Пробивка проемов в кирпичных стенах своими руками

Пошаговая инструкция, как сделать проем в кирпичной стене под дверь своими руками

При создании дверного проема из кирпича важно не только предусмотреть его размеры и стилистику, но учесть все нюансы, связанные с кладкой камня.

Его можно делать как на этапе возведения стены, так и после кладки конструкции, вырубив отверстие.

Конструкцию часто переносят из-за интерьерных решений в жилище: если стены выполнены из кирпича, есть особенности, о которых не стоит забывать. Соблюдение технологии и грамотное выполнение работы позволит смастерить проем по всем правилам.

Если вас интересует, как сделать дверной проем в кирпичной стене самостоятельно, сколько стоит данная услуга у профессионалов, прочтите эту публикацию.

Особенности и требования к устройству дверных проемов

Если изначально дверной проем в кирпичной кладке сделать неправильно, потом придется долго и болезненно все переделывать, нарушая уже завершившуюся интерьерную композицию.

При устройстве проема для двери важно учитывать несколько нюансов:

    Строительные нормативы. Согласно СНиП устанавливается величина проема согласно вида стен. В несущей стене ширина такого проема не должна превышать 70-200 см, при высоте 210 см.

Он должен располагаться ближе к центру стены – это позволит равномерно распределить нагрузку на конструкцию. Если квартира находится на самом нижнем этаже, то на ее стены приходится максимальное давление.

В связи с этим, ширина проема в кирпичной кладке не должна превышать 90 см. Увеличить этот размер можно, соорудив специальные опоры.

  • Аккуратность. На этапе проектирования, будь то новый проем при строительстве или вырубка стоящей стены, важно соблюдать аккуратность. Все работы стоит проводить осторожно, ведь неточная разметка приведет к нежелательным последствиям.
  • Точность. Чтобы не просчитаться, нужно заранее определиться, для чего необходим проем. Если это арка, то он должен содержать зазор под отделку. Если это ниша под установку дверной коробки – необходимо предусмотреть плюс 1 см в ширину и 0,6 см в высоту для монтажа.
  • Если планируется вырез в кирпичной кладке – стену необходимо укрепить за счет перераспределения нагрузки на нее. Для этого над вырезом возводят укрепляющую перемычку из древесины или железобетона.

    Расходные материалы и инструменты

    В зависимости от типа ремонта, будет определяться количество материала и вид инструментов. Соорудить проем можно на этапе строительства или сделать вырез в уже готовой стене.

    На этапе строительства

    Проще всего сделать его еще на этапе строительства. Здесь нет никаких рисков, что будет задета проводка или нарушены другие коммуникации, заложенные в стене.

    Из материалов понадобится кирпич – его количество определяется исходя из размеров стенки: важно также решить, во сколько кирпичей осуществляется кладка и от этого отталкиваться. Кирпич используют пустотелый или полнотелый. Также понадобится цемент марки М400, песок и вода.

    Пригодятся инструменты:

    • кельма для укладки раствора;
    • шнур и отвес для создания горизонтальных и вертикальных направляющих;
    • кирка для раскалывания кирпича пополам;
    • строительный уровень;
    • порядовка;
    • угольник;
    • рулетка.

    Также потребуется ведро для замеса раствора и ведро для воды. Для перемешивания понадобится дрель с насадкой «миксер».

    После кладки стены

    Нередко идея соорудить дверной проем приходит в голову уже после кладки кирпичной стены. В этом случае понадобятся другие инструменты:

    • болгарка;
    • алмазный диск;
    • молоток;
    • кувалда;
    • зубило;
    • угольник и длинная линейка;
    • шлямбур;
    • перфоратор.

    Среди материалов нужно подготовить:

    • деревянный брус,
    • доски и крепежи,
    • цементный раствор (песок, цемент, вода),
    • уголок 35х35 мм.

    Дополнительно понадобится дрель с насадкой для замеса раствора, мастерок или шпатель. Для разметки стоит подготовить строительный простой карандаш или перманентный маркер контрастного цвета.

    Также желательно иметь строительный пылесос: во время выреза в кирпичной стене будет много пыли. Пылесос пригодится и для полной очистки проема перед его отделкой.

    Как прорубить самостоятельно?

    Технология работ будет отличаться в зависимости от момента создания проема: в процессе кладки стены или после завершения ее обустройства.

    В процессе возведения стенки из кирпича

    Стену кладут стандартным способом, выбирая толщину путем использования 1 или нескольких кирпичей. Работа выглядит так:

    1. Приготовление раствора. Для этого используют цемент, песок и воду. На одну часть связующего элемента добавляют 3-5 частей песка. Воду добавляют постепенно, чтобы добиться нужной консистенции – она должна напоминать густую сметану. За один раз лучше не готовить более 40-50 литров раствора, помня о том, что срок его «жизни» — не более 2 часов. В раствор можно добавить гашеную известь: это сделает его более пластичным.
    2. Кладка. Начинается с установки маяков по углам и в местах будущего проема. Шнурком формируется линия, соответствующая наружному ребру кирпича в укладываемом ряду. Это поможет уложить его ровно. Кирпич-маяк располагается поперечно кладке. Чтобы проверить горизонталь используют уровень, а для проверки вертикали применяют отвес.
    3. Обустройство проема. Кладку проема выполняют по временной опалубке. Если заранее известны размеры коробки, то подгоняют проем под эти параметры. Если в процессе установки двери оказалось, что проход слишком широкий или высокий, кирпич докладывают.

    Во время кладки стены и проема обязательно делается перевязка конструкции: она позволяет упрочнить его.

    Пробить в готовой конструкции

    Если стена уже готова и необходимо вырезать в ней проем, работа будет сложнее:

    1. Разметка. Место будущего прохода нужно очистить от отделки и нанести разметку. В местах, где будет пропил, нужно сделать удерживающие перемычки. Если проем будет более 90 см, нужно подготовить опоры. Для этого берут стальные уголки, болгаркой делают пропилы по разметке на глубину 40 мм. Вставляют туда уголки и закрепляют их саморезами.
    2. Работа на периметре. Болгаркой делают несколько вертикальных и горизонтальных прорезей. Глубина их должна быть по размеру полки уголка. Уголки разрезают и закрепляют в прорезях. Вертикально и горизонтально монтируют профили. В них делают отверстия, сверлят стену и вставляют арматурные шпильки.
    3. Пробивка. Перфоратором просверливают несколько отверстий, чтобы ослабить кладку. Берут молоток или кувалду, бьют по стене, аккуратно выбивая кирпичи. Выступающие оконечности кирпичей отбивают, а пространство очищают от пыли и грязи.

    Щели заделывают цементом, в конце устанавливают опоры из дерева или железобетонных балок. Узлы примыкания дополнительно утепляют, если это требуется.

    Как прорезать дверной проем в кирпичной стене, подскажет видео:

    Как перенести?

    Часто во время ремонта в квартире владельцы хотят перенести дверной проем. Это может произойти по нескольким причинам:

    • для комфортного перемещения;
    • для изоляции проходной комнаты;
    • при изменении дизайна помещения.

    Бывает так, что квартира имеет несколько отдельных комнат, и чтобы попасть в одну из них нужно проделать путь по всему жилищу. Это не всегда удобно.

    Когда в доме появляется маленький ребенок, у родителей должен быть постоянный доступ к его комнате, поэтому владельцы часто переносят дверной проем, располагая его так, чтобы дверь из родительской комнаты сразу вела в детскую.

    Бывают и противоположные ситуации: в квартирах на постсоветском пространстве часто была планировка, где одна из комнат имеет сразу 2 прохода. Эта проходная комната часто использовалась как гостиная.

    Со временем многие владельцы таких квартир решаются на перепланировку, чтобы отделить комнату и сделать ее полноценной изолированной. В таком случае также понадобится перенос дверного проема.

    Читайте также:
    Особенности напыляемого утеплителя Polynor

    При изменении дизайна помещения и в других ситуациях, когда переноса проема не избежать, необходимо обязательно согласовывать эту процедуру в соответствующих фирмах. Если этого не сделать, то при последующей продаже квартиры на собственника могут наложить штраф за несанкционированный перенос проема.

    Что потребуется для этого?

    Для самостоятельного переноса потребуются точно такие же инструменты, как в случае с прорубкой проема в кирпичной стене:

    • болгарка;
    • диск для работы с кирпичом;
    • строительный уровень;
    • карандаш для разметки;
    • рулетка;
    • молоток;
    • зубило.

    Так как после прорубки в стене будет необходимо заложить старую дверь, потребуется кирпич. Также для демонтажных работ необходим:

    • шпатель,
    • перфоратор,
    • кувалда,
    • строительный пылесос.

    Для замеса и кладки раствора понадобится:

    • ведро,
    • цемент,
    • песок,
    • вода,
    • дрель с насадкой «миксер»,
    • мастерок для работы.

    Описание процесса и технологии

    Для начала необходимо обесточить место работы и удалить всю проводку, располагаемую на стене, где будет сделан дверной проем. После этого делают разметку для новой двери, используя рулетку и строительный уровень. С помощью болгарки происходит выпиливание прохода, делать это необходимо с двух сторон.

    Наносить контур будущего проема необходимо с двух сторон стены. Если потребуется, можно дополнительно укрепить отверстие металлическими уголками – как это сделать было описано выше.

    Когда дверной проем полностью готов, с помощью электрического пылесоса убирают всю пыль и грязь с поверхности кладки. Проход, который использовался ранее – закладывается кирпичом.

    Использовать кирпич, который был выбит из стены вряд ли получится, поэтому лучше приобрести новый чистый материал.

    Полученный проем подгоняют по размерам под дверную коробку. Если отверстие слишком большое для новой двери, то придется сделать кладку в пол кирпича или применить раствор.

    Как вырезать без ошибок?

    Когда за дело берутся непрофессионалы, то возникает ряд грубых ошибок. Чтобы не исправлять последствия, легче предупредить сложности и выполнить перенос или вырубку по технологии.

    Самые распространенные ошибки:

    1. Полный вырез, без деления на блоки.
    2. Сильные удары кувалдой.
    3. Отсутствие укрепления.
    4. Применение неподходящих материалов.

    Грубейшей ошибкой считается вырез дверного проема без предварительного деления на блоки. После того, как разметка уже сделана, необходимо постепенно работать болгаркой.

    Не нужно сразу проходить по всему периметру электроинструментом, это может привести к моментальному разрушению конструкции. Наибольшую опасность представляет ситуация, когда стена из кирпича является несущей: тогда работа нужно выполнять осторожно и не спеша.

    Если во время создания проема сильно работать кувалдой, есть риск такого же полного повреждения стены. Кроме того, могут пойти трещины на потолочном перекрытии. Это опасно в любом случае, но риски обвала присутствуют, когда потолок является полом следующего этажа.

    Чтобы избежать такой ошибки, работу выполняют постепенно. То де самое можно сказать об отсутствии укреплений. Предварительно рекомендуется сделать прорези и вставить в них уголки, только потом полностью делать вырубку. Это позволит проему быть правильным и не создаст угрозу обрушения.

    Если при работе использовать неподходящий инструмент, то технология будет нарушена. Например, нужно приобретать алмазный диск для болгарки, чтобы грамотно выпилить проем, иначе стена будет крошиться. Многие этого не делают, тем самым нарушая технологию. В итоге стену в пределах проема приходится восстанавливать.

    Цена работ

    На окончательную стоимость работ по созданию проема для дверей влияет несколько факторов. Например, если проем делается на этапе строительства, стоимость будет отличаться, так как мастеру требуется просто выложить кладкой отверстие под дверь.

    Если же необходимо прорубить проем, то работы осложняются типом стены – капитальная или перегородка, типом кирпича, толщиной стены: все это напрямую влияет на итоговую стоимость.

    По выкладке

    Чтобы выложить дверной проем, в Санкт-Петербурге нужно заплатить от 1700 рублей за 1 квадрат кирпичной кладки. В Москве при толщине кладки 120 мм возьмут от 1000 рублей, а если толщина равна 250 мм, то цена будет 3000 рублей за квадрат. В городе Темрюк кирпичная кладка проемов обходится в цену от 1000 до 2800 рублей в зависимости от толщины и сложности.

    По вырезке

    Большинство подрядчиков указывают цену за работу при условии, если придется резать проем размером не менее 10 квадратов.

    Например, за резку 1 квадрата толщиной 6-8 см берут от 1200 рублей, при этом, если толщина равна 3 кирпича, то придется отдать от 6000 рублей в Москве.

    За те же работы в Санкт-Петербурге придется отдать от 5000 рублей за алмазную резку стены из кирпича толщиной 100 мм. В Екатеринбурге за услугу попросят от 7000 рублей.

    Заключение

    Дверные проемы из кирпича должны соответствовать требованиям СНиП: они обязательно укрепляются на этапе обустройства. Если же проем делают во время строительства, то кладка стены осуществляется в соответствии с требованиями к проемам.

    Для работы подготавливают инструменты и материалы. Если стену переносят, обязательно согласовывают перепланировку в соответствующих организациях. Чтобы избежать грубых ошибок, придерживаются технологии кладки и алмазной резки по кирпичу.

    Как сделать новый дверной проем в кирпичной перегородке

    Как сделать новый дверной проем в кирпичной перегородке

    Красный кирпич имеет размеры

    250х120х65 мм. Поэтому сделать новый проем в стене точно по размеру устанавливаемой дверной коробки + 2-5 см зазор для монтажа можно только одним способом – прорезав болгаркой кирпич с двух сторон перегородки. В остальных случаях желательно сбить немного штукатурный слой и посмотреть где расположены вертикальные швы в кладке. С учетом имеющихся швов и выбирается место для нового дверного проема. Далее рассматривается выполнение проема в перегородке, выложенной в полкирпича. Сделать проем в перегородке, выложенной в четверть кирпича, физически еще легче, однако сильно махать молотком, а тем более кувалдой не стоит.

    Последовательность выполнения работ следующая:

    1. Сначала снимаются плинтуса
    Если плинтус цементный, то его можно будет сбить в конце, вместе с последним рядом кирпича. Сбивается цементная штукатурка по контуру дверного проема.

    2. Выбивается ряд кирпичей под новую перемычку
    на отметке 2.1-2.15 м и сбивается старый цементный раствор с ряда кирпичей над образовавшейся нишей. Ширина выбитого ряда должна быть на 100-300 мм больше ширины коробки устанавливаемой двери. Для установки двери с полотном 60 см необходимо выбить 4 кирпича (на рисунке контур двери и кирпичи, которые нужно выбить, обозначены белым цветом) для двери с полотном 70, 80 и 90 см – 5 кирпичей (пятый кирпич обозначен на рисунке фиолетовым цветом), 6 кирпич выбивать приходится редко, но иногда все же приходится:

    какие кирпичи выбивать под перемычку для нового дверного проема в кирпичной перегородке

    Чтобы процесс выбивания кирпичей, как минимум первого, сопровождался минимальными потерями прочности всей перегородки, раствор вокруг кирпича желательно предварительно высверлить перфоратором или хотя бы сделать перфорацию раствора вокруг кирпича. Если перегородка выложена давно, качественно и на прочный раствор, то если тупо бить по выбиваемому кирпичу, нагрузка от удара будет, во-первых, перераспределяться и на соседние кирпичи, а значит физических сил для выбивания кирпича придется потратить значительно больше. А во-вторых, в результате перераспределения напряжений раствор может разрушиться совсем не в том месте где наносятся удары. Перфорация уменьшает площадь раствора и таким образом увеличивается вероятность того, что будет выбит именно нужный кирпич. Эта рекомендация действительна и для случаев, когда кладочный раствор слишком слабый и легко разрушается, но особенно для перегородок в четверть киприча.

    Читайте также:
    Переработка бетона и железобетона

    Так, для примера, прочность кладочного раствора марки М150 на растяжение, через несколько лет после устройства перегородки может достигать 2-2.5 кг/см2. При этом площадь раствора, который следует разрушить, вокруг кирпича в перегородке, выложенной в полкирпича, составляет около 700-800 см2. Соответственно этот раствор выдержит статическую нагрузку до 1.4-2 тонн. Конечно же при работе многокилограммовой кувалдой создаваемая нагрузка на кирпич и на раствор будет ударной, а не статической, но все равно, чтобы выбить кирпич на таком растворе одним ударом кувалды, скорость кувалды в момент касания с выбиваемым кирпичем должна быть достаточно большой, а деформация перегородки достаточно малой. А кроме того, если перегородка достаточно высокая, то чем ближе выбиваемый таким способом кирпич к середине высоты, тем больше вероятность обрушения всей перегородки.

    Когда делается перфорация, то площадь раствора вокруг кирпича уменьшается, а кроме того при перфорировании уменьшается прочность оставшегося раствора и значительно снижается перераспределение нагрузок.

    Тем не менее, как аккуратно не работай, но при выбивании кирпичей под перемычку могут отвалиться и кирпичи над выбиваемыми. Ничего страшного, их можно будет уложить после устройства перемычки.

    3. В образовавшийся проем заводится стандартная бетонная или металлическая перемычка из прокатных профилей

    Перемычку нужно класть на раствор. Если нет бетонной перемычки и металлических уголков, можно использовать деревянную, изготовленную по месту или уложить несколько прутьев арматуры диаметром 12-20 мм.

    4. Заделываются цементным раствором щели

    оставшиеся после укладки перемычки (особенно шов между перемычкой и старым рядом кирпичей). На рисунке 2 новый раствор обозначен темносерым цветом. Небольшие щели можно задуть монтажной пеной, но только не шов между новой перемычкой и старым рядом кирпичей.

    5. После установки перемычки необходимо сделать технологический перерыв 5-14 дней

    необходимых для того чтобы новый раствор набрал прочность. После этого выбиваются ряды кирпичей так, чтобы ширина нового проема была на 5-15 см шире коробки новой двери.

    6. Так как кладка перегородки велась в перевязку, то делать это нужно аккуратно, чтобы не нарушить целостность неразрушаемой части перегородки. Это можно сделать несколькими способами:

    6а. Сначала выбить кирпичи

    которые полностью мешают новому дверному проему. Половинки кирпичей на высоте

    1 м от пола, мешающие новому дверному проему (на фотографии обозначены красным цветом), аккуратно, по частям сбиваются отбойным молотком, перфоратором или молотком и зубилом. Направление удара должно быть не перпендикулярно плоскости перегородки, чтобы не развалить перегородку, удары нужно наносить сверху или снизу. Также можно выбить эти кирпичи полностью, а потом, перед установкой двери, заложить образовавшиеся щели половинками кирпичей. Когда появится пространство, достаточное для того, чтобы завести ударный инструмент на следующий ряд, сбиваются или обрезаются болгаркой остальные мешающие половинки (на рисунке обозначены синим цветом):

    Последовательность удаления кирпичей

    6b. Срезать кирпичи болкаркой

    Половинки кирпичей на высоте

    1 м от пола, мешающие новому дверному проему, прорезаются с двух сторон болгаркой с отрезным кругом по камню, а потом сбиваются молотком. Остальные мешающие половинки сбиваются как и в предыдущем случае.

    6с. Сразу прорезать болгаркой кирпичи с двух сторон перегородки по контуру нового дверного проема с соответствующим запасом на установку двери, а после этого выбивать кирпичи. Самый пыльный способ. Впрочем любая работа с болгаркой – это куча пыли.

    7. Если нижний ряд кирпичей, которые необходимо удалить, находится в цементной стяжке, то его приходится по частям выбивать. Использовать болгарку внизу неудобно да пыли будет больше обычного. После удаления этого ряда поверхность пола выравнивается цементной стяжкой.
    Вот в общем и все осталось поставить дверь.

    Как правильно сделать дверной проем в стене из кирпича: 4 простых этапа

    Смена расположения проёма – это обычное дело в перепланировке жилого помещения. Чтобы выполнить работу правильно, необходимо знать множество параметров. Рассмотрим подробнее, как сделать проем в кирпичной стене. В первую очередь – это юридическую часть вопроса, ведь просто так совершать такие действия нельзя. Также изучим особенности кирпичных стен, разновидности самого материала и виды кладки. Все это может повлиять на ход работы. Плюс ко всему, разберёмся с тем, каким должен быть сам ход работы.

    Как сделать проем в кирпичной стене – юридическая специфика вопроса

    Юридическая часть вопроса перепланировки подразумевает оформление ряда документов. Главная бумага здесь – это разрешение, которое не так просто получить. Процедура заключается в согласовании нового проекта дома с межведомственной комиссией.

    Также следует помнить, что подобные вопросы решаются через многофункциональные центры. Сложность процедуры состоит в том, что не получится все это сделать за один раз.

    3 этапа, как сделать дверной проем в кирпичной стене с юридической точки зрения:

    • допуск СРО – специалист, или организация, которая будет пробивать/прорезать проём в стене, обязана иметь этот документ – если его нет, то разрешение на работы не выдадут;
    • разрешение – здесь подразумевается получение разрешения непосредственно на работу, которое выдаётся после согласования всех нюансов;
    • оформление результата – по окончанию работ по перепланировке важно внести изменения в документацию (здесь следует скорректировать информацию в поэтажном плане, а также получить новый технический паспорт помещения с внесёнными изменениями).

    Бумаги можно оформить задним числом, если строители не ошиблись в расчётах и сделали все правильно. В противном случае уполномоченные лица обяжут заложить дверной проем обратно. Плюс ко всему – придётся заплатить штраф.

    3 случая, когда разрешение получить невозможно в принципе:

    • стык плит – здесь играет роль его ширина по отношению к расположению нового дверного проёма;
    • аварийное состояние дома – работы планируются на первом этаже многоэтажного дома, находящегося в состоянии, близком к аварийному;
    • вентиляционные каналы – если таковые имеются на месте, где планируется дверной проем, на работу будет наложен запрет.

    Бывают ситуации, когда местные власти накладывают запрет на перепланировку домов определённого типа – здесь уже никакие нюансы не рассматриваются (к примеру, постройки, имеющие культурно-историческую ценность). Но если всё оформлено правильно, то большинство желающих получает разрешение без проблем.

    Как сделать проем в кирпичной стене – специфика материала

    В строительстве домов кирпич является одним из часто используемых и изученных материалов. При работе с ним важно учитывать ряд моментов. Дверной проем, например, может ослабить конструкцию всей постройки. Также требуется правильно выбирать технику проведения работ.

    Читайте также:
    Почему вода в кране бьется током

    Существует всего 3 типа стен:

    • Несущие. Опираются на фундамент и держат на себе общий вес верхних этажей (межэтажные перегородки опираются на проёмы в несущих стенах). Получить разрешение на сооружение дверного проёма в несущей конструкции сложнее всего, так как это может повлиять на целостность постройки. Здесь будет учитываться множество нюансов.
    • Самонесущие. Как и несущие – это наружные стены, но не удерживающие на себе верхние этажи. Межэтажные перекрытия держатся на внутренних креплениях.
    • Перегородки. Не рассчитаны на удержание какой-либо значительной нагрузки. Оптимальной считается толщина кирпичных перегородок в 1/20-1/25 от высоты этажа.

    Особенности кирпичных стен для дверных проёмов

    Перед сооружением дверных проёмов необходимо заранее ознакомиться со спецификой самого материала. Существует множество видов кирпичей, которые отличаются по различным параметрам – текстуре, плотности, весу и пр. Чтобы узнать, как сделать дверной проем в стене, важно заранее ознакомиться со всеми свойствами кирпича.

    Для кладки стен применяют 2 вида кирпича:

    • полнотелый – может использоваться для любых строительных нужд;
    • пустотелый – благодаря наличию воздуха в полостях, отличается высокими теплоизоляционными свойствами – может использоваться для выкладки наружных стен.

    Кирпич и керамический камень изготавливаются по схожей технологии, однако материалы при этом используются разные. Например, силикатный кирпич делается из извести, а керамический – из глины, поверхность которой обжигают.

    Что нужно знать о кирпичных стенах при сооружении дверных проёмов

    Перед тем как сделать проем в кирпичной стене под дверь важно узнать вид кладки, поскольку он определяет плотность стены. Ещё один важный момент, который можно узнать, это система перевязки швов. Существует всего 6 разновидностей – это цепная, шестирядная, двойная крестовая, трёхрядная, готическая, а также специальные перевязки для лицевой кладки.

    Самый большой показатель плотности стены достигается при использовании цепной перевязки. Её специфика заключается в чередовании тычкового и ложкового рядов, в результате чего получается дополнительная перевязка в четверть кирпича.

    Такая разновидность кирпичной кладки применяется в процессе возведения несущих стен, которые должны обладать высокой прочностью и устойчивостью. Для самонесущих стен обычно используют шестирядную кладку. Её характеристик достаточно, для сохранения надёжности наружной стены.

    Технология пробивки дверных проёмов в кирпичной стене

    Каждая работа по перепланировки квартиры или дома имеет свою определённую технологию. Важно придерживаться указанной последовательности, чтобы не нарушить общую конструкцию и получить желаемый результат.

    4 этапа, как сделать дверной проем в кирпичной стене своими руками:

    1. Подготовка нужных инструментов и демонтаж отделки.
    2. Сам процесс пробивания в несколько шагов (описан в параграфе ниже).
    3. Укрепление створа.
    4. Внешняя отделка готового дверного проёма.

    Ещё одна важная деталь – это дверная коробка, которая станет в будущий проем. Если таковой не планируется, это упрощает задачу. В противном случае нужно заранее учесть правила её установки.

    Большинство дверных проёмов стандартизированы. Однако в случае самостоятельной работы лучше всего заранее продумать этот момент и сделать дверную коробку под заказ. Тогда можно не переживать о её размерах.

    Видео описание

    Смотрите в этом видео, как вырезать дверной проем нестандартной формы:

  • Как вырезать нестандартный дверной проём в кирпичной перегородке

    1 этап – как правильно подготовиться к пробиванию проёма под дверь

    Прежде чем пробивать стену, необходимо изучить пространство под потолком. Особенно внимательным надо быть при работах с несущей стеной. Плиты перекрытия в обязательном порядке нужно подпереть.

    Что нужно подготовить перед тем, как сделать проем в стене:

    • универсальный перфоратор;
    • аппарат для сварки;
    • болгарка;
    • набор ключей.

    Во время проведения работ по перепланировке понадобится разрезать арматуру. Для этого необходимо обзавестись специальными ножницами.

    Для собственной безопасности важно обзавестись специальными защитными очками и респиратором, поскольку в процессе работы будет очень много пыли. Впрочем, эта проблема тоже решается – покупкой строительного пылесоса.

    Также следует заранее отбить всю штукатурку на месте будущего дверного проёма. Там могут быть спрятаны электропровода.

    Видео описание

    Смотрите в видео особенности демонтажа кирпичной стены под дверной проем:

  • Зачем так?Демонтаж проемов дверей в кирпичной стене.

    2 этап – руководство к действию в 5 шагах

    Чтобы не получить ненужные трещины в стене и не нарушить общую конструкцию, важно последовательно придерживаться представленной ниже технологии.

    Пошаговая инструкция, как сделать проем в стене для двери:

    • Монтаж новой перемычки. В кирпиче для неё с обеих сторон стены заранее пробивается место. Чаще всего в качестве перемычек применяются подходящих размеров швеллеры.
    • Подготовка отверстий для болтовой стяжки. Между перемычками просверливаются отверстия, в которые будут заведены прутья с резьбой.
    • Стяжка перемычек. Здесь главное добиться равномерного распределения усилий.
    • Разметка и прорезка проёма. Разметка делается это с помощью обычного чёрного канцелярского маркера. Сделать точные расчёты поможет уровень и рулетка. Затем по контуру нужно прорезать отверстие с помощью болгарки или бензореза. Нельзя забывать об аккуратности. Чем ровнее будет срез, тем проще внешняя отделка.
    • Демонтаж стены и корректировка. Когда контур прорезан, стена демонтируется. Здесь используется перфоратор. Окончательный этап корректировки подразумевает работу маленькой лопаткой для отбивания мелких дефектов.

    Видео описание

    Смотрите в видео процесс вырезания проёма:

    3 этап – как правильно укрепить створ

    Этот этап выполняется только при сооружении проёма в несущей или самонесущей стене. Если перепланировка делается на стене-перегородке, можно пропустить укрепление створа.

    Пошаговая инструкция, как правильно укрепить створ дверного проёма:

    • Установка уголков (делать это необходимо по уровню, иначе появятся неровности);
    • Фиксация уголков (этот процесс подразумевает использование сварочного аппарата – необходимо взять пластины и сварить их для укрепления, а если стены тяжёлые, то лучше всего использовать швеллер);
    • Зафиксировать уголки к перемычке (боковые крепления, привариваются к перемычке).

    Все это необходимо для безопасности. Если игнорировать этот этап работы, то внутренняя часть стены может просто обвалиться. Уйдёт достаточно много времени и сил на её восстановление, и это если не нарушится общая конструкция здания.

    4 этап – особенности внешней отделки проёма в кирпичной стене

    Последний этап работы – это внешняя отделка. При пробивании дверного проёма со стен убирается все лишнее – именно поэтому отделка помещения делается практически с нуля.

    Не стоит забывать об упомянутых выше зазорах – во время отделочных работ самое время задуть их пеной. Этот материал застывает быстро – в течение 2-х часов. Специалисты рекомендуют делать процедуру на ночь, чтобы пена полностью загустела.

    При работах по чистовой отделке (кафель, панели и пр.) нужно снова снять дверь с петель. После второй отделки можно окончательно собирать конструкцию.

    Видео описание

    В этом видео показаны особенности вырезания проёма, монтажа и сварочных процессов:

    Коротко о главном

    Многие владельцы частных построек и коммерческих зданий задумываются о перепланировке внутреннего пространства, поэтому пробивание нового дверного проёма – одна из самых популярных строительных процедур. Для самостоятельной работы требуется знание правильной технологии. Новичкам в строительстве лучше не браться за подобные эксперименты, тем более, что для проведения таких работ нужен специальный допуск.

    Читайте также:
    Производители линолеума в России: рейтинг лучших марок

    Чтобы сделать проем в стене из кирпича, необходимо оформить все юридические документы. Самое главное – получить разрешение от местных органов управления. Если когда-то были запрещены работы по перепланировке, добиться получения бумаг практически нереально.

    Когда соблюдены все требования и нормы, а дом не находится в аварийном состоянии, документы выдаются достаточно быстро. Хотя придётся не один раз возвращаться с отчётами в МФЦ.

    Ещё один момент – это изучение параметров и свойств строительного материала. Чтобы облегчить себе процесс и ускорить время сооружения нового отверстия под дверь, нужно понимать вид кладки, её плотность и пр. От этого зависит выбор инструмента, а также способы работы. Немаловажно также детально изучить саму технологию проведения работ.

    Сам процесс пробивания дверного проёма состоит из 4-х этапов – это подготовка стены, прорисовка контура и резка, укрепление створ и внешняя отделка. Предпоследний этап является обязательным для выполнения только для несущих и самонесущих стен. Если режется проём в перегородке, насущной надобности в третьем этапе нет.

    Какой выбрать двухколесный прицеп для мотоблока: ТОП-10 лучших адаптеров

    На что обратить внимание при выборе прицепа/адаптера для мотоблока

    Собираясь приобрести тележку для мотоблока, учитывают:

    • категорию прицепа. Для мотоблока годится только мотоблочный прицеп. Автомобильный категорически не подходит, поскольку не оснащен тормозной системой и операторским креслом. Даже если такая конструкция сможет проехать по ровному покрытию, и то не без погрешностей, то на склоне она попросту не удержится. Особенно это касается маломощных мотоблоков;
    • материал. Наибольшей практичностью и долговечностью отличаются оцинкованные и стальные модели, но они и дороже. Пластиковые дешевле, но они долго не прослужат и пригодны только для легких грузов;
    • грузоподъемность — на нее указывает цифра в названии модели.

    Большое значение имеют и колеса — особенно, если огород находится в низине, где почва вязкая, с высоким уровнем влажности. Чаще всего приобретают модели с колесами 4х10 дюймов.

    Видео — Что нужно знать при выборе мотоблока и прицепа к нему

    Разновидности прицепных устройств для мотоблока

    У одноосной садовой техники, как правило, имеются узлы сцепки впереди и сзади. То, что присоединяется на колесную пару непосредственно, принято называть навесными приспособлениями, а все, что крепится через специальную сцепку – прицепными устройствами. Последние делятся на узкоспециализированные и многофункциональные.

    Первый тип – это борона, которую мотоблок тащит за собой, или же картофелесажалка. Есть и специализированные приспособления, например – лыжный модуль для глубокого снега, в качестве прицепа сзади крепятся двухместные сани-волокуши на длинных полозьях. Второй тип – это посадочно-рулевые устройства или, проще говоря, адаптеры. Они абсолютно универсальны, то есть являются всего лишь промежуточными звеньями между мотоблоком и приспособлениями, которые предназначены для обработки земли.

    Картофелесажалка за мотоблоком

    Иными словами, к двухосной технике можно пристегнуть борону напрямую и идти рядом, довернув руль вправо или влево, либо, установив посадочный модуль, прицепить позади него. В этом случае оператору обеспечивается более комфортное управление мотоблоком, кроме того, адаптер позволяет навесить сразу 2 устройства, впереди и сзади. Выглядит адаптер обычно, как продольная балка с собственной колесной базой, сверху установлено сиденье, и имеется площадка для ног.

    Отдельно стоит упомянуть прицепы тележечного типа, поскольку, с одной стороны, они узкоспециализированные и предназначены только для перевозки грузов, однако на них можно перевозить что угодно. Прицеп представляет собой вариант адаптера, но колесная ось у него значительно сдвинута назад и удлинена, поскольку именно поверх нее обычно устанавливается довольно емкий кузов, жестко укрепленный или самосвального типа. Существует довольно много модификаций, которые различаются по материалу, из которого выполнен кузов, колесной базе и максимальной нагрузке.

    Как собрать прицеп к мотоблоку своими руками

    Прицеп (адаптер) по своему устройству прост, но процедура сборки потребует внимания и определенных навыков. Мало того, обязательно потребуются чертежи, видеоинструкции — неточность или небрежность чревата тем, что адаптер быстро выйдет из строя или вообще не заработает.


    Чертеж телеги для мотоблока

    Необходимые инструменты и материалы

    Для работы потребуется набор из:

    • сварки;
    • электродрели;
    • напильника;
    • угольника;
    • стального листа 5 мм;
    • нескольких квадратных труб (1 дюйм);
    • креплений.

    В основе лежат два ключевых элемента: сцепка и узел для фиксации колес. Сцепка представляет собой конструкцию из двух сваренных частей квадратных труб и одной части от водопроводной трубы — ее вставляют в шток с тройником.

    Для узла сваривают два десятисантиметровых отрезка трубы под углом в 90 градусов. Горизонтальную часть вставляют в крепежную трубу и фиксируют болтом, на вертикали монтируют ось, колеса и подшипники.

    Видео — Прицеп для мотоблока своими руками, подробное описание

    Сборка, пошаговая инструкция

    Процедура состоит из последовательного соединения:

    • рамы;
    • руля и педалей управления;
    • багажника;
    • поворотного кронштейна;
    • тормозной системы.

    На последнем этапе монтируют устанавливается ось с колёсами. Для этого могут подойти запчасти от старого мопеда или мотоцикла. Слишком длинные элементы укорачивают электрической ножовкой.

    Видео — Сборка телеги к мотоблоку

    Как сделать прицеп на мотоблоку самому, видео и чертежи

    • Как сделать прицеп к мотоблоку своими руками
    • Колесная ось и колеса для прицепа мотоблока
    • Как самому сделать прицеп к мотоблоку
    • Прицеп к мотоблоку своими руками: чертежи
    • Самодельные прицепы к мотоблокам видео подборка
    • Ступица для прицепа мотоблока, как выбрать
    • Сцепка прицепа для мотоблока своими руками

    Мотоблоком можно вспахивать землю, можно косить траву, вы можете использовать свой мотоблок в зимнюю пору для уборки снега.

    Также можете использовать мотоблок как минитрактор, но одно из самых частых применений это перевозка груза. Но для этого вам понадобится прицеп.

    Вы можете купить прицеп в магазине, но он бывает не всем по карману. Ничего, вы можете легко сделать прицеп для мотоблока своими руками.

    Как сделать прицеп к мотоблоку своими руками

    Здесь мы объясним, как сделать самодельный прицеп для мотоблока рассмотрим его составные части и чертежи, которые помогут сделать ваш прицеп.

    Прицеп для мотоблока можно рассматривать как совокупность рамы, кузова, колес и сцепки.

    Раму делают из стальных труб прямоугольного и круглого сечения, скрепляют их стальными уголками при помощи сварочного аппарата.

    Все это нужно для дачников, ведь наверняка вы будете использовать прицеп в хозяйстве, по бездорожью.

    Для дна и бортов кузова можете использовать проф настил, листовой метал толщиной 1мм, или доски толщиной в 20 мм.

    Используя доски нужно скрепить их между собой стальными уголками, а готовый кузов прикрепить к раме болтами.

    Для удобства погрузки и разгрузки боковины делают откидными, об этом мы еще упомянем.

    Колесная ось и колеса для прицепа мотоблока

    Для того, чтобы сделать колесную ось, нужно взять стальной стрежень 1,07 м в длине. Такая длина стержня нужна для того, чтобы потом колеса не выступали за габариты нашего самодельного кузова.

    Читайте также:
    Оголовок для скважины: назначение, устройство, установка и цена

    Сделайте косынки и уголки в качестве стальных опор. При помощи сварочного аппарата соедините лонжероны и корпус продольного шарнира со стальным стержнем через уголки и косынки.

    На лонжероны нужно одеть ось кронштейна и серьги.

    Колеса для самодельного прицепа можно взять из любой техники, если, конечно, эти колеса подходят по размеру.

    Вы легко можете приспособить колеса с Жигулей или мотоколяски СЗД.

    Если вы используете колеса последней, они уже идут со ступицами и подточенной на необходимый нам диаметр оси.

    Также, кто разбирается в технике, говорит, что легко можно подобрать колеса от садовой тачки. Их радиус в 16-17 дюймов очень хорошо подходит под нашу тележку (прицеп).

    Как самому сделать прицеп к мотоблоку

    Как самому сделать прицеп к мотоблоку? Все очень просто, если, конечно, вы можете отличить кронштейн от серьги и доску от трубы, нам не составит труда сделать раму будущего прицепа и соединить их вместе.

    Борт прицепа к мотоблоку можно сделать откидным только сзади, для удобства погрузки мешков, но если перевозите сыпучие грузы то можно сделать откидные боковины.

    Перед тем, как начать работу и собирать кузов, раму, колесную ось и сцепку, которую мы рассмотрим позднее, необходимо осмотреть чертеж, чтобы иметь точное представление о параметрах нашего прицепа.

    Прицеп к мотоблоку своими руками: чертежи

    Перед вами чертеж прицепа, который который легко сделать своими руками

    • 1 — кронштейн для навесного оборудования мотоблока;
    • 2 — консоль соединения; 3 — водило прицепа;
    • 4 — место для ног водителя (для этого можно приспособить двадцатимиллиметровую доску);
    • 5 — сиденье оператора;
    • 6 — рама прицепа;
    • 7 — кузов прицепа;
    • 8 — опорная балка;
    • 9 — болт М8 для крепления дышла к корпусу продольного шарнира;
    • 10 — упорное кольцо (берем трубу 58х4);
    • 11 — колесо прицепа;

    Чертеж рамы самодельного прицепа

    • 1 — раскос рамы (берем стальной уголок 21х21х3);
    • 2 — рамка сиденья ( берем стальной уголок тех же размеров);
    • 3 — стояк рамы (из трубы 50х25х4);
    • 4 — стойка сидения (делаем при помощи уголка 40х40х4);
    • 5 — передний подкос ( из трубы 50х25);
    • 6, 15 — продольные лонжероны (стальной уголок 40х40х4);
    • 7,8 — правые опоры колесной оси (берем стальной уголок 32х32х4);
    • 9 — задние подкосы (из трубы 50х25);
    • 10 — усиливающая поперечина (уголок 40х40х4);
    • 11 — корпус продольного шарнира (берем трубу 58х4);
    • 12 — колесная ось;
    • 13, 17- поперечные лонжероны (40х40х4);
    • 18 — две косынки прицепа.

    Какой выбрать прицеп для мотоблока в 2021 году

    Для того, чтобы точно ответить на вопрос, какой адаптер лучше всего подойдет мотоблоку, следует иметь представление, какие они вообще бывают. Адаптеры классифицируют по нескольким принципам, что можно понять из таблицы:

    Классификация Тип Описание
    По расположению Передний Сцепление спереди, обязательно присутствует руль для управления
    Задний Сцепка сзади мотоблока
    По сфере использования Укороченный Чаще всего применяются для легких мотоблоков
    Удлиненный Для промышленной тяжелой техники
    По наличию кузова Кузовной Подходят для больших участков, где каждый день приходится выполнять множество задач, перевозки урожая
    Безкузовной Для соединения с мотоблоком

    Советы и рекомендации при выборе прицепа для мотоблока

    При выборе следует помнить о том, где и как часто планируется использовать адаптер, с каким мотоблоком он будет соединяться. Так для больших участков, где предстоит много работы, нужна модель с откидными бортами и функцией самосвального опрокидывания. Отгрузка и погрузка будет проходить гораздо быстрее.


    Прицеп с откидными бортами и функцией самосвального опрокидывания

    Размеры будущей покупки зависят не только от объема планируемых работ, но и от самого мотоблока, точнее — его потенциала. Если у него предельная тянущая мощность в 300 кг, большая тележка окажется бесполезной.

    Важно! Если планируется перевозить груз в 350 кг и выше, необходимы механические тормоза. Имеют значение и ступицы — лучше выбирать стальные.

    При любой покупке большинство россиян основной упор делают на цену, но важно иметь в виду и бренд, репутацию производителя. На продукцию популярных фирм цена обычно бывает выше, но следует помнить, что именно такие прицепы агрегируются практически с любым мотоблоком — это входит в список приоритетов любого уважающего себя производителя.

    Прицеп для мотоблока: сделать своими руками, купить бу, новый, что выбрать

    Всем привет! Не поверите, но сегодня мы говорим о прицепах. Если быть точнее, то темой для разговора станет прицеп для мотоблока.

    Это более компактные и простые конструкции, которые не обязательно покупать от производителя.

    Подобные предложения широко представлены на Авито, продаются через Интернет как бу, так и новые варианты.

    Вы можете купить то, что вам подходит лучше всего.

    Хотя по факту подобные прицепы не требуют обязательной регистрации и оформления, потому можно сделать их своими руками. Так многие дачники и поступают.

    Самодельный прицеп под мотоблок стоит дешево.

    Но процедура сборки не самая простая, поскольку нужно выдержать размеры, взять качественные компоненты и грамотно собрать конструкцию.

    Как вы понимаете, сегодня я приведу более подробное описание того, как собирается мотоблочный прицеп. Но для начала сопоставим самодельные и заводские варианты.

    Самодельные против заводских

    Перед тем как сделать своими руками небольшой прицеп, который будет цепляться к мотоблоку, подумайте над вариантом покупки заводской модели.

    Сегодня продается достаточно большое количество прицепов, таких как ТМ 500. Просто у отца есть такой, потому он первым пришел на ум.

    А вот самих мотоблоков я знаю намного больше. Наиболее яркими примерами являются:

    • Салют;
    • Ока;
    • МТЗ 05 Беларус;
    • Скаут;
    • Нева МБ-2;
    • Аврора и пр.

    Можете посмотреть на некоторые из них по фото, а также в видео материалах. Такие модели активно продаются в Спб, Москве, Волгограде и пр. Главное, чтобы рядом были дачники.

    Суть в том, что многие мотоблоки от производителя предлагаются уже с прицепом в комплектации. Не все заводы на это идут, хотя зря.

    Я считаю удобным и правильным вариант, когда ты можешь одновременно взять мотоблок и прицеп к нему, не обращаясь к другим производителям и не делая все своими руками.

    Если в случае с автомобильными прицепами я всегда на стороне заводских, то в этой ситуации, когда нам нужен небольшой прицеп под мотоблок, вполне можно собрать его своими руками.

    Прежде чем рассказать о сборке, хочу напомнить про некоторые полезные материалы, которые могут пригодиться вам на этапе создания прицепа своими руками. А именно:

    Хотя здесь я рассказывал про ТС для легковых машин, во многом информация будет полезной и для мотоблочных конструкций.

    Собираем своими руками

    Многие делают основу из задней балки 2108, который ВАЗ. Автолюбители часто применяют гаражный хлам, части от старой машины. Но если вы хотите получить качественное изделие, лучше ответственно подойти к вопросу выбора материалов.

    Читайте также:
    Ошибки при укладке ламината при самостоятельной работе

    Чтобы построить мотоблочный прицеп, вам нужны:

    • кузов;
    • рама;
    • дышло;
    • ходовая;
    • ось;
    • сцепное устройство.

    Не все элементы обязательно собирать своими руками. Чтобы работа проводилась легче, да и сам прицеп получился качественнее, купите или найдите:

    • ступицы колес от легкового автомобиля;
    • колеса с резиной подходящего размера;
    • сцепную головку и сцепное устройство.

    Предварительно вы должны понять, какую конструкцию хотите в итоге получить.

    Советую почитать подробное описание готовых мотоблочных прицепов, изучить их свойства, технические характеристики и конструктивные особенности.

    Так вы поймете, что из этого понадобится вам в ходе работы на мотоблоке.

    Выделяют несколько типов конструкций:

    • цельные;
    • трансформеры с откидными бортами;
    • самосвальные.

    Самосвальный прицеп, а также модели с откидным бортом я считаю более полезными и универсальными.

    Они расширяют возможности по грузоперевозкам, дают возможность укладывать в прицеп мотоблока негабаритный груз.

    Те же ветки после распила дерева, стройматериалы и пр.

    Этапы работ

    Я не обещаю, что вы тут же сумеете самостоятельно собрать прицеп с ведущими колесами, где будут тормоза и прочие фишки дорогим заводских прицепов. Для этого нужны определенные знания и навыки.

    Но считаю правильным рассказать, как примерно выглядит вся процедура, зачем вам ступица, что такое сцепка и каким образом из груды элементов создается полноценный, хоть и компактный, прицеп. Если вас самодельный вариант не устраивает, продажа готовых конструкций ведется повсеместно. Цена не самая высокая, потому можете не тратить свое время на эксперименты.

    Те, кто решил все сделать сам, должны разделить работу на несколько этапов:

    • изготовление проекта и чертежа;
    • подготовка материалов;
    • организация рабочего места;
    • разметка;
    • выкладка и подгонка деталей;
    • сборка по шаблону;
    • доводка собранного прицепа.

    Если у вас есть готовые чертежи, достаточно много времени, большой набор инструментов и желание, то изготовление прицепа может принести одно удовольствие. Не беритесь за работу, если испытываете дефицит времени, терпения или иных ресурсов.

    Для сборки вместо рессорной подвески может использоваться обычная балка. А колеса советую сразу брать те, где есть ступица. Иначе вы столкнетесь с серьезными проблемами по ходу сборки.

    Как видите, с нуля собрать прицеп не получится. Вам понадобятся те или иные готовые компоненты. Но так даже проще, поскольку работа занимает намного меньше времени. Стоит все это не так дорого.

    Голосование за лучший прицеп для мотоблока

    Какой бы вы выбрали прицеп для мотоблока или посоветовали?

    Прицеп (телега) для мотоблока: изготовление своими руками, видео

    Использование мотоблока в хозяйстве часто требует дополнительного навесного оборудования. Сэкономить на его покупке можно, изготовив прицеп к мотоблоку своими руками. Эта работа несложная и доступна каждому при наличии небольших навыков в слесарном мастерстве.

    Подготовительные работы

    В первую очередь необходимо обдумать каких размеров должен быть прицеп, чтобы он подошел к определенному мотоблоку, и его удобно было использовать. После этого нужно будет набросать чертеж или эскиз тележки, на котором отобразить конструкцию с разных ракурсов, проставить все размеры и прорисовать узлы.

    Механизмы прицепов

    Продумать нужно все до мелочей, чтобы во время сборки техники не возникло никаких затруднений. Для этого необходимо разобраться:

    • свинчиванием, клепкой или сваркой будут соединяться неразборные узлы и детали;
    • как будут соединяться оси, подшипники, втулки, шарниры;
    • какое сиденье лучше установить (простое или вращающееся);
    • из чего сделать упор ножки для стоянки;
    • нужен ли опрокидывающийся кузов, к которому придется добавлять механический опрокидыватель или самосбрасывающий узел со специальной ручкой;
    • какой узел присоединения к мотоблоку подобрать (на подшипниках, втулках или шарнирный).

    Разобравшись со всеми этими вопросами, можно приступать к подготовке списка необходимых материалов и подсчета примерной стоимости будущего прицепа.

    Возможные варианты прицепа

    Прицепы для мотоблока чаще всего выходят из строя из-за превышения допустимой нагрузки. Поэтому вначале следует определиться с основными видами работ, для которых предназначается модель, и объемами перевозок. Возможны следующие варианты.

    Устройство прицепа к мотоблоку

    Легкий прицеп. Модель, рассчитанную на грузоподъемность 50-70 кг без веса водителя, легко можно сделать из обычной садовой тележки с одной осью. К ней достаточно приварить прицепной механизм и сделать подставочку для сиденья.

    Универсальный вариант пригоден для перевозки малогабаритных грузов весом до 120 кг на участке с неровным рельефом. П-образная рама сваривается из двутавра. К дышлу присоединяется прицепное устройство из плуга.

    Тяжелая модель на резиновом ходу наиболее рациональна, хотя и немного дороже. Она позволяет использовать все возможности мотоблока и удлиняет срок его службы на десятки лет. Для ее изготовления необходимо приобрести металлопрофиль нужного размера и некоторые запчасти автомобильной ходовой.

    Простой прицеп к мотоблоку «Нева»

    Чтобы приступить к изготовлению тележки своими руками, необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

    • дюралюминиевый лист толщиной от 2 мм;
    • листы из стали толщиной от 0,8 мм;
    • рессоры и колеса;
    • стальные трубы 25х25 и 60х30 мм;
    • швеллер;
    • крепежные элементы;
    • шуруповерт;
    • сварочный аппарат;
    • электролобзик;
    • болгарку.

    Рама прицепа будет цельной конструкцией, установленной на каркасной решетке. Для ее изготовления две траверсы 25х25 мм нужно сделать поперечными и присоединить к ним трубы 60х30 мм так, чтобы в результате получилась решетка.

    К готовой решетке привариваются две продольные трубы, сверху которых с помощью сварки крепится обвязка 25х25 мм. В качестве материала для бортов будут служить листы стали, которые вырезаются необходимых размеров и привариваются.

    Наступила очередь балки, для изготовления которой понадобятся два швеллера. Элементы вставляются друг в друга, после чего на один из концов получившейся детали надеваются колесные оси.

    Лонжерон соединяется с помощью рессор, конец которых следует надеть на ось балки и ось серьги. Затем к той же балке стремянками нужно приварить центральную часть рессор.

    В последнюю очередь своими руками нужно сделать дышло из труб 60х30 мм. Их следует состыковать и с помощью сварки одну часть присоединить к прицепу, а другую – к лонжеронам.

    Простой прицеп для мотоблока готов. Хотелось бы отметить, что для соединения его деталей специалисты рекомендуют использовать сварочный аппарат. Такое крепление позволит эксплуатировать конструкцию длительное время.

    Необходимые материалы

    Комплект материалов и оборудования, необходимых для работы, состоит из:

    • электросварочного аппарата;
    • болгарки;
    • электродрели со сверлами разных размеров;
    • десятка электродов No 4;
    • стального профиля – трубчатого квадрата с размерами 40Х40 длиной 20 м и 20Х40 длиной 15 м;
    • стальной трубы, внутренний диаметр которой соответствует внешнему размеру подшипника у ступицы;
    • листового металла 2-миллиметровой толщины площадью 2Х3 м;
    • двух ступиц в комплекте от автомобиля «Москвич» марки М2140 либо М 412;
    • двух колес от него же, в нормальном техническом состоянии;
    • двух навесов от гаражных ворот.

    Основные габариты можно подобрать самостоятельно, в зависимости от видов работ, например, 150Х200 см. Высота самодельного прицепа подбирается таким образом, чтобы в рабочем состоянии он имел горизонтальное положение. Грузоподъемность прицепа для обычного мотоблока не должна превышать 500 кг. Для мощных мотоблоков с двигателем в 12 л. с. параметр грузоподъемности может быть и больше. Прицеп можно прикрепить к мотоблоку с помощью стандартной сцепки от плуга или изготовить ее самостоятельно. Водило делается из трубы круглого сечения с выносом от прицепа до отверстия крепления 1,3 м.

    Читайте также:
    Оригинальный интерьер дома с африканским декором

    Схема шарнирного крепления водила и рамы мотоблока

    Чертежи прицепа для мотоблока

    Условно, прицеп можно разделить на несколько основных узлов: водило, рама, кузов, колеса.

    Водило, включает в себя несколько деталей, соединенных сваркой. Основную нагрузку здесь, на себя берет стык дышла с корпусом поворотного узла, поэтому это место усиленно 4-мя ребрами жесткости.

    Водило

    1 — корпус поворотного узла, 2 — дышло (труба 49×3, L1850), 3 — рамка подножки (уголок 25x25x4), 4 — упор (труба 58×4), 5 — ребро жесткости (s4), 6 — накладка (полоса 25×4).

    Рама изготовлена из стальных элементов: труб, прямоугольного и круглого сечения, уголков и прутка. Они сварены между собой, и образуют конструкцию (раму), конструктивные особенности рамы обусловлены сельской местностью, где при езде дорога изобилует неровностями, ямами и т.д.

    Для колесной оси, используется стальной стержень диаметром 30мм, который соединен при помощи сварки, косынками с лонжеронами и корпусом продольного шарнира, и угловыми опорами. Длина стержня 1070мм, длина выбрана такой, чтобы колеса не выступали за обводы кузова.

    Рама прицепа

    1 — раскос (уголок 21 х21 хЗ), 2 — рамка сиденья (уголок 21x21x3), 3 — стояк (труба 50x25x4), 4 — стойки сиденья (уголок 40x40x4), 5,14 — подкосы передние (труба 50×25), 6, 15 — лонжероны продольные (уголок 40x40x4), 7, 8 — опоры колесной оси правые (уголок 32x32x4), 9,16 — подкосы задние (труба 50×25), 10 — поперечина усиливающая (уголок 40x40x4), 11 — корпус продольного шарнира (труба 58×4), 12 — ось колесная (пруток 0 30), 13,17 — лонжероны поперечные (уголок 40x40x4), 18 — косынки (s4).

    Кузов прицепа – выбираем материал изготовления

    Кузов прицепа, сделан из досок, толщиной 20мм, для большей прочности, на углах он усилен металлическими накладками. К раме, кузов крепится при помощи трех опорных рамок из бруса 50*50мм и болтов.

    Данная телега, в основном предназначена для перевозки грузов в мешках, поэтому её борта не откидываются.

    Также, кузов прицепа можно сделать из разных подручным материалов, листового металла, толщиной не менее 1-1,2 мм, профнастила, досок и даже пластика. Для кузова подойдет любой материал, если он отвечает вашим задачам и требованиям. Здесь надо рассчитать нагрузку, тип перевозимых грузов и т.д.

    — Наиболее универсальным вариантом, будет изготовление кузова и листа металла, а чтобы продлить срок службы прицепа, металл следует загрунтовать и покрасить.

    — Для кузова из дерева, на углы устанавливают металлические накладки, это придает жесткости и прочности самодельному прицепу. Крепление к раме выполняют болтами и трех опорными рамками.

    — При изготовлении кузова из профнастила, не лишним будет установка дополнительных ребер жесткости.

    Ось и колеса для прицепа мотоблока

    Колеса в данном прицепе позаимствованы от мотоколяски СЗД, колеса идут со ступицами в сборе, а ось обточена под посадочный диаметр.

    Для изготовления колесной оси, понадобится стальной стержень длиной 1-1,05 метра. Такая длина стержня обусловлена размера нашего самодельного кузова прицепа. Сделайте уголки и косынки стальными опорами. Использую сварочный аппарат приварите продольный шарнир и лонжероны к стальном стержню используя косынки и уголки. Ось кронштейна и серьги одеваются на лонжероны.

    Колеса для самодельного прицепа, подойдут от любой техники, лишь бы они подходили по размеру. Так, довольно просто приладить колеса от Жигулей или мотоколяски, в последнем варианте уже имеются ступицы с нужным нам диаметром оси.

    Те, кто силен в технике, утверждают, что можно использовать колеса от садовой тележки, радиус которых составляет 16-18 дюймов, и замечательно подходит под прицеп.

    Прицеп, соединяется с мотоблоком при помощи консоли, консоль, сделана таким образом, чтобы подходить под штатную сцепку мотоблока, для навесного оборудования. Верхняя часть консоли представляет из себя ось, вокруг которой вращается поворотный узел водила, в двух подшипниках. Подшипники прикрыты пыльниками, а пространство между ними, заполнено смазкой. Возможно, будет полезна тема «Тележка для мотоблока своими руками».

    Водило соединено с рамой прицепа, шарнирно, т.е. дышло вставлено в трубчатый корпус продольного шарнира, все это зафиксировано болтом М8 и упорным кольцом. На не ровной дороге, это позволяет колесам прицепа, быть независимыми от положения колес мотоблока.

    Поворотный узел водила

    1 — консоль, 2 — пыльники, 3,6 — подшипники 36206, 4 — корпус, 5 — втулка распорная, 7 — втулка дистанционная, 8 — шайба, 9 — гайка М20х2,5, 10 — масленка, 11 — дышло.

    Изготовление сцепки для прицепа

    Эффективное использование разнообразного навесного оборудования на мотоблоке невозможно без качественной сцепки. Ее можно сделать своими руками, сэкономив на покупке заводского механизма. При изготовлении сцепного устройства надо обеспечить:

    • совместимость размеров для мотоблока и навесного оборудования;
    • простоту и надежность в эксплуатации;
    • возможность настройки оборудования под выполнение определенной задачи.

    Прицепное устройство для мотоблока — чертеж

    Главной деталью сцепки является П-образный кронштейн с отверстиями крепления. Через них он крепится при помощи штырей:

    • с одной стороны — к мотоблоку;
    • с другой стороны – к прицепу или другому навесному оборудованию.

    Материалом для этого узла может служить швеллер нужного размера. Отверстия должны быть определенного диаметра. Штыри делаются из высокопрочной стали. Положение устройства меняется с помощью рычага. Сцепной узел размещается под рулевым управлением.

    Схема сборки прицепа мотоблока

    Сварка корпуса

    Для изготовления остова самодельного кузова следует:

    Рама прицепа мотоблока — чертеж

    • раскроить металлопрофиль квадратного сечения;
    • сварить прямоугольную раму из продольных и поперечных лонжеронов;
    • внутри нее сделать пару поперечных проставок для усиления днища кузова;
    • далее вырезать и соединить с помощью сварки борта прицепа – 4 штуки высотой по 50 см;
    • борта зашить стальными листами и приварить к основе кузова;
    • дно выложить листовым металлом и скрепить с балками из металлопрофиля;
    • задний борт установить с помощью дверных петель, чтобы можно было его при выгрузке откидывать;
    • при желании можно сделать откидными боковины;
    • обработать конструкцию антиржавчиной и покрыть грунтовкой.

    Самодельный прицеп к мотоблоку из автодеталей

    Составив заранее чертеж и подготовив необходимые материалы и инструменты, своими руками собрать такой прицеп можно за 1–2 дня.

    Для работы понадобятся:

    • передние полуоси от «Жигулей» или «Москвича»;
    • швеллер в 65 мм по длине кузова;
    • уголки 60х60 мм;
    • две трубы длиной в 2 м;
    • одна труба 60х40 мм, длиной в 3-5 м;
    • сварочный аппарат.

    Несущей деталью конструкции будет ось, которая изготавливается из швеллера. Его длина зависит от длины будущего прицепа. С обеих сторон швеллера с помощью сварки присоединяются полуоси от автомобиля. Сверху устанавливаются профильные трубы:

    Читайте также:
    Работа с болгаркой: правила и меры безопасности

    1. Одна труба укладывается по центру. Она будет выступать в качестве дышла. Ее длину необходимо подбирать в соответствии с размерами прицепного устройства.
    2. Двухметровые трубы кладутся по краям швеллера, в том месте, где он стыкуется с торцами полуосей. В результате стык швеллера должен делить каждую трубу пополам.
    3. Короткие трубы укладываются параллельно относительно друг друга и крепятся по перпендикуляру уголками.

    Для обеспечения конструкции прочности и жесткости, от передних углов тележки следует протянуть профильные уголки или трубы. Стыки можно соединить болтами или сваркой.

    Рама для прицепа готова. Теперь на нее можно установить сделанный своими руками простейший деревянный кузов, сиденье и прицепить к дышлу.

    Посмотрев видео инструкцию и изучив статью, можно понять, что для того, чтобы сделать прицеп для мотоблока своими руками не нужно быть конструктором или механиком. Для осуществления задуманного понадобится чертеж, необходимые инструменты, материалы и немного желания и свободного времени.

    Ходовая часть

    Крепление колес на ступице для прицепа

    Самой важной частью работы является монтаж ходовой части. Сначала следует приготовить колесную ось. Колеса приспособить можно любые, но прицеп для мотоблока, сделанный на резиновом ходу, облегчит управление и повысит безопасность при езде. Ось прочно приваривается к лонжеронам в нескольких точках и продольному шарниру. Ее длину нужно выбрать с учетом того, чтобы колеса не выступали за габариты самодельного кузова.

    Для лучшей фиксации оси используют уголковые опоры. Ходовой узел нужно установить строго параллельно поперечной балке каркаса. Использование трубчатой оси повысит прочность конструкции при превышении допустимой нагрузки. Положение ступиц в трубе должно обеспечивать минимальное биение колеса.

    Преимущества и недостатки самодельного прицепа

    Когда в хозяйстве появляется необходимость в использовании прицепа для мотоблока, многие стоят перед выбором: что выгоднее – купить устройство или сделать прицеп своими руками? Решение каждый принимает самостоятельно, в зависимости от своих навыков в мастерстве и существующих цен на рынке. Преимущества самодельного агрегата состоят в возможности:

    • определять его габариты по своим потребностям;
    • изменять какие-то параметры;
    • выбирать прочные и долговечные материалы, которые обеспечат прицепу для мотоблока долгий срок эксплуатации;
    • использовать подручные приспособления, которые позволят сэкономить на заводских образцах.

    Самодельный прицеп для мотоблока

    Прицеп, сделанный своими руками можно оснастить и другими полезными приспособлениями, например, светоотражателями, тормозами. Для управления необходимо приобрести некоторые навыки, которые потребуют небольшого времени.

    Видео по теме: Прицеп для мотоблока своими руками

    Все о прицепах для мотоблока

    1. Характеристики
    2. Особенности конструкции
    3. Разновидности
    4. Рейтинг брендов
    5. Как крепить?
    6. Советы по эксплуатации

    Использование мотоблока в домашнем хозяйстве практически невозможно без прицепа. Такая тележка позволяет значительно расширить спектр вариантов применения устройства. Главным образом она позволяет перевозить большое количество разнообразных грузов.

    Характеристики

    Прицеп, который очень часто называют тележкой, используется для перевозки грузов, а также в комплекте с мотоблоком в качестве транспортного средства. Скорость передвижения тележки, сцепленной с мотоблоком, составляет 10 километров в час. Данное устройство не только позволяет транспортировать груз по сложной местности, но и усиливает устойчивость самого мотоблока. Вообще, стандартные размеры кузовов тележек выглядят следующим образом: 1,5 м длины, 1 м и 15 см ширины, а также высота в 27-28 см. С большой конкретикой основные характеристики прицепов можно рассмотреть на примере мотоблоков «Нева», для которых существует четыре основных модели устройств.

    • Это может быть одноосная самосвальная тележка, способная перевозить до 250 килограммов груза. Весит прицеп 56 килограммов, его длина соответствует 110 сантиметрам, а ширина – 90 сантиметрам. Высота бортиков у такой тележки достигает 35 сантиметров.
    • В наличии есть двухосная тележка-шасси, перевозящая 500 килограммов грузов. Сама она весит 40 килограммов. Высота бортиков у тележки такая же, как и у одноосной, впрочем, как и все остальные параметры.
    • Для «Невы» подойдет тележка ТМП, на которой удастся увезти 250 килограммов. Сама конструкция весит больше всего – целых 150 килограммов. Длина тележки составляет 133 сантиметра, ширина – 110 сантиметров, а бортики обладают тридцатисантиметровой высотой.
    • Существует тележка ТМП-М. Сама она весит 85 килограммов, а ее грузоподъемность составляет 150 килограммов. Бортики в этом случае достигают по высоте 25 сантиметров, длина – 140 сантиметров, а ширина – 82,5 сантиметров.

    Несмотря на имеющиеся в наличии 4 модели в случае с «Невой» можно будет прикрепить к мотоблоку и другие тележки, если предварительно подобрать универсальную сцепку.

    Особенности конструкции

    Прицепы, как правило, состоят из определенного комплекта частей, к которым относятся кузов, крылья, тормоза, сиденья, дышла и колеса со ступицей. Максимально подходящие кузова делаются из оцинкованной стали, которая не будет портиться при негативных погодных условиях. Важно также наличие откидных бортов, чтобы закладывать и доставать перевозимые грузы. В принципе, кузова являются довольно объемными, поэтому чтобы перевезти в 500 килограммов, будет достаточно конструкции, ширина которой не превышает 1,2 метра. Важно понимать, что именно от характеристик кузова будет зависеть, сколько груза и в каком количестве можно будет транспортировать.

    Оптимальные размеры колес составляют 4 на 10 дюймов – такие смогут перемещаться по сложной местности даже с тяжелыми грузами. В том случае, когда прицеп предстоит активно использовать для сельскохозяйственных работ, необходимо подобрать укрепленные колеса, способные перемещаться даже по вязкой почве. Дышло – это деталь, благодаря которой прицеп присоединяется к самому мотоблоку. Важно упомянуть, что фаркоп дышла подходит не к каждому прицепу, поэтому при покупке важно проконсультироваться со специалистом либо же изначально выбрать универсальную модель.

    Крылья для прицепа устанавливаются над колесами и защищают их от попадания камешков и крупных комьев грязи. Наличие сидения с ящиком позволяет хранить какие-либо предметы в прицепе на постоянной основе. Что касается тормозов, то их присутствие в тележке обязательно в том случае, когда планируется перевозить большое количество тяжелого груза. Данная деталь обеспечит не только удобство, но и безопасность перевозки для водителя и окружающих. Обычно для прицепа требуются два вида тормозов: стоячий ручной, а также ленточный. Разгрузка, как правило, происходит при использовании первого вида.

    Следует сообщить, что в качестве прицепа часто используется адаптер для мотоблока, к которому уже и присоединяется тележка. С его помощью можно выполнять сельскохозяйственные работы, в том числе – транспортировать грузы, не спускаясь с сидения.

    Разновидности

    Тележки для мотоблока отличаются и по размерам, и по конструкциям.

    • Это может быть прицеп одноосный и двухосный, с двумя или четырьмя колесами.
    • Тележка бывает с откидным кузовом или же откидными бортами. Более сложные модели оснащены автоматическим подъемом кузова.
    • Сегодня существуют цельные нерушимые конструкции и разборные, которые очень удобно использовать владельцам небольших сельхозугодий.

    Как уже выше говорилось, прицеп изготавливается из различных материалов, причем самым лучшим считается оцинкованный образец. Различаются телеги по назначению: это может быть самосвальный прицеп, в котором разрешается перевозить абсолютно любой груз, или же устройство без сплошного дна, способное справиться только с несыпучими предметами. Прицеп-самосвал обладает различными размерами, бывает даже мини-прицеп. В зимнее время, безусловно, не обойтись без прицепа, способного передвигаться на лыжах. Специалисты отдельно выделяют и автоприцеп.

    Читайте также:
    Пескоструй нестандартной конструкции

    Рейтинг брендов

    Выбирая прицеп, в первую очередь, важно учитывать мощность имеющегося мотоблока. Затем стоит оценить тормоза и грузоподъемность, имеются ли в наличии откидные бортики. Тележки, как правило, выполняются из пластика, обычной стали или оцинкованного металла, причем последние считаются наиболее крепкими. Все они не предназначены для использования на оживленных трассах и, конечно же, скоростных магистралях. Для избегания опасных ситуаций, применять прицепы стоит вне дорог, по которым ездят легковые машины.

    Заслуженной популярностью пользуются тележки Forza, подходящие для мотоблоков марки «Нева». Их грузоподъемность достигает 300 килограммов, а вес самого оборудования варьируется приблизительно от 45 до 93 килограммов. Более сложные модели укомплектованы одноместным сидением и стоят около 10 тысяч рублей. Специалисты рекомендуют и бренд МТЗ Беларусь, производящий малогабаритные надежные и универсальные конструкции. Прицепы бренда «Кентавр», как правило, передвигаются на пневматических колесах и обладают тремя откидными бортами, значительно упрощающими погрузку и разгрузку. Помимо этого, к плюсам данной марки относят механические барабанные тормоза.

    Хорошо себя проявляет также прицеп для мотоблока «Салют-100», тележки брендов «Краз» и «Зубр», а также Patriot Boston 6D.

    Как крепить?

    Чтобы без проблем подсоединить прицеп к любому движущемуся мотоблоку, крепление к последнему должно быть универсальным. Кроме того, стоит учитывать, что при возникновении люфта крепление мотоблока можно усилить путем наваривания дополнительного металлического слоя или же замены части дышла. Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение более сложным сцепным конструкциям, а не обычному штырю. Бывают крепления разных видов, некоторые подходят не только для крепления самой тележки, но и для другого оборудования.

    Если мотоблок тяжелый, то крепить прицеп необходимо при помощи усиленной сцепки. Если же в какой-то сложной ситуации сцепка не встает на место, то устанавливать необходимо переходник с зацепом. Автомобильный прицеп к мотоблоку следует крепить аналогичной сцепкой.

    Советы по эксплуатации

    Перед началом использования прицепа, уже соединенного с мотоблоком, важно изучить инструкции обоих оборудований во избежание травматических ситуаций. Необходимо будет обязательно проверить, как работают тормоза и при необходимости их отрегулировать. Делается это следующим образом: прицеп приводится в движение без груза и оценивается, рабочие ли тормоза. Помимо этого, предстоит выяснить, насколько хорошо тележка крепится к мотоблоку, а части самого прицепа соединяются между собой. Стоит оценить степень давления шин, наличие смазки в подшипниках, а также исправно ли устройство вообще.

    Работая с прицепом, следует помнить о том, что в кузове запрещается перевозить людей либо же избыточные грузы. Как уже было выше сказано, недопустимо выезжать на дороги общего пользования, а также перемещаться с повышенной скоростью движения. С прицепом не должны работать дети, младше четырнадцати лет, а также никто не может устраивать технологический осмотр, когда кузов устройства находится в приподнятом состоянии. Наконец, важно упомянуть, что эксплуатация прицепа вместе с мотоблоком в том случае, когда видимость ограничена, категорически запрещена.

    Закладывать груз в прицеп и доставать его можно только когда тележка зафиксирована тормозом. Кузовная кабина заполняется так, чтобы на все четыре колеса приходилась равная нагрузка, а центр тяжести располагался на геометрических осях. Разгрузка должна проходить по определенной схеме: сперва борт либо снимается, либо открывается, а удерживающая тяга извлекается из фиксаторов. Следом кузов опрокидывается и при необходимости фиксируется в удобном состоянии. По завершении извлечения товара сборка происходит в обратном порядке. В самом конце прицеп очищается от загрязнений и мусора, оставшегося от самого груза.

    Раз в год ступица обязательно разбирается, а подшипники смазываются специальной смазкой. Тормоза регулируются при помощи специальной гайки, которая меняет длину тяги. Время от времени нужно будет оценивать состояние крепежа, причем делать это нужно и перед началом эксплуатации, и во время нее. При необходимости все сразу же подтягивается. Убирая телегу на длительное (к примеру, зимнее) хранение, необходимо очистить все детали, заменить вышедшие из строя и подкрасить устройство. Шины слегка спускаются, и прицеп переставляется либо под навес, либо в помещение. Для фиксации предстоит воспользоваться специальными подставками либо же установить тележку на задний бортик, опустив при этом раму.

    Таким образом, вы ознакомились с общей характеристикой мотоблоков. Также вы узнали тонкости и секреты крепления прицепа к мотоблоку. Для того чтобы приобрести и правильно установить устройство следует придерживаться советов специалистов и принимать во внимание все предложенные рекомендации. Также при покупке обращайте внимание на бренд и фирму-изготовитель.

    О том, как прикрепить прицеп к мотоблоку, смотрите в следующем видео.

    Прицеп (телега) для мотоблока

    Пользу от телеги для используемого в хозяйстве мотоблока переоценить практически невозможно – эта конструкция, в паре с удобным сиденьем и эффективными тормозами, позволяет существенно повысить комфорт при использовании сельскохозяйственного агрегата, и перевозить на довольно большие расстояние грузы и инвентарь, общим весом до 1 т.

    Какими характеристиками должна обладать телега для мотоблока?

    Прицеп для используемого в хозяйстве мотоблока не обладает крайне сложной конструкцией. Благодаря этому, имея под руками электрическую дрель, болгарку и сварочный аппарат, сделать такого рода приспособление своими руками сможет каждый. Однако непосредственно перед сборкой потребуется изучить схему, которая подскажет порядок и место монтажа деталей прицепа. Помимо изучения схемы перед изготовлением крайне важно изучить характеристики будущего прицепа. При этом можно ориентироваться на заводские модели промышленного изготовления.

    Один из самых важных параметром прицепов – это их грузоподъемность. Выпускаемые на заводах телеги для мотоблоков способны перевозить багаж, общим весом от 250 до 1000 кг – все зависит от класса мотоблока, с которым будет использоваться прицеп. По этому параметры имеющиеся в продаже телеги делятся между собой на легкие, средние и тяжелые конструкции.

    Для эксплуатации в паре с тяжелыми сельскохозяйственными агрегатами, мощностью более 10 л. с., применяются телеги с двумя и более осями, шириной примерно 1,5 и длиной 3 м. Такой прицеп на мотоблок способен на перевозку груза, массой 500–1000 кг. Подобная двухосная конструкция также может оборудоваться скамейками для перевозки небольшой группы людей.

    Средние телеги используются преимущественно для мотоблоков, мощностью от 5 до 10 л. с. Эти прицепы представляют собой одноосные конструкции, обладающие габаритами 1,2×1.6 м. Такая телега на мотоблок справиться с перевозкой багажа, общим весом не более 500 кг.

    Мотоблоки, мощностью до 5 л. с. лучше всего оборудовать легкими одноосными прицепами, длиной до 1,2 и шириной до 1 м. Максимальный вес перевозимого такими телегами багажа составляет не более 300 кг. Легкая тачка считается наиболее простой в самостоятельном изготовлении, и требует минимальных затрат материалов, сил и времени.

    Второй важный фактор – это высота имеющихся бортов. Легкие и средние заводские телеги комплектуются стенками, высотой не более 35 см. Более крупные по габаритам прицепы оснащены бортами, высотой до 60 см. При этом в каждой модели прицепа, независимо от его класса, предусмотрена одна откидная стенка – как правило, она располагается в задней части конструкции. Такой бортик существенно упрощает процесс погрузки и выгрузки перевозимого багажа.

    Читайте также:
    Система водоснабжения в частном доме из колодца

    Подготовка чертежей для прицепа, грузоподъемностью до 350 кг

    Телега на мотоблок, способная перевозить инвентарь и багаж массой до 350–400 кг, считается универсальной для использования вместе с бытовым мотоблоком. Планировать изготовление более громоздкой конструкции, в принципе, не стоит, так как это повлечет за собой дополнительные затраты, а также потраченное время и силы.

    Чтобы тележка для мотоблока получилась как можно более надежной и сбалансированной, крайне важно изучить схемы. В зависимости от материала и деталей, имеющихся в распоряжении, размеры основных и дополнительных элементов конструкции можно менять. Ниже предлагаем рассмотреть чертежи оптимальной для применение в хозяйстве тележки среднего класса.

    Первая схема подробно описывает общий внешний вид прицепа с входящими в его конструкцию основными деталями и узлами.

    Второй чертеж подробно описывает изготовление рамы. Основной материал для ее сборки – это круглые или прямоугольные трубы, соединенные между собой посредством сварки. Кузов такой телеги изготовлен из досок, толщиной не менее 2 см. Все имеющиеся борта соединены с рамой наглухо, и не откидываются.

    На третьей схеме изображена конструкция водила. Большая часть нагрузки при его эксплуатации ложится на место крепления дышла и корпуса поворотного узла. В связи с этим для предотвращения поломки эта часть конструкции укреплена четырьмя дополнительными ребрами жесткости, указанными в чертеже на разрезе Б–Б.

    Эта схема описывает конструкцию поворотного узла. Этот элемент телеги наиболее сложный в изготовлении, поэтому при его сборке потребуется проявить максимум внимания и терпения.

    Наличие подробных чертежей – условие столь же необходимое, как и применение при сборке телеги прочных материалов. Только имея под рукой подходящие схемы, фермер сможет соорудить качественный прицеп, способный перевозить нужное количество груза на длительные расстояния.

    Как сделать прицеп для мотоблока своими руками?

    Имея под рукой схему самодельного прицепа на мотоблок, можно приступать к сбору необходимого инвентаря.

    Для работы понадобится:

    • уголки, швеллеры и профильные трубы из кованой стали – они понадобятся для изготовления рамы телеги;
    • металлический прут, диаметром примерно 3 и длиной 107 см – с его помощью удастся изготовить надежную ось прицепа. В дальнейшем прут понадобится приварить к угловым опорам и продольному шарниру рамы;
    • пара колес – их можно взять от старой сельскохозяйственной техники или от мотоцикла. Для того чтобы колеса лучше встали на свои посадочные места, под их диаметр нужно обточить имеющуюся ось;
    • доски – необходимы для изготовления кузова;
    • сварочный аппарат, болгарка, электродрель –обязательно нужны для сборки телеги;
    • набор крепежных болтов и саморезов – с их помощью крепление досок на кузове получиться более надежным

    Правильная последовательность при сборке прицепа на мотоблок выглядит следующим образом:

    1. Для начала необходимо сварить раму тележки. Она должна быть максимально прочной, так как именно на составляющие рамы будет взваливаться вся нагрузка от перевозимого багажа. В связи с этим места стыков труб и швеллеров нужно обязательно усилить стальными уголками;
    2. Непосредственно под рамой крепиться ось, играющая роль шасси. Она должна располагаться таким образом, чтобы колеса после их установки на раму не выпирали из-за краев прицепа;
    3. На следующем этапе к оси крепятся используемые колеса;
    4. Далее нужно собрать кузов телеги. Для этого следует взять доски, предварительно очищенные от заусениц, и неподвижно скрепить их между собой посредством стальных уголков. Сами доски должны обладать толщиной в 2 см. Для облегчения погрузки и выгрузки урожая один или несколько болтов прицепа нужно сделать откидными. Для изготовления днища телеги потребуется использовать обрезную доску или листовую сталь, толщиной не менее 3 мм – во втором случае конструкция получается более надежной и долговечной;
    5. В передней части прицепа можно установить автомобильное сиденье, закрепив его на оси;
    6. Сцепку телеги также очень просто сделать своими руками. Для этого нужно использовать подходящий по своим размерам кусок металла, и проделать в нем отверстие. Диаметр последнего должен быть таким, чтобы внутрь него свободно помещалась консоль. Для изготовления сцепки также потребуются подходящие по диаметру подшипники. Последние наружной плоскостью устанавливают внутрь сцепки, а во внутреннюю плоскость деталей заводят имеющуюся консоль. При этом консоль должна быть установлена без люфта. Об изготовлении прицепа в деталях также можно узнать видео.

    Самосвальный прицеп на мотоблок собирается в таком же порядке. Единственная разница заключается в том, чтобы на одном из этапов между рамой и осью установить гидравлический привод с держателями. Последние должны быть рассчитаны на нагрузку в 500 кг. Такой самосвал сэкономит массу времени и сил своего владельца при разгрузке багажа.

    Как сделать тормоза на прицеп к мотоблоку?

    Самодельный прицеп будет удобным в эксплуатации только в том случае, если оснастить его эффективной тормозной системой. Для ее сборки и монтажа потребуется:

    • мотоциклетный тормозной барабан;
    • мотоциклетные колодки торможения;
    • спицы от колеса мотоцикла;
    • пассатижи;
    • сварочный аппарат.

    Равномерную проточку дисков достаточно сложно выполнить самому без подходящего оборудования, поэтому ее лучше всего заказать у специалиста. Дальнейший порядок сборки тормозов выглядит следующим образом:

    1. Вначале нужно снять тяги и тросики с используемых дисков. Сразу после этого необходимо проточить барабаны. Проточенные детали следует надежно закрепить на ступицах;
    2. После монтажа барабанов между имеющимися ребрами появится свободное пространство. Чтобы закрыть его нужно намотать на ребра прочную металлическую проволоку;
    3. Далее на оси необходимо установить диски, и закрепить их посредством втулок. Последние должны быть установлены в неподвижном положении, поэтому следует направить меры на исключение их сдвигов в любые стороны. С этой целью можно наварить на ось небольшой кусок металла;
    4. Далее на барабаны потребуется установить тросики, после чего протянуть их к месту управления водителем. Для торможение изготовленной системой понадобится отдельный рычаг с предусмотренной передачей. С этой целью можно воспользоваться рычагом автомобильного стояночного тормоза. При этом наряду с рычагом на прицеп также потребуется закрепить клапан для управления тормозной системой.

    После изготовления и установки тормозов самодельная тележка для мотоблока будет мгновенно останавливаться по команде водителя. При желании управление системой можно осуществлять не только посредством рычага, но и при помощи педали. В любом случае работа с прицепом, оборудованном тормозами, будет гораздо удобнее и, что немаловажно, безопаснее.

    Изготовленный таким образом прицеп с тормозной системой подойдет для эксплуатации на мотоблоках марки Нева МБ-1 и МБ-2, а также сельскохозяйственных агрегатах производства брендов МТЗ и Ока.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: