Основные правила изготовления бетона, как сделать качественный бетон своими руками. Советы и рекомендации по изготовлению

Как сделать бетон своими руками: особенности состава и подробная инструкция

Бетонный раствор является важнейшим компонентом в строительстве фундаментов, и от его качества зависит долговечность всей конструкции. Не всегда есть возможность заказать готовую смесь, а потому желательно знать, как сделать бетон своими руками. Здесь важно не только соблюдать пропорции, но правильно подбирать компоненты, иначе прочность раствора будет недостаточно высокой.

Как сделать бетон своими руками

Характеристики бетона

Прочность

Бетонный раствор представляет собой смесь цемента, песка, наполнителя и воды в определенных пропорциях, которые изменяются в зависимости от назначения бетона и марки цемента. При необходимости в раствор добавляют пластификаторы. Самая важная характеристика бетона – это его прочность на сжатие, которая измеряется в МПа (мега паскалях). Именно по этому показателю бетон разделяют на классы. А вот марка бетона указывает на количество цемента в составе раствора.

Класс бетона Средняя прочность данного класса, кг с/кв.см Ближайшая марка бетона
В 5 65 М 75
В 7,5 98 М 100
В 10 131 М 150
В 12,5 164 М 150
В 15 196 М 200
В 20 262 М 250
В 25 327 М 350
В 30 393 М 400
В 35 458 М 450
В 40 524 М 550
В 45 589 М 600
В 50 655 М 600
В 55 720 М 700
В 60 786 М 800

Бетон марки М100 и М150 (В7,5 и В12,5) чаще всего используется как прослойка под основной фундамент, для изготовления стяжек, бетонирования дорожек. Бетон М200-М350 наиболее востребован: он применяется в строительстве фундаментов, для изготовления стяжек, бетонных лестниц, отмосток. Растворы более высоких марок используются преимущественно в промышленном строительстве.

Основные характеристики бетона

Пластичность

Важной характеристикой бетона является его пластичность. Чем пластичнее раствор, тем лучше он заполняет конструкцию опалубки. При низкой подвижности бетона в стяжке или фундаменте остаются незаполненные участки, что приводит к постепенному разрушению бетонной плиты. Для стандартных конструкций применяют бетон с пластичностью П-2 или П-3, для опалубки сложной формы и в труднодоступных местах рекомендуется использовать раствор П-4 и выше.

Водонепроницаемо сть и морозостойкость

Водонепроницаемо сть зависит от количества и марки цемента в растворе. Чем выше марка, тем устойчивее бетон к воздействию влаги. Морозостойкость бетона достигается путем добавления в состав пластификаторов. Следует учесть, что такие растворы очень быстро схватываются; если неправильно рассчитать количество смеси или использовать ее при низкой температуре, бетон превратится в монолитную глыбу прямо в емкости.

Компоненты бетона

Цемент

Цемент выполняет связующую функцию для всех остальных компонентов бетонного раствора и от его качества прямо зависит прочность самого бетона. В частном строительстве наиболее востребован цемент марки М400 и М500. При покупке цемента следует знать, что он теряет свои качества при длительном или неправильном хранении. Уже через месяц после изготовления связующие свойства цемента понижаются на 10%, через полгода – на 50%, через год его вообще не рекомендуется использовать. Но даже свежий цемент станет непригодным к применению, если потянет сырость, поэтому храниться он должен обязательно в сухом месте.

Цемент

Песок

Песок является вторым по значению компонентом бетонного раствора. В редких случаях его заменяют шлаком, стандартный же бетон всегда замешивается с песком. Лучше всего использовать крупнозернистый речной песок без различных примесей. Если же в наличии только обычный мелкий песок, в нем не должно быть глины, земли или ила, которые снижают адгезию раствора с наполнителем. Перед замешиванием песок обязательно просеивают, чтобы удалить все лишнее.

Заполнитель

Наилучшим заполнителем для бетонного раствора считается щебень размерами от 5 до 35 мм. Часто щебень заменяют гравием, чуть реже – керамзитом. Очень важно, чтобы поверхность заполнителя была шероховатой, тогда ее сцепление с цементом будет максимально прочным. Для уплотнения смеси нужно брать заполнитель разных фракций. Как и песок, заполнитель должен быть чистым, поэтому высыпать его следует на подготовленную и утрамбованную площадку или на расстеленный брезент.

Добавки

Для придания бетону морозостойкости, водонепроницаемо сти и других полезных свойств используют пластификаторы. Они обеспечивают схватывание раствора при отрицательных температурах, увеличивают его пластичность или, наоборот, придают вязкость. Использовать их нужно только тогда, если это действительно необходимо, причем следует четко придерживаться инструкции по их применению и соблюдать пропорции.

Фибра строительная Стальное фиброволокно

Если требуется тонкая стяжка или стяжка на неустойчивой основе, в бетонный раствор подмешивают армирующие волокна. Они изготавливаются из поливинилхлорида и полипропилена, прочность имеют небольшую, но отлично позволяют избежать растрескивания бетона. В стандартных фундаментах и стяжках армирующие вещества не нужны.

Цены на цемент и основы смесей

Пропорции раствора

Чтобы самостоятельно сделать качественный бетон, нужно знать, в каких пропорциях смешивать компоненты. Чаще всего используют соотношение цемента, песка и щебня как 1:3:6; воды при этом берут вполовину меньше, чем общий вес сухих компонентов. Добавлять воду рекомендуется не всю сразу, а несколькими порциями, так легче контролировать плотность раствора. Влажность песка тоже имеет свое значение – чем она больше, тем меньше воды потребуется. Отмерять все компоненты нужно одной емкостью, например, ведром. При использовании емкостей разного объема добиться нужных пропорций не получится.

При замешивании следует учитывать назначение раствора. Для подложки под стяжку делают тощий бетон без добавления щебня, для бетонирования дорожек и отмосток используют щебень средней и мелкой фракции, для фундамента под дом среднефракционны й щебень и цемент высокого качества. Узнать точные пропорции бетонов разных марок поможет таблица.

Приготовление бетона

Ручной способ замешивания бетона

Замешивание бетонного раствора выполняют ручным способом или в бетономешалке. Если требуется залить большую площадь, первый способ не подходит, так как на это уйдет слишком много времени и физических усилий. Если же раствора нужно немного, удобнее замесить его руками.

Шаг 1. Подготовка

Для приготовления раствора понадобится невысокая широкая емкость, например, большое металлическое корыто, подборная лопата, ведро и обычная мотыга.

Емкость для приготовления бетона Приготовление бетона Приготовление бетона

Шаг 2. Сухое смешивание

В емкость засыпают ведро цемента, затем 3 ведра просеянного песка и 5 ведер щебня. Сухие компоненты тщательно смешивают мотыгой. Пропорции могут быть и другими, в зависимости от требуемой марки раствора.

Шаг 3. Добавление воды

Если все составляющие перемешаны равномерно, можно доливать воду. Сначала выливают 7-8 литров и начинают интенсивно мешать содержимое мотыгой. Этот процесс потребует усилий, но размешивать нужно очень хорошо. Желательно поднимать нижний слой и проводить мотыгой по углам, где могут оставаться сухие комки. Если раствор очень густой и тянется за мотыгой, нужно долить немного воды. Правильно приготовленный бетон медленно сползает с лопаты, не расслаивается.

Есть и другой вариант замеса: сначала в емкость наливают воду, затем всыпают цемент. На 2 ведра воды необходимо 2 ведра цемента. Тщательно размешивают цемент с водой и добавляют 4 ведра песка. Опять хорошенько мешают до однородности. Последним всыпают щебень в количестве 8 ведер и снова перемешивают. Какой из способов лучше, однозначного мнения нет, поэтому стоит попробовать оба и определить для себя самый оптимальный.

Узнайте правильные пропорции, как сделать раствор для штукатурки стен своими руками, из нашей новой статьи.

Замес в бетономешалке

Бетономешалку устанавливают не далее, чем в 40 метрах от рабочей площадки, желательно рядом с песком и щебнем. Это позволит быстрее выполнять работу и облегчит процесс доставки раствора. Теперь можно приступать к замесу:

  • в бетономешалку льют чуть меньше воды, чем нужно;
  • засыпают необходимое количество цемента;
  • добавляют песок и перемешивают около 3 минут;
  • всыпают, если нужно, пластификаторы и другие добавки;
  • последним всыпают щебень и перемешивают 10 минут.

Изготовление бетона в бетономешалке

Если полученный бетон слишком густой, в оставшуюся воду добавляют немного цемента, хорошо перемешивают и вливают в бетономешалку. Мешать раствор больше 10 минут не рекомендуется, иначе цемент начнет схватываться. Готовый бетон выливают сразу на площадку или в тачку, если бетономешалка находится на расстоянии. Желательно вылить весь раствор сразу, но если так не получается, часть массы оставляют во включенной бетономешалке. Использовать ее следует как можно скорее.

Цены на популярные модели бетоносмесителей

Видео — Как сделать бетон своими руками

Как сделать бетон своими руками: пошаговое руководство

В загородном доме или на даче часто требуется что-то забетонировать. При заливке фундамента под гараж или беседку, устройстве дорожек или опор для забора не обойтись без свежего раствора. Зная, как сделать бетон своими руками, можно справиться с задачей самостоятельно. А если в хозяйстве есть бетономешалка, работа облегчается в разы.

Общие характеристики бетона

Бетон — искусственный камень, применяемый практически во всех областях строительства. При затвердевании смесь воды, вяжущего и заполнителей образует прочный монолит, обладающий ценными качествами:

  • высокой плотностью;
  • морозостойкостью;
  • водонепроницаемостью.

Свойства бетона определяются маркой, которая обозначает среднюю прочность на сжатие в МПа в возрасте 28 суток. Для проведения расчетов чаще используется другая характеристика — класс бетона. Она связана с маркой, но в отличие от нее обозначает обеспеченную прочность и описывает материал более широко.

Нагружать не до конца затвердевший бетон можно только после предварительного расчета нагрузок. Опалубку разрешено снимать:

  • с боковых поверхностей конструкции через 6-72 часа;
  • несущие щиты, колонны, перекрытия — 70-80 часов.

Важно. При изготовлении бетона своими руками для улучшения свойств в смесь добавляют химические присадки. Работать с веществами нужно осторожно, не отклоняясь от рецептуры производителя.

Рекомендуем также прочитать статьи про фундамент своими руками, какой фундамент подойдет под ваш регион и устройство грунтов.

Компоненты

Бетон используется около 4 тыс. лет. Его состав за это время претерпел изменения и стал более совершенным. Если в древности из вяжущего с заполнителями возводили величественные сооружения, то теперь это доступный и несложный в работе материал для всех видов строительства.

Цемент — все о нем

Самое распространенное вяжущее для изготовления бетона — цемент. Его производят на цементных заводах из глины, извести и гипса путем обжига с последующим измельчением в порошок. В зависимости от минерального состава вяжущее классифицируется на портландцемент, шлакопортландцемент, глиноземистый, пуццолановый, магнезиальный и другие виды. Марка материла обозначает прочность цементного камня на сжатие в МПа и может быть в пределах от М25 до М600.

Чаще всего для приготовления бетона своими руками применяется портландцемент ПЦ марки М400 или М500. Это универсальный материал, обладающий достаточной прочностью и морозостойкостью.

Важно. Со временем активность вяжущего снижается со скоростью 1 марка за 3 месяца, то есть вместо начальной М500 по факту будет М400. Покупать нужно только свежий цемент, хранящийся на сухом складе.

Как выбрать песок

Песок заполняет поры в бетоне между частицами щебня или гравия и способствует равномерному распределению внутренних напряжений в смеси. При гидратации цемента песчинки обволакиваются гелеобразным клеем, образуя при затвердевании прочную структуру. Песок для качественного бетона не должен быть слишком мелким или крупным — оптимальные размеры зерен 2-2,5 мм. Содержание пылеватых частиц в заполнителе ограничивается до 3%. Не допускаются комья глины, органические примеси.

Наиболее часто применяется карьерный песок из расположенных неподалеку разработок. В местах, где есть реки, для изготовления бетона и других строительных нужд добывают речной мытый песок. Использование доступного мелкого заполнителя уменьшает расход более дорогого вяжущего и снижает себестоимость смеси.

Что лучше использовать — щебень или гравий

Правильный бетон своими руками невозможно сделать без крупного заполнителя, доля которого в готовой смеси составляет до 45%. Благодаря введению в раствор щебня или гравия смесь уплотняется, создается прочный внутренний каркас, воспринимающий большие нагрузки. В готовом бетоне снижается усадка и образование трещин, увеличивается водонепроницаемость.

Несмотря на внешнюю схожесть гравия и щебня, эти виды заполнителя различаются как происхождением, так и некоторыми характеристиками:

  • Гравий образуется в результате выветривания твердых горных пород и состоит из обломков окатанной формы размером до 50 мм. Обладает декоративностью, низкой насыпной плотностью.
  • Щебень получают дроблением горных минералов — гранита, известняка или того же гравия, отходов металлургического производства. После сортировки на грохоте камни распределяют на фракции от 5 до 70 мм. Насыпная плотность более высокая, чем у гравия.

Крупный заполнитель может быть выработан из строительного мусора, тогда его называют вторичным щебнем. Недорогой материал используют для отсыпки дорог, укрепления грунтов, изготовления бетона невысоких марок. Исследования, проводимые на бетонах с применением различных заполнителей, установили: большей прочностью, морозостойкостью и долговечностью обладает бетон на основе щебня. Камни, добываемые дроблением, имеют шероховатую поверхность и близкую к кубической форму, что обеспечивает при укладке высокую плотность и прочную адгезию с цементным раствором.

Природный гравий с округлыми гладкими гранями плохо сцепляется с компонентами смеси. Его лучше использовать для ландшафтного дизайна или бетонирования мало нагружаемых конструкций — опорных столбиков, садовых дорожек.

Важно. Наиболее качественный щебень вырабатывается из гранитных пород. Он превосходит аналоги из других материалов по прочности, твердости и морозостойкости.

Химдобавки

Химические добавки улучшают качества бетона и облегчают его укладку. Производятся в виде жидкостей, паст, суспензий, порошка или монолит-глыбы.

Химдобавки влияют на свойства бетона по-разному. Есть добавки с узким действием:

  • пластифицирующие;
  • водоредуцирующие;
  • стабилизирующие;
  • для сохранения подвижности;
  • ускорители или замедлители твердения;
  • для повышения прочности, непроницаемости;
  • снижающие агрессивное воздействие на арматуру;
  • увеличивающие морозостойкость или гидрофобность.

Помимо этого активные вещества иногда оказывают дополнительное (положительное или отрицательное) воздействие. При приготовлении смеси нужно строго придерживаться дозировки и технологии применения, чтобы добиться предсказуемого результата.

В домашних условиях при изготовлении бетона своими руками иногда применяют приготовленные самостоятельно добавки. Существует множество рецептов якобы эффективных пластификаторов или противоморозных средств. Но поскольку в лабораторных условиях их действие не проверено, сказать с уверенностью о положительном влиянии на свойства бетона нельзя.

Зато самостоятельные эксперименты часто дают отдаленные последствия в виде активной коррозии, появления грибков, пятен высолов или других неприятных явлений. Цена на химические присадки невысока, а расход не превышает нескольких %, поэтому рисковать с использованием самодельных средств не стоит.

Как смешивать – пропорции

Оптимальные пропорции и правильный режим смешивания — залог того, что бетон получится однородным и пластичным, а после затвердения будет иметь нужную прочность.

Требования к материалам

Цемент должен быть свежим, не залежалым. Марку подбирают исходя из правила, чтобы она в 2-2,5 раза превышала заданную прочность бетона. Например, для бетона М200 понадобится портландцемент М400-М500.

Щебень должен соответствовать назначению конструкций:

  • Для фундаментов, перекрытий, колонн подходит гранитный или гравийный колотый, смешанной фракции 5-20 или 5-40 мм, с низкой лещадностью — содержанием плоских или игловатых камней. Более крупные включения заполняют смесь неравномерно, чем ухудшают ее качество.
  • Для дорожек, площадок, опор под беседки или навесы можно использовать природный гравий. Он недорогой и более легкий для приготовления бетона вручную.

Вода взаимодействует со всеми частицами смеси, поэтому должна быть чистой, с нормальным рН. Не допускается содержание солей, масел, нефтепродуктов. Нельзя применять морскую воду или стоки.

Необходимое количество воды в зависимости от наполнителя на фото:

Пропорции

Соотношение материалов зависит от факторов:

  • ожидаемая марка раствора;
  • размеры и пористость заполнителей;
  • тип и марка цемента.

Для приготовления бетона своими руками пропорции сухих ингредиентов можно определить по специальным таблицам:

Так, для приготовления наиболее популярного бетона М200 понадобится 10 л цемента М400, 25 л песка и 42 л щебня. Из этого количества материалов получится 54 л готовой смеси, объем уменьшается за счет уплотнения.

Количество воды в таблицах не указывается, так как оно зависит от начальной влажности материалов. В любом случае жидкости должно быть не более 0,4-0,75 от массы цемента. На 10 л ПЦ потребуется 4-7,5 л воды.

Важно. Не рекомендуется превышать дозу, так как излишек воды замедляет схватывание, способствует сильной усадке и образованию трещин при твердении.

Увеличить эластичность смеси помогут пластификаторы. Добавки облегчают перемешивание и укладку бетона в опалубку с сохранением нужного водоцементного соотношения.

Замешивание в бетономешалке

Бетон, приготовленный в бетономешалке, более однородный и прочный, чем смесь ручного производства. При активном механическом перемешивании сухие компоненты равномерно смачиваются, а пузырьки воздуха интенсивно удаляются.

Пошаговое руководство

Домашние бетономешалки мобильны и доступны по цене, работают от сети с напряжением 220 В. Чаще всего для частных нужд применяются агрегаты объемом 125-180 л.

Приготовление бетона по шагам:

  1. Агрегат установить на ровную поверхность, провести пробный запуск.
  2. Приготовить сухие компоненты и воду на 1 замес из расчета для заполнения 2/3 объема бетоносмесителя.
  3. Залить во вращающийся барабан половину воды.
  4. Добавить при необходимости пластификатор.
  5. Загрузить цемент.
  6. Постепенно засыпать щебень и песок.
  7. Залить оставшуюся воду.
  8. Перемешать в течение 2-3 минут.
  9. Перевернув горло агрегата вниз, разгрузить готовую смесь в емкость.

После использования барабан промыть водой и отключить. При работе с электроустановкой соблюдать безопасность.

Важно. Использовать бетон нужно до начала схватывания. При температуре +20°С и нормальной влажности этот интервал составляет примерно 1,5-2 часа.

Цены на популярные модели бетоносмесителей

В продаже можно встретить бетономешалки как отечественного, так и зарубежного производства. В устройствах используются 2 вида смешивания:

  • гравитационный — с вращающейся грушей;
  • принудительный, где движутся лопасти, а барабан неподвижен.

В быту чаще используются гравитационные устройства как наиболее простые и недорогие.

Цены на популярные модели с гравитационным перемешиванием распределяются следующим образом:

  • Сибртекс СТ-65, Калибр БСЭ-120, Б-121-Э Парма — 7,5-8 тыс.руб.;
  • Zirtek Z70, Redverg RD-CM46, Специалист Б-120 — 8-9 тыс.руб.;
  • Зубр Мастер БС-120-600, Креатон 140 —9-10 тыс.руб.;
  • Вихрь БМ-160, Профмаш Б-130, БСЛ-140 — до 13,5 тыс. руб.

Наибольшие вибрации и истирание испытывает венец гравитационной бетономешалки. Его изготавливают из чугуна, стали или пластика. Последний вид дешевле, но служит недолго и требует частой замены.

Ручной способ замешивания

Если в хозяйстве нет бетономешалки или на участок еще не провели электричество, раствор можно приготовить вручную. Это более трудоемкий способ, но для небольших объемов бетонирования вполне приемлемый.

Подготовка

Для замешивания бетона своими руками понадобятся совковые лопаты и широкая неглубокая емкость или ровное основание, например, лист металла или щит.

Для перемешивания можно использовать обычную садовую тяпку. Чтобы доставить готовую смесь к месту бетонирования, потребуется тачка. Все строительные материалы нужно складировать поближе к месту приготовления смеси.

Отмерять компоненты удобно ведром, если пропорции указываются в объемных частях. Например, для приготовления раствора по соотношению 1:3:6 нужно взять 1 ведро цемента, 3 песка и 6 гравия или щебня. Необходимые компоненты отмеряют на один замес исходя из того количества, которое возможно вымешать вручную, а затем быстро уложить в конструкцию.

Сухое смешивание

При ручном способе приготовления бетона сухие компоненты сначала соединяют без добавления воды. Все ингредиенты высыпают в емкость, лопатой или тяпкой перемешивают до однородного состояния.

Некоторые производители строительных материалов продают готовый полуфабрикат из песка и щебня. При таком «облегченном» варианте остается только вмешать цемент.

Добавление воды

Воду можно добавлять разными способами:

  • Проделать в середине сухой смеси подобие воронки, залить туда часть воды, дать постоять несколько минут. После того, как часть жидкости впиталась, добавить оставшуюся воду и перемешать до однородной кондиции.
  • Полить сухую смесь из лейки и сразу начать замешивание.

Совсем небольшой объем можно приготовить в ведре, пользуясь строительным миксером. Сначала соединяют воду с песком и цементом, затем в полужидкий раствор подсыпают частями щебень и тщательно перемешивают.

Проверяют готовность раствора следующим образом: лопатой делают несколько гребней на поверхности бетона. Правильно приготовленная смесь не оплывает, не распадается и хорошо держит форму.

Готовый раствор загружают в ведро или тачку и приступают к бетонированию. После окончания работ инструменты и емкость нужно промыть водой.

Делаем без ошибок

Основную ошибку неопытные мастера допускают при неправильном хранении цемента. Он теряет активность и слеживается даже в герметичной таре.

Важно. Приобретать вяжущее нужно не раньше, чем за 2 недели до строительства.

Если все-таки оно залежалось, можно использовать его для приготовления бетона низких марок, добавляя в двойном количестве. Место для хранения должно быть сухим. Желательно, чтобы это было помещение, а не просто навес на улице.

Ухудшает качество бетона песок с глинистыми включениями, растительными остатками или слишком мелкой фракции. Желательно покупать мытый заполнитель с размером зерен не менее 2 мм. Проверить чистоту можно в ведре с водой. Если после перемешивания песка жидкость помутнела, требуется промывка и просушивание, что затягивает процесс строительства.

Воду добавляют постепенно и следят, чтобы раствор не получился слишком жидким. Если заполнители влажные, делают корректировку объема воды в сторону уменьшения.

При укладке бетон нужно хорошо уплотнить, чтобы удалить из массы пузырьки воздуха. Рекомендуется накрыть поверхность защитной пленкой, а в жаркую погоду периодически поливать водой из лейки или шланга. Слишком быстрое испарение нарушает процесс гидратации цемента, что отрицательно сказывается на качестве бетона.

Видео — как сделать правильный бетон своими руками

Заключение

Если предстоит строительство дома или благоустройство территории участка, выполнить работы помогут знания о том, как сделать бетон своими руками. При отсутствии бетономешалки раствор можно приготовить вручную. Чтобы конструкции служили долго и надежно, нужно использовать качественные материалы, соблюдать правильные пропорции и технологию.

Как сделать бетон своими руками — пропорции, состав, заливка

Бетонный раствор, в особенности при значительном масштабе работ, лучше заказывать на предприятии. В заводских условиях товарный бетон выпускается по отработанной технологии, точно подбираются нужные компоненты, контролируется качество. При самостоятельном изготовлении финансовая выгода не окупает трудовременных затрат. Однако в случае сомнительности качества продукции местных производителей или сложностях с поставками, при отсутствии жестких технологических требований, либо малой потребности, можно замесить бетон своими руками, это несложно.

Характеристики бетона

Параметры бетона должны соответствовать предназначению и сроку службы здания или сооружения, требованиям к конструкции, агрессивности среды.
Прежде чем делать бетон важно понимать какую марку бетона вы хотите получить, от это будет зависеть и способ армирования фундамента.
При составлении рецепта смеси определяют следующие характеристики:

  • Параметры компонентов
  • Минимальное содержание цемента
  • Пропорции воды и цемента
  • Пористость при наличии условий по морозостойкости
  • Реальный класс по прочности на сжатие
  • Показатель водонепроницаемости
  • Реальная морозостойкость

Основная характеристика материала – прочность. На данный параметр влияют свойства цемента, пропорциональные доли воды и цемента, условия замешивания и затвердевания, введенные добавки.

Компоненты

Основу составляет цементное вяжущее, крупные и мелкие заполнители. Для затворения раствора берут воду. В зависимости от характеристик отдельных компонентов бетоны относятся к легким, тяжелым или мелкозернистым.

Цемент

В качестве вяжущего используют портландцементы с пластифицирующими или гидрофобизирующими добавками в объеме 0–20%, сульфатостойкие или глиноземистые цементы.

Песок

В легких бетонах применяют природный, пористый или шлаковый песок. Для тяжелых или мелкозернистых берут песок из отсевов дробления, природный или шлаковый. В агрессивной внешней среде используют кварцевый песок класса I или пористый заполнитель.Не рекомендуется использовать песок из карьеров из-за увеличенного содержания глины и известняка, что отражается на качестве.

Щебень или гравий

В легкие бетоны добавляют заполняющие материалы с пористой структурой. Тяжелые или мелкозернистые содержат щебень с гравием из плотных горных пород или шлаков. При эксплуатации в агрессивной внешней среде применяют щебень из магматических горных пород, гравий или щебень марки по дробимости не ниже 800.

Химдобавки

Добавки предназначены для регулирования технологических свойств раствора или улучшения качества бетона. Они увеличивают подвижность, ускоряют или замедляют твердение. Повышается прочность, морозостойкость, коррозионная устойчивость, изменяются в нужном направлении другие характеристики.

Нужно учитывать, что улучшение одного свойства способно ухудшить другое. Кроме того, добавками нельзя повысить изначальное качество смеси, произведенной из второсортных компонентов или с нарушениями технологии.

Нормы и требования ко всем компонентам

Компоненты бетонной смеси подбираются на основании расчета, экспериментальной проверки и корректировки начального опытного состава.
Вид и класс компонентов выбирают подтип бетона, учитывают назначение конструкции, эксплуатационные условия, агрессивность среды. Имеют значение обязательные показатели прочности, морозостойкости, водонепроницаемости, и стираемости. Требования к компонентам описаны в ГОСТ 25820-2014и ГОСТ 26633-2015.

Корреляция между прочностью бетона, маркой и расходом цемента

Класс бетона Марка бетона Марка цемента Расход цемента, кг/м 3
B7,5 M100 200 От 200 до 240
B10 M150 300 От 215 до 240
В15 М200 400 От 240 до 310
В20 М250 –//– От 270 до 340
В25 М350 –//– От 310 до 390
В30 М400 500 От 250 до 440

Важно: при нормальном хранении прочность цемента остается на номинальном уровне 2 месяца с даты выпуска. Потери прочности составляют: через 3 месяца – 20%, через полгода – 30%, через год – 40%. Если цемент залежался, потерю прочности необходимо компенсировать пропорциональным увеличением содержания вяжущего. Перемешивание в бетоносмесителе продлевают в 4 раза.

Из заполнителей наилучшим образом подойдет рядовой, который включает самые разнокалиберные зерна и расслаивается меньше фракционного. На практике в данном случае применяют смесь крупных и мелких заполнителей.

Доля заполнителей в общем объеме смеси достигает 80%, из них 30–35% приходится на песок. Конкретное содержание фракций устанавливается положениями DIN EN 12620 и СНиП 3.03.01-87.

Щебень или гравий стоит выбирать покрупнее, так как раствор становится подвижнее,улучшается удобоукладываемость. Максимальный размер зерна не должен превышать две трети минимального расстояния между прутками продольной арматуры, а также одну треть (лучше одну пятую) от наименьшего из линейных параметров железобетонной конструкции.
Размеры щебня по фракциям
Песок желательно брать достаточно крупный, содержащий зерна всех размеров в диапазоне 0.14–5 мм для снижения пустотности. Оптимальная величина пустотности 30%, максимальная – 38%. С ростом пустотности расходуется больше цемента.

Модуль крупности песка

Для бетонов классом по прочности до В30 (соответствует марке М400), применяемых в загородном строительстве, можно брать очень мелкий песок,содержащий зерна менее 0.16 ммдо 20%по массе.

Пропорции для марки цемента М500

Оптимальная концентрация песка в общем объеме заполнителя для тяжелых бетонов составляет 34–45%. Конкретная величина зависит от фракции крупного заполнителя и марки бетона по прочности.

Бетонную смесь затворяют питьевой водой из водопровода или очищенной водой из природных источников. Требования к наличию примесей и другим параметрам приведены в ГОСТ 23732-2011.

Температурные норм при бетонировании

При подборе химдобавок убеждаются в их совместимости с остальными компонентами и друг с другом.

Как смешивать –пропорции раствора

Дозировка сухих компонентов устанавливается по массе, воды или химдобавок – по массе либо объему.

Соотношение сухих компонентов для смеси на портландцементе М400

Класс по прочности Марка по прочности Пропорция цемента, песка и щебня по массе, кг
B7.5 M100 1 / 4.6 / 7
B12.5 M150 1 / 3.5 / 5.7
B15 M200 1 /2.8 /4.8
B20 M250 1 /2.1 / 3.9
B22.5 M300 1 / 1.9 / 3.7
B25 M350 1 /1.6 / 2.7
B30 M400 1 / 1.2 / 2.7
B35 M450 1 / 1.1 / 2.5

Вода делает смесь пластичной, но одновременно структура материала при испарении влаги становится пористой. Увеличение доли воды ослабляет прочность, снижает водонепроницаемость и морозостойкость.

Оптимальное массовое отношение воды к цементу:

  • Стандартное – 0.5–0.6
  • При тяжелых условиях эксплуатации ЖБИ (тротуарная плитка) – 0.4
  • При обустройстве фундамента – 0.75
  • Для марки W4 по водонепроницаемости (нормальная) – 0.6
  • Для марки W6 (пониженная) – 0.55
  • Для марки W8 (особо низкая) – 0.45

Ориентировочный расход воды составляет 200±20 л/м 3 .
Норму вводимых добавок устанавливают по инструкции и на таком уровне, который не повлияет на долговечность бетона в худшую сторону. Максимально допустимое содержание одной добавки – 50 г на 1 кг цемента, двух добавок – 60 г.

Как сделать из цемента бетон – замешивание вручную

Если не получается заказать доставку товарного бетона в миксере или приготовить смесь в бетоносмесителе непосредственно на объекте, раствор замешивают вручную.Такой способ целесообразен при малых объемах.

Готовим инструменты и компоненты смеси

Для замешивания потребуются совковые лопаты и емкость. Вместо корыта замес можно проводить на ровной площадке, например металлическом листе или деревянном щите. Для перемешивания растворной смеси помимо лопат подойдет тяпка. Также потребуются ведра для отмеривания компонентов или переноса готового раствора и сито для просеивания песка. Для перевоза бетона к месту заливки нужна садовая тачка. Компоненты смеси складывают рядом с тем местом, где собираются делать замес.

Сухое смешивание цемента и заполнителей

Компоненты отмеряют на один замес в нужной пропорции. Расчеты базируются на количестве бетона, которое можно замесить вручную и затем быстро залить. Песок желательно брать сухой, поскольку влажный заполнитель труднее перемешивать.

Сначала засыпают просеянный песок, затем цемент. Компоненты перемешивают, пока цвет смеси не станет однородным. Добавляют щебень и еще раз перемешивают.

Добавление воды и повторное смешивание

В центре перемешанной кучки из сухих компонентов делают углубление. Вливают воду и начинают энергичное перемешивание, постепенно подгребая смесь к центру с краев. Воду доливают маленькими порциями, чередуя с перемешиванием. В результате должна получиться однородная серая масса, не содержащая комков.

Перелива воды стараются избегать, чтобы раствор не вышел чересчур жидким. Если заполнители влажные, содержание воды снижают.

Добавки вводят с водой в виде 5- или 10-процентного раствора. Нужную концентрацию создают путем растворения сухой добавки в воде температурой +70°C.Для комплексных добавок раствор каждого компонента готовится отдельно.

Для проверки готовности на поверхности бетона лопатой формируют гребни. Если смесь приготовлена верно, гребни держат форму, не оседают и не распадаются.

Пошаговая инструкция по замешиванию бетона вручную

Готовим бетон с помощью бетономешалки

Основные недостатки замешивания вручную – быстрая расслаиваемость раствора после замеса и трудоемкость. Приготовить значительный объем бетона своими руками без смесительного оборудования сложно.
Схема смесителя
Бетономешалка сильно ускоряет процесс, прочность бетона увеличивается на 40% и более по сравнению с приготовлением вручную. Смесь превращается в гомогенную массу, сохраняющую однородность при выгрузке из смесительного барабана.

Подходящие виды бетоносмесителей:

  • Бетон любого типа – оборудование принудительного действия (на фото справа)
  • Тяжелый или мелкозернистый бетон с характеристиками по удобоукладываемости Ж1 и П1–П5, легкий бетон классом по прочности от В12.5 и средней плотностью от D1600 – гравитационные смесители (на фото слева)


Сначала в бетономешалку заливают 15–20% от совокупного объема воды,засыпают цемент и частично песок, затем компоненты перемешивают. Добавляют остальной заполнитель с водой и повторно перемешивают.

В малогабаритные бетоносмесители первоначально загружают песок и частично щебень, затем сыплют цемент. После перемешивания в сухом режиме заливают воду и загружают оставшуюся часть крупного заполнителя, чтобы ликвидировать создающиеся скопления растворной массы.

Важно: чтобы раствор не лип к стенкам, предварительно делают смазку барабана изнутри небольшой порцией цементно-песчаного раствора. Неизрасходованным раствором впоследствии можно загладить поверхность.

Минимальное время перемешивания составляет одну–полторы минуты. Легкие бетоны перемешивают три–пять минут. При долгом перемешивании происходит испарение воды из раствора, начинает ухудшаться пластичность. Максимально допустимая продолжительность перемешивания – три часа.

Как сделать качественный бетон – рекомендации профессионалов

Опытные бетонщики добавляют компоненты строго по очереди, точно соблюдают дозировку, следят за однородностью консистенции. Цементное вяжущее необходимо покупать незадолго до момента строительства, чтобы цемент был свежим. Для повышения плотности и морозостойкости рекомендуется добавлять в смесь перемолотую каменную муку.

Глинистые примеси с щебня смывают струей воды, чтобы разрушить поверхностную пленку, ухудшающую сцепление с цементом.Песок от органических примесей отмывают известковым молоком.

Заключение

Правильная последовательность действий и качественные ингредиенты – вот основные принципы изготовления прочного и долговечного бетона. Изложенная информация по поводу того, как сделать бетон своими руками, поможет всем желающим решить указанную задачу самостоятельно. Правила эти просты и посильны для любого хозяина загородного жилья.

Как сделать бетон своими руками: 7 важных советов

1 Используйте электробетономешалку

Хорошо перемешать компоненты лопатой, конечно, возможно, но это отнимет много сил и времени. Перерывы в бетонировании возрастут, а с ними — и количество «холодных» швов (либо в жертву скорости будет принесена тщательность перемешивания, а значит, и прочность бетона). Стоимость аренды электробетоносмесителя мощностью до 1 кВт составляет в среднем 500 руб./сут.

Ручной способ приготовления бетона часто применяют при устройстве отмосток и дорожек. Фото: IZBA De Luxe

2 Следите, чтобы песок был без глины

Для приготовления бетона используют электросмесители с гравитационным принципом перемешивания. Фото: Prorab

Примесь глины негативно сказывается на прочности бетона, поэтому желательно покупать карьерный промытый песок (промывать или просеивать его самостоятельно в больших объёмах слишком трудоёмко). Мелкий пылеватый песок для приготовления бетона лучше не использовать.

3 Правильно выбирайте фракцию щебня

Цемент упаковывают в многослойные мешки, но и такая защита не способна долгое время противостоять влаге, поэтому при покупке (особенно крупной партии) требуется тщательный контроль качества материала. Фото:

В идеале следует использовать щебень двух фракций — мелкой (5-20 мм) и средней (20-40 мм). Это позволит добиться максимальной прочности бетона при минимальном расходе цемента. Предпочтителен гравийный щебень марки М800-М1200. Высокая прочность гранитного щебня при малоэтажном строительстве остаётся невостребованной, а галька обладает сравнительно низкой адгезией с бетонной смесью, что негативно сказывается на прочности бетона.

Щебень обычно заказывают у частников — водителей самосвалов. Но далеко не каждый из них привезёт материал нужной фракции, поэтому лучше обращаться в фирму или к проверенным поставщикам. Фото: ГорСнабСтрой

4 Контролируйте «свежесть» цемента

По заявлению производителей, противоморозные добавки позволяют проводить бетонные работы при температуре до -25 °С. И всё же в индивидуальном строительстве желательно избегать бетонирования в столь экстремальных условиях. Фото: Neomid

Цемент с истёкшим сроком годности или хранившийся в условиях повышенной влажности (это легко определить по наличию комков) приобретать нельзя, даже со значительной скидкой. Итоговые характеристики бетонного изделия в этом случае совершенно непредсказуемы, как правило — неудовлетворительны.

5 Следите за пропорциями

«Классический рецепт» бетона марки 200 — это сочетание цемента марки 400, песка, щебня и воды в пропорции 1:3:5:0,5. При использовании цемента марки 300 песка добавляют две части, щебня — четыре, а соотношение цемента и воды остаётся прежним. Нужно учитывать, что избыток воды, увеличивая подвижность бетона, значительно снижает его итоговую прочность.

Фото: IZBA De Luxe

6 Не пренебрегайте модифицирующими добавками

Гидрофобизирующие добавки незаменимы при строительстве цокольных и подвальных этажей. Фото: WDM

При угрозе похолодания необходимо вводить в состав смеси противоморозные присадки (ускорители твердения). Пластификаторы позволят увеличить текучесть раствора (чтобы его было легче разравнивать) при сохранении оптимального водо-цементного соотношения. Ингибиторы коррозии продлят срок службы арматуры, гидрофобизаторы помогут добиться водонепроницаемости конструкции (например, подвальной стены).

7 При укладке раствора также пригодятся средства малой механизации — поверхностные трамбовщики и погружные вибрационные устройства

Погружной глубинный вибратор позволяет выполнить высокопрочные буровые сваи и ленточные фундаменты. Фото: Belle

Они хорошо уплотняют бетон и позволяют приблизить по характеристикам самодельные железобетонные изделия к заводским.

Кирпичные облегчённые стены. Что такое облегчённая кладка кирпичных стен?

В целях экономии кирпича с достаточной теплоизоляцией применяется облегченная кладка. С помощью такой методики значительно снижается общая масса здания, что уменьшает давление на фундамент постройки. В процессе строительных работ сначала выкладывают нижний слой сплошной кладкой, а потом внешний и внутренний перестенок, между которыми оставляется зазор в полкирпича для заполнения бетонным раствором или сыпучими теплоизолирующими смесями. Заключающий слой кирпича выполняется так же как и первый.

Облегченная кирпичная кладка


Облегченная кирпичная кладка. 1.Определение облегченной кладки. 2.Колодцевая кладка. 3.Анкерная кладка. 4.Кладка с прослойкой из воздуха . 5.Кладка с теплоизоляционным утеплителем.
Если в промежутках между двумя рядами при укладывании кирпича, вставлен утепляющий материал – такая кладка будет называться облегченной.

Облегченная кладка — это такая видоизмененная сплошная многорядная кладка, в которой первые 2 ряда кирпича укладываются без изменения, а потом засыпается какой-то определенной засыпкой. Эта кладка экономична по расходу материалов и по стоимости. Наиболее часто встречаются следующие кладки.

Облегченная кладка, которая имеет трехрядные диафрагмы по высоте. Это кирпичные стенки по высоте через 5 рядов кирпича идут в перевязку с тремя горизонтальными. А пространство между стенками внутренней и наружной сторон заполняется или бетоном довольно легким, или каким-то утеплителем. Такой кладкой строят дома, не более чем трехэтажные.

Колодцевая кладка. Две кирпичных стенки, выложенные продольно в полкирпича, соединяются вертикальными перегородками. Получаются как бы колодцы, которые заполняются каким-то теплоизолирующим материалом. А для избегания оседания утепляющего материала в колодцах делают растворную стяжку. Стяжку армируют проволочной сеткой или проволочными скобами. Для такой кладки- 2 этажа — максимум.

Анкерная кирпичная кладка. При такой кладке так называемые тычковые кирпичи выкладывают вовнутрь, что обеспечивает анкеровку бетона с продольными стенками. Высота кладки- 4 этажа.

Кладка с прослойкой из воздуха – это кладка, выложенная по многорядной системе перевязок. Расширенный шов делают у наружной поверхности.

Внутренний воздушный промежуток выполняет теплоизоляционную роль. Высота постройки такой кладкой здания не более 5 этажей.

Кладка с теплоизоляционным утеплителем. При такой кладке с утеплителем зазор во время кладки заполняют плитами минераловатными, пенопластом и т.д. Через 5 рядов прослойку утеплителя делят тычковыми рядами кирпичей. Предел кладки — пять этажей.

При любом виде облегченной кладки через 12 рядов кирпича по высоте укладывается арматура диаметром 6мм.



Облегченная анкерная кладка

Облегчённую кирпично-бетонную кладку возводятся из двух параллельных стенок толщиной в пол кирпича, где оставшиеся пространство заполняется лёгким бетоном. Использование пенобетона как заполнителя, улучшает теплоизоляцию а так же физико-механические свойства стен.
Стенки связывают тычковыми рядами-диафрагмами, заходящими в бетон на 1 / 2 кирпича и располагаемыми через каждые 3-5 ложковых рядов кладки. Диафрагмы размещают как в одной плоскости, так и в разбежку (в шахматном порядке) в зависимости от принятой толщины стены, которая может быть от 380 до 680 мм.

Вместо сплошных тычковых рядов связь между продольными стенками можно осуществлять отдельными кирпичами, укладываемыми тычками не реже чем через два ряда по высоте и не реже чем через два кирпича, уложенных ложками по длине.

Для подачи и расстилания раствора используют лоток с короткими ручками.

Стены возводят поясами, высота которых определяется поперечной перевязкой кладки тычковыми рядами. В стенах, перевязываемых тычковыми рядами, расположенными в одной плоскости, кладку начинают с тычкового ряда. Уложив его, выкладывают наружную версту стены на высоту двух ложковых рядов и вслед за ней — внутреннюю версту стены на ту же высоту. Затем заполняют промежуток между стенками лёгким бетоном и снова кладут стенки до тычкового ряда. Далее операции повторяют.

При кладке тычковых рядов вразбежку сначала выкладывают наружную тычковую и внутреннюю ложковую версты, затем два наружных и два внутренних ложковых ряда, после чего заполняют пространство между выложенными рядами бетоном. Закончив укладку бетона в этот пояс, вновь выводят по три ряда кладки, причем сначала наружную ложковую версту, а потом внутреннюю; первым кладут тычковый ряд, а затем два ложковых. Далее процесс кладки повторяется.

Кирпично-бетонную кладку применяют при строительстве зданий высотой до 4 этажей.

Применение добавок в кладочном растворе

Всеми перечисленными выше полезными свойствами обладают кладочные растворы, приготовленные с использованием добавок для бетона Cemmix.

Специалистами нашей компании разработана специальная комплексная добавка для кладочных и штукатурных растворов CemStone. Она позволяет увеличить срок жизни замешанного раствора до 4 часов (в нормальных условиях), обеспечивает воздухововлечение и пластификацию раствора. Благодаря воздухововлекающему действию, в растворе образуются замкнутые микропоры, заполненные воздухом, с очень прочной оболочкой, которые обеспечивают утепление, гидроизоляцию и упрочнение кладочного шва.

GardenWeb

Облегченная кладка

Стены, где часть кладки заменена утепляющим материалом или воздушной прослойкой, называют облегченными. Такие конструкции экономичны по стоимости и расходу стеновых материалов. Наиболее распространены следующие виды облегченных кладок.

Кладка с трехрядными диафрагмами. Продольные кирпичные стенки через пять рядов по высоте перевязывают тремя горизонтальными рядами — диафрагмой. Пространство между наружной и внутренней верстами заполняют легким бетоном, шлаком или другим теплоизолирующим материалом. По условиям прочности высота кладки должна быть не более трех этажей.

Колодцевая кладка. Две продольные кирпичные стенки соединяются между собой вертикальными диафрагмами (перегородками). «Колодцы» между стенками заполняют легким бетоном, шлаком или другим утепляющим материалом.

Для предупреждения осадки сыпучего утеплителя в колодцах через 5—6 рядов по высоте устраивают растворную стяжку, армированную проволочной сеткой. Предельная высота колодцевой кладки — два этажа.

Тычковые кирпичи, выступающие вовнутрь кладки, обеспечивают анкеровку продольных стенок с бетоном. Высота такой кладки по условиям прочности — четыре этажа.

Кладку с воздушной прослойкой ведут по многорядной системе перевязки. Уширенный шов располагают у наружной поверхности. Воздушный промежуток шириной до 50 мм выполняет роль теплоизоляции. Высота кладки — до пяти этажей.

При кладке с утеплителем из теплоизоляционных плит зазор между лицевой верстой и забуткой заполняют по ходу кладки теплоизоляционным материалом (минераловат-ные плиты, фенольный пенопласт и др.). Прослойку утеплителя через каждые пять рядов разделяют тычковыми рядами кирпичей. Предельная высота кладки — пять этажей.

Облегченная кирпичная кладка

Применяемая кирпичная кладка стен толщиной в 510 и 640 мм обусловлена отнюдь не несущей способностью стен, а только из-за соображений теплопроводности. Для того чтобы дом был крепок и держал на себе крышу и снег, достаточно выполнить стены толщиной в 250 мм (один кирпич). Но такой толщины крайне мало, чтобы дом держал в себе тепло. Поэтому в средней полосе России кирпичные стены выполняют толщиной в 2 1/2 кирпича (640 мм). Такая толщина стен определяется по расчетам теплопроводности, исходя из наружной зимней температуры воздуха —30°. Для снижения стоимости стен необходимо выполнить два условия. Уменьшить толщину стены, то есть снизить расход кирпича, и сохранить прежнюю теплопроводность. Для этого надо использовать кладку с горизонтальными диафрагмами, или колодцевую кладку (рис. 1).

Рис. 1. Облегченная кирпичная кладка: а, б — стены облегченной конструкции с горизонтальными диафрагмами; в — колодцевые; 1 — тычковый ряд; 2 — ложковый ряд; 3 — утеплитель; 4 — поперечная стенка-перегородка

Облегченная кирпичная кладка применяется при возведении малоэтажных зданий. Стены состоят из двух верст — стенок толщиной в 1/2 кирпича, пространство между которыми заполняется легким бетоном. Иногда вместо легкого бетона используют теплоизоляционные сыпучие материалы, однако они менее эффективны, так как со временем оседают, образуя в стене продуваемые участки. Верстовые стенки связывают между собой горизонтальными кирпичными или растворными диафрагмами (рис. 1,а,б) или кирпичными вертикальными стенками — перегородками, заходящими в них на полкирпича, — колодцевая кладка (рис. 1,в).

Для кладки облегченных стен можно применять кирпич-половняк, укладывая его изломом внутрь стены. Ряды из по-ловняка должны чередоваться с ложко-выми рядами из целых кирпичей. Тычковые ряды вертикальных поперечных диафрагм и тычковые горизонтальные ряды выполняют из целого кирпича. По сравнению с обычными стенами (сплошными) облегченные примерно на 40—50% экономичнее по расходу кирпича и легче по массе. По теплопроводности наиболее эффективна стена с горизонтальными диафрагмами, размещенными в шахматном порядке (рис. 1,б), так как наружная и внутренняя версты нигде, кроме первого и последнего ряда, не соприкасаются друг с другом.

Теплоизоляцию выполняют из керамзитобетона, шлакобетона, опилко-бетона и других материалов. Выполнять нужно ту теплоизоляцию, которая вам наиболее доступна. Отметим, что керамзит дорог, опилки и шлак практически бесплатны. Подробней остановлю ваше внимание на опилко- и шлакобетоне. Опилкобетон негорюч, гвоздим и достаточно прочен для возведения стен малоэтажного дома. При необходимости его можно использовать как самостоятельный материал для строительства стен. Только стены нужно будет поштукатурить. Легкие бетоны в силу своего небольшого объемного веса гидроскопичны, легко впитывают атмосферную влагу. По теплопроводности толщина стены из опилкобетона в 20 см равна стене из кирпича в полметра, или стене из бруса в 15 см.

Облегченная кирпичная кладка

Кладку стен с облегченной конструкцией наружных стен выполняют с целью снижения массы здания и, соответственно, уменьшения нагрузки на фундамент. При этом осуществляется экономия кирпича, так как часть камней заменяется различными засыпками или легким бетоном. Облегченная кирпичная кладка выполняется с расшивкой швов с фасада. В таких местах как обрез цоколя и подоконные участки, верхние два ряда выкладывают сплошной кирпичной кладкой. Это необходимо для защиты от увлажнения.

Облегченная пустотная кладка с утеплителем

При облегченной пустотной кладке с утеплителем

Какие материалы и инструменты необходимы?

Прежде чем начать любые строительные или ремонтные работы следует просчитать, сколько и какого стройматериала понадобится. Кроме этого, нужно предусмотреть все необходимое оборудование и инструменты. Для осуществления облегченной конструкции понадобятся такие средства:

  • Материалы: кирпич;
  • бетон;
  • песок;
  • цемент;
  • сыпучие строительные смеси или другие приспособления для утепления;
  • металлические анкера;
  • Инструменты:
      кельма;
  • растворная лопатка;
  • расшивки для выпуклых и вогнутых швов;
  • порядовка;
  • шнурки-причалки;
  • молоток-кирочка;
  • строительный уровень;
  • отвес и угольник.

    Облегченная кладка

    Облегченные кладки появились в результате стремления сделать стены более тонкими, без изменения их теплотехнических свойств. Этот вид кладки дает экономию кирпича для наружных стен — 40%, для внутренних стен — 20% . Сухие засыпки и вкладыши уменьшают количество вносимой влаги, вводимой в стену, что позволяет быстрее приступить к отделочным работам (рис. 95).

    Рис. 95. а — толщина стены в 1,5 кирпича; б — толщина стены в 2 кирпича

    Для облегченной кладки применяются пустотелый, пористо-пустотелый кирпич, керамические, легкобетонные пустотелые, пеносиликатные камни. Самыми распространенными системами являются система Н.С. Попова и система С.А. Власова. По системе Н.С. Попова возводят стены облегченные с горизонтальными кирпичными диафрагмами. По системе С.А. Власова — колодцевая кладка стен. Облегченную кладку выполняют с расшивкой швов по фасаду. Предохранить от увлажнения подоконные участки стен можно выложив участки, у обреза цоколя из двух сплошных рядов кирпичной кладки. Облегченная кладка по системе Н.С. Попова выполняется из кирпича и бетона, две кирпичных стенки толщиной в полкирпича и легкого бетона, уложенного между ними. Связь стенок обеспечивается тычковыми рядами, эти ряды заходят в бетон на полкирпича и располагаются через каждые 3—5 рядов. Тычковые ряды — диафрагмы, размещают в одной плоскости или в шахматном порядке (вразбежку) (рис. 96).

    Рис. 96. Облегченная кладка — вразбежку. 1 — тычковые ряды; 2 — ложковые ряды; 3 — легкий бетон

    Выбор одного из двух видов кладки принимается в зависимости от толщины стены, которая может быть 380:680 мм. Взамен тычковых рядов продольные стенки можно связывать кирпичами, укладываемыми в продольных стенках тычками через два ряда по высоте, но не реже, чем через два кирпича, уложенных ложками по длине продольных стенок. Разновидность облегченной кладки по системе Н.С. Попова применяется для строительства зданий от одного до четырех этажей, причем состав бетона зависит от этажности здания, марки цемента, качества заполнителя. При облегченной кладке стен для подачи и расстилания раствора используют лоток с короткими ручками. Кладку стен возводят поясами, и их высота определяется поперечной перевязкой кладки тычковыми рядами, расположенными в одной плоскости (рис. 97).

    Рис. 97. Облегченная кирпично-бетонная кладка

    Начинается кладка с тычкового ряда. После укладки первого ряда выкладывают наружную версту стены на высоту двух ложковых рядов, потом внутреннюю версту стены на ту же высоту. Промежуток между стенками заполняют легким бетоном и снова возводят кладку стенки до тычкового ряда. Всю последующую кладку ведут в той же последовательности. При расположении тычковых рядов вразбежку выкладывают вначале наружную тычковую версту и внутреннюю ложковую версту, два наружных и два внутренних ложковых ряда, и заполняют пространство между рядами бетоном. После укладки бетона возводят по три ряда кладки, первый ее ряд — тычковый, два — ложковых, причем сначала наружную версту, потом внутреннюю. После этого весь процесс повторяется.

    Облегченная колодцевая кладка по системе А.С. Власова представляет собой две продольных стенки толщиной 1/2 кирпича каждая, расстояние между ними от 140 до 340 мм. Стенки соединяются между собой через 650—1200 мм по длине поперечными стенками толщиной 1/2 кирпича, которые перевязывают с продольными стенками через один ряд по высоте. Колодцы, образовавшиеся между продольными и поперечными стенками, заполняют легким бетоном, минеральными теплоизолирующими сыпучими материалами, например, щебнем, песком легких горных пород, керамзитом, шлаком. В качестве заполнителей используют легкобетонные вкладыши в виде камней и плит. Если стены по толщине не кратны половине кирпича, поперечные стенки выполняются с уширенными вертикальными швами.

    Особенности работы с керамическим кирпичом

    Керамический кирпич хоть и является прочным материалом, но он требует особого отношения при работе с ним:

    Керамика нуждается в предварительном увлажнении перед началом работ. Достаточно периодически смачивать водой кладку из керамического кирпича. Если же погода стоит довольно жаркая, необходимо увлажнять кирпичи раз в несколько часов

    Если этого не делать, кладка из керамического кирпича вытянет воду из связующего раствора. Стоит также резать материал с осторожностью. Способ резки материала зависит от того, какая структура у керамического кирпича

    Полнотелый элемент керамики можно разделять при помощи методов агрессивного воздействия. Например, используя молоток. Бережней необходимо резать пустотелый керамический кирпич. От сильного удара может повредиться его внутренняя структура. Поэтому для резки стоит использовать только электропилу. Насколько прочным будет сооружение из керамического кирпича, зависит от того, как будет происходить кладка. При постройке стен нужно обязательно использовать принцип выведения углов Стены закладываются, начиная с угловых элементов постройки. Особое внимание стоит уделить раствору. Толщина швов между керамическими кирпичами зависит от толщины стен При однослойной кладке достаточно делать шов в 3-4 мм. Для толстых стен раствор заливается на 10-12 мм. Также стоит учитывать, что шов не должен заполняться раствором полностью. Несколько миллиметров следует оставить для последующей отделки стен. Это делается для того, чтобы штукатурка в последствие не отслоилась от кирпичной стены. Исключение составляет дымоходы, для целостности конструкции которых необходимо полностью заливать шов раствором.

    Кладка из керамического кирпича используется для постройки различных сооружений. Это прочный материал, который практически не деформируется под влиянием погодных условий, является полностью экологичным и отличается повышенной жаростойкостью. Кроме этого, керамический кирпич является отличным декоративным элементом. Он хорошо поддается обработке и не требует особого ухода.

    Облегченная кирпичная кладка

    Кладку стен с облегченной конструкцией наружных стен выполняют с целью снижения массы здания и, соответственно, уменьшения нагрузки на фундамент. При этом осуществляется экономия кирпича, так как часть камней заменяется различными засыпками или легким бетоном.
    Облегченная кирпичная кладка выполняется с расшивкой швов с фасада. В таких местах как обрез цоколя и подоконные участки, верхние два ряда выкладывают сплошной кирпичной кладкой. Это необходимо для защиты от увлажнения.

    Облегченная пустотная кладка с утеплителем

    При облегченной пустотной кладке с утеплителем выкладывается наружная стена в полкирпича и внутренняя в один-полтора кирпича. Между этими двумя стенками оставляют зазор в пол- или целый кирпич. Кладку следует вести по многорядной системе перевязки.

    Угол начинается с укладки двух трехчетверок. Стены связывают между собой тычковым рядом кирпичей через каждые пять рядов. Кирпичные связи можно заменить армированием стальными прутами сечением 8 мм с шагом в 50 см. Концы прутков лучше согнуть под прямым углом, причем они не должны доходить до конца наружных поверхностей примерно на 50 см.
    Воздушный зазор между стенками заполняют по ходу кладки пенополистироловыми щитами или иным утеплителем. Материал размещается в несколько слоев между стенками и фиксируется с помощью анкеров, которые закладываются в швы кирпичной кладки несущей стены. для предотвращения образования конденсата необходим паробарьер в утеплителе.

    Облегченная кирпично-бетонная анкерная кладка

    Облегченная кирпично-бетонная анкерная кладка состоит из двух стен толщиной полкирпича и легкого бетона, укладываемого между ними. Например, теплый бетон с объемным весом около 600 кг/м3 готовят из 1части цемента, 6частей суглинка (или пескок с супесью) и 12 частей опилок. Сухой засыпкой может служить сухая земля, сухой песок, легкие сухие измельченные суглинки, мелкий шлак.

    1-наружная верста; 2-анкеры из тычков кирпича; 3-легкий бетон; 4-внутренная верста

    Стены связывают тычковыми рядами (диафрагмами), которые заходят в бетон на полкирпича и расположены через каждые три-пять ложковых рядов кладки. Диафрагмы можно размещать как в одной плоскости, так и в шахматном порядке.
    Таким образом, схема укладки будет следующей:

    1. Начинают кладку с тычкового ряда, с двух трехчетверок.
    2. Выкладывают наружную версту стены на высоту два ложковых ряда. выкладывают внутреннюю версту на высоту два ложковых ряда.
    3. Заполняют промежуток между стенами легким бетоном.
    4. Выкладывают 1-3 ложковых ряда.
    5. Выкладывают тычковый ряд.
    6. Далее процесс кладки продолжается в той же последовательности.

    Вместо сплошных тычковых рядов связь между стенами можно осуществлять отдельными кирпичами, которые укладываются тычком не реже чем через два кирпича по длине и не реже чем через два кирпича по высоте.
    Такой пример показан на рисунке

    Глухие части стен связывают через два-три метра сплошными вертикальными диафрагмами толщиной в полкирпича.

    Кладка с трехрядными диафрагмами

    В индивидуальном малоэтажном строительстве довольно широкое применение получили кладки с трехрядными диафрагмами. При этом продольные кирпичные стенки через 5 рядов по высоте перевязывают диафрагмой из 3 горизонтальных рядов. Промежуток между стенами заполняют теплоизолирующим материалом, например шлаком или легким бетоном.

    1-легкий бетон; 2-растворная стяжка; 3-участок сплошной кладки; 4-диафрагмы из трех рядов кладки

    В углах кладка с трехрядными диафрагмами выполняется сплошной. Это повышает прочность и устойчивость стен. Укладку начинают с угла с трехчетвертки в наружной версте. Затем выкладывают 3 первых ряда сплошной кладки с однорядной системой перевязки.

    Далее укладываются (также по однорядной системе перевязки) наружная верста (4-7 рядов) толщиной в полкирпича и внутренняя верста толщиной в кирпич, в пространство между ними помещается утеплитель, поверх которого расстилают растворную стяжку и выполняют кладку следующего яруса.

    Облегченная колодцевая кладка

    Конструкция облегченной колодцевой кладки состоит из двух продольных стенок толщиной в полкирпича, которые расположены друг от друга на расстоянии 140-340 мм и соединены между собой через 650-1200 мм по длине поперечными стенками толщиной полкирпича.

    1-диафрагма из тычковых кирпичей; 2-колодцы. заполненные утеплителем

    Углы и места примыкания стен делают утолщенными внутри.
    Порядок колодцевой кладки:

    • угол кладки начинают с наружной и внутренней верст;
    • в углах и местах расположения внутренних вертикальных перегородок кирпичи укладывают тычками;
    • продольные стенки укладывают ложковым рядом;
    • укладку второго ряда наружной и внутренней верст осуществляют ложками;
    • укладку поперечных стен колодцев – тычками;
    • поперечные стены с продольными перевязывают через один ряд по высоте;
    • после возведения четырех-пяти рядов колодцы заполняют теплопроводным и легким материалом, например, керамзитом, щебнем, песком;
    • в завершение делают сплошную кладку в три ряда с армирующей сеткой в самом последнем.

    Чтобы термоизолирующая засыпка не осела, ее укладывают слоями толщиной 10-15 см, уплотняя каждый слой послйным трамбованием и поливая раствором по высоте через каждые 30-50 см.
    Для того чтобы предупредить усадку утеплителя, через каждые 30-60 см по высоте устраивают горизонтальные перемычки:

    1. тычковыми рядами.(Рис.1)
    2. растворными диафрагмами с анкерами из круглой (диаметр 6-8 мм) или полосовой (1.5*20 мм) стали, покрытой антикоррозийными составами (цементное молоко, битум).(Рис.2)

    1-продольные стенки; 2-засыпка; 3-раствор; 4-арматура

    Во втором случае благодаря жесткости контура кладки термоизолирующую засыпку можно выполнить сразу же после возведения стенок на высоту пяти рядов, т.е. такими ярусами, в уровне которых устраивают противоосадочные растворные диафрагмы. При этом сухую засыпку необходимо предохранять от намокания.

    Облегченная кирпичная кладка

    В целях экономии кирпича с достаточной теплоизоляцией применяется облегченная кладка. С помощью такой методики значительно снижается общая масса здания, что уменьшает давление на фундамент постройки. В процессе строительных работ сначала выкладывают нижний слой сплошной кладкой, а потом внешний и внутренний перестенок, между которыми оставляется зазор в полкирпича для заполнения бетонным раствором или сыпучими теплоизолирующими смесями. Заключающий слой кирпича выполняется так же как и первый.

    Что собой представляет?

    Кирпичная кладка облегченной конструкции является методом возведения стен, при которой удается достичь таких положительных эффектов, как:

    • уменьшение массы стен;
    • снижение давления на фундамент и несущие конструкции;
    • экономия строительных материалов;
    • обеспечение достаточной теплоизоляции;
    • снижение себестоимости стройки.

    Вернуться к оглавлению

    Особенности методики

    От правильности проведения облегченной кладки зависит функциональность стены, поэтому нужно придерживаться всех правил, потому как в этом процессе важен каждый миллиметр.

    Облегченная кирпичная кладка применяется в малоэтажных зданиях. При этом возводятся две стенки, которые стыкуются только в самом низу и верху. Пространство между ними заполняется легкой смесью бетона и песка или других строительных засыпок. Самым экономным считается применение шлака или опилок, но такие средства хоть и более доступны, но со временем проседают и снижают теплоизоляцию стен. Внешняя верста выкладывается в полкирпича, а внутренняя — от 1-го до 2,5 монолита. Стенки должны быть связаны между собой. Для этого применяется тычковый ряд кирпича или металлические анкеры, согнутые на концах под прямым углом.

    Все процессы этой облегченной кладки осуществляются поэтапно. Сначала выкладывается внутренняя и внешняя верста на 1,5 м от фундамента. Поочередно вставляются тычковые ряды кирпича или анкера, которые закрепляются на расстоянии не менее 50 см от края стены. После этого пустоты заполняются легким бетонным раствором или специальными сыпучими строительными смесями. Дальше кладка осуществляется в том же порядке. Дверные, оконные проемы, нижний и верхний ряд конструкции выкладывается сплошной кладкой. Это обеспечивает достаточную термоизоляцию.

    Какие материалы и инструменты необходимы?

    Прежде чем начать любые строительные или ремонтные работы следует просчитать, сколько и какого стройматериала понадобится. Кроме этого, нужно предусмотреть все необходимое оборудование и инструменты. Для осуществления облегченной конструкции понадобятся такие средства:

    Из материалов может понадобиться бетон.

    • Материалы:
      • кирпич;
      • бетон;
      • песок;
      • цемент;
      • сыпучие строительные смеси или другие приспособления для утепления;
      • металлические анкера;
    • Инструменты:
      • кельма;
      • растворная лопатка;
      • расшивки для выпуклых и вогнутых швов;
      • порядовка;
      • шнурки-причалки;
      • молоток-кирочка;
      • строительный уровень;
      • отвес и угольник.

    Вернуться к оглавлению

    Методика облегченной кладки

    Для возведения кирпичных верст используют кирпич, изготовленный из различных материалов и способов производства.

    Выполнение облегченной кирпичной кладки осуществляется в такой последовательности:

    Между двумя кладками нужно заполнить пространство раствором.

    1. Закрепление порядовок.
    2. Натяжка шнуров-причалок.
    3. Перенос и расстановка монолитов на версте.
    4. Приготовление цементного раствора в специальной таре.
    5. Подача смеси каменщику и распределение его под наружную версту.
    6. Кладка внешней стены.
    7. Распределение раствора под внутреннюю версту.
    8. Выкладывание внутреннего перестенка.
    9. Разложение цементной смеси под забутку.
    10. Заполнение пространства между верстами.
    11. Проверка правильности выложенного ряда.

    Стена из облегченной кирпичной кладки является достаточно трудоемкой конструкцией, поэтому для ее выполнения необходимо несколько наемных работников. Доверять такую тяжелую работу рекомендуется только опытным каменщикам, так как незначительные ошибки могут привести к нарушению теплоизоляции постройки или разрушению здания.

    Читайте также:
    Подключение выключателя для дилетанта:)
  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: