.
  9. Отделочный материал покрыть термостойким лаком – это убережет плитку от копоти и загрязнений.

Технология отделки печи плиткой: видео

Отделка камина плиткой: фото

Применение кирпича для отделки печи и камина

Красивую и аккуратную кирпичную кладку можно не скрывать под дополнительной отделкой. Достаточно сделать цвет материала более выразительным и выполнить расшивку швов:

  1. Кладку камина ввести «впустошовку» – с наружной стороны оставить около 5-7 мм незаполненного раствором пространства.
  2. После высыхания раствора, образовавшиеся пустоты заполнить декоративной затиркой.
  3. При необходимости, кирпич отшлифовать и снять фаску на гранях.

Для придания кладке яркости поверхность камина можно обработать солянокислым или сернокислым раствором.

Работа по отделке портала кирпичом требует от мастера высокой квалификации. Не каждый опытный печник готов взяться за выполнение такой облицовки. Выбор дизайна под кирпичный очаг достаточно ограничен – это может быть деревенское направление интерьера или стиль «под старину».

Оформление портала натуральным и искусственным камнем

Декоративный камень получил широкое распространение при оформлении наружных и внутренних стен. Этот материал подходит и для отделки печей и каминов.

Варианты отделки камина камнем: фото

По сравнению с другими облицовочными материалами камень обладает некоторыми преимуществами:

  • высокая прочность;
  • простата монтажа – между камнями не надо оставлять ровные швы.

К недостаткам камня можно отнести его тяжелый вес и более высокую стоимость.

Технология укладки натурального и искусственного камня такая же, как и облицовка камина плиткой. Единственное отличие – оформление межкаменных швов.

Для отделки очага чаще всего используют такие натуральные материалы:

  1. Ракушечник – прост в обработке, имеет привлекательный внешний вид и доступную стоимость. Минерал очень мягкий, поэтому его очень легко повредить. Существенный недостаток ракушечника – пористая структура. Поры могут быстро забиться сажей, и внешний вид камина станет неаккуратным.
  2. Известняк и песчаник насчитывают несколько десятков сортов и можно подобрать камень под любой дизайн помещения. Однако камни имеют несколько недостатков: они легко впитывают сажу и недостаточно прочны.
  3. Гранит обладает широкой цветовой гаммой. Материал хорошо смотрится на камине как в «диком» – необработанном виде, так и обработанном – полированном. На поверхности гранита отражаются блики огня и подчеркивают красоту камина. Дополнительное достоинство натурального камня – простота ухода. На поверхности гранита не остаются царапины, и камень не боится моющих средств.
  4. Сланец – имеет оригинальный внешний вид, достаточно прочный облицовочный материал. Достойная альтернатива привычной отделке, но не в каждом интерьере будет смотреться органично.
  5. Мрамор – наиболее популярный минерал для отделки очагов, благодаря своей природной красоте и относительно недорогой цене. Существует множество сортов мрамора, поэтому всегда можно подобрать камень под любой дизайнерский проект.

Отделка камина искусственным камнем: фото интерьеров

Оштукатуривание камина и печи

Оштукатуривание – недорогой и быстрый способ отделки печи, камина. Этот вариант облицовки очага имеет такие достоинства:

  • простота выполнения – работу можно выполнить, не имея особых навыков и без использования дорогостоящих инструментов;
  • доступная цена материалов;
  • облицовка не утяжелит каменную кладку камина, поэтому необходимости укрепления фундамента нет;
  • можно быстро освежить и поменять цвет портала, придав ему новый облик и стиль.

Важно правильно подобрать штукатурку, с помощью которой будет выполнена работа. Обычный материал для отделки фасадов и стен не подходит. Термостойкость штукатурки обеспечивают такие компоненты: глина, известь, асбест, пенька и солома. Добавление волокон придает рабочей смеси армирующих свойств. Отделка такой штукатуркой считается наиболее грамотной.

Придать декоративности оштукатуренной поверхности можно при помощи окрашивания. Подходят краски (кремнийорганические), устойчивые к существенным перепадам температур – от сильного печного жара до полного остывания камина.

Отделка каминов своими руками методом оштукатуривания проводится в следующей последовательности:

  1. С поверхности убрать все загрязнения. Старую штукатурку снять шлифмашинкой или шпателем.
  2. Для уменьшения пыли основание камина немного увлажнить.
  3. Расшить швы кладки на глубину 0,5-1 см – это обеспечит надежную сцепку штукатурки с кирпичом.
  4. Перед нанесением штукатурки камин протопить и просушить. Основание должно быть теплым, иначе готовый слой штукатурки растрескается при первом подъеме температуры.
  5. На кладке закрепить армирующую сетку при помощи небольших гвоздей.
  6. Жаропрочную смесь штукатурки развести водой в пропорции, указанной на упаковке. Смешать до однородной массы строительным миксером.
  7. Нанести шпаклевку на основание. Равномерно распределить по поверхности камина. Рельефные выступы и внутренние углы отделать узким шпателем.
  8. Оставить раствор на просушку – около двух-трех дней. В этот период камин рекомендуется немного прогревать.
  9. Сверху штукатурки нанести краску или декоративную шпатлевку. Придать порталу нужный оттенок можно водорастовримым колером.

Совет. В качестве раствора можно использовать смесь песка и жирной глины в пропорции 1:1. Раствор не должен расплываться, а после его нанесения на основании не должно образовываться трещин. Глиняная штукатурка просыхает дольше – не менее семи дней

Отделка камина: фото идеи использования оштукатуривания и покраски

Декоративная отделка камина изразцами

Изразцы – это глиняные или керамические декоративные плитки специальной коробчатой формы, предназначенные для отделки каминов, печей, стен и фасадов зданий.

Применение изразцов для облицовки очага имеет ряд преимуществ перед другими отделочными материалами:

  1. Камин, покрытый изразцами, быстро набирает тепло и сохраняет его в течение длительного времени. Это свойство особенно актуально для дачных порталов, не предназначенных для постоянного отопления.
  2. Долговечность облицовки. Изразцы – жаропрочны, удароустойчивы и неприхотливы в уходе, поэтому срок их эксплуатации исчисляется десятками лет.
  3. При нагреве декоративные плитки-коробочки не производят вредных веществ. Изразцы – экологически чистый материал.
  4. Устойчивость к повышенной влажности и существенным перепадам температур.
  5. Отделка изразцами придает дополнительную прочность конструкции печи или камина.
  6. С помощью материала легко можно скрыть все дефекты кладки камина.

Облицовке изразцами присущи и некоторые недостатки:

  1. Сложная технология отделки – работу лучше доверить опытному мастеру.
  2. Из-за большого веса изразцов, их рекомендуется использовать для оформления массивных дровяных каминов.
  3. Высокая стоимость материалов и работы по укладке изразцов. Комплект для изразцового камина/печи в среднем обойдется в 1400-1500 долл. США.

Комплект для облицовки камина включает в себя такие элементы:

  • угловые изразцы – для облицовки углов камина;
  • плоские – для оформления ровной поверхности портала;
  • фасонные элементы – для отделки острых углов и выпуклостей;
  • цокольные в виде плинтуса – для обрамления нижней части камина.

Кроме того, могут использоваться дополнительные декоративные элементы: полка, отделочная лепнина, венец и т.д.

Рассмотрим поэтапный ход выполнения работ по облицовке камина изразцами:

  1. Подготовка основания:
    • очистить поверхность от остатков прежней отделки – можно использовать щетку по металлу;
    • зубилом и молотком углубить швы кирпичной кладки на 1 см;
    • в шов загнать гвозди или саморезы – закручивать их надо не до конца;
    • пульверизатором и кистью нанести на основание слой грунтовки;
    • навесить строительную сетку и надеть на саморезы шайбы;
    • при помощи отвеса и уровня определить плоскость нанесения облицовки;
    • установить маячки.
  2. Подготовка рабочего раствора. Оптимальной для укладки изразцов считается глиняная смесь – она более долговечна и теплоемка. Приготовление раствора:
    • глину пропустить через сито, убрать все камушки и удалить сгустки;
    • определить пропорции песка и глины – результат зависит от жирности глины; можно скатать 10 шариков (диаметр 1 см), добавить в каждый разное количество песка; после высыхании по очереди уронить каждый шарик – тот, который не деформируется и имеет правильные пропорции;
    • глину залить водой и оставить на сутки;
    • добавить песок – по консистенции смесь должна напоминать густую сметану.
  3. Облицовка изразцами:
    • сделать выкладку изразцов на полу, просчитать количество элементов и порядок крепления;
    • изразцы замочить в воде;
    • примерить расположение всего ряда «на сухую» и только после этого приступить к нанесению раствора;
    • монтаж начинается с угла камина – после крепления углового элемента надо провести линию и проверить ее ровность строительным уровнем;
    • вокруг румпы (плоскости с обратной части) изразца нанести раствор;
    • в отверстия румпы вставить вертикальные металлические штыри;
    • проволоку прикрутить к краям штыря и прикрепить ее к сетке и саморезм в кладке;
    • после монтажа румпы соединяются между собой по горизонтали и по вертикали стальными скобами;
    • пространство вокруг румпы заполнить раствором.

Важно! Отделка изразцами в идеале должна получиться без швов. Максимально допустимый зазор для горизонтальных швов – не более 3 мм, для вертикальных – 1 мм

Совет. При отделке камина, который будет топиться твердым топливом в состав раствора желательно ввести 10% шматочного порошка

Отделка камина: фото применения изразцов

Отделка камина гипсокартонном

Облицовку камина можно выполнить из огнеупорных гипсокартонных плит. Основное достоинство такого способа – возможность создать портал необычной конфигурации. Весь процесс по обшивке камина можно разделить на два этапа: сборка металлического каркаса и обшивка его листами гипсокартона.

При выполнении облицовки камина ГКЛ следует придерживаться следующих правил:

  1. Каркас из профилей изнутри желательно обшить листами магнезита.
  2. По обоим краям камина необходимо предусмотреть отверстия для циркуляции воздуха. Отверстия внизу каминной обшивки способствуют притоку воздуха внутрь камина, а отверстия вверху обеспечивают выход нагретого воздуха.
  3. В каркас гипсокартонной конструкции необходимо заложить базальтовый утеплитель.
  4. Плиты гипсокартона должны соединяться только на горизонтальных и вертикальных элементах каркаса, а не между ними.
  5. Листы гипсокартона можно облицевать искусственным или натуральным камнем, плиткой или керамогранитом.

Особенности отделки камина деревом

Применение древесины в качестве отделочного материала для камина многим кажется невозможным. Однако при соблюдении ряда требований порталу можно придать благородного и строго вида, используя для облицовки дерево.

  1. Древесина обязательно должна быть обработана составом, препятствующим возгоранию.
  2. Лучше выполнять отделку не всего камина, а его отдельных элементов, расположенных подальше от очага.
  3. Топку оснастить защитным экраном – эта предотвратит разлетание искр за пределы очага.
  4. Надо использовать породы деревьев, более устойчивые к высоким температурам. Для отделки не подойдут ольха и ясень – при нагревании древесина растрескивается и «скручивается».
  5. При создании портала для электрокамина ниша под установку топки должна быть больше топочной камеры на 5 см. Соблюдение этого требования обеспечит достаточную вентиляцию и исключит перегрев топки, а также вероятность возгорания портала из дерева.

Отделка камина – творческий процесс, для реализации которого можно использовать множество способов. Стоит отметить, что некоторые варианты облицовки (оштукатуривание, укладка плитки) достаточно просты, и их вполне можно выполнить самостоятельно. Оформление камина изразцами и деревом лучше доверить профессионалам. Опытные мастера смогут создать поистине художественный шедевр, не нарушив при этом технологию отделки и выполнив все требования безопасности.

Современная отделка камина

  1. Особенности внутренней и внешней отделки
    • Трехсторонних каминов
    • Фальш-каминов
    • Искусственных каминов
  2. Материалы
    • Мрамор
    • Дерево
    • Керамогранит
    • Кирпич
    • Мозаика
    • Гималайская соль
    • Изразцы
    • Оникс
    • Гранит
    • Пеноблок
    • Фиброцементные панели
    • Металл
    • Кафель
    • Сланец
    • Жидкие обои
    • Барельеф
    • Стекло
    • Талькохлорит
  3. Стилевые решения
    • Хай-Тек
    • Английский стиль
    • Под старину
    • Прованс

Удивительным образом меняется домашняя обстановка, если в ней появляется томная сила огня камина. Все преклоняются под этой силой спокойствия и вечности, удобно усаживаясь в кресло, укрывшись пледом и наслаждаясь обжигающим губы чаем.

Камин сегодня может расположиться практически в любом доме или квартире, ведь многочисленные варианты отделки органично вписываются в различный интерьер.

Особенности внутренней и внешней отделки

Камин состоит из портала и очага. Очаг – это место для горения или его имитации. Портал же выполняет декоративную функцию и богато украшается различными материалами. Каждая деталь требует определенной отделки.

Трехсторонних каминов

По мнению многих, трехсторонний камин наилучшим образом показывает красоту огня и великолепно выглядит в доме или квартире. Он представляет собой камин с топочной зоной, закрытой с трех сторон стеклокерамическим окном.

В большинстве случаев для внешней отделки трехстороннего камина используется фальшстена. Реже можно увидеть подобную модель, находящуюся в центре комнаты. Формы камина различны. Это может быть куб, пирамида, цилиндр и другие оригинальные варианты.

Дизайн трехсторонних каминов стоит на пути современности. Здесь можно увидеть такие стили, как модерн, хай тек и кантри.

Фальш-каминов

Для тех, кого мечты постоянно уводят к мыслям о камине, но возможности его размещения в квартире не существует, были придуманы фальш-камины. В них нет очага и огня, поэтому они являются самыми безопасными.

Для чего нужен фальш-камин? Все для того же уюта. Например, такой конструкцией можно закрыть неэстететичный вид батарей, разместись обогреватель для дополнительного тепла, использовать в качестве стильной полки, расположить свечи или дополнить уютный интерьер.

Для основы камина чаще всего используют гипсокартон, украшают же деревом, искусственным камнем, декоративным кирпичом или керамической плиткой.

Искусственных каминов

В большинстве квартир, поставить камин с настоящим огнем – дело проблематичное и, как оказывается на практике, нереальное. Действительно, куда безопаснее и проще приберечь мягкий свет настоящего огня для загородного дома. Для квартиры же оптимальным решением станет искусственный камин.

Для его отделки служат те же материалы, что и для фальш-камина, ведь он не представляет собой угрозы и какой-либо опасности, работая от розетки. Гипсокартон, кирпич, плитка – вот, варианты отделки искусственных моделей.

Материалы

Современная отделка камина разнообразна. Здесь можно встретить материалы, характеризующие классику, а можно найти что-то оригинальное и индивидуальное.

Мрамор

Мрамор – один из самых благородных материалов для отделки различных видов камина. Наверное, поэтому сегодня он пользуется особенной популярностью.

Стоит сказать, что мрамор можно использовать для строительства всей конструкции камина, а можно дополнить готовый камин в виде облицовки. Для первого случая используется бутовый камень, для второго – пластины. Толщина облицовочной пластины составляет не более 1 см.

Достоинства мраморной отделки:

  • чистый материал, не выделяющий вредных веществ при нагревании;
  • высокая прочность;
  • не впитывает влагу;
  • не реагирует на высокие температуры и их перепады;
  • цена варьируется в зависимости от натуральности мрамора;
  • обладает эстетичным внешним видом;
  • актуален для любых стилей.

Мрамор может быть искусственным и природным. Как отмечают специалисты, это тот случай, когда заменитель превосходит натурального конкурента. Так, искусственный мрамор обладает легкостью и пластичностью, его легко укрепить на любой поверхности, будь то кирпич или гипсокартон. Большой вес природного материала требует профессионализма и фундаментальности основы камина.

О красоте мрамора сказано не мало. Действительно, тонкие прожилки контрастных цветов нельзя перепутать с каким-либо другим камнем. Цветовая палитра здесь многогранна. Розовый с черным, серый с белым, черный с желтым тона придутся по вкусу самым придирчивым эстетам.

Дерево

Камин из отделки из дерева выглядит очень тепло и уютно. Однако этот материал имеет свои достоинства и недостатки, с которыми важно ознакомиться для получения наилучшего результата.

Итак, дерево в отделке используется лишь для фальш-каминов, а также с искусственным пламенем, ведь, не секрет, что древесина – легко воспламеняемый материал. Кроме того, использовать дерево следует в жилых домах и квартирах с постоянным отоплением. Загородный деревянный домик с шикарным камином из древесины – мечта, не способная осуществиться. Дерево накапливает влагу, а позднее на нем появляются трещины.

И даже если деревянный камин находится в постоянном месте вашего обитания, за ним важно следить, а не только протирать от пыли влажной тряпочкой. Определенные средства для обработки древесины, периодическое обновление поверхности – залог красивого камина на долгие годы. К сожалению, без должного ухода древесина быстро темнеет, теряет свой лоск и презентабельный вид.

Дерево немного весит, поэтому отделка камина может проходить и собственноручно. В дополнение можно украсить модель лепниной, придать различные оттенки природному материалу. Стоимость облицовки различна и варьируется в зависимости от вида дерева.

Керамогранит

Оформление камина природным камнем стоит недешево, поэтому зачастую с целью экономии выбором покупателей становится искусственный материал. Лучшим из них по праву считается керамогранит. Материал имеет высокую прочность и стойкий цвет, ведь цветовые минеральные пигменты, добавляются непосредственно в смесь для приготовления. С помощью керамогранита можно создать эффект природного мрамора, гранита, змеевика и других ценных пород камней.

Кирпич

Для настоящего и искусственного камина можно использовать различные материалы, так, одним из самых прочных является кирпич. Удивительно, но этот привычный всем материал может легко конкурировать по эстетичным характеристикам с природным камнем. Для отделки используют керамический кирпич.

Кирпичи различного цвета, глянцевые и матовые могут укладывать непосредственно во время кладки самого камина, а могут и после строительства. Кирпич не восприимчив к температурам, а также не имеет свойства трескаться, что особенно важно для загородных домов.

Мозаика

Камин с отделкой из плитки – интересное, но достаточно редкое решение. А дело все в особой подготовке поверхности для облицовки, ведь мелкая мозаика способна повторить любую неровность.

Особенности отделки мозаикой:

  • не боится влаги;
  • не реагирует на перепады температур;
  • может исполняться из стекла и плитки;
  • подходит для современного дизайна каминов.

Решаясь на выбор мозаики в качестве отделки, важно узнать у поставщика ее состав, ведь некоторые варианты созданы исключительно для искусственных и фальш-каминов.

Как выполнить облицовку печи: материалы и технология

Настоящая печь способна оживить любой интерьер и придать помещению непередаваемый уют. Но, прежде чем это будет достигнуто, придется немного постараться. А именно – определиться, как и с помощью какого материала будет происходить облицовка печи. Немаловажным моментом является и правильная подготовка печи, которая предваряет все последующие работы.

Нужно помнить, что источник тепла подвергается воздействию температур, которые различаются по своему уровню. Именно поэтому только соблюдение всех технологий позволит обеспечить повышенный уровень комфорта. А также позволит избежать различных непредвиденных последствий (разрушение источника тепла, возгораний). Об этом можно утверждать более уверенно, если все сделано своими руками.

Разработка дизайна

Отделка печи – это долгая и довольно кропотливая работа. Не стоит пугаться, ее можно сделать и самостоятельно, главное, соблюдать все правила и не спешить.

Прежде чем углубляться непосредственно в вопрос — как облицевать печь, нужно немного задуматься о том, как будет выглядеть помещение в целом. Дело в том, что такое покрытие делается на долгие годы. Соответственно, из этого нужно исходить при обустройстве всего дома.

Так, например, печь делают зачастую кирпичной. Для этого используют специальный огнеупорный материал. В принципе, он сам по себе может выступать в роли элемента декора. Но это бывает не так часто. Хочется добиться определенного сочетания – сохранить колорит русской печи и добавить в него нотки современности.

Отделка печи должна гармонировать с деталями интерьера

Поэтому сразу определяются с тем материалом, который будет выступать в роли отделочного. Продумывается его сочетания с другими элементами декора. Возможно, устраивается зонирование помещения, которое позволяет сочетать в себе множество вариантов.

Различные материалы для отделки

Сразу стоит оговориться: материалы и составы для отделки печи в доме имеют существенные различия. Каждый из них нуждается в соблюдение определенной технологии. И совершенно неважно, кто проводит всю работу: приглашенный мастер или все делается исключительно своими руками.

Важно! Если кирпичная печь была сложена недавно, то нужно дать ей определенное время. За этот период материал полностью усядет, а также покажет места возможной деформации.

Штукатурка

Вариант, в котором отделка печей выполняется с помощью штукатурки, считается наиболее простым и часто используемым. Конечно, можно вспомнить, как раньше использовали для этого глину, но технологии ушли далеко вперед.

Все начинается с предварительной подготовки:

  • удаляют раствор, который может остаться после кладочных работ;
  • стирают всю пыль, для этого хорошо подходит губка, смоченная в теплой воде;
  • углубляют швы;
  • наносят на поверхность грунтовку;
  • конструкцию обтягивают сеткой (мелкозернистой);
  • печь немного протапливают и обрызгивают стены водой.

Теперь начинается самый ответственный и сложный этап работы. Нужно сформировать прочный слой, а также правильно вывести все углы. Зачастую для этого используют специальные металлические уголки, которые закрепляют на самой конструкции.

Штукатурка кирпичной печи

Далее, своими руками выполняют следующие манипуляции:

  1. Производят замес раствора для первого слоя. Нужно учитывать, что он будет накладываться на поверхность, которая была обтянута сеткой, а, следовательно, его необходимо делать немного жидким.
  2. Штукатурку буквально накидывают, постепенно разравнивая.
  3. Выжидают определенное время. Его промежуток обуславливается тем, сколько нужно для высыхания определенного состава. Каждый производитель указывает свои показатели.
  4. Далее, замесы делают уже более густыми.
  5. В качестве инструмента на всех этапах работы используют большой и средний шпатель.

На заметку! Для полной отделки поверхности потребуется три-четыре слоя. В итоге должна получиться ровная и прочная поверхность.

Окрашивание

Процесс окрашивания преследует сразу несколько целей. Краска позволяет придать поверхности дополнительную защиту, а также разнообразить внешний вид. Для таких работ не обязательно заниматься предварительной штукатуркой стен печи, можно красить и кирпичную кладку. Но важным условием будет – полная целость покрытия.

Даже сейчас, когда наблюдается множество современных составов для окрашивания, находит свое применение побелка. Она изготавливается довольно просто и бывает двух видов: меловой и известковой.

Если имеется возможность, то предпочтение лучше отдавать специальным термостойким краскам: алкидным, органо-силикатным, кремниево-органическим.

Окрашивание кирпичной печи без предварительного заштукатуривания может производиться при условии ее полной целостности

Окрашивание легко выполняется своими руками, но важно провести очень тщательную подготовку. Дело в том, что любые дефекты, пыль и грязь сразу станут заметными.

  1. Удаляют всю старую отделку, если она имеется. Теплой водой протирают все участки стен.
  2. Обязательно убираются жирные пятна, для этого подходит мыльный или содовый раствор.
  3. В качестве инструмента используют валик. Кистью выполняют более сложные работы в труднодоступных местах.
  4. Количество слоев зависит от вида краски. Но в любом случае их должно быть не меньше двух.

На заметку! Как и в случае со штукатуркой, печь предварительно протапливают. А вот после окончания всех работ нужно подождать минимум два дня.

Использование изразцов

Этот материал используют уже долгие столетия. Процесс его закрепления достаточно трудоемкий, требует определенной сноровки, своими руками сделать это не всегда возможно. Внешне изразцы могут обладать различными декоративными поверхностями. Облицовка печей с помощью них позволяет создавать уникальные картины, которые не утрачивают своего вида много лет (см.фото).

Печь, облицованная изразцами

Технология работы такова:

  • Изделия замачивают в воде. Затем выполняют манипуляцию, которая позволяет определиться с последовательностью действий и распределить правильно рисунки. Делается следующее – не применяя раствор, материалом обкладывают печь.
  • После этого удаляют все ряды, оставляя нижний, который начинают присаживать на раствор глины. Вот тут и начинается самое сложное: в специальные отверстия вставляют стальные штыри и соединяют их проволокой.
  • Смежные участки скрепляются при помощи скоб.
  • После того как все ряды будут уложены, можно начинать затирку швов (лучше это делать через некоторое время).

Считается, и по праву, что такая поверхность получается буквально монолитной. Она может служить долгие десятки лет.

Плитка: простой и бюджетный вариант

Несомненно, что плитка является более простым и дешевым материалом по сравнению с изразцами. Облицовка печи производится различными видами изделий, которые различаются своими эстетическими свойствами и составами. Это может быть:

Отделка печи керамической плиткой майоликой

  1. Майолика. Она изготавливается путем долгого прессования и обжига, которые проводят два раза.
  2. Терракотовая плитка. Очень прочный материал, имеет различные внешние свойства.
  3. Клинкерная плитка. Для изготовления используют специальные сорта глины. Наиболее предпочтительный материал.

Плитку легко нанести своими руками, вся технология похожа на работу с изразцами, исключая только пункт с проволокой. В качестве раствора используют термостойкий состав.

Дополнительно рекомендуем посмотреть видео, где наглядно показан процесс облицовки печи терракотовой плиткой.

Работа с камнем

Облицовка печи может выполняться и с помощью камня: натурального или искусственного. Качества этого материала во многом превосходят остальные. Сочетая в себе эстетические и огнеупорные свойства, камень завоевывает все большую популярность. Данный материал легко подвергается изменениям своими руками – для этого его просто окрашивают. Для каждого частного дома, где есть печь или камин, облицовочный камень является настоящей находкой.

Отделка натуральным камнем

С камнем работают по следующему принципу:

  • Все поверхности хорошо грунтуются.
  • Начинают укладку с нижнего ряда (этот принцип характерен для всех облицовочных материалов для печи). Его обязательно выравнивают с помощью уровня.
  • В качестве клеевого раствора используют термостойкий состав: цемент с песком, в который добавляют специальные добавки. Покупая его в магазине, нужно убедиться, что он имеет допуск для таких работ. Это указывается на упаковке.
  • Если требуется обрезать материал, используют болгарку со специальной насадкой.

Кроме того, все вышеперечисленные материалы легко комбинируются между собой. Таким образом, своими руками в доме можно создать уникальный предмет интерьера, который будет радовать долгие годы.

Заключение

Отделка печи – важное мероприятие, к которому нужно относиться со всей серьезностью. От правильности исполнения всех моментов зависит очень многое. Облицованная поверхность придает не только красивый внешний вид, но и защищает конструкцию от любого разрушения. Важно понимать, что своими руками можно сделать практически все работы, но делать все нужно не спеша и соблюдая все правила. Тогда в доме будет уют, комфорт и безопасность.

Участок

Бетон – незаменимый компонент для строительства и ремонта. Он получается в результате смешивания определенных компонентов. После застывания однородная масса представляет собой крепкий монолит, имеющий название «искусственный камень». Невозможно возвести здание без бетона. По этой причине к качеству материала выдвигаются определенные требования. Бетон должен быть крепким, устойчивым к механическим и погодным воздействиям, способным сохранять свое качество в течение длительного периода времени.

Оглавление:

  1. Какие основные требования к качеству бетона
  2. Главные компоненты для изготовления бетона
  3. Особые добавки при изготовлении бетона
  4. Разновидности бетонных растворов
  5. Советы по изготовлению бетона своими руками
  6. Способы замеса бетона ручной замес и замес бетономешалки
  7. Пропорции и состав бетона для фундамента
  8. Как изготовить цветной бетон своими руками

Какие основные требования к качеству бетона

Чтобы бетонный раствор получился с высокими техническими характеристиками, необходимо осуществить правильный замес. Качественный раствор должен соответствовать определенным характеристикам:

  • обладать прочностью;
  • быть пластичным;
  • морозостойкость;
  • водонепроницаемость.

При перемешивании основных ингредиентов цемента, песка, добавок и воды в определенных пропорциях, получается бетонный раствор. В зависимости от марки цемента и предназначения раствора, получают бетон с различными характеристиками. При добавлении пластификатора раствор получается более мягким. Основное требование, выдвигаемое к бетону – прочность на сжатие. Данный параметр измеряется в мегапаскалях. По этому параметру происходит разделение бетона на классы.

Класс бетона Прочность класса
В 5 65
В 7,5 98
В 10 131
В 12,5 164
В 15 196
В 20 262
В 25 327
В 30 393
В 35 458
В 40 524
В 45 589
В 50 655
В 55 720
В 60 786

Каждый из вариантов применяется для определенных видов работ: чем выше марка, тем профессиональнее применение раствора.

Пластичность – очень важный показатель раствора, чем выше показатель пластичности, тем полнее заполняется конструкция. Если пластичность раствора низкая, в стяжке, фундаменте, получаются пустоты – незаполненные участки, которые становятся причиной низкого качества готового изделия. Показатель указывается буквой П, для сложных конструкций и сооружений повышенного уровня использования, рекомендуется применять раствор с максимальной степенью пластичности.

Водонепроницаемость имеет прямую зависимость от марки, то есть количества цемента в растворе бетона. Морозоустойчивость повышается при добавлении в смесь пластификаторов. Но при неправильном расчете количества раствор станет непригодным для работы, так как превратиться в монолит еще до окончания работы с ним.

Главные компоненты для изготовления бетона

Чтобы приготовить высококачественный бетон, рекомендуется следовать рекомендациям специалистов.

Для бетонного раствора понадобятся: песок, цемент, заполнители, различные добавки.

От качества цемента зависит не только связующая функция, но и прочность бетонного раствора. Цемент – особый материал, теряющий свои свойства при нарушении правил хранения. Нельзя покупать цемент заранее – при длительности хранения он теряет свои свойства. Связующие способности компонента частично теряются уже через месяц, а через год цемент не подлежит использованию. Свежий цемент также станет непригодным, если будет сохраняться в сырости, продукт обладает очень высокими способностями к поглощению воды.

Песок – не менее важный компонент для изготовления качественного раствора. Он практически не заменяется на другой компонент. Очень редко вместо печка используется гранотсев. Перед началом замеса, рекомендуется просеивать песок с целью удалению посторонних предметов. Чтобы бетон был высокого качества, рекомендуется использовать крупнозернистый песок без примесей. Крупнозернистый материал ценнее мелкого песка. Необходимо следить, чтобы в нем не присутствовали дополнительные лишние примеси: земля, ил или глина.

Заполнителем для бетона чаще всего является щебень. Рекомендуемый размер материала – от пяти до тридцати пяти миллиметров. Нередко наряду со щебнем используется керамзит, гравий. Основное требование к заполнителю – шероховатость краев. Также рекомендуется, чтобы заполнитель был разных фракций. При необходимости следует удалить посторонние предметы, особо крупные фрагменты.

Что касается добавок, это могут быть пластификаторы, строительная фибра, стальное фиброволокно. Эти элементы придают бетонному раствору морозостойкости, водонепроницаемости. При помощи таких ингредиентов достигается высокое схватывание раствора, вязкость или пластичность. Применение добавок должно быть только по мере необходимости и только в рекомендованных пропорциях. Армирующий компонент необходимо добавлять только в отдельных случаях по необходимости.

Особые добавки при изготовлении бетона

Для улучшения качества бетонного раствора и повышения его свойств, подмешивают добавки. В современном строительстве это распространенный факт. Делая бетон самостоятельно, можно использовать компоненты по необходимости:

  • пластификаторы повышают морозоустойчивость материала и делают его пластичнее, что повышает комфортность закладки;
  • гидроуплотнители – защищают бетонный раствор от проникновения лишней влаги;
  • обеспыливатели – предотвращают истирание материала и делают раствор прочнее;
  • стимуляторы или замедлители затвердевания – применяются для регулировки времени схватывания раствора;
  • антиморозные добавки – дают возможность осуществлять кладку при температурах ниже нуля.

Не стоит увлекаться добавками, так как в некоторых случаях происходит комплексное воздействие на бетон и не всегда требуемое. Необходимо внимательно прочитать инструкцию к добавкам, так как некоторые компоненты могут конфликтовать друг с другом.

Разновидности бетонных растворов

Для изготовления фундамента можно использовать не только бетонные смеси, но и разновидности раствора. Добавки дают возможность сделать дом теплее, с более высокими энергосберегающими способностями.

  • Железобетон – самый прочный материал, позволяющий возводить конструкции любой высоты, но из-за арматуры, которая располагается внутри, проходит холод, здание из железобетона нуждается в дополнительном утеплении снаружи.
  • Керамзитобетон – бетон с добавлением керамзита. Чем выше пористость материала, тем теплее получится жилище, но керамзитобетон делает стену здания менее прочной, не способной выдерживать высокие нагрузки.
  • Шлакобетон –используется шлак, здание получается теплым и паропроницаемым, но имеет те же недостатки, что и керамзитобетон: не способен выдерживать очень большие нагрузки.
  • Опилкобетон – в раствор добавляются хвойные опилки. Жилище получается экологически чистым, теплым, но недостаточно прочным. Такое строение требует установки наружной гидроизоляции.
  • Арболит – когда в бетон добавляют древесные щепки. Стены прочнее, чем при добавлении опилок, жилище получается теплым, экологически чистым и огнеупорным.
  • Пенобетон получается, когда бетон вспенивают благодаря химическим реакциям. Здание получается очень теплым, с хорошими характеристиками.

Советы по изготовлению бетона своими руками

Сделать бетон своими силами возможно, но необходимо придерживаться советов и рекомендаций специалистов:

  • если заливка бетона была осуществлена с погрешностями, внутри может образоваться пустота, это отрицательно скажется на качестве изделия, поэтому в таком случае рекомендуется применение вибратора;
  • при строительстве ленточного фундамента необходимо выбрать марку бетона от М 200 и выше;
  • не рекомендуется осуществлять работу с бетоном при низких температурах, вода внутри раствора может нарушить структуру и качество сооружения;
  • при заливке фундамента при высоких температурах воздуха необходимо в течение нескольких дней увлажнять его, чтобы материал не потрескался.

Способы замеса бетона ручной замес и замес бетономешалки

Замесить бетон возможно вручную или с применением специальной машины – бетономешалки. Ручной замес – сложный и длительный процесс, поэтому для приготовления большого количества бетона он не подходит.

Для ручного замеса необходимо подготовить инструменты и приспособления. Понадобиться емкость для замеса, желательно с низкими краями, ведро, совковая лопата и тяпка.

В емкость выкладывается песок, щебенка и цемент. Сухие ингредиенты тщательно перемешиваются. Количество ингредиентов зависит от марки цемента. После того, как сухой раствор вымешан, нужно добавить воду. Доливается жидкость небольшими порциями и в ходе этого, перемешивается тяпкой до получения однородной консистенции.

Метод достаточно изнурительный, поэтому оптимален только для малых доз бетона.

Замес при помощи бетономешалки – простой и быстрый вариант приготовления бетонного раствора. Устанавливать оборудование желательно недалеко от места стройки, так как раствор очень тяжелый и доставлять его к месту назначения – непросто.

Замес бетономешалкой делают следующим образом:

  • в приспособление для вымешивания выливают третью часть воды от нормы;
  • насыпают цемент;
  • засыпают песок;
  • при необходимости, добавляют пластификаторы, добавки;
  • засыпают щебень.

Каждый этап сопровождается перемешиванием в течение нескольких минут. В общей сложности, перемешивание не должно занимать больше семи минут, иначе раствор начнет схватываться. Если сразу использовать весь раствор не получилось, его следует подмешать с водой.

Недостатки ручного замеса в том, что это затратный по времени и силам, процесс. К тому же, сделанный вручную раствор должен использоваться практически моментально, так как начнутся процессы, снижающие качество бетона. При изготовлении бетона в бетономешалке, раствор готов к использованию в течение сорока минут.

Пропорции и состав бетона для фундамента

Перед началом работ по заливке фундамента, появляется закономерный вопрос, как сделать расход бетона оптимальным, материал прочным и качественным. Даже для фундамента, пропорции смеси могут отличаться.

В состав любого раствора для фундамента будут входить цемент, песок, гравий и вода. В зависимости от требований, выдвигаемых к фундаменту, пропорции для раствора выглядят так цемент, песок и гравий – 1 к 3 к 5 или 1 к 2 к 4.

Прочность раствора зависит от марки цемента. Существуют такие марки: М 100, М 150, М 200, М 250, М 300, М 400, М 450.

Цемент марки 100 практически не применяется для построения фундамента, только как средство для подготовительных работ. Для одноэтажных построек применяется М 200, многоэтажные сооружения требуют использования марки 300 и 350.

Делать замес можно в большом железном корыте, на листе железа с краями или в бетономешалке. В первую очередь смешивают сухие составы и только после этого доливают воду. Полученную однородную густую смесь (по консистенции похожую на густую сметану), заливают в заранее приготовленные формы, опалубку. При больших объемах работы заливка опалубки производится за несколько дней, но оптимальным вариантом считается изготовление фундамента за один заход. В таком случае конструкция будет более высокого качества.

Чаще всего строят ленточный фундамент, поэтому расчет количества раствора производится следующим образом. Рассчитав периметр, необходимо умножить цифры на ширину и высоту опалубки, которые будут заливаться.

Как изготовить цветной бетон своими руками

Современные технологии позволяют сделать бетон ярким, для этого необходимо добавить пигменты в раствор или в еще сухую смесь. Цветные добавки бывают двух вариантов:

  • натуральные;
  • искусственные.

Цвет и насыщенность зависят от химического состава материала. Чтобы окраска была однородной и привлекательной, лучше всего добавлять в сухую смесь из песка и цемента. Качество перемешивания напрямую влияет на однородности расцветки. Стоит отметить, что изготовление цветного бетона возможно только при перемешивании с помощью бетономешалки.

Каждому хозяину приходится хоть раз в жизни собственноручно приготовить бетонный раствор. Сделать это несложно, особенно если соблюдать все рекомендации. Если возникли вопросы, как сделать бетон своими руками, посмотрите видео, которое даст ответы на самые часто возникающие вопросы.

Приготовление бетонной смеси своими руками

Приготовление бетона нужно для строительства дачи, дома, закладки фундамента. Строительный бетон – искусственный камень, получаемый при смешивании компонентов в необходимых пропорциях.

  1. Как сделать бетон своими руками
  2. Из чего сделан бетон
  3. Наполнители
  4. Цемент
  5. Известь
  6. Добавки
  7. Вода
  8. Пропорции материалов
  9. Что лучше использовать – щебень или гравий
  10. Количество воды для различной степени пластичности
  11. Как делают бетон: способы замешивания
  12. Ручной замес
  13. Типы бетономешалок
  14. Замес бетономешалкой
  15. Какой замес лучше

Как сделать бетон своими руками

Перед тем, как замешать бетон, нужно знать его правильный состав и пропорции. Это зависит от назначения материала. При заливке фундамента делают высокопрочный бетон, используя марки цемента М400, М500. Для оштукатуривания стен подойдет легкий состав из марок М200, М300.

Приготовленный раствор используется в течение 1-2 часов, после этого он начнет затвердевать. При укладке фундамента, между деревянными стенами опалубки заливают бетонную смесь. Поверхность выравнивают и увлажняют для гладкости. Работу выполняют в сухую погоду.

Жаркие погодные условия способствуют высыханию бетона, дождливая, внесет дополнительную влагу, что нарушит пропорции состава, изменит его связующие свойства. Умеренные условия больше подходят для бетонирования.

Из чего сделан бетон

Бетонный раствор получают, смешивая:

  • наполнитель – песок, щебень, гравий;
  • связующий материал – цемент, известь;
  • воду;
  • вспомогательные добавки – пластификаторы.

Каждый компонент состава имеет большое значение для получения правильного готового материала.

Наполнители

Гравий, песок, щебень играют роль наполнителей при изготовлении бетона. Перед тем, как замешивать бетон, определяют, для чего он будет использоваться. Для штукатурных и кладочных работ добавляют мелкие фракции размером не более 2-3 мм. Если подразумеваются стены с определенной фактурой, допускается использование песка с зернами до 3,5-4 мм.

Песчаный компонент бывает речной и карьерный, которые различаются размерами зерен. Речной песок среднезернистый, у него высокая цена. Характеризуется чистотой, без примесей. Используют для качественного бетона при производстве блоков.

Карьерный или овражный наполнитель – мелкозернистый, имеет глиняные вкрапления. Подойдет только для изготовления строительного раствора. Чтобы приготовить растворную смесь легкую по консистенции, можно взять только песчаный компонент.

Заполнитель не должен содержать частиц грунта, чтобы не потерять своих свойств. Примеси удаляют просеиванием через сито.

Цемент

Самый распространенный вид цемента – портландцемент, получивший название британского полуострова. Повышенное содержание кальция, улучшает его качества. Существуют 5 видов:

  • I тип – для строительства, где нужен легкий состав;
  • II тип –при укладке бетонных дорог;
  • III тип – быстро застывающий, имеющий тонкий помол;
  • IV тип –строительство массивных сооружений;
  • V тип – используют в условиях сульфатных агрессий.

В России, содержание добавочных компонентов обозначают литерой «Д» и числом, которое означает процент добавленных веществ. Например, ПЦ 500-Д20, где число 20 – вспомогательные добавки.

Портландцемент применяют при пониженной температуре, при высоких температурных показателях используют цемент III типа. Хорошо подходит для строительства заборов и полов.

Цемент следует покупать только в строительных магазинах, расфасованным в мешки с маркировкой.

Его маркируют обозначениями от 100 до 600, что обозначает прочность. Нельзя пользоваться в работе слежавшимся или мокрым материалом. Свежесть цемента влияет на связующие свойства. Потеря прочности этих веществ через месяц 10%, через 3 месяца – 20%, после года хранения – почти 40%.

Известь

Добавление извести в раствор придает большое удобство при работе. Чтобы не пришлось ее гасить, разводят готовую пушонку в упаковке.

Работая с известью, следует помнить о разъедающих действиях вещества. Соблюдать осторожность, избегать попадания на слизистую, работать в перчатках.

Добавки

Пластификаторы придают строительному бетону эластичность. Добавки разжижают раствор, делают его прочным, морозостойким, водонепроницаемым. Различают несколько видов добавок-пластификаторов:

  • для быстрого затвердевания;
  • для морозоустойчивости;
  • для работы при высокой температуре до +35˚C.

На упаковке должна быть маркировка, способ использования, свойства. В домашних условиях, при изготовлении бетона своими руками, пластификаторы заменяют жидким мылом и клеем ПВА, которые повысят прочность и гидроизоляцию.

Для изготовления прочного материала используют воду, соответствующую нормам ГОСТа. Она не содержит примесей, щелочи, кислоты, масла.

Нельзя применять заболоченную, сточную, грязную жидкость, чтобы не навредить качеству продукта. Опасен избыток воды, который нарушит структуру бетона. После затвердевания он станет трескаться, снизятся его свойства.

Пропорции материалов

Перед тем, как приготовить бетон, количество необходимых компонентов меряют ведрами, объем которых 10 литров. Пропорции берут в соотношение цемент, песок, щебень для каждой марки цемента индивидуально:

  • М 200 – 1 : 3 : 5;
  • М 300 – 1 : 2 : 3,5;
  • М 400 – 1 : 1,3 : 3;

Объем воды, которая добавляется в раствор, берется из расчета 1/5 часть от общей сухой массы.

Таблица №1 Какое соотношение компонентов в зависимости от марки бетона и назначения.

Марка бетона Назначение Цемент (в ведрах) Песок (в ведрах) Щебень (в ведрах)
М 200 фундамент зданий до 2-х этажей с легким перекрытием 10 30 50
М 300 фундамент 5-этажных домов 10 20 35
М 400 здания до 20 этажей 10 13,5 30

Что лучше использовать – щебень или гравий

Большое значение в составе построечного бетона имеют заполнители. Что лучше использовать щебень или гравий, можно выяснить, сравнивая физические свойства. Отмечается внешняя схожесть веществ, оба получены путем искусственного и естественного дробления горных пород.

Щебень – это фракции камня, размером 5-6 мм. Гравий, осколки скалы, по происхождению может быть ледниковым, морским, речным или озерным. Гравий имеет суглинистые добавки, поэтому для изготовления прочной бетонной смеси лучше подходит щебень.

Его неровная поверхность, форма, способность равномерно распределяться и связываться с цементом, делают его лучшим заполнителем. Подходящий размер 20 мм. Использование щебня разной величины уменьшит пустоту в готовом продукте.

Щебень не должен содержать радиоактивных, пылевых, глинистых соединений.

Количество воды для различной степени пластичности

При приготовлении бетонной смеси жидкость добавляется по норме. Для готового продукта вредят как излишки, так и недостаточность влаги.

Таблица №2 Норма воды в литрах на куб с разными заполнителями

Пластичность Вода с гравием (л.) Вода с щебнем (л.)
Фракция материала, мм (гравий) Фракция материала, мм (щебень)
10 20 40 80 10 20 40 80
Максимальная 214 199 184 169 229 214 199 184
Средняя 204 189 174 159 219 204 189 174
Минимальная 194 179 164 149 209 194 179 164
Не пластичная 184 169 154 139 199 184 169 154

Пластичность материала в быту можно определить простой проверкой. Очень пластичный бетон легко стекает с лопаты, если смесь плывет при легком наклоне инструмента – это среднепластичный бетон.

С малой пластичностью бетонная смесь не будет стекать даже при сильном наклоне. Материал, лежащий плотной кучкой на лопате, считается не имеющим пластичности.

Как делают бетон: способы замешивания

Ни одно строительство не обходится без бетона, замешивание которого должно соответствовать нормам и пропорциям. В домашних условиях расчеты производят самостоятельно.

На даче или участке замешивание проводят двумя способами – ручной замес и бетономешалкой. Какой из них использовать, зависит от объемов.

Ручной замес

Приготовление бетонной смеси выполняют совковой лопатой. Расчеты количества отмеряют ведрами. Берут 1 часть цемента, 5 частей щебня, песка 3 части. Работа выполняется пошагово:

  1. В подготовленную емкость засыпать цемент и песок, смешать до однородности.
  2. Сделать углубление в середине смеси, вылить воду. Жидкость по норме составляет 1/5 от общего объема. Сразу всю воду не наливают.
  3. Перемешать лопатой от края к центру.
  4. Добавлять воду нужно, если потребуется, до получения пластичности.
  5. Всыпать щебень или другой заполнитель, мешать до равномерного распределения.

Работать будет легче, если смешивают сначала рыхлые компоненты, с последующим добавлением заполнителей. При условии соблюдения пропорций и порядка этапов, можно изготовить качественную смесь. При приготовлении бетона часто используют автоматику.

Типы бетономешалок

Перед тем, как замесить бетон, нужно выбрать смеситель. Бетономешалки бывают двух типов: принудительного и периодического принципа действия. Первые вырабатывают высокопластичный, прочный материал. Используются на масштабных строительных площадках.

Агрегаты гравитационного или периодического действия применяют в частном строительстве. Существуют редукторные машины закрытого типа. Они долго служат, но при поломке не поддаются ремонту.

Второй вид – венечные бетономешалки, открытые, все поломки можно исправить легко своими руками. Вокруг барабана проходит зубчатое кольцо, которое его вращает.

Основная часть агрегатов для замеса имеют объемы до 200 л. Универсальными считаются машины 130-140 литров. В тех, что имеют объем до 300 л. загрузка и выгрузка производится вручную.

Замес бетономешалкой

Рассчитывая количество составляющих, нужно ориентироваться на вместительность бетономешалки.

Включать ее следует до начала замешивания, закладка идет в работающий прибор. На площадке подготавливают все нужные компоненты. Процесс идет поэтапно:

  1. Налить ½ объема воды.
  2. Засыпать половину количества цемента.
  3. Всыпать весь щебень.
  4. Добавить оставшуюся часть цемента.
  5. Небольшими порциями добавлять песок.
  6. Остатки воды добавляют только при необходимости.

Время приготовления 3 минуты при непрерывном процессе.

Сокращение времени оставит комки. Увеличение времени приготовления приведет к расслаиванию раствора. Чем горизонтальнее будет расположен барабан, тем качественнее готовый материал.

Какой замес лучше

Объем замешивания бетонной смеси влияет на выбор способа. Если нужно 2-3 лопаты материала, то никто не станет включать мешалку. Большой объем работы трудно выполнить вручную. Использование бетономешалки облегчает труд, экономит время, качественно перемешивает;

Значит, при больших объемах лучше выбрать автоматическое замешивание.

Для приготовления бетона своими руками нужно знать, что в его состав входит цемент, песок, заполнитель, в пропорциях 1 : 3 : 5. Для прочного бетона используют щебень из-за его лучших связующих качеств. Количество воды скажется на пластичности. Использование бетономешалки намного облегчит труд по изготовлению бетона.

Приготовление геополимерного бетона в домашних условиях

Изготовление полистиролбетона своими руками дома

Технология самостоятельного производства арболитовых блоков

Проверенные рецепты бетона-самомеса: распечатай и пользуйся

Когда нет возможности заказать миксер с бетоном, или вам требуется забетонировать конструкции небольших объёмов, на помощь приходит бетон-самомес. Вопрос лишь в том, как его приготовить? На первый взгляд кажется, что нет ничего проще. Берём «народную» пропорцию 1:3:5. Т.е., на одну часть цемента три части песка и пять частей щебня, воду добавим «по вкусу». Ещё плеснём в бетономешалку моющего средства. Ведь все так делают. И… вуаля, самомесный бетон готов. Не спешите! Чаще всего это приводит к проблемам. Фундамент залитый таким самомесом на следующий год осыпается. Отмостка трескается, а перемычки лопаются. Чтобы этого не произошло, читайте нашу статью, где собраны проверенные временем рецепты бетона-самомеса.

  • Пропорции прочного самомесного бетона
  • В каком порядке закидывать ингредиенты самомеса в бетоносмеситель
  • Сколько бетона за раз замесит бетономешалка
  • Почему бетон надо вибрировать, а не штыковать
  • Можно ли добавлять в бетон бытовые моющие средства

Рецепты для наполнения бетономешалки

По правилам, чтобы приготовить качественный самомесный бетон, нужно найти пустотность и влажность песка и щебня, который вам привезли на участок. Рассчитать насыпную плотность цемента и плотность цементного раствора. Скажите честно, кто этим будет заниматься на реальной стройплощадке? Особенно, если вам строят дом наёмные рабочие. Выход — распечатайте эту статью, и используйте как шпаргалку, при изготовлении самомесного бетона.

Хочу приготовить бетон-самомес. Есть бетономешалка на 132 л. Хочу узнать пропорции бетонной смеси для заливки фундамента на один замес, так чтобы не перегрузить бетоносмеситель.

На вопрос отвечают участники FORUMHОUSE.

Я делаю столбчатый фундамент под баню. Бетономешалка на 130 л. Пропорции смеси:

  • 2.5 совковых лопаты цемента марки М500;
  • 6 лопат песка;
  • 8 лопать гранитного щебня фракции 5-20;
  • немного воды.

Когда подрезал столбы по уровню, то бетон с трудом пилила мощная болгарка с алмазным диском диаметром 230 мм.

Я бетонировал столбы для забора. Бетон месил так:

  • 1 ведро цемента М500;
  • 2.5 ведра песка;
  • 4 ведра щебня фракции 5-20;
  • Воды меньше ведра.

Компоненты смеси брал из таблицы ниже.

Для себя сделал вывод — на самомес цемента не жалейте! Мои пропорции:

  • 1 часть цемента;
  • 2 части песка;
  • 4 части щебня.

Бетон получается такой прочный, что его с трудом берёт перфоратор.

При изготовлении самомесного бетона самый важный фактор — водоцементное соотношение! В/Ц — это пропорция веса цемента и воды, которые используются для приготовления бетонной смеси. Наряду с маркой цемента, В/Ц определяет марку бетона на выходе. Водоцементное соотношение для бетонной смеси приведены в таблице ниже.

Ещё один вопрос задал пользователь с ником Serejik1987. У него есть бетономешалка на 155 л. Как приготовить в ней бетон М200, и сколько засыпать вёдер компонентов для полной загрузки.

Если мерить в вёдрах, то на грушу такого объёма советуют засыпать: 1:2,8:4,8, (цемент-песок-щебень), но я рекомендую другую пропорцию — 1:2:3. В крайнем случае — 1:2,5:4. Главное — не перелить воды! Чтобы смесь была удобоукладываемая, добавьте пластификатор.

А мне интересно, зачем в пропорции выше, уменьшать количество заполнителей? Что это даёт?

В гравитационной бетономешалке сложно провернуть смесь с водоцементным соотношением менее 0,6. Жесткие смеси крутят бетоносмесители принудительного действия, но они дорого стоят. Вот и приходится специально выбирать пропорции с большим содержанием цемента, чтобы на выходе получить фундамент, который не развалится через несколько лет.

А я готовлю самомес по рецепту ребят, которые занимаются изготовлением бетонных бассейнов. Пропорции бетона М350, на гранитном щебне фракции 5-20:

  • Цемент М400 – 20 л или 25 кг.
  • Песок речной, мытый – 30 л или 42 кг.
  • Щебень – 50 л или 67,5 кг.
  • Вода – 12 л.
  • Суперпластификатор – 0.2 л.

Раньше я заливал фундамент в пропорции 1:3:5, сейчас бы делал самомес в пропорции 1,5:3:5.

В каком порядке закидывать ингредиенты самомеса в бетоносмеситель

Объём бетономешалки у Липоня – 180 л. Грушу он грузил так:

  1. Залил 11 литров воды.
  2. Потом кинул в грушу 20 литров щебня.
  3. Затем 10 литров цемента.
  4. Добавил 20 литров песка,
  5. Залил 0.2 л пластифицирующей добавки.
  6. Закинул ещё 20 литров щебеня.
  7. Теперь Липоня засыпал ещё 10 литров песка.

В процессе замеса смотрим на густоту бетона. Добавляем воду из оставшегося литра. На финише закидываем 10 литров щебня. Компоненты сыпал ведрами по 10 л.

Я месил бетон в бетономешалке на 160 л. Пропорции смеси – 1:3:4. Ингредиенты закидывал ведрами по 12 л. Месил так:

  • Залил 8 л воды в бетономешалку.
  • Добавил жидкий пластификатор в воду.
  • Высыпал весь щебень. Он промоется водой и обеспылится.
  • Засыпал весь цемент. Жду 3 мин. При необходимости меняю угол наклона груши.
  • Засыпал 1-е и 2-е ведра песка. Жду. Если смесь густая, добавляю чуть-чуть воды.
  • Высыпаю 3-е ведро песка.

Проверенным составом бетона и алгоритмом засыпки компонентов в бетономешалку поделился участник FORUMHОUSE 7profy.

Бетон марки М250 и делаю в бетономешалке на 180 л. Состав бетона по весу:

  • цемент М400 – 16 кг;
  • песок речной – 32 кг;
  • щебень фракции 5-20 – 62 кг;
  • вода – 8 л.
  • пластификатор – 250 мл.

Теперь, этот же бетон по объему в 8 л ведрах:

  • цемент – 1,5 ведра;
  • песок – 3 ведра;
  • щебень – 5 ведер;
  • вода – 1 ведро;
  • пластификатор – 1 мерный стаканчик.

Ингредиенты в бетономешалку я загружаю так:

  1. щебень;
  2. песок;
  3. цемент;
  4. вода с пластификатором.

Смесь из груши не вытекает. На выходе с одного замеса получается до 70 л бетона. Смесь жесткая. Заливал с глубинным вибратором. Если щебень и песок совсем сухие, то добавляю 0.5 л воды. Если песок и щебень после дождя, то тогда убавляю 0.5-1.0 л воды. Если смесь в бетономешалке переливается, а не пересыпается, то воды достаточно.

Я, после экспериментов, пришел к такому составу: 1 ведро цемента + полведра воды + 2 ведра речного песка + 3 ведра щебня фракции 5- 20 мм. После набора прочности при ударе молотка бетон звенит. Но без пластификатора жесткую смесь не перемешать. Учтите это!

Бетон-самомес: блиц ответы на самые популярные вопросы пользователей FORUMHОUSE

1. Что сначала засыпать в бетономешалку: цемент, щебень и песок, а потом добавлять воду или, в первую очередь лить воду?

Мне кажется, что компоненты в бетономешалке надо мешать на сухую и только потом заливать воду. Так можно?

А вы попробуйте! При такой последовательности смесь получится комками и продолжительность замеса сильно увеличивается. Если начинать с воды, то всё происходит проще и быстрее.

Точно! Если засыпать сухую смесь в сырую грушу после первого замеса, то она прилипнет к стенкам и водой потом не размоется. Приходится отковыривать её лопатой.

Сначала лейте воду, потом добавьте щебень, цемент и песок. Смотрите, что происходит: вода смывает с щебня пыль и грязь. Цемент затем дробится и перемешивается щебнем с водой в однородную кашицу. Далее все перемешивается уже с песком. При таком способе замешивания ингредиентов не образуются комки и непромесы. Только песок не весь сразу добавляйте, а небольшими порциями и следите, чтобы предыдущая порция хорошо перемешалась.

2. Сколько бетона выдаст за раз бетономешалка?

У меня бетоносмеситель на 63 л. Сколько бетона он за раз смешает и сколько грузить компонентов в грушу?

Если у вас бетоносмеситель с обычной грушей, то у неё полезный объем менее половины. Даже 30 л мешать уже неудобно.

В бетономешалке гравитационного типа, её полный объём разделите на 3. Если объём груши разделить пополам, то излишки бетона будут вываливаться из груши.

Я вычитала в книжке «Памятку бетонщика» за 1955 год такие рекомендации: “Цемент дозируйте по весу, а остальные части по объёму”. На 1 куб бетона уйдёт:

  • 250 кг цемента;
  • 160 л воды;
  • 400 л песка;
  • 880 л гравия.

3. Штыковать или вибрировать бетон?

Штыковать бетон – бесполезное занятие. К лил столбы и думал обойтись подручными средствами. Прицепил к перфоратору прут и включил ударный режим. Тольку никакого. Поштыковал, чуть лучше, но, всё не то. Пошел и купил самый дешевый глубинный вибратор. Залил бетон в яму, включил инструмент и бетон разом ушел вниз и заполнил весь объём. Рекомендую!

Я тоже лил столбы под забор. Рабочие говорят: «Мы проштыкуем так, что вибратору и не снилось!». Хорошо. Вывалили в яму 4 ведра жесткого бетона. Говорю им: «Штыкуйте!». Они бились с бетоном до посинения. Умяли кое-как. Клянутся, что больше смесь не уплотнить. Включил вибратор и в…жик, бетон пошел вниз. Через минуту вывалили ещё полведра бетона в яму. С тех пор рабочие к штыкованию охладели.

Выводы

В статье мы коснулись основных вопросов связанных с бетоном-самомесом. Теперь вы сможете приготовить его самостоятельно и, взяв пропорцию 1:2:3 (цемент-песок-щебень фракции 5-20) с В/Ц 0,6 – 0,65 не прогадать с прочностью. В заключении ещё один совет от FORUMHОUSE:

Этот «народный» метод практикуют при кладке лицевого кирпича, где от раствора не требуется высокая прочность, но он совершенно не годится для бетона. Для повышения подвижности жесткого бетона используйте пластификаторы. Стоят они недорого, а эффект вы увидите сразу и без ущерба для качества бетона в долгосрочной перспективе.

Всё что нужно знать о бетоне-самомесе собрано в одной теме: Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка.

  • Опалубка: какая конструкция лучше или, Как и из чего делать опалубку для фундамента, чтобы её не распёрло при заливке бетона.
  • Вас достали высолы на кирпичной кладке? Узнайте: от чего они появляются, как убрать высолы с облицовочного кирпича, и к чему приведёт игнорирование этой проблемы.
  • Делаем армопояс в доме из газобетона. FORUMHOUSE предлагает рецепт «пирога» опалубки для изготовления армопояса в газобетонном доме.

Читайте также:
Процесс сварки водопроводных труб
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: