Ремонт фундамента дома

Ремонт фундамента дома
в Москве и области

Замена фундамента за 5 дней по цене от 45 000 р.
Оставьте заявку и мы рассчитаем стоимость ремонта фундамента

Наша компания предлагает профессиональные услуги в области ремонта и полной замены фундамента. Мы используем в работее только качественные строительные материалы, привлекаем специализированную технику, осуществляем подъем фундамента по всем правилам для доступа к ветхим конструкциям.

В нашем распоряжении есть необходимые профессиональное оборудование для выполнения работ любой сложности. Мы готовы предложить клиентам доступные цены на работы по замене венца. Для начала сотрудничества свяжитесь с нами любым удобным способом.

Подготовка расчета в кратчайшие сроки

Гарантии по договору

Передвинули и подняли
более 100 домов

Работаем по Москве
и Московской области

ЦЕНЫ
на услуги по ремонт/замене фундамента

Наименование услуг

Стоимость работ

Отправьте заявку и получите скидку 10000 руб.

Рассчитаем смету за 5 минут и отправим Вам на почту или WhatsApp

Наши работы

Андрей, СНТ «Звездное

Отзыв клиента:
Под деревянным домом фундамент совсем износился, в итоге дом стало кренить в одну сторону. Заказал в компании замену фундамента, по цене все полностью устроило. Дом теперь, как новый.

С какой проблемой обратился клиент
Старый столбчатый фундамент от времени и частично разрушился.

Как решили:
Вывесили дом, демонтировали старый фундамент и установили новый свайно-винтовой фундамент. Установили дом на новый фундамент.

Елена, с. Сормово

Отзыв клиента:
Обращался в компанию летом, нужно было заменить сгнившие лаги в фундаменте. Ребята провели необходимые обследования на участке, оперативно подняли дом и провели замену. Спасибо.

С какой проблемой обратился клиент
Старый столбчатый фундамент от времени и пучинистости (движение)грунта частично разрушился и дом накренился. Из-за близкого расположения системы пола и нижнего венца к грунту (маленький цоколь фундамента), деревянные элементы сгнили.

Как решили:
Произвели подъем дома на 20 см. с выравниванием по горизонтали, демонтировали старый фундамент. Заменили нижний венец на новый (брус 150х150), смонтировали в качестве нового фундамента монолитную бетонную ленту. Зафиксировали дом на новом фундаменте. Заменили пол на новый утепленный.

Анна, СНТ «Могатово»

Отзыв клиента:
Сотрудничала с компанией, когда требовалось провести капитальный ремонт фундамента в дачном доме, конструкция растрескалась под воздействием времени. Хочу отметить оперативность, качество работ и приемлемые цены на услуги.

С какой проблемой обратился клиент
Из-за плохой вентиляции подпольного пространства (не правильно смонтированы вентиляционные отверстия в цоколе фундамента) пол и нижний венец сгнили.

Как решили:
Заменили нижний венец на брус 150х150 и заменили старый сгнивший пол на новый утепленный.

Вопрос-ответ

В каких случаях нужно ремонтировать фундамент

Любая конструкция в ходе эксплуатации начинает разрушаться и деформироваться, не является исключением и фундамент (особенно если фундамент смонтирован с нарушениями технологий производства).

Если фундамент наклонился, просел, треснул — его лучше заменить.
Работы по замене фундамента можно выполнить следующими способами:

  • Выполнить работы по замене фундамента под домом.
  • Отодвинуть дом в сторону, подготовить новый фундамент на старом месте, передвинуть дом обратно.
  • Подготовить новый фундамент рядом с домом и передвинуть на него дом.

Как отремонтировать фундамент дома

Часто владельцы частных домов и коттеджей сталкиваются с проблемой ремонта фундамента. На стенах здания, на его цоколе образуются трещины. Поначалу они небольшие, но с течением времени становятся все больше. Они «говорят», что пора приступать к ремонту. Имея под рукой необходимые приспособление и инструменты, знания, как отремонтировать фундамент дома, Вы легко справитесь с этой задачей. Сама работа, конечно, не из легких, но мы постараемся сделать ее максимально доступной.

Внимание! Для вашего участка может потребоваться дренаж, а все необходимое для него можете купить со скидкой в интернет-магазине https://www.drenaj-shop.ru/. Но обязательно укажите, что зашли с нашего сайта «Ремонтик».

Ниже Вы узнаете об общих принципах работ, о главных трудностях и ошибках, которые часто допускают во время ремонта.

Причины деформации фундамента дома

  1. Подтопление и потеря несущей способности грунта.

Причины потери несущей способности стоит разделить на две главных категории. Как известно, свою несущую способность первым теряет грунт, на котором построен фундамент дома. Это может произойти из-за подмывания или подтопления, по причине которого грунт насыщается водой и теряет несущую способность.

Обычно это происходит из-за определенных свойств некоторых видов грунта, которые при достижении определенного уровня влажности перестают быть надежной основой. Бывает, что грунты хорошо сохраняют прочность, но со временем вымываются из-под конструкции фундамента, формируя пустоты (чаще всего такое происходит в местности, где встречаются разные виды супесчаных и песчаных грунтов).

Часто просадки фундамента происходят в тех местах, где в почве есть включение мергелей и известняков, в особенности, если почвенная вода в связи с технологичными причинами приобрела кислые свойства, что является мощным разрушающим фактором для кальцитов.

Довольно распространенные причины просадки – «подработки», то есть образование подземных пустот в результате проседающих. Подработки выступают следствием добычи нефти, шахтных выработок, выкачивания артезианской воды и т.д.

Читайте также:
На какой высоте от пола и как устанавливают ванну?

  1. Потеря несущей способности фундамента.

Еще одна категория причин потери деформации конструкции фундамента – потеря несущей способности конструкции и необходимость срочного ремонта, в результате факторов, которые негативно воздействуют на фундамент, вызывая его разрушения. Точно так же как и в случае несущей способностью грунта, одной из таких причин могут выступать грунтовые воды.

Обычная вода запросто может стать причиной коррозии материала фундамента и привести к разрушениям конструкции, несмотря на сохранение несущей способности грунта.

Часто причина может скрываться в использовании материалов, использовать которые для строительства фундаментов нельзя, но в тоже время получилось его недорого купить. К примеру, силикатный кирпич, шлакобетон и т.п.

Перед тем как отремонтировать фундамент дома, важно понять, какой характер имеет разрушение Вашей конструкции и причину этого, нужно провести комплекс исследовательских работ.

Причины деформации фундамента: исследовательские работы

Безусловно, серьезное обследование конструкции фундамента без наличия специальных приборов и инструментов выполнить точно не получится. С другой стороны, оплата услуг специалистов со строительной лаборатории может обойтись очень дорого. Поэтому мы рекомендуем выполнить все работы самостоятельно, тем более что это не так и сложно.

Существует несколько недорогих и простых приемов, позволяющих точно понять, что предпринять и стоит ли вообще. Например, бывает, что образование трещин является следствием процесса, который начался и быстро завершился и в будущем вряд ли когда-то еще повторится. К примеру, снежная и морозная зима, вызвавшая промерзание конструкции под фундаментом и одновременно повышенную снеговую нагрузку. В таком случае достаточно ограничиться косметическим ремонтом.

Как определить движение раскрытия трещин

Чтобы отследить процесс деформации, нужно осуществить первый вид исследовательских работ, определив, продолжают ли увеличиваться трещины и какой характер и скорость этот процесса. Поэтому, как только Вы заметили образование трещин, нужно установить на них маркеры (маячки).

Маячки в самом простом виде делают из цементного раствора, гипса с добавлением песка или другого подобного материала (например, готовой штукатурной смеси). При этом важно, чтобы материал после застывания не допускал пластических деформаций, то есть был хрупок, а сами маяки сцеплялись с поверхностью цоколя (стены) здания надежно.

Замешав небольшой состав, его накладывают на трещину таким образом, чтобы слой не был больше 3-5 мм. Размеры маркера примерно 10-12 см в длину и 3-5 см по высоте, причем сама трещина должна находиться примерно посредине маячка.

На каждую трещину устанавливают не меньше 2 маяков, один ближе к концу раскрытия, второй ближе к началу. Маркер-маячок делают с помощью неширокого шпателя, очистив основание для максимального качественного сцепления с поверхностью.

До тех пор, пока маячок не застыл, на него нужно нанести тонкую горизонтальную линию (тем же шпателем или металлической линейкой). Маячки обязательно нумеруют, выдавливая номер гвоздем или заостренной палочкой на маркере. Дату и номер установки необходимо занести в тетрадь наблюдений.

Если трещина расширяется, то маячок трескается. Замеряя ширину трещины на маячке через равные промежутки времени и записывая дату и результаты замеров, можно определиться с тем, насколько быстро проходит процесс деформации, имея представления о его развитии.

Какая часть дает усадку, можно определить, проанализировав риски смещения относительно друг друга. Либо трещина останется без смещения здания, либо она просто раскрывается. Некоторые виды осадков, в зависимости от характера трещин можете посмотреть на наших фото.

Рытье шурфов

Следующий вид исследовательских работ более трудоемкий, но зато предоставит больше информации. Рядом с фундаментов нужно выкопать минимум два шурфа. Шурф представляет обычную яму длиной около 1 метра, а глубиной до основания фундамента. Что касается ширины, то она должна позволять нормально работать, а угол откоса делают таки, чтобы земля не обвалилась (с этой целью стену шурфа лучше укрепить досками).

Шурфы копают в местах с наиболее выраженной информацией. С его помощью Вы получите доступ к основанию фундамента и ответ на такие вопросы: какая глубина залегания фундамента, его материалы и конструкция, в каком он состоянии, состояние и наличие гидроизоляции, грунтовых вод.

Как только все перечисленные исследования будут выполнены и причины трещинообразования определены, переходят к следующему этапу и производят ремонт фундамента.

Как отремонтировать фундамент дома своими руками

Сразу оговоримся, не исключается возможность того, что деформация серьезна, что свои силами устранить ее уже не получится. Например, значительное прогрессирующее подтопление, обширный оползень. Для устранения последствий от таких факторов понадобятся мероприятия и по характеристикам, и по финансовым затратам необходимой спецтехники, выходящие за рамки возможностей даже хорошо обеспеченного человека. К счастью, такая проблема встречается крайне редко.

Ремонт фундамента дома при подтоплении

Стоит рассмотреть первую группу. Если Вы обнаружили подтопление, потребуется водоотвод или дренажные работы. Не исключено, что подтопление вызвано поступлением под фундаменты дома талых и дождевых вод. В таком случае достаточно устройства обойного барьера, который будет направлять воду в обход дома по специальным водоотводным канавкам, а также качественной отмостки, шириной не меньше 80 см.

Читайте также:
Преимущества монолитного фундамента под дом

Внимание! Все необходимое для обустройства качественного дренажа вы можете купить с хорошей скидкой у проверенного поставщика https://www.drenaj-shop.ru/, если укажите, что пришли с нашего сайта «Ремонтик».

Если по тем или иным причинам произошло увеличение уровня грунтовых вод, то без дренажа Вам просто не обойтись. В общем виде дренаж – это замкнутый контр утраншей вокруг проблемного места. В траншеи укладываются перфорированные трубы, которые в последствие засыпаются гравием. Как следствие, дренаж собирает излишек воды, который выбрасывается в ливневую канализацию или в другое место, диктуемое техническими условиями и рельефом.

Ремонт фундамента дома при заложении конструкции выше глубины промерзания

Теперь стоит рассмотреть случай ремонта своими силами, когда трещинообразование спровоцировано заложением конструкции выше уровня промерзания грунта. Это не во всех случаях дает существенную деформацию, все напрямую зависит от уровня пучиностности грунта, а именно его способности расширяться в случае промерзания. Однако с течением времени свойства грунта могут и не меняться.

К примеру, из-за насыщения водой (прохудившийся водопровод, разрушившаяся отмостка и т.д.). И тогда здание, которое простояло полвека, вдруг резко начинает трещать.

Способы утепление фундамента

В таком случае, актуальным мероприятием станет утепление фундамента. Для этого выкапывается траншея (вдоль цоколя и до низа подошвы конструкции), которая потом засыпается, но не грунтом, а мелким щебнем или крупны песком. Такой грунт не будет расширяться даже при замерзании. Поверх обратной засыпки необходимо устроить слой утеплителя, а также отмостку.

Безусловно, засыпку можно выполнить и одним утеплителем, но в таком случае она обойдется гораздо дороже. До того как сделать засыпку, нужно побеспокоиться о выполнении гидроизоляции, если она отсутствует. Желательно произвести утепление и боковой поверхности фундамента.

Ремонт фундамента при серьезном разрушении

Наконец, самый трудоемкий и сложный вариант – когда нужно выполнить серьезный ремонт фундамента своими руками, так как конструктив слишком разрушен.

На основе данных исследований Вы должны определить, какое сочетание условий стало причиной разрушения и продолжается ли действие этих негативных факторов сейчас. Если негативные факторы есть смысл удалить, но это невозможно по каким-то причинам (например, поднялись грунтовые воды, а обустройство дренажной системы очень дорого), необходимо нейтрализовать их посредством использования особых материалов, другими мероприятиями конструктивного характера (используйте качественную гидроизоляцию, кислотную защиту для кислых сред и т.д.).

Ошибки при усилении фундамента

Часто при усилении фундамента происходит неприятная ошибка – самодеятельные неискушенные мастера выполняют «силение», выкапывая траншею вдоль конструкции фундаментами. Далее просверливают отверстия для анкеров или в швы вбивают куски арматуры, если фундамент состоит из дикого камня или отдельных мелких блоков.

По завершению этих мероприятий траншея заливается бетоном. Это делают с надеждой на то, что конструктив, расширенный таким образом, увеличит свою несущую способность. В результате, получается бетонный массив, который лежит рядом с домом, как подобие отмоски, и затраты, которые несоизмеримые с незначительным эффектом.

Для того чтобы исправить ситуацию, нужно выполнять более серьезные мероприятия, произвести восстановление разрушенных конструкций или даже подвести под дом новый фундамент.

Для кирпичных или домов из мелких кладочных камней делают усиление отдельным участкам. Подкапывание осуществляется уже под готовыми конструкциями с дальнейшим бетонированием. Длина такого участка ни в коем случае не должна быть больше 60-80 см. При работах на растрескавшихся участках подкоп делается в три раза меньше, чем расстояние между трещинами. Хорошо, если он будет выполнен с двух сторон.

Если производится ремонт фундамента деревянного дома, неважно, из бревен или из бруса, то работа несколько облегчается. Прежде всего, производят усиление по краям бруса (бревна), затем между этими опорными точками. Работы можно выполнять достаточно спокойно и делать «захватки» для ремонта значительно шире (до 2 м), так как основной вес конструкции будет восприниматься нижним венцом.

Выводы

Ремонт фундамента домов относятся к работам с повышенной опасностью, поэтому важно быть максимально осторожными и не рисковать. Выполнять такие работы в одиночку не стоит, должно быть хотя бы два человека, а лучше три.

Важно тщательно обдумать всю последовательность действий, не спешить и использовать страховочные приспособления (домкраты, подпорки и т.п.). Тогда ремонта фундамента будет проходить благополучно, несмотря на то, что выполняется – ремонт конструкции фундамента дачного дома или загородного коттеджа.

Основные способы ремонта фундаментов всех типов

Любой фундамент со временем неизбежно будет стареть и трескаться. И это никак не предотвратить, ведь даже бетон – это не вечный материал. Будут появляться щели, опоры будут смещаться и прогибаться за счет массы основных конструкций здания.

Единственное решение – это реконструкция фундамента. Понятно, что стоит такая работа недешево, но без нее не обойтись. При этом можно существенно увеличить срок службы бетона и укрепить сам дом. Но далеко не всегда причина в естественном старении материала основания или неправильно распределенной нагрузки на опоры дома.

Читайте также:
Самые новые идеи применения пластиковых бутылок

Также трещина в фундаменте дома возникает через природное смещение почвы, особенно когда происходят сезонные колебания, а проектировщик их просто не учел. Бетон в таких случаях получает избыточное давление от конструкций, причем оно неравномерное по разным опорам, в результате они деформируются.

Любой ремонт фундамента начинается с этапа расчета, который выполняется на основании подробной геодезической информации о состоянии почвы. Специалисты по реконструкции также обращают внимание на степень повреждения фундамента, структуру бетона и выясняют основные причины его повреждения. Соответственно, в результате подробного анализа состояния основания и подбирается оптимальная технология.

Основные причины повреждения фундаментов

Условно, все факторы, которые приводят к трещинам в фундаменте, можно разделить на следующие группы:

  • Природные. Это действие вспучивания грунта, воздействие поверхностных и грунтовых вод, а также сезонное промерзание.
  • Антропогенные. Через воздействие загрязненных пестицидами, кислотами и щелочами грунтовыми водами. Также существует возможность воздействия кислотных дождей через неправильно выполненную дренажную систему.
  • Технологические. К ним относится неверный расчет допустимой нагрузки на основание, выбор неправильного типа цемента и плохое соединение арматуры. Также нельзя исключать человеческого фактора, особенно при расчете нагрузки на отдельные опоры.

Поэтому, чтобы легче было подобрать оптимальную технологию ремонта основания и опор, все возможные причины выведены в основные группы:

  • Несанкционированное увеличение нагрузок на основание;
  • Неправильный расчет фундамента;
  • Деформация кладки через нарушение гидроизоляционного слоя;
  • Смещение опор через сезонные подвижки грунтов;
  • Повреждение цоколя и попадание внутрь воды;
  • Перемещение конструкций при неправильной фиксации опор на плывунах;
  • Аварии на инженерных коммуникациях;
  • Неправильно подобранные пропорции для бетона или использовались плохие строительные материалы.

Если возникло нарушение гидроизоляционного слоя, то устранить причину не составит труда. Для этого нужно только пробить в основании отверстие глубиной в пару кирпичей, выровнять поверхность и выложить пару шаров гидроизоляции. Остальные причины устранить не так просто, придется потратить много времени и финансовых средств.

Виды разрушений фундаментов

  • Разрушение бетона и его кристаллизация. Возникает через постоянное воздействие грунтовых агрессивных вод. В таких случаях могут возникнуть микротрещины в фундаменте, которые, со временем, можно будет рассмотреть невооруженным глазом. Также в плитах появляются щели, а опоры дома покрываются большим количеством микротрещин. Если причина в этом, тогда нужно отвести от фундамента грунтовые воды или снизить их уровень. Такая ситуация часто возникает в основаниях старых домов. Затем почва выравнивается, поврежденные места тщательно чистятся, параллельно фундаменту строится кирпичная кладка. Затем нужно выполнить гидроизоляцию кирпича и, после высыхания слоя, все свободное пространство заполнить жидкой глиной.
  • Расслоение фундамента и его просадка. Причина кроется в отсутствии перевязки в кладке или из-за чрезмерных неравномерных нагрузок на опоры старого дома через надстройки. Если причина в этом, тогда нужно возникшие повреждения в фундаменте залить бетоном и укрепить дополнительными опорами, на которые будет распределяться основная нагрузка.
  • Треснул фундамент. Возникает такая ситуация из-за неправильного сооружения основания, использования плохих по качеству строительных материалов, засыпке основания замерзшей землей. Если причина в этом, тогда нужно убрать поднятую почву, место разрыва заполнить раствором. Пазухи нужно засыпать грунтом, который не склонен к вспучиванию, при необходимости, восстановить отмостку и переделать или восстановить дренажную систему.

Как отремонтировать фундамент классическим методом

Если лопнул фундамент, то классическим методом ремонта считается увеличение полезной площади основания. Тогда снижается давление конструкции на грунт, причем это можно сделать даже для старого дома. Делается это с помощью железобетонных обойм и опор одностороннего или двухстороннего типа.

Ремонт фундамента начинается с его укрепления балками. Раскапывать основание нужно фрагментами, чтобы не допустить обрушения конструкции. Делать раскапывание нужно обхватами через один, причем восстановительные работы нужно выполнять на каждом обхвате полностью и только после окончания всех работ приступать к новому фрагменту.

Если выполняется радиальная реконструкция фундамента ленточного типа, тогда его переделывают в плиточный тип с использованием дополнительной арматуры.

Методы ремонта фундамента нестандартными способами

Если треснул фундамент дома, тогда сделать его восстановление можно также нестандартными методами. Для этого делается перенапряженная обойма с бетона, которая берет на себя частичные нагрузки от конструкции дома. Сначала территорию вокруг старого фундамента разбивают на захваты, раскапывают фундамент в каждом с них с двух сторон до самой подошвы и чистят от почвы самую подошву.

Затем под подошву устанавливают армированную перемычку и вертикальные стержни, концы стержней закрепляют временно на монтажных балках. Затем возникшее свободное пространство заполняется бетоном, устанавливают специальные консоли, а на стержни навинчиваются гайки. После того как уберутся все балки, возникнет перенапряженная железобетонная обойма.

Этот метод отлично подходит для ремонта старого фундамента. Преимущества метода очевидны: с его помощью можно восстановить фундаменты памятников архитектуры, даже если лопнул фундамент – то это оптимальное решение. Такая обойма защищает основание от воздействия грунтовых вод, подходит для каменных фундаментов, увеличивает площадь нагрузки на почву. Прекрасное решение возникшей проблемы, ведь обойму можно сделать самостоятельно.

Ремонт фундамента химическим способом

Мировая практика предусматривает использование химических реагентов для восстановления поврежденного основания. Такая технология подразумевает усиление почвы под ленточным фундаментом, используется при возникновении ошибок проектирования.

Читайте также:
Подставки под стиральную машину

Для этого используется карбамидная смола, соляной кислоты. Нагнетание выполняют насосами, причем оно делается раздельным, чтобы ингредиенты смешивались непосредственно в почве. Но такой метод может повлечь экологические последствия, а поэтому вместо карбамида стали использовать инертные силикаты.

Ремонт фундамента методом силикатов подразумевает использование ряда инъекций в почву под давлением углекислоты (силикаты становятся карбонатами, происходит кристаллизация почвы).

Самый дешевый химический метод, который часто используют – это обычный портландцемент, ведь он практически полностью содержит гидросиликат кальция. В почве смешиваются цемент и слабый грунт, при этом образуется прочная подошва и на нее ложится дополнительная нагрузка.

Треснул фундамент – что делать?

  1. Инъекция эпоксидной смолы. Ею заполняются полости в бетоне и стенах. Сначала полностью чистится поврежденная поверхность, затем трещины заливаются смолой и проблемное место закрепляется скобами. Как правило, треснувшее основание таким методом и реставрируют.
  2. Обвязка лопнувшего места. Делается с помощью специальных лент или ремней, причем в составе таких приспособлений есть волоконный кевлар. Метод часто используют, когда появились трещины в горизонтальных плитах из-за чрезмерных неравномерных нагрузок. Часто обвязку делают в комбинации с эпоксидной инъекцией.

Защита фундаментов от разрушения

Даже если выполнить качественный и профессиональный ремонт фундамента, это не застрахует его от дальнейшего разрушения. Поэтому нужно принять меры по защите основания, не допускать проникновения грунтовых вод под подошву. Для этого сразу делают дополнительную качественную отмостку, цоколь дома защищают специальными отделочными материалами.

Если есть необходимость, можно выполнить монтаж дополнительной дренажной системы. Также теплозащита грунта способствует защите основания старого дома. Для этого можно использовать керамзит, опилки, солому и другие материалы.

Если фундамент свайный, что характерно для старых домов, тогда существует еще один метод ремонта и восстановления поврежденных участков. Для этого снижают активную зону промерзания за счет дополнительного промерзания почвы. Сначала вокруг сваи выкапывают глубокую яму, затем сваю обмазывают битумом или покрывают специальной морозостойкой смазкой. Потом выполняется внешняя гидроизоляция рубероидом или пленкой.

Тёплый пол под паркетную доску – правила укладки на разные виды полов

Тёплый пол давно уже не является редкостью, особенно для стран с холодным климатом.

При обустройстве такой системы следует правильно выбирать напольное покрытие, которое будет сочетаться с конкретной моделью.

Можно ли класть под паркетную доску тёплый пол

Подходит ли паркетная доска для укладки на тёплый пол — на этот вопрос мнение специалистов расходятся. Противники данного утверждения опираются на такие недостатки:

  1. Низкий коэффициент теплопроводности, то есть доска плохо прогревается, это приведёт к снижению эффективности работы системы отопления.
  2. Дерево при постоянном нагревании рассохнется, появятся трещины, и пол начнёт скрипеть и разрушаться.
  3. Трудности при укладке паркета, так как по технологии, он должен монтироваться на фанеру, а её необходимо фиксировать к основанию. Это не просто сделать, ведь между фанерой и основанием будут проходить нагревательные элементы.

Однако те кто рекомендуют укладывать паркет на тёплый пол, склоняются к тому, что такое соседство возможно при правильном монтаже и эксплуатации:

  1. Упростит процесс установки паркетных досок использование двухкомпонентного полиуретанового клея для фиксации фанеры, в таком случаи не понадобятся саморезы.
  2. Укладка утеплителя под фанеру приостановит старение дерева.
  3. Использовать паркетную доску, которую производители выпустили специально для таких систем.
  4. Подогрев поверхности должен быть равномерным, и не выше 26 градусов.
  5. Противопоказано использование панелей из клёна и бука, эти породы деревьев не любит тепло, а вот изготовленных из ореха или дубового материала — отличный вариант.
  6. В связи с низкой теплопроводимостью, толщина досок не должна превышать 15 мм, более толстые будут плохо прогреваться.
  7. Дерево подвержено воздействию влага, поэтому оптимальный способ укладки — плавающий, это уменьшит возможную деформацию пола.

Изучив все за и против, специалисты рекомендуют устанавливать тёплые полы под паркет электрического или инфракрасного типа. Водяные тёплые модели менее подходят, так как не гарантируют равномерное прогревание, кроме того есть риск протечки, что приведёт к порче покрытия.

Паркетная доска для тёплого пола

Внешне, и по способу сборки паркет схож с ламинатом и инженерной доской, но по качеству и характеристикам значительно отличается.

Паркет — многослойное покрытие, которое состоит из таких слоёв:

  • декоративного — дерево, покрытое минимум 3 слоями лака;
  • среднего — изготавливается из хвойной древесины, и служит ароматизатором;
  • нижнего — производится из хвойного шпона, придаёт прочность.

Паркетные плиты являются износостойкими и сами по себе тёплые. На прочность паркета влияет древесина, из которой изготовлен верхний слой. Именно на него в первую очередь оказывает действие температура. Самая прочная доска – дубовая.

Паркет делится по способу распила: радиальный и тангенциальный. Паркет, изготовленный первым способом, является более качественным, стойким к деформации, лучше смотрится внешне, но и по цене дороже. Определить его можно по наличию годовых колец.

Читайте также:
Парилка в квартире: как сделать домашнюю баню?

Паркет бывает нескольких видов:

  1. Штучным — представляет собой плашки, длина которых колеблется от 40 до 200 мм, ширина от 40 до 70, толщина от 14 до 22 мм. Важный параметр, влияющий на долговечность — толщина рабочего слоя.
  2. Массивным — длина доски 2 — 2,5 м, ширина — 120 — 200 мм, толщина — 18 — 22 мм.
  3. Щитовым — многослойная плита (подложка и лицевой слой). В изготовлении подложки используются менее ценные породы, а лицевая сторона из более дорогих. Данная модель имеет обычно квадратную форму, с размером 400 на 800, и толщиной 20 — 40 мм.

Все модели оснащены пазами, что упрощает процесс монтажа.

Сегодня, в мире большое количество компаний занимающихся производством паркетной продукции. Лидирующее место отводится таким, как: TARKETT (Сербия), UPOFLOOR (Финляндия), ABERHOF (Германия), AMBER-WOOD (Россия). В нашей стране особую популярность завоевали изделия компании «Таркетт». Стоимость в среднем колеблется от 1700 до 10000 руб.

Паркетная доска под водяной тёплый пол

Нагревательная водяная система — конструкция из пластиковых и металлических труб, по которым движется вода, прогретая до нужной температуры. Плюс данной модели, что при выходе из строя паркет не загорится, однако при протечке, деревянные доски могут деформироваться.

Кроме того, такая система экологически безопасна и значительно экономит расходы на электроэнергию. К минусам конструкции относится значительный подъём полов и сложность регулировки температурного режима.

Наиболее подходящей на водяной тёплый пол считается паркетная доска с влажностью не больше 6 — 7%. Желательно, чтобы ширина планки была поменьше. Кроме того, изделие должно быть изготовлено из древесины, обладающей повышенной устойчивостью к деформации.

Правила укладки паркета на водяную конструкцию

Сам процесс монтажа водяной системы под паркет не отличается от укладки данной модели тёплого пола под любое половое покрытие. Отличие только в подготовке основания для укладки паркетных плит.

Основные правила, которые следует соблюдать при оборудовании паркетного пола:

  1. При установке полового покрытия воздух в квартире должен быть максимально сухим, и желательно наличие работающего вентилятора.
  2. Монтаж плит производится только «плавающим» способом, это сведёт к минимуму процесс сжатия и расширения древесины. Метод представляет собой сцепление досок друг с другом металлическими скобами, при этом, они не крепятся к основанию. Это способ удобен ещё и тем, что при поломке, для проведения ремонта, нет необходимости вскрывать всё покрытие, можно демонтировать плиты на участке повреждения системы.
  3. После монтажа паркета, обогрев включается постепенно, прибавлять следует каждый день по 5°С.

Важно! Перед установкой полового покрытия систему подогрева необходимо протестировать. Прежде, чем производить монтаж досок, пол должен проработать не менее 2-х недель. За день до установки, система переводится в режим 18°С, или совсем отключается.

Монтаж паркетных плит

Паркетные доски до момента монтажа, следует хранить в сухом помещении, в горизонтальном виде. Прежде, чем стелить покрытие, необходимо выбрать направление укладки досок. Рекомендовано располагать плашки в соответствии с направлением дневного света, который падает в помещение. В больших комнатах, следует производить укладку досок продольно, а в помещениях со сложной геометрической формой — по диагонали.

Кроме того, заранее следует подготовить инструмент, который понадобится в работе – пила, молоток, нож, угольник, дрель, стамеска и рулетка, подбойник, шпатель и монтажная лапа.

Сам монтаж паркетной доски на водяной пол выглядят следующим образом:

  • Измеряется площадь помещения, и определяется количество рядов – предлагаем воспользоваться онлайн калькулятором. В случае если место для последнего ряда остаётся недостаточно для размещения доски, необходимо обрезать плашку переднего ряда.
  • На стяжку нагревательной конструкции кладётся тонкий слой утеплителя.
  • На утеплитель устанавливаются листы фанеры в качестве настила, так как особенность укладки паркета — наличие ровной поверхности. Крепятся они на саморезы, делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить нагревательные элементы. Возможно, производить фиксацию листов при помощи специального клея.

  • Кладётся половое покрытие от стены, на расстояние не менее 8 мм. В дальнейшем, эти промежутки закроются плинтусом.
  • Укладку следует начинать слева на право, от сплошной стены. Промежуток в 10 мм между плиткой и стеной регулируется при помощи клиньев.
  • Следующее изделие прикладывается маленькой стороной к установленному элементу, и крепится путём вставления шипа одной доски в паз другой.

По такому принципу происходит укладка всего паркета.

Электрический пол под паркетную доску

Электрический пол представляет собой уложенный электрический кабель, который нагреваясь, передаёт тепло покрытию. Но, данная модель является пожароопасной, особенно в сочетании с деревом.

Плюсы электрического пола под паркет:

  • срок гарантии более 20 лет;
  • возможность регулировки температурного режима;
  • простота монтажа;
  • отсутствие негативного воздействия на паркет.

Минус системы — повышаются затраты на электрическую энергию.

Читайте также:
Почему розетки искрят на кухне?

Процесс укладки паркетных плит на электрический пол схож с их монтажом на водяной. Кабельная система накрывается слоем гидроизоляции, кладётся и фиксируется фанера, на которую и устанавливаются паркетные доски. Способ монтажа рекомендован «плавающий», как и при водяной системе.

Инфракрасный тёплый пол под паркет

Инфракрасный плёночный тёплый пол — маты с графитовыми элементами. В процессе нагревания тепловая энергия передаётся поверхности. Это самый идеальный вариант под паркет. Его главная особенность, что производится он с разным уровнем мощности, поэтому легко подобрать модель, подходящую для дерева. Кроме того, потребуется значительно меньше времени для монтажа.

Плёночные полы обладают следующими преимуществами:

  • возможностью самостоятельно выставлять требуемую температуру;
  • их можно использовать в любом помещении, так как пирог получается тонкий;
  • не перегреваются, поэтому не приведут к рассыханию дерева;
  • безопасны;
  • просты в монтаже.

Плёночный пол устанавливается на теплоотражающую основу, после чего можно монтировать декоративное покрытие. Укладка паркетной плитки на плёнку происходит таким же способом, что и на другие виды тёплых полов.

На готовую инфракрасную систему монтируется подложка из фанеры, которая служит основанием для паркета. Фанера крепится на саморезы.

Тёплый пол под паркетную доску, несмотря на некоторые недостатки, является прекрасной альтернативой для создания отличного интерьера и тёплого микроклимата в доме, особенно это относится к инфракрасной системе.

Кроме того, при желании монтаж можно осуществить самостоятельно, главное следовать правилам установки и эксплуатации пола.

Как правильно уложить теплый пол под паркетную доску

Теплый пол — продуманная система, позволяющая создавать в помещении атмосферу тепла, уюта независимо от времени года. Насколько она сочетается с паркетной доской, можно ли в принципе укладывать теплый пол под паркетную доску, какая система станет оптимальной? О нюансах выбора и этапах монтажа ниже.

Теплый пол хорошо подойдет как для больших слабоотапливаемых помещений, так и для совсем маленьких, например, для ванной

Теплый под паркетную доску: что думают эксперты

Большинство экспертов, включая производителей паркетной доски, склоняются к мнению о том, что покрытие можно сочетать с системами «теплый пол», соблюдая определенные требования:

  • постоянный температурный режим пола — не более 26 градусов Цельсия;
  • равномерный прогрев всех планок;
  • доска должны быть из устойчивых к высоким температурам пород дерева.В отличие от паркета, доска справится с испытанием в виде теплого пола, при условии правильного выбора системы.

У каждого вида теплого пола есть свои небольшие риски, но при правильной укладке они незначительны

Варианты систем для отопления пола: особенности

Теплые полы, в избытке представленные на рынке, на самом деле разделяются на три основные группы. Активно используются:

  • пленочный теплый пол (инфракрасный);
  • водяной;
  • электрический.

Каждая из систем имеет особые эксплуатационные характеристики, плюсы и минусы. Их анализ с прогнозом взаимодействия с паркетной доской позволит сделать правильный выбор.

Пример устройства водяного теплого пола

Особенности инфракрасного пола: строение и принцип работы

Инфракрасные полы появились относительно недавно, но уже успели заслужить доверие потребителей и положительные отзывы экспертов в этой области. Система устроена просто. В основе полимерная пленка определенной толщины с впаянными в нее графитовыми полосами, в свою очередь соединенными нагревательными медными и серебряными элементами с характерным низким уровнем электрического сопротивления.

Принцип работы системы такой же простой, как и строение. При запуске нагревательные элементы передают энергию поверхности напольного покрытия и предметам, стоящим на нем. В результате воздух прогревается не только за счет пола, но и за счет предметов мебели. Именно эта особенность является отличительной у системы «инфракрасный пол» по сравнению с остальными видами теплого пола, которые изначально нагревают воздух и лишь потом предметы мебели под его воздействием.

Инфракрасные полы могут подойти еще, например, для нагрева сауны

К основным преимуществам системы можно отнести:

  • возможность использовать под любое напольное покрытие;
  • высокий уровень гибкости, что позволяет выполнять монтаж на поверхностях под углом;
  • работоспособность системы даже при выходе из строя одного или нескольких элементов;
  • продолжительный срок службы (несколько десятков лет);
  • быстрое нагревание пола.

Инфракрасные теплые полы не представляют опасности для людей, домашних животных, могут использоваться в помещениях разного назначения и площади.

Водяные полы — как работают и чем отличаются

Система «водяной теплый пол» подразумевает обогрев поверхности пола за счет определенной температуры воды. Под покрытием монтируют трубы из современного пластикового материала по определенной схеме, после чего заливают их бетонной стяжкой. Вода, циркулирующая по трубам, нагревается при включении системы и хорошо подходит для обогрева не только пола, но и всего помещения при условии его небольшой площади.

Преимущества водяного пола очевидны:

  • подходит для устройства системы «теплые полы» в крупных помещениях;
  • экономично расходует электроэнергию;
  • равномерно нагревает воздух в помещении.

Монтаж водяных шлангов в специальные желобы

Есть у системы и небольшие недостатки. Водяной пол может дать протечку, что в результате негативным образом скажется на состоянии напольного покрытия. Если была использована доска для теплого водяного пола, то спасти ее сможет только своевременное устранение аварии с заменой пострадавших плашек.

Читайте также:
Простое восстановление эмали ванны, холодильника, плитки

Кроме того, контролировать уровень тепла системы не так просто, как в случае с другими вариантами — инфракрасным и электрическим полом. Еще один минус — конструкция «украдет» сантиметры от высоты потолка (около 10-13 см).

Что нужно знать про системы «электрический пол»

Электрический теплый пол под паркет активно используется в помещениях, независимо от их назначения. Система реализуется по доступной цене, отличается высокой производительностью и относительной безопасностью.

В качестве основного нагревательного элемента выступает электрический кабель. По аналогии с пластиковыми трубами, монтируемыми в рамках устройства водяного пола, кабель укладывают под паркетную доску одним из способов: параллельным и спиральным.

Устройство электрического теплого пола

Сам кабель может быть запаянным в специальную пленку или отдельным. Первый вариант доступен для монтажа в помещениях с перепадами основания по высоте.

Монтаж кабеля в обязательном порядке подразумевает устройство изоляционного слоя с заливкой бетонной стяжки. В процессе работы кабель преобразует электроэнергию в тепло.

Основными достоинствами системы считаются простой монтаж, а также возможность сочетание с паркетной доской без негативного влияния на покрытие. Электрический пол отвечает за равномерный прогрев воздуха в помещении, является экологически чистым.

Какие требования к монтажу теплого пола под доску

Чтобы система работала, не оказывая влияния на покрытие пола, помимо правильного выбора из представленных вариантов, стоит помнить о том, что укладка паркетной доски в этом случае подразумевает соблюдение определенных правил:

  1. Под покрытие обязательно укладывают слой из листов фанеры с надежной его фиксацией с бетонной стяжкой с помощью двухкомпонентного клея, саморезов.
  2. Между подложкой из фанеры и полом устраивают теплоизоляционный слой, предотвращающий преждевременный износ покрытия;
  3. Продумывают систему таким образом, чтобы каждая плашка покрытия получала одинаковое количество тепла.

До начала монтажа проводят сложные расчеты, не забывая о том, что теплый пол под паркет должен прогреваться до определенной температуры: нижний слой — до 40 градусов Цельсия, верхний — до не более, чем 27 градусов Цельсия. Правильным будет доверить монтаж мастерам, которые смогут добиться идеального сочетания теплых полов с отопительной системой для сокращения количества труб, прокладываемых по наружной части пола.

Монтаж любого вида теплого пола — это серьезная задача, которая требует специальной подготовки

Какой «теплый пол» выбрать под доску

Проанализировав характеристики, достоинства и недостатки всех систем, можно сделать вывод о том, какой теплый пол лучше под паркетную доску и почему.

Оптимальным считается вариант с электрическим или инфракрасным полом, так как в отличие от водяного в процессе эксплуатации они не способны повредить доску. Любая аварийная ситуация с протечкой водяного пола приведет к пагубным последствиям для покрытия. Именно поэтому паркет для теплого водяного пола — не самый подходящий вариант, так же, как и паркетная доска.

Теплый пол — это не просто прихоть, а инженерное решение, повышающее уровень жизни

Монтаж электрического пола под паркетную доску: как проводится

Простой и доступный вариант — укладка паркета на теплый пол в основе с нагревательным кабелем, то есть, электрическую систему. Да, в этом случае повышается уровень пожаробезопасности в помещении, но при соблюдении правил эксплуатации и монтажа, риск пожара сведется к минимуму.

Начинают работы, как и во всех остальных случаях, связанных с устройством пола, с подготовки основания. Его очищают и выравнивают с помощью шпаклевочных выравнивающих смесей. На готовое сухое, чистое и ровное основание наносят слой гидроизоляционной смеси, дают полу высохнуть.

Следующий шаг — устройство каркаса. Сооружают опорные лаги на расстоянии не боле 60 см друг от друга. Пустоты между ними заполняют гидроизолирующими материалами, например, пенофолом, минеральной ватой.

Расстеленая сетка с электрическим кабелем

Укладывают рулонные материалы полосы, используя клей для скрепления внахлест. На слой гидроизоляции монтируют оцинкованную сетку. Электрический кабель укладывают рядом с брусьями в сантиметре от них. В брусьях готовят пропилы шириной до 3 см, куда укладывают фольгу и кабель. Последний крепят монтажной лентой.

Готовый слой из кабеля повторно покрывают гидроизоляционными материалами, после чего переходят к монтажу чистового пола из паркетной доски, используя подложку из фанерных листов или ДВП, закрепленную саморезами.

Как монтируют инфракрасный пол под паркетную доску

Монтаж пленочного пола под паркетную доску отличается простотой, поэтому не займет много времени. Работы проводятся в несколько этапов. Так же, как и в случае с электрическим полом, начинают процесс с подготовки основания и устройства слоя теплоизоляции.

Чтобы пол получился качественным, безопасным и прослужил много лет, основание должно быть не только ровным, но и сухим, чистым. Поэтому старое покрытие желательно полностью демонтировать, обнажив бетонную (деревянную) основу пола. Используя уровень, нужно будет проверить высоту основания (перепады не должны превышать 3 мм).

Следующий шаг — циклевка в случае с деревянным полом и шлифование — с бетонным. Образующийся в ходе работ мусор удаляют, тщательно очищая основание (подойдет промышленный или обычный пылесос).

Читайте также:
Роспись мебели своими руками

Монтаж инфракрасного пола

Готовое основание используют для укладки полиэтиленовой пленки с толщиной от 50 мкм. Это и будет гидроизоляционный слой теплого пола. Сверху пленки крепят следующий слой из теплоизоляционного материала.

Следующий этап — разметка теплого пленочного пола. Для этого определяют место монтажа термодатчика, регулятора температурного режима и подключения системы к сети. Монтируют ИК-пленки по длине комнаты, укладывая пленку, проводящую ток, полосой вниз. Чтобы полосы держались на слое теплоизоляции, используют строительный скотч. Линии отреза в зонах проводников и посеребренные контакты, соединяющие контакты с лентой, дополнительно обрабатывают битумной изоляцией.

На готовый инфракрасный пол монтируют фанерную подложку (крепят саморезами), которую впоследствии используют в качестве основания под паркетную доску.

Можно ли паркет укладывать на пол с подогревом?

Укладка паркета и массивной доски на теплый пол

Хотелось бы сразу развеять миф о том, что натуральное дерево плохо проводит тепло или же не проводит тепло вовсе. Это не так. Мы проверили это на практике. В помещении на теплый пол была уложена массивная доска и плитка. При помощи тепловизора мы посмотрели на поверхность и вот, что обнаружили. При подаче тепла в подогреве пола до 29.7C поверхность дерева, то есть массивной доски, нагревается до 27C — это оптимальная температура для массива и для благоприятной температуры воздуха в помещении.

Так, можно смело сказать, что дерево отлично проводит тепло, следовательно с этой проблемой мы разобрались.

Обратимся к другой проблеме, которую часто обсуждают на форумах: из-за перепадов влажности и температур натуральное дерево нестабильно ведет себя на теплом полу.

Любое натуральное дерево реагирует на перепады влажности и температур, вопрос только в том, как это дерево уложить — по какой технологии.

Вообще, существует много технологий укладки паркета и массивной доски на теплый пол. Но, мы сразу исключаем укладку массива на фанеру.

1. Фанера — неэкологичный продукт, при нагреве выделает формальдегиды;

2. Какой смысл в фанере, если вы покупаете массив для укладки на пол, а со слоем фанеры у вас получится не массив, а паркетная доска. В чем тогда смысл массива?

Хотим заметить, что в странах Европы на фанеру не укладывают ни паркет, ни массивную доску, ни паркетную доску.

Паркет и массивная доска укладывается сразу на стяжку. В том числе и на пол с подогревом.

Приклеивание паркета на стяжку на теплый пол

Такой способ укладки и экологичен и пригоден, но только укладка массива на клей требует повышенного внимания к стяжке. Помимо того, что стяжка должна быть ровной, она еще и должна быть прочной. Если дерево начнет двигаться, а стяжка при этом выполнена плохо, то массив оторвет от основания. К сожалению, такое было в практике, приятного мало.

Укладка паркета на стяжку на теплый пол на скобы

Есть такой массив, который изначально предполагает способ укладки на скобы — сразу на стяжку. Иногда такой способ еще называют «плавающий пол». В отличие от первого способа, в случае с укладкой на скобы требования к стяжке минимальные — важна только ее ровность, прочность не имеет значения, так как массив не приклеивается к основанию, а значит — не зависит от его качества.

Суть укладки паркета или массивной доски на скобы заключается в следующем. На ровную стяжку укладывается гидроизоляционная подложка, сверху на подложку собирается паркет или массивная доска. Между собой плашки соединяются скобами (с оборотной стороны), но при этом само покрытие не приклеивается к основанию. Получается, что пол как бы лежит сверху подложки. Интересно устройство самих скоб. Скоба представляет собой элемент, который был создан для того, чтобы регулировать движение дерева. Конструкция скоб имеет изогнутую линию, благодаря которой она может либо стягивать древесину, либо «отпускать» ее.

При укладке массива на теплый пол скобы выступают «пружинками». Если в помещении стало сухо, дерево усыхает, скобы не дают массиву рассохнуться настолько, чтобы образовались неравномерные щели по поверхности пола. Скобы регулируют движение дерева по всей поверхности пола, таким образом на полу не образуется огромных щелей, но будут еле заметные глазу равномерно распределенные микрощели. Второй вариант «работы» скобы — это условия повышенной влажности. Когда в помещении влажность повышается, дерево разбухает. При обычной укладке массива образуются «лодочки», но не в случае с укладкой на скобы. Скобы удерживают дерево и не дают плашкам сблизиться настолько, чтобы появились «лодочки» и неровности.

Выводы:

Так вы видите, что существует два оптимальных способа укладки паркета или массивной доски на теплый пол:

1. Приклеивание массива непосредственно к стяжке на специальный ms-клей. При этом способе укладки есть два важных требования к стяжке: — стяжка должна быть прочная; — стяжка должна быть ровна.

Читайте также:
Проект кровли из металлочерепицы

2. Укладка паркета и массивной доски на теплый пол на скобы. При данном способе укладки к стяжке только одно требование — она должна быть ровной. Ее прочность не имеет значения, так как пол не зависит от основания.

Теплый пол под паркет: какой выбрать и о чем нужно помнить при монтаже?

Целесообразность обустройства теплого пола под паркетом может вызвать сомнения: древесина склонна к изменению габаритов при высыхании, планки обладают малой теплопроводностью. Разумным выходом может стать создание инфракрасной или электрической системы с особыми изоляционными мерами.

Свойства и характеристики сочетания

Древесина обладает низкой способностью к передаче тепла, из-за нее процесс нагревания теплого пола будет замедлен, велик риск рассыхания материала, появления трещин. Также многих смущает необходимость фиксации фанерной подложки, на которую набирается паркет, саморезами: сложно разместить последние таким образом, чтобы не повредить кабель или пленочный нагревательный элемент.

Специалисты предлагают крепить фанеру полиуретановым двухкомпонентным клеем, благодаря которому основа не будет «гулять». Подложка фиксируется вместе с теплоизоляционным материалом, защищающим паркетные плашки от преждевременного старения. Важно лишь выбрать такое напольное покрытие, относительно которого производитель допускает обустройство теплого пола.

Нужно учитывать особенности подобного комбинирования:

  • максимально допустимая температура поверхности составляет 27°С;
  • лучше использовать устойчивые к нагреванию сорта древесины;
  • необходимо обеспечить равномерное распределение нагревательных элементов, чтобы все планки подвергались одинаковому воздействию.

Щадящий эксплуатационный режим поможет создать водяная система, так как она обеспечивает однородное нагревание, но она сложна в установке и подвергает древесину потенциальному риску намокания. Пленочные инфракрасные решения могут иметь разные варианты мощности, благодаря чему можно подобрать оптимальный для паркета вариант. Здесь возможность регулирования температурного режима позволяет максимально обезопасить древесину от перегрева и преждевременного разрушения.

Каким может быть теплый пол под паркетную доску?

Богатый ассортимент, представленный на профильном рынке, сегментируют на 3 базовые категории – электрический, водяной и инфракрасный (на пленочной основе). Каждая система характеризуется индивидуальными преимуществами, недостатками и эксплуатационными свойствами.

Водяной

Подобная схема сводится к нагреванию поверхности пола благодаря взаимодействию с доведенной до заданной температуры водой. Теплый водяной пол под паркетной доской собирается из устойчивых пластиковых труб, они монтируются согласно проекту и впоследствии покрываются бетонной стяжкой. Теплоноситель, перемещаясь по трубам, нагревается при активации системы. Это решение оптимально не только для создания комфортной поверхности для хождения босиком, но и для достижения благоприятной температуры в небольшом помещении.

Плюсы водяного теплого пола:

  • приспособлен для монтажа на обширной площади;
  • характеризуется экономичным потреблением энергоносителя;
  • благодаря ему воздух во всем объеме комнаты прогревается равномерно.

Минусом данной технологии является риск протечки, которая может повредить напольный материал. Чтобы спасти доску в экстренной ситуации, важно своевременно ликвидировать аварию и вставить новые плашки взамен пострадавших. Еще один недостаток – здесь сложнее контролировать температурные показатели, если сравнивать с электрическим и инфракрасным вариантами. Также нужно помнить, что конструкция способна «съесть» полезную высоту стен – до 13 см.

Электрический

Решение относится к доступному сегменту, проявляет высокую производительность, имеет приемлемый уровень безопасности. Решая, какой теплый пол лучше в случае с паркетной доской, чаще отдают предпочтение именно электрическому: он универсален, может быть использован не только в жилых помещениях.

Основополагающим нагревательным элементом здесь служит электрический кабель, он может быть уложен под паркет спиральным либо параллельным методом. Провода, отвечающие за распределение электричества, могут быть отдельными или запаянными в пленку. Последнее решение востребовано при обустройстве отопления в зонах, имеющих перепады по высоте. Перед тем, как класть кабель, тщательно подготавливают основание, кабель защищают изоляционным материалом, сверху заливают бетонную стяжку.

Электрический теплый пол под паркет

Главное достоинство решения – легкий монтаж, а также отсутствие негативного воздействия на деревянные плашки. Данная технология экологична, обеспечивает равномерное отопление помещений.

Инфракрасный

Это относительно новая технология, ее закономерной популяризации способствует одобрение со стороны экспертов и отзывы пользователей, уже удостоверившихся в удобстве решения. Система обладает простой конфигурацией: в ее основу закладывается полимерный материал, в который впаяны полосы из графита. Последние объединены между собой нагревательными элементами из серебра и меди, они обладают низким уровнем электросопротивления.

При запуске инфракрасного теплого пола энергия направляется от нагревательных элементов к напольному покрытию, от него – к предметам и мебели, стоящим на поверхности. Прогревание воздуха вызывается увеличением температуры не только пола, но и окружающих и прилегающих стационарных объектов. Это ключевая отличительная особенность, являющаяся главным преимуществом инфракрасной системы перед электрической.

  • возможность применения с любым типом напольной отделки;
  • гибкость конструкции, способствующая монтажу на поверхностях с неоднородным уровнем (например, на участках под наклоном);
  • связка не теряет работоспособности, даже если выйдут из строя несколько нагревательных элементов;
  • эксплуатационный ресурс исчисляется десятилетиями;
  • пол, как и воздух в комнате, быстро прогревается.

Инфракрасный теплый пол можно применить с любым типом напольной отделки

Читайте также:
Печь с варочной плитой

Технология абсолютно безопасна, в том числе и для домашних животных, активно внедряется в помещения разной площади и назначения.

Критерии выбора системы для паркетного пола

Основой для правильного вывода о рациональности укладки конкретного типа становится анализ преимуществ и недостатков всех вариантов с привязкой к потенциальным эксплуатационным условиям. В качестве наиболее продуктивных проявили себя инфракрасные и электрические полы, так как при поломке водяной системы велик риск повреждения планок. Любая экстренная ситуация, связанная с протечкой теплоносителя, вызовет необходимость в восстановлении напольного покрытия.

Поэтому при выборе варианта следует учитывать факторы:

  • эксплуатационная безопасность;
  • легкость регулировки микроклимата;
  • возможность круглогодичного использования без привязки к централизованной системе отопления;
  • уровень энергопотребления;
  • трудоемкость обслуживания.

Также необходимо учитывать возможность ремонта покрытия и «начинки» под ним – насколько удобными и продуктивными будут подобные манипуляции.

Требования, соблюдаемые при проектировке и монтаже

Для обеспечения полноценного функционала теплого пола и сохранности эстетических и физических свойств паркета важно не только грамотно выбрать тип энергоносителя. Здесь стоит придерживаться ряда правил:

  • лучше избегать паркетной доски из бука, клена – данные породы древесины крайне чувствительны к перепадам температур, в подобных условиях быстро деформируются;
  • оптимальная толщина напольного покрытия – 12-15 мм. Использование тонких плашек чревато их разрушением из-за частого нагрева, толстые панели будут препятствовать проникновению тепловой энергии в помещение;
  • плавающий метод укладки пола позволит конструктивным элементам равномерно смещаться под воздействием тепла, так можно предотвратить быстрое коробление и разрушение древесины;
  • обязательной мерой становится обустройство фанерной подложки, ее фиксируют на бетонном основании посредством двухкомпонентного полиуретанового клея. Дополнительно могут быть использованы саморезы, их внедряют согласно предварительной разметке;
  • непосредственно под паркет можно поместить тонкую изоляционную прослойку, которая защитит древесину от высоких температур. Но эта мера может стать препятствием распространению тепловой энергии;
  • при монтаже деревянных панелей рекомендуется использовать металлические скобы, в этом случае напольное покрытие собирается без дополнительной фиксации к основанию. Образуются условия для естественного изменения габаритов плашек вследствие изменения их температуры.

Не стоит ставить паркетные доски из бука

Максимально допустимый уровень нагрева нижнего слоя деревянного напольного покрытия составляет +40°С. В этом случае на поверхности будет ощущаться +27°С. Притом система подогрева должна быть сконструирована таким образом, чтобы обеспечивался равномерный нагрев всей площади.

Технология монтажа под паркет

Самыми легкими вариантами для укладки являются электрические и инфракрасные системы – они функционируют от сети, не требуют обустройства трубных разводок, могут быть установлены под поверхностями с перепадом по высоте.

Инфракрасный пол

Пленочные изделия привлекают простотой монтажа, все работы можно выполнить в сжатые сроки. Первым этапом является подготовка основания с обязательными теплоизоляционными мерами. База под нагревательные элементы должна быть чистой и сухой – это залог длительного эксплуатационного ресурса и безопасности теплого пола.

Необходимо полностью удалить остатки старого напольного покрытия, после демонтажа должна обнажиться деревянная либо бетонная половая основа. С помощью уровня необходимо проверить равномерность высоты поверхности, и если изначально не был задуман уклон, перепады должны быть не более 3 мм. Далее шлифуют базу (если это бетон) или организуют циклевку (если в доме деревянное половое перекрытие). Образовавшийся мусор удаляют без остатка, основа должна быть тщательно вычищена: здесь пригодится бытовой или промышленный пылесос. Укладывают гидроизоляционную полиэтиленовую пленку, сверху – теплоизоляционный материал.

Инфракрасный теплый пол под паркет

Площадка подвергается разметке, в ходе которой также определяют место введения термодатчика, зону установки регулятора температуры, пути подключения устройства к сети. Вдоль комнаты укладывают инфракрасную пленку полосками вниз, фиксируют с помощью строительного скотча. С помощью битумной изоляции защищают посеребренные контакты и линии отреза, пересекающие проводники.

После размещения всех нагревательных элементов устанавливают фанерную подложку (ее желательно аккуратно зафиксировать саморезами), на эту основу набирают паркетную доску.

Электрический пол

Это более распространенный вариант, базирующийся на кабелях. Важно придерживаться технологи монтажа, рекомендованной производителем, чтобы свести к минимуму пожароопасность решения.

Здесь также нужно предварительно подготовить основание: демонтировать старое покрытие, зачистить поверхность, убрать мусор, выровнять с применением шпаклевочных смесей. Когда площадка полностью высохнет, наносят слой гидроизоляционного материала и оставляют на время, необходимое для качественного схватывания вещества.

Далее сооружают каркас: устанавливают опорные лаги с шагом не менее 60 см. В образовавшиеся ячейки помещают теплоизолирующий материал, к примеру, минвату или пенофол. Сверху укладывают полосы гидроизоляции, их нужно фиксировать внахлест, соединяя с помощью клея. Следующим слоем служит оцинкованная сетка.

Электрокабель помещают на расстоянии 1 см от лаг, в брусьях выполняют пропилы, сквозь которые проводят кабель и фольгу, для закрепления используют монтажную ленту. Сверху выполняют повторный слой теплоизоляционных материалов, формируют фанерную подложку, на которой в дальнейшем обустраивают чистовой паркетный пол.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: