Разметка поверхностей для укладки плитки своими руками

Пошаговая инструкция по укладке плитки на пол

Самостоятельно положить плитку задача не из простых, и потому, многие доверяют ее профессионалам. Но такое решение довольно затратно, и потому, выполнение работ своими руками далеко не редкость. Именно в этом и помогает пошаговая укладка плитки.

Важным фактором в данном случае становится четкое соблюдение технологии работ. В общей сложности весь процесс можно разбить на 7 этапов. Говоря более конкретней, укладка керамической плитки на пол проводится в следующей последовательности:

  1. В первую очередь выполняется расчет материалов, их покупка и подготовка инструмента.
  2. Далее необходимо подготовить поверхность, в данном случае проводится выравнивание основания и его грунтовка.
  3. Следующим шагом становится разметка, которая подразумевает черновую раскладку плитки и нанесение отметок, в некоторых случаях опорных ограничителей.
  4. Следующим шагом начинается укладка, в частности первого ряда.
  5. Далее вся площадь укладывается цельными плитками.
  6. Следующим этапом становится нарезка плитки и ее укладка.
  7. И в завершение проводится затирка швов.

Таким образом, для правильного выполнения укладки плитки на пол своими руками подробные инструкции просто необходимы. И далее мы рассмотрим более подробней каждый из этапов работ.

Подготовка инструмента и материалов

В случае, когда проводится укладка кафельной плитки своими руками, понадобиться следующий инструмент:

  1. Мастерок.
  2. Несколько шпателей, в частности, зубчатый, обычный и резиновый.
  3. Также следует вооружиться несколькими уровнями, малым, размером до 50 сантиметров, и средним, до 1 метра.
  4. Следующим станет резиновый молоток.
  5. Еще одним необходимым инструментом становится болгарка или плиткорез, поскольку в большинстве случаев просто необходимо выполнять резку плитки. Здесь же можно отметить и дополнительные приспособления, такие как кусачки, наждачная бумага и надфиль.
  6. И последним приспособлением будет емкость для клеевой смеси.

С инструментом разобрались, теперь следует обратить внимание на материалы, а точней на их подсчет и покупку.

В частности, для правильного расчета не достаточно просто померять площадь поверхности, здесь важную роль играют также такие факторы, как:

  1. Размер плитки.
  2. Толщина слоя клеевой смеси.
  3. Тип плитки.
  4. Материал основания.
  5. Наличие препятствий.

Все эти факторы просто необходимо учитывать. Кроме того, в случае необходимости нарезки плитки, также следует обратить внимание на размер отрезков. Поскольку, если они составляют больше половины размера плитки, тогда для одного такого ряда, понадобиться закупать вдвое больше плитки.

Обычно при расчетах, к полученному числу добавляют 10-15%, чего в большинстве своем хватает для покрытия расходов на резку, а также случаи брака (повреждения плитки, неправильной вырезки и т.д.).

Говоря о клеевой смеси, здесь же расчет проводится исходя из вида плитки, вида самой смеси, размера, и необходимой толщины слоя, которая обычно указана на упаковке.

Для расчета необходимого количества затирки и клея можете воспользоваться калькуляторами на нашем сайте:

Также рекомендуем к прочтению:

С данным вопросом разобрались, теперь можно переходить непосредственно к технологическому процессу.

Подготовка поверхности к укладке

Первым вопросом становится именно подготовка основания. Очень важно обеспечить максимально ровную поверхность, в противном случае идеальной укладки не получится. Главной ошибкой становится миф о том, что немного большим слоем клея можно скрыть неровности, что не является правдой. Качественная укладка возможно только на ровное основание, и никак иначе.

Перед укладкой в первую очередь необходимо демонтировать старое покрытие, если таковое имеется, вплоть до самого основания. Следующим шагом формируется стяжка и гидроизоляция.

Способ выравнивания пола здесь роли не играет. Это может быть как сухая, так и мокрая стяжка, обустройство системы «теплый пол» и пр. Главным фактором становится полноценное соблюдение технологии проведения работ.

Также демонтажу подлежат все порожки, плинтуса и прочие преграды, которые могут мешать положить плитку впритык к стене.

В некоторых случаях, возможна укладка кафельной плитки на пол, без демонтажа старого покрытия (в частности, при условии, что им является тоже плитка).

Разметка поверхности

И следующим шагом становится разметка поверхности пола, которая особенно важна при укладке неровной плитки. Проводится она следующим образом:

  1. Отмечается ровная линия первого ряда плитки. Поскольку укладка проводится, начиная с дальнего угла комнаты, соответственно и разметка также.
  2. Далее проводятся метки расположения материала. В случаях, когда проводится укладка плитки без швов с рисунком необходима полная прорисовка расположения элементов.
  3. Важным фактором становится укладка у входа, в данном случае разметку следует проводить таким образом, чтобы у дверей лежали цельный фрагменты, соответственно может понадобиться сделать отступ от дальней стены.
  4. Важным фактором при разметке становится учет швов, размер которых также играет свою роль.
  5. Также можно провести предварительную раскладку плитки на поверхности, для более точного проведения разметки.

Укладка плитки по диагонали

Начало укладки и заполнение площади цельными фрагментами.

После того, как разметка выполнена, можно приступить к укладке керамической плитки своими руками. Для начала разберем непосредственно обустройство первого ряда и дальнейшую укладку цельных фрагментов, после чего, перейдем к резке и окончательной укладке.

Итак, рассмотрим как проводится укладка плитки, пошаговая инструкция в данном случае станет лучшим помощником:

  1. В первую очередь необходимо подготовить клеевую смесь. Здесь сложностей возникнуть недолжно. Делаем все в соответствии с инструкцией на упаковке. При этом количество замеса не должно превышать необходимого для участка размером в 1 квадратный метр.
  2. Теперь вооружившись зубчатым шпателем наносим слой клея на поверхность пола. Для большей надежности, можно также нанести слой на саму плитку, в данном случае борозды смеси на поверхностях должны быть перпендикулярны друг другу.
  3. Ложем первую плитку на клей, после чего придавливаем ее опуская до необходимого уровня. Далее необходимо выровнять ее до идеального горизонтального положения, которое проверяется с помощью строительного уровня.
  4. Для выравнивания используется резиновый молоток, с помощью которого, легкими постукиваниями плитка более плотно прижимается к поверхности.
  5. Важно все делать быстро и аккуратно. После укладки, отнимать плитку от поверхности крайне не желательно.
  6. Итак, первая плитка уложена и выровнена по уровню. Теперь можно приступать к укладке последующих.
  7. Таким же образом, как и в первом случае наносится клей, и плитка укладывается на пол. Далее проводится выравнивание по уровню первого элемента. При необходимости можно добавить немного клея.
  8. После окончательной усадки плитки излишки смеси удаляются.
  9. Важно не забывать о использовании крестиков или специальных систем выравнивания пола, для формирования одинаковых швов по всей поверхности.
  10. Располагать крести следует или по углам, на пересечении, или же с отступом в 2-3 сантиметра от края плитки.
  11. Все зазоры между плиткой следует сразу же очищать от излишков клея, поскольку после его высыхания очистка будет практически невозможной.
  12. Таким же образом проводится и укладка большой плитки.
  13. Далее площадь основания полностью покрывается целыми фрагментами.
Читайте также:
Сколько хранится творог в холодильнике и морозильной камере?

На этом данная фаза завершена, и можно двигаться дальше. Перед тем, необходимо дать клею схватится и застыть до такой степени, чтобы по покрытию можно было ходить. Желательно оставить кладку на сутки, после чего продолжить работу.

Нарезка плитки и укладка оставшихся фрагментов

Следующим шагом становится нарезка недостающих фрагментов покрытия. Для резки плитки может быть использовано несколько приспособлений, в зависимости от ее типа и толщины. В некоторых случаях допустимо использование ручного плиткореза и стеклореза, в других справиться можно только с помощью болгарки. А для керамогранитной плитки потребуется уже электрический плиткорез.

Выбрав инструмент, необходимо первоначально провести все необходимые замеры и выполнить отметки на плитке. Все метки проводятся с тыльной стороны. Разметив плитку можно приступать к резке. Поскольку процесс достаточно пыльный, проводить его желательно на улице.

В случае необходимости вырезки неровных фрагментов, к примеру, дугообразных, используется станок с алмазным кругом или же специальный плиткорез-кусачки.

Сам процесс резки проводится следующим образом:

  1. Плитку необходимо крепко зафиксировать, чтобы при резке она не шаталась и не вибрировала.
  2. После чего, следуя нанесенным меткам выполняется резка.

В случае с использованием специального плиткореза, он включает в себя специальную площадку для фиксации и ограничители, с помощью которых можно обозначить направление резки.

После резки края необходимо отшлифовать, для чего используется напильник, при больших объемах можно использовать станок с алмазным или же наждачным кругом. Подробное видео по технологии и укладки плитки https://sdelalremont.ru/ukladka-plitki-na-pol-video.html

Затирка плитки

И последней стадией становится затирка швов. Не проводится она может только в случае бесшовной укладки плитки.

Для ее начала необходимо дождаться полного высыхания клеевой смеси, после чего полностью удалить с поверхности крестики и другие вспомогательные материалы, если таковые использовались.

Для проведения затирки используется смесь на цементной основе (в большинстве случаев), также могут быть использованы и другие виды. Важным фактором становится непосредственно подбор затирки, которая должна идеально дополнять дизайн плитки и всего помещения в общем.

Более подробней о выборе и проведении затирки в отдельном материале https://sdelalremont.ru/o-pravilnom-vybore-plitochnoj-zatirki.html

Перед началом проводим полную очистку поверхности, что можно сделать пылесосом, и приступаем. Сам процесс проводится следующим образом:

  1. Края плитки оклеиваем малярным скотчем. Это делается если плитка матовая и поры большие и во избежание загрязнения и уменьшения объема работ по очистке плитки при использовании эпоксидных затирок.
  2. Следующим шагом разводим затирку, и с помощью резинового шпателя наносим ее.
  3. Движения выполняются перпендикулярно шву, при этом с надавливанием, для того, чтобы полностью заполнить шов составом.
  4. После чего убираются излишки раствора, шов в то же время немного углубляется и выравнивается.
  5. После полного высыхания удаляется скотч и поверхность плитки протирается влажной губкой.

На этом работа по укладке плитки завершена.

Полезные советы

И в завершение предлагаем несколько советов специалистов:

  1. Первый, касательно разметки. Перед проведением посчитайте площадь покрытия и обратите внимание на то, как будет ложиться плитка. Если не удается выполнить укладку полностью цельными фрагментами, то от стены следует отступить таким образом, чтобы последний фрагмент (у двери) был цельным.
  2. Укладку лучше всего первоначально проводить вдоль большей стены, а после чего уже вдоль меньшей.
  3. При использовании одновременно несколько видов укладки, которые плавно переходят друг в друга, необходимо четко отметить расположение фрагментов. Это же касается и создания рисунка.
  4. Не в коем случае не проводиться укладка плитки на неровный пол.
  5. Также важным советом, и одновременно ответом на вопрос, какую плитку легче укладывать, станет именно кафельная плитка стандартного размера 30 на 30 сантиметров.

Заключение

Ознакомившись с материалами статьи, вы сможете самостоятельно проводить укладку плитки. Но для закрепления полученных знаний предлагаем просмотреть несколько видео, в которых наглядно показываются и объясняются все моменты и этапы укладки.

Как правильно класть плитку на пол: практический мастер-класс

Плитку традиционно используют для пола во влажных помещений, считается, что эту работу лучше доверить профессионалу. Разберемся, как уложить кафель своими силами.

Пошаговая инструкция

При укладке плитки на пол важно правильно подготовить основание, так как кафель на неровной поверхности будет сильно «гулять», это портит внешний вид покрытия и ощущается при ходьбе. Еще одна проблема при отделке пола заключается в создании во всех помещениях одинакового уровня.

Рассмотрим общую очередность работ:

  • Выравнивание пола (стяжка, наливные полы).
  • Выравнивание стен (штукатурка или гипсокартон).
  • Укладка плитки на стену со второго рядя, первый оставляем незаполненным.
  • Укладка плитки на пол.
  • Укладка первого ряда настенной плитки.

Причину такого порядка работ при укладке плитки мы подробно разбирали
в статье про укладку плитки в ванной на стену.

Необходимые инструменты

  • Шпатель с ровной кромкой
  • Шпатель-гребенка
  • Резиновый шпатель для затирки
  • Лазерный или водный уровень
  • Пузырьковый уровень
  • Крестики или системы выравнивания плитки (СВП)
  • Резиновый молоток
  • Емкости разных размеров для замешивания плиточного клея, цементно-песчаной смеси и затирки
  • Правило
  • Дрель-миксер
  • Валик на длинном черенке для распределения грунтовки
  • Кисть для грунтования отдельных участков
  • Плиткорез
  • Кусачки для керамики
  • Рулетка
  • Строительный угольник
Читайте также:
Потолочные обогреватели с терморегулятором для дачи и дома

Желательно для каждого типа, вяжущего использовать отдельную емкость. Для затирки будет достаточно небольшого лотка, чтобы смесь не контактировала с остатками цементных составов.

Необходимые строительные материалы

  • Плитка
  • Плиточный клей
  • Цементно-песчаная смесь для стяжки
  • Стальные профили для маяков
  • Грунтующие составы в зависимости от типа поверхности

Для заделывания швов и трещин в основании может потребоваться шпаклевка или монтажная пена.

Шаг 1: Выравниваем поверхность

Плитку желательно выкладывать на ровную поверхность, так как перекосы будут приводить к росту расхода плиточного клея. К тому же перепады будут визуальной заметны.

Выравнивание может выполнятся разными способами: мокрая, сухая, полусухая стяжки или при помощи наливного пола. Перепады в уровне основания в новостройках могут составлять от 3 до 20 см, средний показатель – 7 см. Это означает, что в самой низкой точке квартиры будет 7 см, а в самой высокой – минимум 3 мм, если применять цементно-песчаную стяжку.

Наиболее универсальной является «мокрое» выравнивание цементно-песчаным раствором, этот метод мы и рассмотрим в статье.

  • На первом этапе нужно подготовить помещение к работе: удалить весь мусор, мелкую пыль собираем строительным пылесосом.
  • Проверяем поверхность пола на наличие перепадов. Эта информация потребуется для выставления маяков, которые должны находиться на одном уровне.
  • Обычно полы во всех комнатах выводят на один уровень, поэтому необходимо найти нулевую точку.

Нулевая точка – это самая высокое место пола в отдельной комнате или во всей квартире.
Все зависит от того, надо ли сделать уровень основания одинаковым во всех помещениях.
В нулевой точке стяжка будет самой тонкой.

  • Выставляем лазерным осепостроителем горизонтальную линию на всех стенах помещения. Расстояние до пола обычно берут равное целому числу (10 см, 50 см, 1 м), чтобы было проще считать, но конкретная величина при первой постановке прибора не имеет значения.

  • Начало рулетки прикладываем к полу и измеряем расстояние до луча в разных углах комнат. Если прибор переносим в другие комнаты, то там берем высоту, которую использовали изначально. Для удобства на стены можно наносить метки с помощью маркера. Место, где высота будет минимальной, считается нулевым значением.
  • Прибавляем к минимальному расстоянию до луча толщину стяжки (3 см, 5 см – с тёплым полом). На этом этапе нам нужно отметить на угольнике высоту от стяжки до луча на строительном угольнике. Если изначально расстояние от нуля до горизонтали было 10 см, то уровень поднимаем на 13 см, а на угольнике отмечаем 10 см.

  • Чтобы проверить выкладки на практике, на пол можно положить небольшой брусок, который будет изображать стяжку. Для наращивания высоты в него вкручиваем саморез, к нему прикладываем уголок. Чтобы не портить инструмент отметками, приклеиваем малярный скотч на нем делаем метку на уровне высоты луча.
  • Перед установкой маяков заделываются швы, стыки и трещины в полу. На основание можно постелить полиэтиленовую пленку, чтобы исключить протечки влаги из раствора на нижние этажи. Иногда в стяжку закладывают звукоизоляцию, тогда толщину пола нужно сделать больше. Эти цифры учитываем при расчетах.

Если в квартире уже уложена плитка в отдельных помещениях, то толщину нужно учесть (обычно она составляет 1,1 – 1,7 см). Размер слоя плиточного клея зависит от размера зуба на шпателе-гребенке.

  • Теперь можно приступать к установке маяков. Для стяжки толщиной 3 см рекомендуется использовать профиль высотой 1 см. Маяки выставляют на лепешки из пластичного раствора, стыки кладут с небольшим нахлестом, чтобы при выравнивании правило не цеплялось за стык.

На улице и в зонах повышенной влажности лучше не сочетать гипсовую смесь с цементной, так как контакт их компонентов с водой приводит к химической реакции – образованию эттрингита.

  • Расстояние между маяками должно соответствовать длине правила. На профиль у самой выступающей точки ставим строительный уголок и вдавливаем его в раствор, пока метка на малярном скотче не совпадет с лучом осепостроителя.
  • Эту процедуру проделываем на всех участках пола, пока везде метка на уголке не совпадет с горизонталью лазера.
  • Когда маяки лежат на одном уровне, можно закрепить их. Для этого подмазываем пустоты под ним раствором.
  • Теперь можно приступать к выравниванию, пустоты между профилями заполняют раствором. Правилом подрезают лишний раствор. 100% прочности мокрая стяжка набирает за 28 дней, 70% – при нормальных температурных и влажностных условиях достигается через 7 дней. Большинство мастеров считают, что после этого срока можно переходить к последующей отделке.

Подробнее про заливку мокрой стяжки читайте в отдельной статье на нашем сайте.

Укладка напольной плитки зависит от перепадов на стенах. Если в углах нет 90 градусов, то в этих местах кафель надо будет подрезать.

Шаг 2: Разметка под схему раскладки

Перед укладкой плитки важно прикинуть расположение элементов на поверхности. Это можно сделать на бумаге или нанести разметку на пол. Раскладка выполняет две задачи: минимизировать подрезки и определиться с расположением швов. От способа укладки зависит внешний вид пола, приведем примеры раскладок.

  • Традиционная (классическая) – наиболее универсальный способ, хорошо подходит для любых помещений и прост в исполнении для новичков. Плитка может быть как прямоугольной, так и квадратной. При этом способе швы идут без смещения.
  • Диагональную можно использовать только с квадратной плиткой. При таком способе возрастает количество обрезков. У стен кафель имеет форму треугольника, при этом желательно, чтобы размер этих кусочков был одинаков со всех сторон.
  • Со смещением – может быть диагональной или перпендикулярной стенам. Шов при этом получается, как у кирпичной кладки. Для этого способа нужна прямоугольная плитка.
  • «Елочка» – такой способ укладки имитирует паркет. Раскладка сложна для начинающих плиточников и требует большого опыта.
Читайте также:
Системы дымоудаления и противодымной вентиляции: особенности и отличия приточной, вытяжной и комбинированного типа установок

При раскладке напольной плитки важно учитывать расположение элементов с декором. Они обычно дороже фонового кафеля, поэтому надо располагать их на видном месте. Класть их под ванной или плитой не имеет смысла, так как там их никто не увидит. На входе в помещение лучше укладывать цельный кафель, в дальних углах можно уложить обрезанные части.

Перед началом работ полезно выложить плитку на пол. Раскладку можно начинать от самого видного угла или от визуального центра помещения.

Шаг 3: Подготовка плиточного клея

Плиточный клей следует выбирать в зависимости от температурных и влажностных условий помещений. В мокрых зонах лучше отдать предпочтение составам с низким водопоглощением.

Перед приготовлением клея рекомендуется ознакомиться с инструкцией на упаковке. Каждый клей имеет свою маркировку по государственному стандарту. Про изменения в ГОСТе для плиточного клея мы писали в отдельной статье.

  • Для замешивания необходима чистая емкость без остатков старых растворов.
  • В тару надо добавить воду, а затем засыпать сухие компоненты. Такой порядок работы нужен, чтобы предотвратить образование комочков.

Плиточный клей не требует добавления каких-либо дополнительных ингредиентов.

  • Раствор перемешивают шпателем или дрелью-миксером. Насадка должна быть чистой, следы от старых смесей необходимо очистить.
  • После этого клей оставляют на 10 – 15 минут для насыщения влагой, затем повторно перемешивают. Нужно добиться консистенции густой сметаны.

Вставка: Перед основными работами нужно загрунтовать поверхность. Выбор состава мы подробно разбирали в статье про кладку плитки на стены в ванной комнате.

Шаг 4: Нанесение клея на плитку или пол

Клей можно наносить тремя способами. Для этого потребуется шпатель с ровной кромкой и гребенка.

  • Нанесение на обратную сторону плитки
  • Нанесение на пол
  • Нанесение на обе поверхности

Принципиальной разницы между двумя первыми способами нет. Первый увеличивает темп работы, но подходит для более опытных плиточников. Третий способ нанесения используют, когда поверхность имеет неровности, что требует увеличения толщины вяжущего.

Раньше плитку и поверхность смачивали водой.
Это делали, чтобы керамика и стяжка не вытягивали воду из клея. Современные вяжущие и грунтовки предотвращают подсос влаги, поэтому дополнительное увлажнение не требуется. Подробнее про ошибки при укладке плитки читайте в отдельной статье.

Клей должен равномерно распределяться по поверхности кафеля, избегайте борозд по дуге. Гребенка должна двигаться по горизонтали или по вертикали. Если состав наносят на стену и керамику, то направления чередуют.

Между плиткой и полом не должно оставаться пустот, в противном случае при механической нагрузке сверху кусок керамики отломится. Наиболее часто такой недочет дает о себе знать, когда на углах появляются сколы и трещины при падении твердых предметов.

Шаг 5: Укладка плитки

  • После нанесения раствора переносим первую плитку по раскладке. Сначала кладем только целый кафель, резаный приклеивается в конце.
  • Чтобы усадить плитку на раствор, используют резиновый молоток. Если плитка имеет хрупкое декоративное покрытие, то постукивание можно осуществлять рукой.
  • Проверяем себя, прикладывая пузырьковый уровень в разных направлениях.
  • В швы вставляем крестики или СВП (системы выравнивания плитки), чтобы размер промежутков был везде одинаковым.


СВП: клин с зажимом

Новичкам предпочтительно использовать системы выравнивания, потому что они позволяют не только выдерживать размер шва, но фиксируют одинаковую высоту кафеля.

Шаг 6: Подрезка плитки

Для разрезания керамики можно использовать плиткорез, болгарку, стеклорез, острое заточенное сверло, кусачки по керамики. Выбор инструмента индивидуален, но проще всего для новичка подойдет плиткорез.

  • На кафеле отмечают линию реза, размещают его на платформе. Отметка должна совместиться с рисками на инструменте.
  • Рукояткой на ролике делают надрез, затем нажатием на рычаг обламывают одну половину плитки.

При диагональном резе, надлом лучше делать руками, а дугообразный элемент делают кусачками по керамики. Про другие способы резки кафеля читайте в отдельной статье на сайте.

Шаг 7: Затирка швов

Затирку (фугу) накладывают после застывания клея, обычно этот процесс занимает сутки, но до этого момента важно успеть сделать несколько операций.

  • Плитку надо отмыть, если клей засохнет на поверхности кафеля, то его будет сложно убрать. При этом свежую кладку можно сдвинуть, поэтому не стоит работать губкой до начального схватывания.

  • Пока клей еще не застыл, нужно расшить швы. Для этого из них удаляют часть раствора. Это место в будущем займет фуга.

Подробнее про ошибки при затирке плитки читайте в отдельной статье.

  • Фугу готовят из сухой смеси небольшими порциями. Для этого надо взять чистый лоток. Не рекомендуется мешать состав дрелью, так как в него будет попадать слишком много воздуха. Для этой цели лучше использовать резиновый или стальной шпатель.

  • Наносить фугу лучше мягким резиновым инструментом, потому что металл может оставить на плитке повреждения.
  • После затирания смеси в швы, остатки фуги надо смыть с плитки губкой и бесцветным моющим средством.

Как правильно положить плитку на пол в разных комнатах

Разные помещения имеют свои условия эксплуатации и требования к напольным покрытиям отличаются.

В ванной комнате

  • При формировании стяжки в этом помещении нужно сделать уклон от ванной к порогу.
  • Если ванная комната представляет собой душевую с трапом, то уклон делают в сторону слива.

С 2012 года трап в городской квартире сделать нельзя. По закону такая перепланировка должна быть согласована, но разрешение на нее не будет получено, поэтому легально сделать в городской квартире душевую со сливом в полу в настоящий момент нельзя.

  • Вход в комнату обычно является главным местом этого помещения, остальная часть пола скрыта под раковинной и ванной.
  • Влагопоглощение плитки должно быть не выше 3%.
  • Ванная комната должна быть отделена порогом от остальной части квартиры. Этот элемент предотвращает распространение воды в случае протечки. Часто при ремонте порог ломают – это нарушение требований СНИП.
Читайте также:
Оригинальное использование подоконника в современной квартире

Пол в ванной комнате часто опускают ниже уровня полов в других комнатах, это тоже является мерой против протечек коммуникаций.

  • Под плиткой в ванной комнате желательно выполнить обмазочную гидроизоляцию. Подробнее про эту процедуру читайте в статье.

В туалете

В уборной требования такие же, как и в ванной комнате, так как там располагается сантехническое оборудование. Комплекс мер против протечки включает уклон, гидроизоляцию и порог.

Порог можно облицевать плиткой, тогда он будет сочетаться с напольным покрытием.

На кухне

В этом помещении нужно тоже позаботиться о гидроизоляции. На кухне всегда много людей, часто предметы падают на пол, чтобы избежать повреждений плитка должна иметь повышенный класс прочности и влагопоглощение не больше 3%.

Как правильно положить плитку на разные виды поверхностей

На деревянный пол

Деревянное основание плохо подходит для укладки плитки, но при желании сделать такой пол все-таки можно, для этого нужно создать определенные условия.

  • В покрытии не должно быть щелей, поверхность должна быть ошкурена и отциклевана.
  • Основание должно быть стабильно, это значит, что отдельные элементы не должны деформироваться. В противном случае плитка отойдет от основания. Чтобы это предотвратить, нужно армировать поверхность под кафелем.
  • Деревянный пол должен быть покрыт защитными гидрофобными составами.
  • На основании не должно быть гнили и трещин.

На гипсокартон

Гипсокартон достаточно редко используется для напольных покрытий, но в случае необходимости и на него можно положить плитку.

  • Материал должен быть влагостойким.
  • Гипсокартон надо уложить в 2 – 3 слоя.
  • Все швы и стыки должны быть заделаны клеем.

Подробнее про укладку плитки на гипсокартон читайте в статье на сайте.

Фото напольной плитки в интерьере

В конце мы собрали подборку вдохновляющих фото с использованием плитки для пола в интерьере.

Укладка плитки на пол

Вступление

Укладка плитки на пол один из важнейших этапов ремонта квартиры. Качественная укладка плитки на пол требует некоторого навыка, однако при соблюдении технологии и выполнению подготовительных работ, вполне под силу своими руками.

Выбор плитки для укладки на пол

Для укладки плитки на пол подходят плитки, имеющие увеличенную прочность и не скользкую поверхность. Класс плитки В2, с влагопоглощением 3-6%. Оптимальный размер плитки для пола 30×30 см; 33,3×33,3 см; 45×45 см. Толщина плитки на пол от 8 мм до 12 мм.

Укладка плитки на пол — подготовка основания

Поверхность пола под плитку может быть практически любая. Но каждое основание для плитки необходимо подготовить в зависимости от структуры.

Подготовка деревянного основания под укладку плитки

Закрепите саморезами шатающиеся половицы. Просверлите в деревянном полу побольше вентиляционных отверстий. Уложите на пол гидроизолятор внахлест, для этого используйте полиэтиленовую пленку. На пленку уложите листы ГВЛ (Гипсоволокнистый лист) со смещением на пол листа: первый ряд начинайте укладывать с целого листа, второй ряд укладывайте с половины листа. Таким образом, получите смещение в пол листа. Стыки между листами ГВЛ проклейте клеем ПВА или специальной гидроизоляционной мастикой. После прогрунтонки уложенных листов ГВЛ, пол готов для укладки плитки.

Подготовка бетонного основания под укладку плитки

Стяжка пола для укладки плитки проверяется следующим образом. Сделайте на полу несколько серьезных царапин. Если края царапин не отслаиваются, стяжка сделана хорошо.

Бетонный пол для укладки плитки не должен иметь резких перепадов и быть ровным по горизонту. Очистите основание от пыли. Прогрунтуйте универсальной грунтовкой глубокого проникновения. Пол готов к укладке плитки.

Подготовка бетонного теплого пола

Подготовка основания бетонного теплого пола, не отличается от подготовки просто бетонного пола с одной только разницей.

Важно! Укладка плитки на пол производится только при выключенной системе теплый пол.

Подготовка деревянного теплого пола

Для укладки плитки, сначала на основании деревянного теплого пола уложите гипсоволокннистые листы с разбежкой в пол листа. Стыки промажьте клеем ПВА или мастикой. Система обогрева должна быть отключена. После грунтовки, пол готов к укладке плитки.

Подготовка кабельного теплого пола с использованием тепловых матов

После укладки тепловых матов, их проверки и последующего отключения пол готов к укладке плитки. Плитку можно укладывать непосредственно на тепловые маты с использованием плиточного клея. Укладка плитки на пол производится только при выключенной системе теплый пол.

Подготовка материалов и инструмента для укладки плитки на пол

Для укладки плитки на пол вам понадобиться следующий инструмент:

  • Шпатель зубчатый с шагом зуба от 8 мм. Шаг зуба выберете таким же, как толщина плитки. Ширина шпателя равнозначна размеру плитки.
  • Шпатель простой, шириной 150 мм.
  • Резиновый молоток (киянка)
  • Емкость для замешивания плиточного клея (широкое ведро литров 15).
  • Строительный уровень длинной 1 метр.
  • Короткий строительный уровень, длинной 40 см.
  • Для резки плитки понадобиться Углошлифовальная машинка, «болгарка» или плиткоотрезной станок.
  • Для чистки швов понадобиться пластиковый жесткий, но пластичный шпатель
  • Для затирки швов приготовьте пластиковый широкий шпатель
  • Также для работы приготовьте губку, тряпку и небольшую емкость для замешивания затирки.

Кроме самой плитки вам необходимо купить следующий материал

  • Клей плиточный (можно Unis плюс). Расход плиточного клея:10 кг на 1 кв. метр при толщине слоя клея 10 мм.
  • Крестики для межплиточных швов
  • Затирка для швов. Затирку покупайте готовую по нужному цвету.
Читайте также:
Силиконовый герметик для ванной: какой лучше выбрать и как его убрать

Разметка пола перед укладкой плитки

Перед началом укладки плитки на пол необходимо тщательно произвести разметку. Определите геометрию комнаты. То есть вы должны на поверхности пола комнаты, нарисовать правильный прямоугольник. Вершина прямоугольника должна располагаться в «красном углу» помещения. «Красный угол» это угол с которого вы начнете укладку плитки. Как правило, начинают укладку с наиболее видимого угла комнаты (рис.2,4). Границы этого прямоугольника и будут являться границами крайних плиточных рядов.

Разметку пола проводите тщательно. Продумывайте все мелочи и детали. Например, если у вас в комнате есть камин или другой стационарный элемент дизайна, учтите, что плитка должна лежать семерично по отношению к этому элементу.

После разметки разложите по выполненной разметке несколько плиток без клея на полу. Посмотрите визуально, как смотрится рисунок укладки. Если не нравиться переделайте разметку (сместите линии укладки вправо или лево).

Начало работ по укладке плитки на пол

Начинать укладку плитки на пол можно многими способами. Здесь я приведу три из них.

1.Первый способ это укладка плитки с самого видимого угла комнаты

  • В ручную или с использованием электродрели с насадкой-миксер, разведите плиточный клей в готовом объеме 2-3 кг.
  • Простым шпателем нанесите клей на поверхность пола. Слой клея должен быть приблизительно10 мм. Площадь нанесения должна быть чуть больше площади одной первой плитки.

  • Равномерно разровняйте слой клея зубчатым шпателем
  • По границе нарисованной разметки, на клей уложите первую плитку. Равномерно вдавите плитку в клей на 2-3 мм.

  • С помощи короткого строительного уровня выставите плитку строго по горизонту по всем направлениям. Измерение уровнем производите по. Восьми направлениям: по диагоналям(2),по середине(2) и по краям(4).Регулируйте уровень плитки легкими постукиваниями резиновым молотком или ударами рукой.
  • Следующие плитки укладывайте по схеме (смотри ниже). Горизонтальность укладки каждой плитки несколько раз проверяйте длинным строительным уровнем.

  • Каждую плитку необходимо немного вдавливать в раствор клея. Между плитками вставляйте подготовленный крестики. НА ощупь проверяйте совпадение плитки по краю ряда, а также в перекрестье. Четырех плиток.

  • Особое внимание уделите укладке и выравниванию первых трех плиток. От их правильной укладки зависит укладка всей поверхности.

Если уложенная плитка сразу «завалилась» по горизонту или по отношению к другим плиткам, плитку нужно полностью оторвать от раствора, заново сделать подушку из клея, разровнять слой зубчатым шпателем и снова уложить плитку.

Важно! Не допускается подкладывание раствора частично по углам плитки. Это приведет к последующему расколу плитки при эксплуатации. Для осаживания (утапливания) плитки используйте силу руки или легкие удары резинового молотка.

Качество укладки проверяйте простукиванием. Звук удара должен быть глухой, а не бухать, как барабан.

2.Второй способ укладки плитки на пол с середины комнаты

  • При разметке пола перед укладкой плитки (смотри выше) определите середину нарисованного на полу периметра укладки.
  • Проведите центральную линию. Это и будет «нулевая» граница укладки.
  • Плитки на пол укладывайте справа и слева от центральной линии согласно схеме ниже.

Такой способ укладки плитки хорошо подходит при укладке плитки «в разбежку».

Не забывайте про постоянную проверку горизонтальности укладки. Между плитками вставляйте пластиковые крестики. Следите, чтобы края и углы соседних плиток были в одном уровне.

3.Способ укладки плитки на пол. Укладка плитки от центра комнаты

Размечаете на полу две центральный перпендикулярные линии от выбранного центра. Первую плитку укладывайте от середины и двигайтесь к стенам. Такой способ укладки плитки на пол хорошо подходит для комнат с неправильной геометрией стен (эркерами, выступами и т.д.) а также для укладки с панно в центре комнаты.

После укладки 1-1,5 кв. метров пола вы должны очистить межплиточные швы от лишнего раствора. Очистку производите пластиковым шпателем. После очистки швы нужно промыть не очень мокрой губкой. Не откладывайте очистку швов. Клей достаточно быстро сохнет, и вычистить его из швов через 3-4 часа будет затруднительно.

Подрезка плитки для пола

Плитки крайнего ряда придется подрезать по ширине. Подрезку плитки производите ручной Углошлифовальной машиной «болгаркой».

Для более точного и ровного подреза приобретите малогабаритный плиткоотрезной станок. Он стоит порядка 2 тыс. руб., но работать с ним очень удобно. Подрезать можно до 1 мм.

Затирка швов плитки на полу

Затирка швов плитки можно начинать через 24 часа после укладки всей поверхности пола. Не затирайте швы плитки сразу после окончания укладки, дайте клею застыть. Усадка плиточного клея приведет к растрескиванию затертых швов.

Разведите затирку в небольшой емкости до состояния густой сметаны. Резиновым шпателем заполните швы между плитками затиркой. Шпатель двигайте елочкой по отношению к шву с нажатием. Последнее движение шпателя должно быть по шву, чтобы убрать лишнее.

Для выравнивание затирочного шва можно использовать небольшой кусочек круглого мягкого кабеля. Проводя кусочком кабеля по шву, вы выравниваете толщину слоя затирки.

Остатки затирки можно смывать влажной губкой через час. Для лучшего схватывания затирки производите протирку швов каждые 3-4 часа. Сделайте это 2-3 раза. При этом губка не должна быть сильно мокрой. Полное высыхание плиточного клея 4-5 дней.

На этом укладка плитки на пол закончена! Успехов Вам в ваших начинаниях!

Какие бывают размеры у углового дивана, механизмы трансформации

Создавая стильный и уютный дизайн, специалисты все чаще акцентируют внимание на мебели. Особенно часто в проектах используются угловые диваны. Такая мебель производит впечатление, создает уют, вызывает желание проводить в доме как можно больше времени. При этом размеры угловых диванов играют первостепенную роль. Они подходят как для маленьких комнат, так и для огромных студий. В любом случае угловые конструкции занимают меньшую площадь по сравнению с классическими диванами.

  1. Основные виды моделей
  2. Стандартные размеры
  3. Нестандартные модели
  4. Спальное место
  5. Преимущества изделий по индивидуальным размерам
  6. Видео
Читайте также:
Пластиковая балконная дверь (ПВХ): размеры, фото различных моделей, как выбрать правильно

Основные виды моделей

Угловой диван представляет собой комбинацию кресла и прямой части. Подобная конфигурация позволяет рационально использовать жилую площадь помещения и замечательно подходит для «слепых зон». Главным достоинством является то, что в комнате создается дополнительное пространство для отдыха и приема гостей. Тем не менее, покупка угловой модели требует знания ряда нюансов.

Ассортиментный ряд угловых систем представлен тремя видами: трансформером, модульным и монолитным.

Конструкция трансформируемого типа оснащена откидным, шагающим или выдвижным механизмами, позволяющими преобразовываться в спальную софу за счет увеличения габаритных размеров. Самыми распространенными являются: еврокнижка, танго, дельфин, спартак и так далее. Преимуществ у этих моделей гораздо больше, чем недостатков. Существенным минусом можно назвать невозможность использовать каждый день из-за конструкционных особенностей. В механизмах еврокнижка, дельфин, к примеру, поверхность выкатываемой части достаточно жесткая, а пружинистая основа намного мягче – это создает определенные неудобства. Основные плюсы трансформеров:

  1. Конструкция быстро раскладывается, а это позволяет грамотно использовать полезную площадь жилья.
  2. Надежность и долговечность обеспечивается минимальным применением подвижных механизмов.
  3. Практически мгновенно можно получить большее количество сидячих мест.
  4. Внутренние ящики отлично подходят для хранения постельного белья – исключается потребность в дополнительных шкафах. Вариант особенно актуален для помещений с размерами, не позволяющими размещать большое количество мебели.

Отличие модульного дивана от прочих вариантов в том, что его конструктивная основа построена на способности трансформации за счет компоновки отдельных сегментов, дающих возможность кардинально изменять конфигурацию. Каждый составной элемент выполняет свою функцию:

  • прямая часть дивана регулирует его длину – так можно высвобождать полезную площадь;
  • угловой сегмент участвует в формировании одного или нескольких выступов;
  • подлокотники разделяют части дивана между собой;
  • пуфы представляют собой дополнительные мягкие сиденья.

Модульные угловые системы обладают рядом преимуществ:

  • размер дивана, количество сегментов и конфигурацию можно определить самостоятельно, тем самым решив, какую часть площади оставить свободной;
  • практически все модули оснащены ящиками для хранения вещей;
  • видоизменить форму можно мгновенно, освободив необходимое пространство комнаты;
  • подлокотники могут заменить книжные полочки или журнальный столик.

Выбор модульных конструкций для небольших помещений очень ограничен. При дизайне комнаты необходимо строго соблюдать правила выбора угловой мебели и учитывать особенности планировки. Изделия, предназначенные для частых перестановок, очень дорогостоящие.

Конструкция монолитного вида практически всегда представлена в форме полукруга и является неразборной. Этот вариант требует больших площадей и поэтому очень часто используется в общественных местах или просторных гостиных. Главный плюс модели заключается в длительном сроке службы, так как в конструкции нет механизмов трансформации, которые способны быстро выходить из строя. К недостаткам следует отнести невозможность раскладываться и образовывать спальное место.

Трансформер С ящиком для хранения Модульный Полукруглый

Стандартные размеры

Диваны угловые имеют следующие размеры относительно стандарта:

  • длина (основная часть) – 230-280 см;
  • ширина (боковая часть) – 150-180 см;
  • высота дивана – 90 см.

Самые распространенные модели благодаря своим возможностям трансформации в ночное время могут заменить большие по размерам двуспальные диваны, а в дневное – зоны отдыха и релаксации.

Стандартные размеры диванов с самыми популярными механизмами трансформации представлены в нижеприведенной таблице, где ОЧ – основная часть, БЧ – боковая часть.

Следует внимательно отнестись к выбору механизма трансформации в зависимости от особенностей помещения.

Нестандартные модели

Производители мебели не стоят на месте и зачастую, прислушиваясь к предпочтениям потребителей, выпускают угловые диваны, отступая от привычных размеров в меньшую или большую сторону. Нестандартные варианты:

  1. Малогабаритные и компактные. Этот вариант отлично подойдет для размещения в кухне или коридоре. Пригоден для комфортного расположения одного человека. Размеры спального места малогабаритного изделия по длине и ширине равны и составляют 170 х 170 см. Компактные типы замечательно впишутся в маленькие студии или квартиры-хрущевки, при этом «не съедят» и без того ограниченное пространство. Габаритные параметры составляют 150 х 150 см или же 130 х 200 см. Представителями этих вариантов являются модели с механизмами дельфин, тик-так, еврокнижка.
  2. Маленькие. Диван-книжка – основной представитель подобных моделей. В разобранном состоянии его длина достигает 125 см, а ширина – 140 см. Помимо прочего, маленькие угловые диваны можно дополнить секцией похожего дизайна. Размеры стандартные и равны 90 х 160 см. Укомплектованный гарнитур будет осуществлять функцию оттоманки, при этом сегменты не зависят друг от друга.
  3. Средние. Размер дивана составляет 200 х 150 см, а в собранном виде – порядка 240 х 260 см. Подобный разрыв значений напрямую зависит от ширины подлокотников. У дивана глубина с учетом верхней части – до 150 см, а высота спинки – от 70 до 80 см.
  4. Большие. Этот вид по праву относится к моделям VIP-класса ввиду высокой цены. Длина сиденья – от двух метров и выше. Зачастую они производятся в одном экземпляре по проектам клиентов. Габаритные параметры места отдыха составляют 200 х 140 см или 300 х 200 см.
  5. Радиусные (полукруглые). Конфигурация сиденья представляет собой изогнутую дугу. Изделия могут быть монолитными или модульными. Размер вторых зависит от количества секций и их длины, а изгиб – от предпочтений клиента. Зачастую этот тип используется для гостиных, а максимальная вместимость радиусных диванов больших размеров – до 10 человек.

Необходимо помнить, что радиусные диваны будут хорошо смотреться только в достаточно просторных помещениях.

Спальное место

Неоспоримое преимущество современных угловых систем – по функционалу они являются универсальным предметом мебели, а по удобству сравнимы с кроватями. Наиболее популярны модели, в которых диваны по размерам компактны, но спальное место у них просторное. Такой предмет мебели приемлем для ночного отдыха, и не занимает много места днем.

Читайте также:
Пошаговое строительство четырехскатной крыши своими руками

Ширина – основной стандартный размер, в соответствии с которым угловые системы делятся на несколько разновидностей. Они представлены в таблице.

Разновидность Длина, см Ширина, см
Односпальная модель 150 70
Двухместный диван 150 150
Трехместный диван 200 250

Особое внимание при выборе следует уделить таким характеристикам, как комфортность спального места, габаритные размеры угловых диванов и их комплектация.

Преимущества изделий по индивидуальным размерам

Решив приобрести угловой диван, потребитель руководствуется критериями эргономичности и эстетичности внешнего вида. При этом особое значение имеют также фактор «вписываемости» изделия в интерьер помещения, цена и так далее. Зачастую бывает трудно подобрать модель углового дивана, соответствующую всем запросам. Это не означает, что реализуемые торговыми точками изделия плохи, но по большей части они не могут обеспечить индивидуальность и неповторимость проекта с учетом запросов взыскательного покупателя.

Преимущества изделий по индивидуальным размерам неоспоримы:

  • дизайн с учетом стиля интерьера;
  • возможность выбора нужных габаритных размеров модели, может быть изменена даже стандартная высота;
  • тип раскладывания и другие особенности конструкции – по желанию заказчика;
  • организация системы хранения (места размещения и вместительность отсеков и ящиков);
  • возможность подбора материалов, комплектующих позволит не только приобрести подходящий по всем характеристикам предмет мебели, но и сэкономить средства.

В большинстве случаев угловой раскладной диван, изготовленный по индивидуальным размерам, стоит дороже готового аналога. Однако очевидные преимущества такого изделия с лихвой покроют единожды понесенные затраты. Главное – предусмотрительно делать выбор.

Видео

Стандарты и вариации размеров угловых диванов всех популярных форм

Диван является неотъемлемым атрибутом любой гостиной. Этот предмет обстановки многофункционален, удобен и красив. Подбирать его стоит согласно габаритам помещения, стилю интерьера и другим критериям. Современный рынок предлагает различные размеры угловых диванов, поэтому каждый пользователь имеет возможность подобрать оптимальный вариант, который идеально впишется в комнату любого назначения. Использовать такую мебель можно не только в качестве посадочного места для гостей, но и как комфортную постель.

  1. Стандартные размеры
  2. Г-образные
  3. П-образные
  4. Модульные
  5. Круглые и полукруглые
  6. Нестандартные конструкции
  7. Габариты спального места
  8. Видео

Стандартные размеры

Любой угловой диван состоит из двух частей: основной и боковой. Как правило, первая длиннее второй на 50%. Боковой модуль является одним целым с основным, крайне редко он может быть приставным. Существуют стандартные размеры диванов: от 230 до 280 см по длине – основной элемент, от 150 до 180 см по ширине – боковая часть. Однако, на современном рынке можно увидеть мебель и других габаритов. Компактные модели достигают длины 203 см, большие – 406 см. Также есть возможность создать изделие под заказ по индивидуальным чертежам.

Габариты дивана также зависят от механизма трансформации. Наиболее популярными являются:

  • «еврокнижка»;
  • «французская раскладушка»;
  • «выкатной трансформер»;
  • «дельфин»;
  • «пантограф».

Размеры углового дивана с типом трансформации «еврокнижка» равны 180–220 см для основной части и 115–140 см для боковой. Французская раскладушка характеризуется следующими параметрами: 130–186 см – основной элемент и 50–80 см – боковой. Выкатной трансформер считается одним из наиболее удобных. Габариты дивана такого типа составляют 160–220 см – основная часть и 80–120 – боковая. Дельфин, характеризующийся длительностью эксплуатации механизма, имеет размеры боковой части 150–200 см и 98–170 –для бокового элемента. Пантографы – это диваны угловые с параметрами 180–235 см для основной части и 105–140 для боковой.

Наиболее удобным и надежным механизмом считается «дельфин», самым недолговечным – «французская» или «английская раскладушка».

Высота дивана также имеет значение. Обычно она составляет 50–150 см. Слишком высокие изделия могут перекрыть часть окна, что стоит учитывать при выборе. Еще один важный параметр – глубина дивана, которая напрямую сказывается на комфорте использования мебели. Ее значение – 50–90 см.

Г-образные

Это стандартный вид углового дивана, где боковая часть в 2 раза короче основной. Подобную мебель нередко используют для зонирования помещения. Она же позволяет гармонично обыграть угловое пространство. Это многоцелевой вариант, который хорошо подойдет для комнаты прямоугольной формы. Большую часть конструкций дополняют специальными нишами для хранения белья, что увеличивает комфорт эксплуатации. Стандартные размеры диванов такого типа могут составлять от 200 до 210 см для основной части. Если квадратные метры ограничены, есть возможность подобрать более компактный вариант. Тогда габариты его основания будут равны 170–180 см. Ширина в обоих случаях составляет 120 см.

П-образные

Это крупногабаритные изделия, которые редко выбирают для квартиры, поскольку они требуют наличия большой площади. Как правило, по размерам они больше стандартных. Основная часть равна 280–405 см. При этом боковые элементы могут иметь одинаковые или разные габариты. Этот параметр варьируется в пределах 110–190 см. Модели, напоминающие букву П, идеально подходят для зала больших размеров. Они позволяют создать эффект замкнутого пространства, также используются для зонирования комнаты.

Модульные

Отдельные сегменты такой мебели могут компоноваться на усмотрение хозяев. При этом каждый из них несет свою функциональную нагрузку. Полезная площадь высвобождается за счет возможности регулировать длину изделия. Для стандартного исполнения характерна длина основной части 230–300 см. Угловые элементы могут быть выполнены в виде кресел, пуфов или небольших диванов. Их размеры варьируются в пределах 95–145 см. Особенностью моделей является возможность формирования габаритов по собственному усмотрению, поэтому модульный предмет интерьера можно поставить в гостиную любых параметров. Большинство диванов дополняют ящиками, столиками, полочками и прочими полезными элементами.

Круглые и полукруглые

Оригинально и красиво выглядят изделия в виде круга или полукруга. Их особенность – обтекаемая форма и отсутствие острых углов. Размеры углового дивана для гостиной могут быть как мало-, так и крупногабаритными. Подобную мебель можно устанавливать на кухне, в детской комнате. Она идеально подходит для заполнения эркерной зоны. Ее можно расположить и в центре помещения. Стандартная высота диванов в виде круга или полукруга колеблется в пределах 75–90 см. Небольшие изделия могут иметь длину около 230 см, большие – до 405 см. Что касается круга, то это не столь эргономичная форма, поэтому мебель рекомендуется устанавливать в помещениях размером не менее 25 м 2 . Их основная часть составляет 300–405 см. Высота спинки радиусного дивана – не менее 90 см.

При выборе круглых и полукруглых конструкций рекомендуется использовать в интерьере предметы и мебель с плавными линиями.

Нестандартные конструкции

Современные технологии, используемые в мебельном производстве, позволяют потребителям выбирать изделия нестандартных размеров. Ширина углового дивана в этом случае будет от 70–90 см. Это необходимая норма для комфортной эксплуатации. Что касается высоты, обычно она в 2 раза меньше ширины спального места. Традиционно высота диванов от пола составляет 75–100 см. А вот длина и ширина в нестандартных конструкциях могут быть меньше или больше стандартных, поскольку производители стараются максимально удовлетворить потребности пользователей. Подобную мебель можно разделить на несколько основных групп. Размеры раскладывающихся диванов могут быть следующими:

Читайте также:
Оригинальное использование подоконника в современной квартире

Как определить размеры угловых диванов

Современную квартиру, дом невозможно представить без мягкой мебели. Особое место в ней занимает угловой диван. Он позволяет оформить гостиную, обеспечить удобное расположение на кухне, заполнить угловое пространство.

Современное оформление интерьеров все больше стремится к максимальной функциональности и при этом тяготеет к минимализму.

Одним из самых популярных предметов мебели для обустройства гостиной во всех уголках мира стал угловой диван.

  • Формой;
  • Размерами;
  • Механизмом трансформации;
  • Наполнителями и обивкой;
  • Дополнительными атрибутами.

Этот вместительный, эстетичный и невероятно практичный элемент интерьера выбирают известные дизайнеры для составления обстановки эксклюзивных проектов.

Производители мебели не устают совершенствовать коллекции, предоставляя широкий спектр выбора размеров, форм, цветовых и фактурных решений диванов.

Формы и размеры

Угловой диван состоит из двух частей: основной и боковой, прочно соединяющихся друг с другом. Стандартная модель углового дивана представлена в виде буквы Г, где размер основной составляющей в два раза длиннее боковой. Такая форма органично смотрится при установке в угол, она также используется для разделения помещения на зоны.

Существенная экономия полезного пространства жилища при возможности размещения нескольких человек для сидения.

Особенно востребованы красивые угловые диваны в форме полукруга. При этом нужно учитывать, что такой модели должны соответствовать и находящиеся в помещении другие предметы мебели.

Большинство моделей оснащено функциями быстрой трансформации в удобное и вместительно спальное место.

Они также должны иметь изогнутые, плавные очертания. Завершаться обустройство этой модели должно установкой небольшого чайного столика, пуфиков, кресел. Такая форма изделия помогает оптимально заполнить эркерное пространство в гостиной.

Практически все модификации угловых диванов имеют внутренние полости для организации систем хранения.

Изделие в виде буквы П применяется в больших помещениях. Важное значение для такой формы составляет размер спального места. Угловые диваны, трансформирующиеся в большую двуспальную кровать шириной до полутора метров, наиболее популярны. 70 см составляет ширина одного спального места, до 200 см – трехместной модели.

Возможность трансформации внешнего образа (модульные модели), дизайнерская гибкость.

Угловые диваны различаются и своими габаритами. Прежде всего, от площади помещения зависят и размеры угловых диванов для гостиной. Габариты углового дивана длиной от 230 до 280 см, шириной от 150 до 180 см и глубиной от 55 до 90 см заказываются наиболее часто.

Широкий спектр стилевых исполнений, возможность подбора модели для определенного дизайна помещения.

Размеры угловых диванов для зала могут достигать в длину и 406 см. В соответствии с пожеланиями покупателей может быть изготовлен и угловой диван маленьких размеров с длиной 203 см. В изделии все имеет значение, в том числе и глубина. Узкий угловой диван, размеры которого меньше стандарта, не располагает к уюту и отдыху.

В некоторых жилищах угловой диван в гостиной служит постоянным местом для сна одного из домочадцев.

Не рекомендуется оборудовать небольшие помещения громоздкой, объемной мебелью. Она делает интерьер перегруженным и захламленным. Габариты угловых диванов, размеры которых превышают стандартные, наиболее подходят для просторного зала.

Интенсивность использования раскладных механизмов необходимо будет учитывать при выборе модели углового дивана.

Небольшие модели целесообразнее устанавливать на кухне, в спальной комнате. Размещенные также в приемной руководителя, в офисе, они обеспечивают комфортные условия для посетителей.

Для того чтобы выбрать качественную, надежную и максимально долговечную конструкцию дивана, важно учесть немало нюансов.

Факторы, создающие удобство и комфорт

Способы преобразования дивана в спальное место весьма разнообразны.

Все механизмы наделены положительными свойствами и некоторыми недостатками.

Способы трансформации с помощью механизмов:

  • Книжка и еврокнижка;

Самым популярным, простым в эксплуатации и надежным механизмом является «еврокнижка».

  • Американская и французская раскладушка;

«Раскладушку» не очень удобно раскладывать и в ней не предусмотрена зона для хранения белья или одеяла.

  • Выкатная конструкция;

Выкатные диваны обладают высокой надежностью и способны прослужить несколько лет даже при очень частом использовании механизма.

  • Аккордеон;

При установке в малогабаритных комнатах необходимо учитывать, что в собранном виде конструкция весьма компактна, а в разобранном занимает много места.

  • Дельфин.

При выборе раскладки «дельфин», необходимо будет обратить внимание на качество исполнения роликов и крепление выдвигающихся частей.

Наиболее практичными и востребованными остаются еврокнижка и “дельфин”.

Такие диваны также достаточно удобны и практичны, помимо прочего, позволяют моделировать интерьер гостиной.

Сидения и спинка дивана должны быть упругими и мягкими. Эти свойства полностью зависят от наполнителя. Особенной жесткостью и способностью выносить большие нагрузки обладает пружинный блок «Bonnell».

Читайте также:
Проекты каменных домов из фахверка: особенности проектирования, чертежи, фото

Он подходит для людей с весом более 100 кг.

В других случаях используют пенополиуретан – синтетическое вещество ячеистой структуры из группы газонаполненных пластмасс. Он эластичен и отлично сохраняет форму. Полиуретан с большей плотностью используется для боковых частей.

Если вас устраивает покупка дивана на не длительное время, то можно выбрать модель и с цельным наполнителем.

Выбор обивочных материалов весьма разнообразен и имеет большое множество рисунков. Важно, чтобы форма и обивочный материал соответствовали интерьеру помещения.

При подборе обивки для углового дивана вам предстоит рассмотреть гораздо больше вариантов и по качеству материалов, фактуре, и по цветовой палитре.

Широкое применение имеют жаккардовые и гобеленовые ткани. Они достаточно прочные и доступны по цене. Диваны, обитые тефлоновой или флоковой тканью, велюром, шиншиллой, стоят дороже.

Они представляют собой оптимальное соотношение цены и качества с высокими эстетическими характеристиками и широким спектром цветовых решений.

Высокопрочные натуральные материалы применяются для дивана в детской комнате, а крепкие, водоотталкивающие, устойчивые к механическому воздействию – для кухни. Материалы с яркими и крупными рисунками выглядят слишком крикливо, не смотрится и обивка для небольших диванов с квадратами или в широкую полоску.

Во всем мире наибольшей популярностью пользуются жаккард и гобелен.

В угловых диванах могут быть также предусмотрены различные полочки, бельевые ящики, бар.

Вместе со спальным местом они дополнительно создают возможности для удобного размещения вещей, комфорта и уюта.

ВИДЕО: Угловые диваны в интерьере.

Красивые модели угловых диванов для гостиной

Время на чтение:

Угловые диваны просматриваются ежедневно сотнями людей. Более половины из этого числа останавливают собственный выбор на таком интерьерном решении. Это обуславливается наличием идеального сочетания функциональной стороны и внешнего вида.

Угловые диваны в гостиную – оптимальное решение дизайна особого помещения.

  • Преимущества и недостатки
  • Виды угловых диванов
    • Монолитные
    • Модульные
    • Трансформеры
  • Стандарты размеров угловых диванов
  • Нестандартные варианты
    • Маленькие
    • Средние
    • Большие
  • Где можно разместить конструкцию
  • Видео: модные диваны в интерьере
  • Варианты угловых диванов — 50 фото

Преимущества и недостатки

Традиционные прямые диваны не обладают такой важной особенностью, как способность обеспечить приятную дружескую беседу. Благодаря угловой модели можно прекрасно провести время, наслаждаясь общением.

Мягкая мебель такого плана преображает любой тип комнаты, внося в атмосферу домашний уют.

Если брать в сравнение абсолютно любой вид углового дивана с простой мягкой мебелью, то можно отметить несколько базовых преимуществ:

  • Угловые намного компактнее. Даже габаритная модель, благодаря собственной конструкции, будет занимать намного меньше пространства, чем обычный диван. Важно отметить, что от этого количество мест не станет меньше;
  • Любую разновидность угловых моделей можно назвать универсальной. Мягкую мебель легко подобрать под любой вид интерьера. К примеру, для кухни можно выбрать малогабаритный вариант, а вот для гостиной можно подобрать более широкую модель. Современное производство угловых конструкций предлагает клиентам невероятный ассортимент, где найдется модель на любой вкус;
  • Угловые диваны намного функциональнее. Мебель может играть роль спального места, может быть оснащена компактным мини-баром, полками, нишами для хранения отдельных предметов и так далее;
  • Угловые модели могут менять собственную конфигурацию, задавая иное направление в интерьере. Если наскучило однообразие, мебель можно развернуть иначе и в комнате изменится атмосфера. С помощью углового дивана можно разграничить зоны, к примеру, выделить зону отдыха и рабочую.

К недостаткам можно отнести всего пару нюансов, которые легко решаемы и не для всех имеют негативный окрас:

  • стоимость угловых моделей значительно выше традиционных разновидностей;
  • иногда могут возникать проблемы с доставкой мебели, в виду ее габаритов.

Угловой диван в гостиной является необходимым предметом обихода комнаты.

Важно! При заказе углового дивана необходимо учитывать его способы доставки. В некоторых случаях мебель доставляют через окно/балкон, так как сделать это через дверные проемы не представляется возможным.

Виды угловых диванов

Существует несколько разновидностей угловых моделей мягкой мебели. Отличаются они друг от друга благодаря конкретным особенностям конструкции.

Монолитные

Стационарные модели, которые состоят из пары частей, скрепленных друг с другом. Такую мебель не часто выбирают покупатели. Крепеж может осуществляться двумя способами:

  • Посредством болтов и специальных отверстий, которые были заготовлены на заводе. Если диван не предполагается перемещать, то можно остановиться на такой разновидности мебели;
  • Посредством специальных металлических пластин, которые крепятся к бокам конструкции. На одной части располагается скоба, на второй – крюк. Такое соединение легко собирается и разбирается. К недостаткам такого крепежа можно отнести то факт, что для попадания крюка в скобу нужно часть дивана немного приподнять. На это потребуется достаточно усилий, поэтому в некоторых ситуациях стоит останавливаться на выборе первого способа крепежа.

При использовании в гостиной угловых диванов автоматически увеличивается количество посадочных мест.

Важно! Такие модели чаще всего располагают в офисах или гостиных огромных домов. Они не предполагают предоставление дополнительных спальных мест.

Модульные

Угловые конструкции, состоящие из трех и более частей. Один элемент, как правило, угловой, остальные – прямые. Их можно перемещать и размещать любым образом.

Модульные диваны многофункциональны.

Такие модели угловых диванов более интересны с точки зрения трансформации. Можно изменять конфигурацию и форму мебели по собственному усмотрению. При желании можно расставить элементы в форме импровизированного полукруга. В центре можно установить журнальный столик. Будет очень приятно собираться по вечерам большой компанией в одном месте и с удовольствием проводить время.

Модульные диваны можно вместить в любую комнату.

Что касается недостатков этого вида – многочисленные стыки не только виды визуально, но и тактильно ощутимы. Сидеть на месте соединения двух деталей не очень комфортной. Этот показатель также зависит от качества изготовленного дивана. Кроме того, места соединений можно легко задекорировать с помощью накидки или подушек-валиков.

Читайте также:
Системы дымоудаления и противодымной вентиляции: особенности и отличия приточной, вытяжной и комбинированного типа установок

Трансформеры

Угловые конструкции, оснащенные подъемными механизмами. Благодаря ним можно превратить диван в полноценную кровать. При выборе таких моделей важно учитывать, что габариты разобранной мебели будут значительно больше, чем в собранном виде.

Угловой диван может иметь несколько предназначений.

Стандарты размеров угловых диванов

Опираясь на стандарты, габариты углового дивана находятся в диапазоне:

  • от 230 до 280 см – длина;
  • от 150 до 180 см – ширина.

Производители не стоят на месте и постоянно пополняют собственный ассортимент.

Угловые диваны – уникальная мягкая мебель, альтернатива прямым моделям.

Размерный ряд угловых диванов широк и многообразен. Изготовители учитывают мнение покупателей и создают уникальные модели, соответствующие конкретным характеристикам.

Нестандартные варианты

В большинстве случаев, рассматриваемые типы мягкой мебели изготавливаются по индивидуальным запросам. Покупатели основываются на собственных размерах гостиной и заказывают конструкцию, которая будет идеально вписываться в интерьер, и по габаритам, и по функциям.

Угол дивана – не столько его особенность, сколько преимущество любой угловой модели.

Важно! В частных проектах особая роль отводится каркасу. Из-за нестандартных габаритов, именно каркасная конструкция должна быть самой надежной и прочной.

Благодаря умению угловых диванов легко трансформироваться, их чаще выбирают для интерьера. В ночное время конструкция с легкостью заменяет полноценную двуспальную кровать, а в дневное время используется как комфортная зона отдыха.

Угол дивана может быть скругленным.

Маленькие

Идеальный вариант для малогабаритных помещений, где требуется совместить гостиную со спальным местом. Красивый диван занимает мало места, но способен в расправленном состоянии обеспечить полноценное спальное место для комфортного отдыха.

Маленький диван поместиться в любой комнате.

При полном раскладывании такой модели размеры спального места равняются 125 см на 140 см. При желании, можно сделать диван, спальное место которого будет равно 90 см на 168 см. Такая мебель будет играть роль оттоманки, где две части не зависят друг от друга.

Средние

Средние размеры угловых диванов чаще всего приобретаются и устанавливаются в гостиные. Место для комфортного сна составляет 200 см на 150 см. Для указанного класса мягкой мебели, эти габариты являются неким стандартом.

Ассортимент невероятно велик, и не зря этот предмет мебели является одним из бестселлеров мебельных магазинов.

В собранном виде диван может иметь длину от 245 см до 260 см. В зависимости от клиентских предпочтений. Угол сиденья может быть от 150 см, с учетом спинки. Высота дивана может быть в районе 70-80 см.

Большие

К данному классу относятся модели, имеющие длину сидения от пары метров и более. Такие виды могут раскладываться, а могут быть монолитными. При индивидуальных заказах изготавливаются и модульные диваны большого размера.

Большие диваны имеют привлекательный внешний вид.

Такие диваны создаются по уникальным проектам заказчиков, обычно, в единственном экземпляре. Так как габариты конкретной модели подходят далеко не всем, учитывая внешний вид и функционал мебели. Большие модели оснащаются мини-барами, которые способны охлаждать напитки, выдвижными столиками, ящиками для хранения.

Угловые модели диванов очень комфортны.

Обычно небольшие бары располагаются в средней зоне дивана. Спальное место может иметь следующие размеры: от 200 см на 140 см, и до 300 см на 200 см.

Где можно разместить конструкцию

Существует три базовых способа, как разместить угловой диван в гостиной.
В углу. Самый логичный вариант, который основывается на форме самой конструкции. Такой способ размещения подойдет для тех, кто желает сэкономить много свободного пространства.

Угловой диван предназначен для размещения в углу.

Вдоль стены. Такое размещение отлично подойдет тем, кто задается целью разграничить или отделить пространство гостиной.

Важно! Такой способ будет идеальным лишь в том случае, если разграничение зон является оправданной мерой. В противном случае, конструкция будет смотреться как громоздкая мебель, нарушающая весь интерьер.

В центре. Зачастую в середине зала помещают красивые угловые диваны больших размеров. Их ставят перед телевизором или камином, в зависимости от интерьера. С их помощью четко определяется зона отдыха. Угловой диван можно дополнить стильным журнальным столом или креслами.

Возле углового дивана чаще всего стоит журнальный столик.

Если модель имеет высокую спинку, то она может играть роль ширмы. Такой приме часто используется в квартирах-студиях. В таком случае важно обращать внимание на внешний вид этой спинки, так как она будет постоянно на виду.

Декорируйте угловой диван яркими подушками.

Расположение углового дивана в гостиной напрямую зависит от нескольких показателей. К примеру, берутся во внимание:

  • Освещенность пространства. Важно, чтобы на диван попадало достаточное количество света;
  • Расположение дверей, проходов. Необходимо соблюсти пропорции и не загородить диваном путь в другую комнату. Кроме того, особое внимание стоит уделить выступам. К примеру, если сиденье будет выходить за рамки дверного проема, то это существенно подпортит внешний антураж всей гостиной. Поэтому при заказе мебели нужно тщательно проверять размеры.

Перед диваном можно положить ковер, чтобы добавить уюта в интерьер.

Современные угловые модели настолько разнообразны, что подобрать идеальный вариант не очень просто. Но такой предмет мебели станет прекрасным дополнением в интерьерной композиции и возьмет на себя многие функции.

Видео: модные диваны в интерьере

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: