Почему не работает блок питания компьютера

Поговорим про ремонт блока питания компьютера своими руками

В современном мире развитие и устаревание комплектующих персональных компьютеров происходит очень быстро. Вместе с тем один из основных компонентов ПК – блок питания форм-фактора ATX – практически не изменял свою конструкцию последние 15 лет.

Следовательно, блок питания и суперсовременного игрового компьютера, и старого офисного ПК работают по одному и тому же принципу, имеют общие методики диагностики неисправностей.

Материал, изложенный в этой статье, может применяться к любому блоку питания персональных компьютеров с минимумом нюансов.

Устройство блока питания

Типовая схема блока питания ATX приведена на рисунке. Конструктивно он представляет собой классический импульсный блок на ШИМ-контроллере TL494, запускающемся по сигналу PS-ON (Power Switch On) с материнской платы. Все остальное время, пока вывод PS-ON не подтянут к массе, активен только источник дежурного питания (Standby Supply) с напряжением +5 В на выходе.

Рассмотрим структуру блока питания ATX подробнее. Первым ее элементом является
сетевой выпрямитель:

Его задача – это преобразование переменного тока из электросети в постоянный для питания ШИМ-контроллера и дежурного источника питания. Структурно он состоит из следующих элементов:

  • Предохранитель F1 защищает проводку и сам блок питания от перегрузки при отказе БП, приводящем к резкому увеличению потребляемого тока и как следствие – к критическому возрастанию температуры, способному привести к пожару.
  • В цепи «нейтрали» установлен защитный терморезистор, уменьшающий скачок тока при включении БП в сеть.
  • Далее установлен фильтр помех, состоящий из нескольких дросселей (L1, L2), конденсаторов (С1, С2, С3, С4) и дросселя со встречной намоткой Tr1. Необходимость в наличии такого фильтра обусловлена значительным уровнем помех, которые передает в сеть питания импульсный блок – эти помехи не только улавливаются теле- и радиоприемниками, но и в ряде случаев способны приводить к неправильной работе чувствительной аппаратуры.
  • За фильтром установлен диодный мост, осуществляющий преобразование переменного тока в пульсирующий постоянный. Пульсации сглаживаются емкостно-индуктивным фильтром.

Далее постоянное напряжение, присутствующее все время, пока блок питания ATX подключен к розетке, поступает на схемы управлением ШИМ-контроллера и источник дежурного питания.

Источник дежурного питания – это маломощный самостоятельный импульсный преобразователь на основе транзистора T11, который генерирует импульсы, через разделительный трансформатор и однополупериодный выпрямитель на диоде D24 запитывающие маломощный интегральный стабилизатор напряжения на микросхеме 7805. Эта схема хотя и является, что называется, проверенной временем, но ее существенным недостатком является высокое падение напряжения на стабилизаторе 7805, при большой нагрузке приводящее к ее перегреву. По этой причине повреждение в цепях, запитанных от дежурного источника, способно привести к выходу его из строя и последующей невозможности включения компьютера.

Основой импульсного преобразователя является ШИМ-контроллер. Эта аббревиатура уже несколько раз упоминалась, но не расшифровывалась. ШИМ – это широтно-импульсная модуляция, то есть изменение длительности импульсов напряжения при их постоянной амплитуде и частоте. Задача блока ШИМ, основанного на специализированной микросхеме TL494 или ее функциональных аналогах – преобразование постоянного напряжения в импульсы соответствующей частоты, которые после разделительного трансформатора сглаживаются выходными фильтрами. Стабилизация напряжений на выходе импульсного преобразователя осуществляется подстройкой длительности импульсов, генерируемых ШИМ-контроллером.

Важным достоинством такой схемы преобразования напряжения также является возможность работы с частотами, значительно большими, чем 50 Гц электросети. Чем выше частота тока, тем меньшие габариты сердечника трансформатора и число витков обмоток требуются. Именно поэтому импульсные блоки питания значительно компактнее и легче классических схем с входным понижающим трансформатором.

За включение блока питания ATX отвечает цепь на основе транзистора T9 и следующих за ним каскадов. В момент включения блока питания в сеть на базу транзистора через токоограничительный резистор R58 подается напряжение 5В с выхода источника дежурного питания, в момент замыкания провода PS-ON на массу схема запускает ШИМ-контроллер TL494. При этом отказ источника дежурного питания приведет к неопределенности работы схемы запуска БП и вероятному отказу включения, о чем уже упоминалось.

Основную нагрузку несут на себе выходные каскады преобразователя. В первую очередь это касается коммутирующих транзисторов T2 и T4, которые устанавливаются на алюминиевых радиаторах. Но при высокой нагрузке их нагрев даже с пассивным охлаждением может оказаться критическим, поэтому блоки питания дополнительно оснащаются вытяжным вентилятором. При его отказе или сильной запыленности вероятность перегрева выходного каскада значительно возрастает.

Современные блоки питания все чаще используют вместо биполярных транзисторов мощные MOSFET-ключи, за счет значительно меньшего сопротивления в открытом состоянии обеспечивающие больший КПД преобразователя и поэтому менее требовательные к охлаждению.

Видео про устройство БП компьютера, его диагностику и ремонт

Распиновка основного коннектора БП

Изначально компьютерные блоки питания стандарта ATX использовали для соединения с материнской платой 20-контактный разъем (ATX 20-pin). Сейчас его можно встретить только на устаревшей технике. В дальнейшем рост мощностей персональных компьютеров, а следовательно – и их энергопотребления, привел к использованию дополнительных 4-контактных разъемов (4-pin). Впоследствии разъемы 20-pin и 4-pin были конструктивно объединены в один 24-контактный разъем, причем у многих блоков питания часть коннектора с дополнительными контактами могла отделяться для совместимости со старыми материнскими платами.

Назначение контактов разъемов стандартизировано в форм-факторе ATX следующим образом согласно рисунку (термином «управляемое» отмечены те выводы, на которых напряжение появляется только при включении ПК и стабилизируется ШИМ-контроллером):

Наименование контакта Назначение
+3.3V Положительное напряжение 3,3 В, управляемое. Питание материнской платы и процессора.
+5V Положительное управляемое напряжение 5В. Питание части узлов материнской платы, жестких дисков, внешних устройств USB.
+12V Управляемое напряжение 12В для жестких дисков, вентиляторов систем охлаждения.
-5V Управляемое напряжение -5В. Стандартом ATX, начиная с версии 1.3, более не используется.
-12V Управляемое напряжение -12В. Практически не используется.
Ground Масса.
PG Имеет высокий уровень при условии превышения напряжениями 5В и 3,3В нижнего порога (сигнализирует о выходе БП в рабочий режим).
+5VSB Постоянное напряжение 5В (дежурный источник).
PS-ON Включение блока питания при замыкании вывода на массу.

Распределение нагрузки на блок питания

Поэтому для каждого блока, кроме суммарной максимальной мощности, указывается и максимальное потребление тока для каждого выходного напряжения.

Используя в качестве примера приведенную выше фотографию, продемонстрируем принцип расчета применимости БП:

  • Цепь 3,3В имеет максимально допустимый ток нагрузки 27А (89 Вт);
  • Цепь 5В может отдавать ток до 26А (130 Вт);
  • Цепь 12В рассчитана на ток до 18А (216 Вт).

Но, так как все эти цепи запитаны от обмоток общего трансформатора, их суммарное потребление ограничивается: если в теории максимальная нагрузка по напряжениям 3,3В и 5В может доходить до 219 Вт, она ограничена значением в 195 Вт. При максимальной теоретической токоотдаче всех трех цепей в 411 Вт реальная нагрузка ограничена цифрой в 280 Вт.

Читайте также:
Покраска фанеры акриловой краской, эмалью внутри дома и на улице от влаги

Таким образом, при добавлении нового «железа» в свой ПК нужно учитывать не только общее энергопотребление, но и баланс электрических цепей. Особенно часто замена блоков питания на более мощные требуется при установке высокопроизводительных видеокарт, значительно нагружающих цепь 12В, в то время как большую часть мощности ПК отбирают по низковольтным цепям – запас по высокому напряжению остается недостаточным.

Возможные неисправности БП

Поэтому большинство неисправностей БП персональных компьютеров связаны либо со старением его компонентов, либо со значительными отклонениями питания или нагрузки от номинальных параметров. Отдельно стоит упомянуть перегрев выходных каскадов из-за накопления пыли внутри БП при недостаточной частоте обслуживания компьютера.

Сильнее всего старение сказывается на состоянии электролитических конденсаторов выпрямителя и выходных каскадов. Со временем они деградируют, теряя емкость, что приводит к заметному росту пульсаций напряжения на выходе блока, что может приводить к сбоям в работе ПК. Также, особенно в дешевых блоках, старение электролитических конденсаторов сопровождается их заметным вздутием, иногда приводящему к их разрушению с характерным хлопком.

Значительный рост напряжения питания или избыточная нагрузка способны привести к перегреву и короткому замыканию внутри диодного моста входного выпрямителя. В этом случае переменный ток из сети поступает в цепи, не рассчитанные на работу с ним: разрушаются электролитические конденсаторы, рассчитанные на однополярное питание, повреждаются ШИМ-контроллер и его транзисторная обвязка. Зачастую повреждение БП при этом делает его ремонт менее рентабельным по сравнению с полной заменой.

Отказ выходных транзисторов импульсного преобразователя чаще всего является следствием их длительного перегрева, вызванного перегрузкой или недостаточным охлаждением.

Проверка блока питания

Хотя импульсный БП и не относится к числу радиоэлектронных схем начального уровня, его диагностика и ремонт своими руками доступны многим людям, имеющим базовые знания и навыки в области радиоэлектроники. Рассмотрим типовую процедуру проверки снятого с компьютера БП:

  1. Подключите к выводам +3,3В, +5В и +12В мощные нагрузочные резисторы, рассчитанные на ток около 1А и соответствующую мощность. Это нужно для избежания неправильной работы некоторых блоков без нагрузки.
  2. Подайте на блок сетевое питание.
  3. Проверьте наличие напряжения на линии +5VSB. Оно должно возникать непосредственно после включения блока в сеть.
  4. Замкните вывод PS-ON на корпус БП. При этом на силовых выходах БП и выводе PG должны установиться соответствующие напряжения.

Возможные варианты неисправностей:

  • При включении питания отсутствует дежурное напряжение. Если при этом БП запускается и генерирует управляемые напряжения, проверьте работоспособность импульсного преобразователя дежурного напряжения (наличие импульсов на первичной обмотке его трансформатора), исправность выпрямителя (наличие постоянного напряжения не менее 9В на входе микросхемы 7805) и работоспособность стабилизатора (на выходе микросхемы 7805 должно быть +5В).
  • Если присутствует дежурное напряжение, но БП не запускается, попробуйте принудительно запустить ШИМ-контроллер следующим образом:
  • При отсутствии генерации импульсов на обозначенных ножках микросхемы потребуется ее замена. В противном случае следует обратить внимание на выходной каскад преобразователя, особенно – коммутирующие транзисторы.
  • Если нет дежурного напряжения и БП не запускается, последовательно проверьте входной выпрямитель: целостность предохранителя и терморезистора, отсутствие обрывов в обмотках дросселей. Однако наиболее часто встречающаяся неисправность – это выгорание диодного моста в результате короткого замыкания в конденсаторе фильтра. Это будет сразу заметно и по характерному запаху, и по сгоревшим диодам.
  • Если же отсутствует напряжение только на одном из управляемых силовых выходов, стоит в первую очередь обратить внимание на выпрямительный диод и фильтрующий конденсатор этой цепи.

Ремонт блока питания

Так как вопрос «как отремонтировать компьютерный БП» вряд ли возникнет у профессионально владеющего соответствующим инструментом (паяльной станцией, оловоотсосом и т.д.) человека, в дальнейшем мы будем исходить из минимального набора самых распространенных приспособлений. Следовательно, нам понадобится паяльник мощностью в пределах 65 Вт с плоской заточкой жала, припой, бескислотный флюс (канифоль), пинцет и плоская отвертка. Удалить лишний припой можно с помощью зачищенного многожильного медного провода, внесенного под флюсом в каплю расплавленного олова.

При замене крупногабаритных элементов наподобие конденсаторов нужно последовательно разогреть точки пайки их ножек, по возможности убрать лишний припой и далее, либо поочередно прогревая ножки и наклоняя корпус конденсатора из стороны в сторону извлечь его, либо, если размеры жала паяльника это позволяют, одновременно нагреть обе точки пайки и быстро выдернуть конденсатор из отверстий в плате. При этом, как и при работе с другими элементами, важно минимизировать время воздействия паяльника на плату и деталь.

Транзисторы и мощные диоды при их замене устанавливаются в отверстия на плате таким образом, чтобы из крепежное отверстие совпало с резьбой в теле радиатора. Перед прикреплением к радиатору поверхность детали смазывается термопроводной пастой (КПТ -8 или ее аналоги).

Заменяя электролитический конденсатор или диод, необходимо помнить, что это элемены полярные, и их установка должна строго соответствовать рисунку на плате (у конденсаторов, кроме танталовых, полоска обозначает отрицательный полюс).

Еще один материал про ремонт БП компьютера

После ремонта блока питания не стоит спешить устанавливать его в компьютер – лучше всего повторить проверку, описанную ранее.

Заключение

Хотя современные блоки питания ATX и очень надежны, знание общего принципа их работы и проверки может зачастую пригодиться не только для правильного выбора БП к своему компьютеру, но и для экономии денег при его отказе – ремонт своими руками обычно значительно дешевле покупки нового блока.

Ремонт блока питания компьютера.

Неисправный блок питания при ремонте компьютера зачастую просто заменяют новым. Это быстрое решение проблемы, но цена такого ремонта высока, да и хорошо заработать мастеру при этом не получится – просто замена блока больших денег не стоит. В любом сервисном центре, как правило, гора неисправных блоков питания, которые могут быть отремонтированы или послужить «неиссякаемым» источником запасных элементов. Сам ремонт блока задача, вполне решаемая и по плечу даже среднему ремонтнику.

Основные узлы блока питания

Состоит блок питания компьютера из двух основных половин. Первая часть гальванически связана с питающей сетью и содержит фильтр, выпрямитель, схему источника питания дежурного режима, транзисторные ключи преобразователя. При ремонте этой половины нужно соблюдать необходимые меры безопасности!

Также, здесь подключается схема коррекции фактора мощности (PFC), если предусмотрено ее использование.

Вторая часть включает в себя выпрямители и фильтры выходных напряжений, схему управления и стабилизации на микросхеме ШИМ-контроллера, выпрямитель и стабилизатор напряжения дежурного режима. Эта часть схемы развязана от питающей сети, поэтому работа с ее элементами безопасна.

Читайте также:
Разновидности дымоходов для твердотопливных котлов

Отделяют части три импульсных трансформатора. Силовые элементы схемы размещены на двух радиаторах охлаждения.

Общее представление о компьютерном блоке питания получили, переходим к практике.

Поиск неисправности в блоке питания компьютера лучше производить в определенном порядке. Поэтому разделим действия на шаги, которые в результате приведут к определению и устранению поломки. Даже если на одном из этапов будет найдена неисправная деталь, нужно пройти все шаги до последнего, на котором и включим блок для проверки.

Разберите блок, снимите плату и разрядите конденсаторы сетевого выпрямителя лампой накаливания.

Начинаем с внешнего осмотра. На этом этапе выявляются вздутые конденсаторы, сгоревшие элементы схемы – варисторы, резисторы. Также нужно внимательно осмотреть плату с обратной стороны для выявления плохой пайки или подгоревших участков. Обнаруженные детали заменяются, плата очищается и пропаивается. Соблюдайте полярность при установке элементов.

Проверьте, насколько легко вращается вентилятор охлаждения, зачастую именно он является причиной перегрева блока.

Проверяем сетевой предохранитель, диоды моста выпрямителя. Если предохранитель сгоревший, в цепи есть короткое замыкание, которое нужно найти и устранить. Для этого проверяем отдельно каждый диод моста выпрямителя. Помните, диод может быть не только пробит, но и иметь незначительную утечку в обратном направлении – при проверке отпаивайте один контакт элемта.

Исправный мост должен иметь бесконечное сопротивление на входе. На выходе моста, при подключении тестера, сопротивление должно измениться от низкого до высокого. Это происходит из-за заряда подключенных параллельно конденсаторов.

Шаг 3, если есть схема активного PFC

Транзисторы ключей схемы PFC (см. схему в первой части) подключены через дроссель параллельно выпрямителю напряжения сети. При пробое транзисторов вход оказывается закороченным и сгорает предохранитель. Как правило, вместе с ключами выходят из строя резисторы, подключенные к затворам и микросхема PWM-контроллера. Как проверить работу схемы PFC, рассмотрим ниже.

Проверяем транзисторы ключей преобразователя. Транзисторы подключены таким образом, что пробой одного из них может не вызвать замыкания питания и сгорания предохранителя, при этом блок питания просто не запускается.

Причиной неисправности в этом узле часто служат электролитические конденсаторы, подключенные к базе. При их утечке или потере емкости, транзистор переходит из ключевого режима работы в усилительный, что вызывает перегрев элемента.

Эти элементы и конденсатор, обозначенный синим кругом на схеме выше, также являются причиной потери выходной мощности блока питания компьютера. При этом подключенный к системной плате блок не запускается, а без нагрузки работает. Из-за неисправности этих конденсаторов повышаются пульсации на выходе блока питания, что приводит к перезагрузкам и сбоям в работе системы. Эти элементы нужно обязательно выпаивать и проверять.

Если пробиваются транзисторы ключей, резисторы и диоды, подключенные к базе, часто также сгорают.

Неисправность, рассмотренная в предыдущем шаге, зачастую вызвана завышенным напряжением питающей сети. Источник питания +5в дежурного режима работает постоянно и из-за скачков напряжения страдает первым. Наступила очередь его проверки.

При пробое силового транзистора нужно проверить, а лучше вообще заменить на заведомо исправные все полупроводниковые элементы схемы – транзисторы, диоды, оптопару. Затем проверяем все резисторы и конденсаторы, выпаивая их по очереди. Почему все?

Это очень капризная и важная часть блока питания, от нее запитана микросхема ШИМ-контроллера и схема включения материнской платы. При выходе источника из режима стабилизации, на эти узлы подается завышенное напряжение, что в лучшем случае приводит к сгоранию ШИМ-контроллера блока, а в худшем – потере материнской платы.

Второй случай, когда источник не запускается, +5 дежурного на выходе просто нет. Начальное напряжение для запуска схема получает через резисторы, подключенные к +310в. Зачастую они подгорают, изменяя значение своего сопротивления на гораздо большее, хотя внешне выглядят исправными. Учитывая высокие значения сопротивления резисторов при проверке детали нужно обязательно выпаивать.

Схема также может не запускаться из-за замыкания или перегрузки выходных цепей. Виновником этого может быть пробитый диод выпрямителя, сгоревший ШИМ-контроллер или устанавливаемый в качественных блоках питания защитный стабилитрон.

Всегда проверяйте конденсатор, обозначенный на схеме выше восклицательными знаками. От его исправности зависит значение выходного напряжения блока питания, а расположен он в зоне с повышенной рабочей температурой. Если в схеме блока не установлен защитный стабилитрон, именно из-за этого конденсатора выходит из строя материнская плата.

Переходим к выпрямителям выходных напряжений. Выпрямители собраны на спаренных диодах, проверяем от центрального вывода оба крайних на наличие пробоя. Нужно обязательно проверить все элементы схемы стабилизатора 3.3в, потому что блоки с микросхемой ШИМ-контроллера TL494 не имеют обратной связи для контроля этого выхода. Блок питания будет запускаться вхолостую, но не работать под нагрузкой.

Также проверьте диоды выпрямителей для напряжений -5в, -12в. Учитывайте, что каждый выход блока нагружен низкоомным резистором, если появились сомнения в исправности одного из диодов, элемент лучше выпаять.

Добрались до микросхемы ШИМ-контроллера. Возможности проверки исправности микросхемы без включения блока питания ограничены. Но, если в шаге 5, были обнаружены какие либо неисправности, а тем более, если при внешнем осмотре найден сгоревший резистор в цепи питания ШИМ-контроллера, микросхему нужно заменить заведомо исправной.

Выходы микросхемы подключены к двум транзисторам (C945 или 2N2222), если меняете микросхему, проверьте их также.

После устранения всех неисправностей обнаруженных в предыдущих шагах, блок можно подключить к питающей сети, конечно при соблюдении всех мер предосторожности.

Если при подключении сгорел сетевой предохранитель – возвращаемся к шагу 1 и следующим, чтобы найти пропущенную неисправность.

Измеряем значение напряжения дежурного режима +5в на 9 (фиолетовый) контакте разъема. Подключаем нагрузку, подойдет резистор сопротивлением 3-4Ом мощностью около 7Ватт. Снова измеряем напряжение.

Если блок питания выдает заниженное значение (4.3в – 4.8в) нужно заменить оптопару, TL431 и электролитические конденсаторы схемы стабилизатора. Напряжения нет вообще, повторяем шаг 5.

При нормальной работе источника дежурного питания, напряжение на входе PS ON (14,зеленый) в пределах 2.3-5в, на остальных– 0в. Замыкаем 14 и 15 контакты перемычкой, блок должен запуститься.

Если старта не произошло, возвращаемся к шагу 4. Возможна ситуация, когда блок питания запустился на короткий промежуток времени, при этом дернулся вентилятор. Это происходит при неисправности выходных выпрямителей или микросхемы ШИМ-контроллера, снова проходим шаги 6 и 7.

Для блоков с системой активной PFC на этом этапе нужно проверить работоспособность схемы. Измеряем напряжение на конденсаторе сетевого выпрямителя, схема PFC поддерживает его значение в пределах 380-400в, если прибор показывает 310в – схема не работает и нужно повторить шаг 3.

У запущенного блока измеряем напряжение на выходе PG (8, серый), правильное значение +5в. Затем проверяем все выходные напряжения – +12в, -12в, +5в, -5в, +3.3в. Нагружать при тестировании все выходы блока было бы правильно, но часто проблематично. Поэтому можно ограничиться нагрузкой каждого выхода по-отдельности. Для нагрузки можно использовать автомобильные лампы накаливания подходящей мощности.

Читайте также:
Обработка торцов бревен сруба из оцилиндрованного бревна

Компьютер после ремонта блока питания обязательно нужно тестировать в течение 3-6 часов.

В заключение дадю несколько советов по доработке БП, что позволит сделать его работу более стабильной:

во многих недорогих блоках производители устанавливают выпрямительные диоды на два ампера, их следует заменить более мощными (4-8 ампер);

диоды шоттки на каналах +5 и +3,3 вольт также можно поставить помощнее, но при этом у них должно быть допустимое напряжение, такое же или большее;

выходные электролитические конденсаторы желательно поменять на новые с емкостью 2200-3300 мкФ и номинальным напряжением не менее 25 вольт;

бывает, что на канал +12 вольт вместо диодной сборки устанавливаются спаянные между собой диоды, их желательно заменить на диод шоттки MBR20100 или аналогичный;

если в обвязке ключевых транзисторов установлены емкости 1 мкФ, замените их на 4,7-10 мкФ, рассчитанные под напряжение 50 вольт.

Такая незначительная доработка позволит существенно продлить срок службы компьютерного блока питания.

ЗАПОМНИТЕ. Измерять непосредственно на контактах БП с нагрузкой и не доверять программам мониторинга! (у прибора должны быть надлежащего качества и напряжения элементы питания (не аккумы!))

ЗЫ: Взял где взял, обобщил и добавил немного.

ЗЫ2: Кому не нужно – проходим мимо.

ЗЫ3: LF! ,kzl rjgbgfcnf!

Простите за качество некоторых картинок (чем богаты).

Берегите себя и своих близких!

Дубликаты не найдены

Смысл этого поста? Без наглядных изображений БП те, кто не шарит в электронике, все равно ничего не поймут, а те, кто шарит – в нем не нуждаются от слова вообще.

хотелось бы попросить света, у меня блок есть huntkey lw-6550hg на нем перестал работать вентилятор, и он сгорел видимо от перегрева, (то что у него не хватило мощности что бы тянуть установленное железо исключено, тк железо не особо сильное а сам блок 550 Вт)

пыхнул с шумом и дымом, на плате почернение в области детали на радиаторе по виду похожа на транзистор, но это может быть и диодная пара (или как такое назвается)

вопрос таков, если что то такое сгорело – есть ли смысл возиться с БП в принципе?

ЗЫ конденсаотры прозвонил все рабочие и не вздутые.

“когда блок питания запустился на короткий промежуток времени, при этом дернулся вентилятор. Это происходит при неисправности выходных выпрямителей или микросхемы ШИМ-контроллера, снова проходим шаги 6 и 7.”

У меня такое было когда вспухли конденсаторы, после замены всё заработало. При этом они сверху выглядели абсолютно нормально, чисто случайно заметил что у них днище выдавило.

“во многих недорогих блоках производители устанавливают выпрямительные диоды на два ампера, их следует заменить более мощными (4-8 ампер)”

В какой цепи? На какое напряжение?

“диоды шоттки на каналах +5 и +3,3 вольт также можно поставить помощнее, но при этом у них должно быть допустимое напряжение, такое же или большее;”

Просто помощнее? На сколько мощнее? Какие?

По замене конденсаторов:

Там много где стоят конденсаторы low ESR, так что нужно не тупо менять их на б0льшую емкость, а подбирать по параметрам. И ставить нормальные, типа panasonic FR, но они и стоят нормально.

Там много где стоят конденсаторы low ESR, так что нужно не тупо менять их на б0льшую емкость, а подбирать по параметрам. И ставить нормальные, типа panasonic FR, но они и стоят нормально.

А нужно ли? На материнке тоже стоят стабилизаторы с конденсаторами для питания процессора и оперативной памяти.

Спасибо КЭП – только вопрос был зачем менять конденсаторы в БП – они там и так будут low esr, плюс на материнской плате стоят тоже low esr конденсаторы.

подделок нет. Но по поиску capxon bad capacitors на них полно жалоб. И у меня они все умерли лет через 5, причем вздулись не сверху, а выдавило дно. Ремонтники телевизоров с форума badcaps говорят что все телики в которых они меняют конденсаторы идут с установленными capxon.

следует добавить нужны 105 градусные, а не простые 85гр

Лютый минус по следующим причинам:

1. Ничего своего, тупая копипаста

2. Ничего нового – всё сотни раз разжевано на соответствующих форумах

3. Схемы древнегавённые, упоминать TL494 в 2017 году – оскорбление пользователей, тут впору звать @moclerator.

говорю же проходи мимо

ЗАПОМНИТЕ. Измерять непосредственно на контактах БП с нагрузкой и не доверять программам мониторинга! (у прибора должны быть надлежащего качества и напряжения элементы питания (не аккумы!))

Спасибо, лишним не будет.

как правильно написано овчинка выделки не стоит. это актуально только если блок какой то очень дорогой или редкий/нестандртный

дык в мелочёвке запутаешься.

Напиши. Про мой Корсар AX1200. Он уже далеко не новый, но работает. Лет через 5 может потребоваться ремонт, мне будут нужны схемы.

Это абсолютно другая модель, уже с микроконтроллером, мониторингом по USB.

Когда я его покупал, две “топовые” видюхи жрали до 300 Вт каждая. Покупать к ним 850 Вт “впритык” было бы глупо.

Ремонт и диагностика техники с помощью ножа, воды и соли

Во время учёбы в институте, у меня вышел из строя ноут. Интересная поломка оказалась. А ещё интереснее то, что диагностику и починку пришлось делать с помощью “каках и палок”, ну ладно, с помощью “соли, воды, огня и ножа”.

Ситуация такая: блок питания подключён к ноуту, лампа питания горит, но ноут не включается. Аккумулятор ноута умер 100 лет назад, так что на аккумуляторе его не запустить для проверки. Схожего БП не нашёл, хотя это обычный HP с самым обычным разьемом.

Ну что делать, нести в мастерскую? Наверняка возьмут не меньше 500-1000 только для разборки-диагностики. А я сам с усам, только у меня в общаге кроме столовых приборов и учебников ничего нет. В общем решил сам попробовать восстановить ноут с помощью подручных инструментов и смекалки.

Для восстановления у меня имелась отвёртка и нож, для случая, если отвёртка не подойдёт. Это все. Паяльник мог одолжить у кого-то, мультиметра не было.

Для начала нужно определить что не работает, что разбирать. Визуально поломку скорее всего не опрелелить, я и так знаю. Но попытка не пытка. Так разбирать ноут? Может БП накрылся?

Взял соль, воду, смешал и бросил конец (провода) БП в этот раствор. БП на 19В, 4.75А на выходе. Вижу пузырьки водорода. Но вот выделение его идёт не интенсивно. В той пропорции и при параметрах тока вода должна сильнее бурлить, а там выделение шло как от БП 1В / 50мА. В общем понятно, БП как-то накрылся.

Читайте также:
Подъемный кран своими руками – как сделать из подручных материалов

Смотрю на БП, не могу понять как разобрать. Вертел его в руках с час. У меня есть такое хобби – догадаться как разобрать устройство. Это достаточно интересное занятие, лучше любого пазла. Но тут я сдался, полез в интернет за подсказкой. Ну и что бы вы думали? Специалисты-ремонтеры-то наверняка знают, что БП заварены и их не разобрать без “расколачивания”.

Теперь нож пригодился в качестве ножа. Ножами открывать БП не советую, можно травмировать себя. Лучше использовать лобзик. Но я от безисходности как-то открыл все ножом.

Смотрю внутрь. Мало того, что провода БП стали со временем “деревянными”, так ещё и пайка отошла. Но отошла так, что небольшое напряжение он как-то выдавал. Провод отошёл совсем, но вот как-то одним из атомом в одном из узлов решётки все же немного касался нужной дорожки и создавал впечатление, что все работает. Пропаял, проверил, комп включается.

Да, с паяльником была ещё та история. Парень сказал, что есть паяльник. Прихожу, а он мне даёт доисторический музейный экспонат – молот с куском меди на конце, который на костре только разогревать можно. Ну. Ну. Не знаю, иметь хоть что-то, чем ничего все же лучше. Запаял как-то, удалось не все залить там оловом XD

А что теперь, корпус разбит. Можно клеить моментом, эпоксидкой, но прочность конструкции будет сильно нарушена. Можно было бы заклеить жидким клеем под температурой и было бы самое то, но клея не было. Материал корпуса – не полиэтилен, пластик. Причём пластик обычный, бытовой, не какой-то особый, типа высокого класса термостойкости как в чайниках. Такой пластик можно расплавить по периметру раствором дихлорэтана, причём можно и не раствором, а просто. Все это склеится так, как жидкий термоклей бы не склеил.

Ну что, замутил дихлорэтан, вышел на 70 руб, промазываю все по периметру и клею. Результат – внешне, конечно, не как новый, но намного лучше того, что показывают в некоторых видосах на ютубе. Прочность корпуса восстановлена.

Результат: ноут работает уже лет 10 в сумме :)

Не заводится бензопила: причины и способы устранения неполадки

Причины, почему бензопила не заводится

Среди неисправностей, отвечающих за запуск механизма, можно выделить простые – когда восстановление не требует специфических знаний, и сложные – когда ремонта требует двигатель или карбюратор. Устранение простых неполадок, в 90% случаев, сводится к чистке или замене легкодоступных компонентов. Более сложные поломки могут требовать практически полного разбора ключевых компонентов системы, с последующей заменой поврежденных элементов.

Если инструмент эксплуатировался аккуратно и согласно требованиям производителя, высока вероятность легкой неисправности. Банальная нехватка топлива в баке, нарушение последовательности действий при запуске, отсутствие искры, засорение фильтров и сапуна и тому подобные проблемы, из-за которых обычно не заводится бензопила. Причины и нюансы решения кратко изложены в следующем списке (далее более подробно):

Отсутствие топлива может показаться самой очевидной причиной отказа запуска, однако случаи обращения по этому поводу в сервис периодически случаются. Вроде в баке плещется достаточно бензина, но фильтр на топливном шланге не позволяет карбюратору его втянуть практически со дна. В таком случае следует элементарно заправить инструмент хотя-бы на половину.

Правильная последовательность действий перед стартом, значительно облегчает процедуру запуска. Нарушение алгоритма может не только осложнить пуск, но и вовсе сделать его невозможным. Процесс должен быть следующим: 3-4 нажатия на праймер для подачи топлива в карбюратор, закрытие воздушной заслонки (рычаг на себя) и несколько уверенных вращений стартера пока бензопила не заведется на долю секунды, после чего заглохнет. Далее остается открыть воздушную заслонку, завести и можно пользоваться.

Отсутствие искры может быть связано с неисправной свечой или системой зажигания. Свеча может быть загрязнена или деформирована, что решается путем отчистки, легкого ремонта или заменой. Проблема с системой зажигания может быть связана с некорректным зазором между маховиком и катушкой, зазор между которыми не должен превышать 0.35 мм. Если регулировка не помогает, систему следует заменить.

Забитые фильтры (воздушный и топливный) ограничивают подачу жизненно важных для двигателя веществ, делая невозможным его запуск или снижая его эффективность. На новой пиле такой проблемы не будет, и проверять данные элементы следует после продолжительной эксплуатации. Топливный фильтр закреплен на шланге в баке, а воздушный на карбюраторе.

Сапун топливного бака предназначен для стабилизации давления, путем подачи необходимого объема воздуха, вместо уменьшающегося объема бензина. При засорении сапуна, бензобак станет герметичным и выкачивание бензина будет создавать в нем вакуум. При достижении порога давления, карбюратор не сможет всасывать топливо и подавать его в цилиндр. Если при откручивании пробки бака, в него резко всасывается воздух, значит сапун забит и требует чистки.

Нагар на выпускном клапане или глушителе может препятствовать удалению выхлопных газов, возникающих при работе двигателя. В таком случае, бензопила может глохнуть сразу после старта, или не запускаться вовсе. Проблема возникает после длительной эксплуатации инструмента и решается отчисткой каналов.

Более серьезные поломки связаны с карбюратором и двигателем. Ремонт данных элементов требует определенного опыта, и человеку с минимальными знаниями работы ДВС за него лучше не браться. Самостоятельно можно отрегулировать карбюратор, проверить компрессию и заменить мембрану (об этом подробно ниже), но полную замену ЦПГ лучше доверить специалисту.

Подробно по каждой неисправности

Рассмотрев основные проблемные места и определив область проведения восстановительных работ, можно приступать к более детальному разбору каждой причины в отдельности. Представленные далее инструкции, идут по мере повышения сложности наладки. Самые банальные, простые варианты потребуют минимум времени и штатного набора инструментов для обслуживания бензопилы. Для устранения более серьезных поломок может потребоваться набор торцевых ключей и компрессометр (для проверки двигателя).

Топливо

Самая банальная и одновременно достаточно распространенная проблема с запуском может возникнуть по причине обычной невнимательности. При низком уровне горючего в баке бензопилы, топливный шланг с фильтром не могут в него полностью погрузиться и выполнить перекачку. Особенно часто эта ситуация случается, когда бензопила не заводится на горячую, после кратковременного перерыва. Хотя и после остывания, без нужного объема топлива, двигатель уже не запустить.

Чтобы исключить подобный вариант событий из списка возможных проблем с запуском двигателя, достаточно следить за уровнем топлива в баке, и регулярно наполнять его качественной смесью.

Читайте также:
Поэтапная установка акриловой ванны своими руками

Оптимальные характеристики горючего могут отличаться в зависимости от модели конкретной мотопилы. Соотношение масла к бензину может составлять от 1 к 25 до 1 к 50. Допустимое октановое число бензина может иметь значение в 80, 92 или 95 (обычно 92). Многие производители рекомендуют использовать конкретные марки масел, чей состав идеально подходит для взаимодействия со сплавом, из которого изготовлен двигатель и карбюратор.

Зажигание

Пожалуй, самая популярная проблема с запуском бензопилы, заключается в отсутствии искры, воспламеняющей горючее. Подобная неисправность может быть связана с загрязнением или повреждением свечи, высоковольтного провода, контактов или генератора (маховика и магнето). Самым доступным и простым для диагностики элементом, является свеча, поэтому проверку следует начинать с неё.

В первую очередь необходимо получить доступ к потенциальному источнику поломки. На большинстве бензопил, свеча зажигания располагается сверху, у карбюратора, но встречаются модели, где этот элемент находится снизу.

С помощью специальной шестигранной головки (идет в комплекте с пилой), свеча выкручивается из гнезда, после чего проводится её визуальный осмотр. Контакты должны быть чистыми и сухими. Если на свече присутствует нагар, значит соотношение топлива к воздуху в блоке сжигания превышает норму и карбюратор требует регулировки. Наличие топливной смеси на контактах, говорит о чрезмерной подаче топлива, которую так-же можно отрегулировать специальным винтом на карбюраторе. Первое, что следует сделать в данной ситуации – проверить работоспособность свечи.

Перед проверкой, следует отчистить нагар (если он есть) и полностью высушить элемент. Так же следует проверить зазор между контактами свечи, который не должен превышать 1 мм (в идеале 0.7 мм). Далее остается подключить свечу к высоковольтному проводу (подсвечнику), идущему от генератора и потянуть за стартер. Наличие искры будет свидетельствовать в исправности системы зажигания и необходимости дальнейшей регулировки карбюратора.

Если бензопила не заводится, свеча сухая, но искры нет, поломку следует искать в самой системе зажигания. Обычно, отсутствие импульса при вращении вала, связано со смещением магнето по отношению к маховику. В среднем, оптимальное расстояние между вышеуказанными элементами, должно составлять 0.25 мм (4-5 тетрадных листов). Для получения доступа к магнето, необходимо открутить боковую крышку корпуса. Для регулировки достаточно ослабить фиксирующие болты магнето, проложить между ним и маховиком листы бумаги, прижать и затянуть.

Если калибровка зазора не дает результата следует проверить (визуально / прозвоном), высоковольтный провод, идущий к подсвечнику. При наличии уверенного контакта, область неисправности сужается до одной детали – магнето. Его следует заменить или обратиться в сервис для ремонта.

Выхлопная система

По мере работы двигателя, сжигаемое в цилиндре топливо образует отходящие газы, часть которых оседает внутри резонатора, искрогасителя и глушителя. Слой нагара постепенно увеличивается, заполняя внутреннее пространство и снижая пропускную способность канала для удаления отработавшего тела. Недостаточное удаление или полный застой выхлопных газов в цилиндре препятствуют поступлению свежего воздуха, в следствии чего двигатель снижает мощность или перестает работать.

Топливная система

Из более серьезных неисправностей остается повреждение мембранного насоса карбюратора. Данный вариант следует рассматривать только после проверки предыдущих. Проводить самостоятельный ремонт в таком случае, рекомендуется опытным пользователям (процесс описан ниже). Если конструкция механизма не знакома, лучше обратиться в сервис.

Проблема, противоположная полному отсутствию подачи топлива, может быть связана с его переизбытком. Карбюратор может подавать слишком большой объем смеси в камеру сгорания заливая свечу. Убедиться в неисправности можно выкрутив свечу и перевернув бензопилу вверх ногами (если свеча устанавливается сверху). Если из отверстия вытечет топливо, значит карбюратор требует регулировки. Можно попробовать устранить неисправность самостоятельно, подтягиванием регулировочных винтов H и L. Более детальный разбор проблемы представлен в следующем видео.

Карбюратор

Второй по важности элемент конструкции мотопилы, обеспечивающий подачу воздушно топливной смеси в камеру сгорания. Если бензопила не заводится на холодную и причина проблем в карбюраторе, обычно это связано с повреждением мембраны, перекачивающей горючее. Разумеется, неполадки такого точного и даже ювелирного устройства не ограничиваются одним насосом и могут исходить из форсунки, регулировочных винтов и банального забивания отверстий.

Поскольку карбюратор имеет не самую простую конструкцию, снимать, и тем более разбирать устройство следует с предельным вниманием и аккуратностью. Конечно, лучше передать дефектное устройство специалисту, но некоторые работы реально выполнить и самостоятельно. Нюансы извлечения карбюратора из системы, визуального осмотра и замены мембраны, изложены далее.

В зависимости от модели бензопилы, места крепления элемента могут различаться, и помимо фиксирующих винтов, его необходимо отсоединить от других компонентов. Перед снятием карбюратора, от него необходимо отключить рычаг дроссельной заслонки и газовую тягу. Далее откручиваются винты / гайки, которые могут находиться с разных сторон корпуса. По извлечению всех крепежных элементов, остается отсоединить 2 топливных шланга и карбюратор можно вынимать.

Визуальный осмотр проводится с целью выявления загрязнений и проверки пропускной способности отверстий. Далее переходим к извлечению мембраны и оценке её состояния. Данная деталь располагается в нижней плоскости карбюратора, прижатая металлической пластиной, зафиксированной несколькими винтами. Если мембрана порвана, или повреждены её края, её следует заменить на аналогичную. Такие запчасти продаются в составе ремкомплектов, в магазинах строительных инструментов.

Двигатель

Главный рабочий элемент мотопилы, приводящий в движение цепь и взаимодействующий практически со всеми компонентами механизма (прямо или косвенно). Классический двухтактный двигатель состоит из небольшого набора достаточно крепких деталей, чья поломка проявляется очень отчетливо. При вылете стопорного кольца, повреждении подшипника или обрыве юбки поршня, механизм заклинит или вращение вала станет в разы тяжелее. Обрыв поршневого кольца укажет на себя не менее отчетливо, снижением мощности до минимальной, посторонними звуками и подклинивающим вращением вала.

Для поломок деталей цилиндро-поршневой группы характерно частичное или полное заклинивание двигателя. Чтобы это определить, достаточно потянуть за ручку стартера. Если вращение затруднено или вовсе невозможно, значит проблема в ЦПГ. В данной ситуации уже не важно: бензопила не заводится на холодную – свеча мокрая, на горячую – сухая, так как поврежден главный элемент, без которого инструмент не будет работать даже при 100% исправности остальных компонентов системы.

При возникновении вышеописанных симптомов, ремонт сводится к установке новых деталей или замене всей ЦПГ. Имея достаточный опыт, восстановить двигатель можно и самостоятельно, купив подходящий ремкомплект прокладок или всю группу компонентов. Без специальных знаний и навыков, производить самостоятельную замену крайне не рекомендуется.

Выявление причины проблемы с запуском бензопилы следует производить последовательно, проверяя каждый фактор от простого к сложному. Начиная от количества топлива и заканчивая дефектовкой карбюратора с двигателем. Важно обращать внимание на поведение инструмента при старте, учитывая отдачу, посторонние звуки, подтеки и продолжительность работы (если двигатель запустился). Большинство проблем с запуском можно решить самостоятельно, однако ремонт карбюратора и ЦПГ лучше поручить специалисту.

Читайте также:
Самовыравнивающиеся наливные полы с подогревом

Поиск причин, почему не заводится бензопила

Любительские и профессиональные бензопилы относятся к сложным устройствам. Моторесурс их двухтактных двигателей, узлов и агрегатов имеет свои ограничения. По этой причине вполне надежные и дорогие инструменты наравне с дешевыми китайскими агрегатами периодически выходят из строя и отказываются запускаться. Ситуация, когда не заводится или глохнет бензопила, не очень приятна и порой ставит пользователя в тупик. Как определить и устранить неисправность, вернув работоспособность инструменту.

  • Выявление и устранение очевидных неисправностей бензопилы.
  • Проверка искры на свече зажигания и устранение причин.
  • Определяем наличие топлива и его подачу.
  • Проверка состояния топливного и воздушного фильтров.
  • Проверка сапуна и его чистка.
  • Проверка выпускного канала бензопилы.
  • Что делать, если бензопила не заводится и дальше?

Выявление и устранение очевидных неисправностей бензопилы.

Для определения причины, почему при запуске бензопила не заводится или глохнет, необходимо произвести дефектовку инструмента. Суть процедуры заключается в последовательном осмотре состояния и работы основных рабочих элементов двигателя пилы. На данном этапе проверяем:

  • Наличие искры на свече зажигания;
  • Подачу топлива;
  • Состояние фильтров;
  • Работу сапуна встроенного в топливную крышку глохнущего агрегата;
  • Функционирование выпускного канала.

к содержанию ↑

Проверка искры на свече зажигания и устранение причин.

Первым этапом поиска причин того, почему бензиновая пила не заводится, является проверка искры на свече зажигания. Существует много факторов, влияющих на работу данного элемента. Однако основными на начальной стадии дефектовки инструмента являются:

  • Неправильная регулировка карбюратора;
  • Присутствие большего, чем положено, количества масла в бензине;
  • Засорение воздушного фильтра.

Все они способствуют образованию нагара на электродах свечи. В 50 случаях из 100, пилы не заводятся на холодную по причине отсутствия искры из-за отложений нагара на электродах и их коррозии. В результате происходит либо уменьшение зазора, либо его увеличение.

Проверка свечи зажигания у неработающей бензопилы

Проверить наличие искры довольно просто. Для этого потребуется:

  • Снять наконечник высоковольтного провода;
  • Выкрутить свечу;
  • Одеть наконечник обратно;
  • Прислонить свечу юбкой к цилиндру;
  • Произвести пуск стартером.

Если в момент запуска двигателя бензопилы между электродами наблюдается хорошая искра, то с узлом зажигания все в порядке. Если же ее нет, то стоит прочистить сам элемент и проверить зазор электродов. При необходимости с помощью специального щупа отрегулируйте расстояние между контактами.

У свечей разных производителей расстояние между электродами может колебаться. У одних оно может быть равно 0,5 мм. У других — 0,2 мм. Поэтому внимательно изучите рекомендации изготовителя.

Искры на свече зажигания может не быть и по иным причинам. Из основных неисправностей, влияющих на плохой запуск бензопилы и неустойчивую работу ДВС на холостом ходу, от которых инструмент может заглохнуть, можно отнести следующие:

  • Переполнение свечного канала топливом;
  • Отсутствие контакта между высоковольтной люлькой и наконечником свечи;
  • Выход из строя блока зажигания.

Как запустить холодную бензопилу, если свечной канал постоянно заливает бензином? Устранить проблему на время пуска инструмента, можно воспользовавшись следующим алгоритмом:

  • Выкрутить специальным ключом свечу;
  • Протереть ее чистой и сухой ветошью;
  • Просушить в течение 20…30 минут;
  • Удалить надфилем нагар и отрегулировать зазор между электродами;
  • Слить остатки топлива из свечного канала и просушить его;
  • Собрать все и попытаться завести механизм.

Как правило, данных мер вполне достаточно, чтоб запустить бензопилу и выполнить работу. Однако, это крайняя мера не устраняет главной причины, по которой не заводится или глохнет двигатель – неправильная работа карбюратора, который нуждается в тонкой регулировке.

В случае с отсутствием искры при плохом контакте высоковольтной люльки с наконечником свечи необходимо проверить соединение. Проверку можно провести используя обычный тестер. При обнаружении дефекта и его устранении бензопила должна завестись без особых проблем.

Если проверка показала, что контакт надежен, а пила и дальше не заводится, ищите причину в блоке зажигания. Как правило, неисправный блок ремонту и восстановлению не подлежит. Здесь потребуется его полная замена.

Определяем наличие топлива и его подачу.

Для начала необходимо убедиться, что в бачке бензопилы, нежелающей заводиться, присутствует топливная смесь, и она исправно поступает в карбюратор. При полном баке, проверяем, как подается смесь по бензопроводу. Отсоединяем трубку топливной системы от карбюратора и пытаемся произвести подкачку. В случае полного порядка, при подкачке, бензин будет подаваться рывками в соответствии с нормами, заданными производителем. Слабая подача топлива или его отсутствие могут стать следствием:

  • Засорен канал подачи топлива;
  • Забитого мусором топливного фильтра.

Часто причиной плохого запуска бензопилы, может стать и слишком полный бак. В этом случае стоит обратить внимание на наличие подтеков под крышкой картера пилы. Если они присутствуют, то смотрите соединение трубки подачи бензина с карбюратором. Чаще всего она выдавливается давлением при закручивании крышки бачка, заправленного под самую горловину, что не дает завестись двигателю.

Качество топливной смеси, так же может стать одной из причин, почему не заводится бензопила. Если после выполнения работ не слить остатки бензина, и оставить инструмент на длительное хранение (более 2-х недель), то внутри бака начнут происходить процессы смолообразования и полимеризации компонентов. Что может стать причиной появления нагара на поршне, кольцах и гильзе цилиндра. Поэтому, всегда перед работой готовьте смесь только в необходимом количестве.

Проверка состояния топливного и воздушного фильтров.

Если с качеством топлива все в порядке, двигатель бензопилы может не заводиться, по причине засорения топливного и воздушного фильтров. Для диагностики этих элементов потребуется произвести ряд манипуляций связанных с их демонтажем.

Для топливного фильтра:

  1. Отсоедините канал подачи бензина от карбюратора;
  2. Произведите подкачку топлива.

При слабом давлении или его отсутствии в патрубке следует отсоединить фильтр. Перед этим освободите бачок от смеси и извлеките сам фильтрующий элемент. Демонтаж производится посредством проволочного крючка. Забитый сменный картридж, ставший причиной плохой заводки двигателя бензопилы, можно почистить, но лучше всего смените его на новый. При работе инструментом в пыльных условиях, очистку стоит производить на регулярной основе.

Засорение воздушного фильтра может стать причиной неустойчивой работы двигателя бензопилы, из-за чего она будет глохнуть или трудно заводиться. Пыль и грязь, осевшие на адсорбирующем материале, затрудняют поступление воздуха в систему, делают топливную смесь настолько обогащенной, что завести инструмент будет подчас сложно.

Проверка воздушного фильтра один из первых шагов в поиске причин плохого запуска

Извлечение воздушного фильтра следует производить с осторожностью, так как пыль, накопившаяся в процессе эксплуатации пилы на его поверхности, может попасть в карбюратор. А это чревато более дорогостоящим ремонтом. После отсоединения картриджа тщательно очистите его от скопившейся грязи и промойте с добавлением моющего средства. Просушите элемент и так же аккуратно поставьте его на место.

Читайте также:
Оцилиндрованное бревно: инструкция по монтажу своими руками, особенности производства

Проверка сапуна и его чистка.

Сапун является еще одним элементом, от неправильной работы которого бензопила может не завестись или заглохнуть в процессе распиловки. Данный элемент находится на крышке топливного бака в области отверстия для воздуха. Это своеобразный клапан не позволяющий вытекать бензину и выравнивающий давление воздуха, необходимое для свободного поступления топлива в карбюратор.

В случае загрязнения сапуна работающая бензопила глохнет, а при запуске она отказывается заводиться. Все дело в том, что через отверстие перестает поступать воздух. Как следствие, внутри топливного бачка создается отрицательное давление (вакуум), препятствующее поступлению бензина на карбюратор.

Определить проблему довольно просто. Отсоедините от карбюратора шланг подачи топлива и посмотрите, что происходит с бензином. Если он беспрепятственно вытекает хорошей струйкой, то с сапуном все в порядке. В случае его отсутствия или он течет слабо и прерывисто, то причина опознана – сапун забит грязью. Решить проблему можно чисткой воздушного отверстия обычной иглой или мощной струей сжатого воздуха.

Проверка выпускного канала бензопилы.

Одной из причин того, что плохо заводится бензопила, может стать засорение выпускного канала или ее глушителя. При этом отмечается падение мощности в процессе распиловки пиломатериалов и бревен. Чаще всего это происходит из-за смолистых отложений на искроулавливателе или канале глушителя, которые образуются в процессе сгорания некачественной смеси бензина и масла, препятствующие отводу выхлопным газам.

Засоренный нагаром резонатор может стать причиной плохого запуска бензиновой пилы

Устранить причину плохого запуска бензопилы, в данном случае, можно удалив скопившиеся продукты сгорания. Для этого произведите ряд манипуляций:

  • Снимите глушитель, открутив винты;
  • Снимите охлаждающую панель и уплотняющую прокладку;
  • Снимите искрогаситель;
  • Разберите корпус резонатора;
  • Отмойте все элементы от нагара с помощью моющего средства;
  • Дайте им полностью просохнуть;
  • Соберите все в обратной последовательности;

Для предотвращения попадания в цилиндр пыли и песка в момент чистки глушителя, закройте выпускной канал двигателя бензопилы чистой ветошью.

Что делать, если бензопила не заводится и дальше?

Если первичный осмотр ничего не дал или дефекты в процессе поиска были устранены, а бензопила и дальше не заводится, то искать нужно более серьезные причины. Выявлять и устранять такие поломки лучше всего в сервисном центре. Однако, при наличии опыта, отыскать и устранить их можно и самостоятельно. Что диагностировать и проверять?

  1. Компрессию в цилиндре;
  2. Компрессию в картере;
  3. Работу карбюратора.

В первом случае проверка компрессии в цилиндре позволит выяснить состояние цилиндропоршневой группы (ЦПГ) бензопилы не желающей заводиться на холодную. Для этого понадобиться компрессометр. Прибор ввинчивается на место свечи зажигания и производится холостой пуск двигателя. Замер показаний позволяет судить о состоянии ЦПГ. При отсутствии компрессометра определить компрессию в цилиндре можно навскидку следующим образом:

  • Приложите палец к свечному отверстию;
  • Попытайтесь завести двигатель бензопилы.

Приложив палец к свечному отверстию и подергав стартер, можно проверить компрессию в цилиндре

Если почувствуете, что палец сильно втягивает в свечной канал, то с компрессией все в порядке. Отсутствие разряжения в камере, говорит о наличии неисправности. Цилиндропоршневая группа нуждается в более детальном осмотре, который даст представление о состоянии поршня и цилиндра, поршневых колец и подшипников.

Не завестись бензопила на холодную может и по причине отсутствия компрессии в картере двигателя. Основной причиной тому является повреждение прокладки, размещенной между цилиндром и картером. Выявить отсутствие компрессии довольно легко:

  • Отсоединяем верхнюю трубочку от карбюратора;
  • Наливаем в обычную пробочку бензин;
  • Погружаем в топливо снятую трубочку;
  • Дергаем несколько раз стартер.

Если топливо из крышечки всасывается при запуске стартера бензопилы, то с компрессией все в порядке. Если нет — смотрите прокладку.

Если топливо втягивается, то все в прядке – прокладка цела. В противном случае придется приобрести ремкомплект и произвести замену. Как это сделать посмотрите видео, почему не заводится китайская бензопила:

Запуск инструмента может быть осложнен неправильной работой карбюратора или его поломкой. Часто случается так, что в процессе распиловки происходит ослабление крепящих винтов и в цилиндр засасывает воздух. Проверьте надежность крепления карбюратора. Осмотрите его на предмет протечек топлива. Причин неисправности может быть масса. Точно определить неисправность, устранить ее и произвести тонкую регулировку карбюратора возможно только в сервисном центре.

Пройдя пошаговую дефектовку двигателя бензопилы, вы сможете найти неисправность, устранить ее самостоятельно и успешно завести свой рабочий инструмент. Не беритесь за те виды работ, в которых вы не уверены. Доверьте поиск и устранение неисправности специалистам из сервисного центра.

Не заводится бензопила: что делать?

Современные бензопилы довольно капризные устройства, хотя при их производстве создатели используют одни и те же технологии. Проблема в используемых материалах. По данным независимых источников, инструмент для распила древесины средней ценовой категории служит 500-1200 моточасов, профессиональные устройства – до 2000, а иногда и дольше. При этом важно соблюдать рекомендации производителя: своевременно обслуживать технику, соблюдать определённый режим работы, заливать качественное топливо и масло.

Причины неисправности бензопил

Если не заводится бензопила, то нужно провести пошаговую диагностику. Рекомендуется идти от простого к сложному и всё делать по порядку. Хотя устройства разных производителей отличаются друг от друга, принцип работы и компоновка у них одна: в основе двухтактный бензиновый двигатель, который через редуктор крутит натянутую режущую цепь.

Диагностику нужно проводить последовательно:

  1. Осмотр фильтров.
  2. Проверка электросистемы (есть искра на электрода свечи или нет).
  3. Ревизия топливоподачи и сапуна, который встроен в крышку топливного бака.
  4. Исследование каналов для выпуска отработавших газов.

Каждый из четырёх этапов нужно рассмотреть отдельно.

Что понадобится для ремонта:

  • Набор автомобильных гаечных ключей, вороток и головки.
  • Отвёртки: крестовые и шлицевые, плоские шпатели для очистки деталей.
  • Металлическая щетка (кордщётка) и кисточки с жёстким ворсом.
  • Тазик для мытья деталей (подойдёт обрезанная канистра из пластика).

Рекомендуется использовать компрессор для продувки деталей мотора. Использовать технические газы (особенно кислород) запрещается.

Фильтры

Загрязненный фильтр на бензопиле

Если бензопила длительное время работала, то не исключается засорение воздушного или топливного фильтров. В первом случае в цилиндры не попадёт нужная порция воздуха, сгорание топливной смеси не произойдёт. Если засорена топливная система, то прекратится подача бензиновой смеси.

Очищающий воздух элемент следует извлекать осторожно, пыль не должна попасть в карбюратор. Элемент требуется продуть, промыть водой с мылом, высушить и так же установить обратно.

Чтобы проверить состояние топливного фильтра требуется снять шланг с карбюратора, попробовать подкачать топливо вручную. Если струйка слишком слабая или полностью отсутствует, то фильтр требуется заменить или промыть. Приобрести новый можно у дилера, или обратиться в мастерские по ремонту электроинструмента.

Читайте также:
Отделка сайдингом кирпичного дома

Проверка свечи

Возможно надо поставить новые свечи

Операция похожа на ту, которую проводят все автомобилисты с бензиновыми моторами. Если в запасе присутствует новая и на 100% рабочая свечка, то проще всего поставить её и попробовать завести бензопилу. Старую при этом следует осмотреть: сильный нагар говорит о том, что двигатель работает неправильно. Если отложений нет, возможно, нарушился зазор между электродами, из-за чего искра перестала образовываться или была слишком тусклой. Расстояние между контактами варьируется в пределах 0,2-0,5 мм.

Почему образуется нагар:

  • Ошибки, допущенные при регулировке карбюратора.
  • Добавлено чересчур много масла в смесь.
  • Был засорён воздушный фильтр.

Алгоритм проверки прост:

  1. Снять высоковольтный провод.
  2. Выкрутить свечу и прицепить к ней снятый до этого провод обратно.
  3. Прислонить «юбку» свечи к неокрашенной части цилиндра.
  4. Попробовать запустить мотор.

Блок зажигания можно попробовать разобрать, почистить контакты, просушить, собрать и попробовать вновь. Ряд неисправностей невозможно устранить, поэтому в некоторых случаях блок потребует замены, но это крайняя мера.

Подача бензина. Сапун

Сапун

Один из самых сложных этапов проверки.

Для начала требуется подготовить рабочее место:

  1. Убрать грязь и пыль с верстака.
  2. Приготовить чистую ветошь, кисточки, ёмкости для мытья мелких деталей.
  3. Если есть компрессор, приготовить его для продувки каналов карбюратора.

Саму бензопилу требуется почистить и обдуть сжатым воздухом. Теперь можно приступить к диагностике.

Проверить состояние:

  1. Топливного бака – внутри не должно быть грязи, железных опилок, песка и иных примесей.
  2. Сапуна, встроенного в крышку – через него в бачок должен поступать воздух, иначе во время работы создастся вакуум и топливо не поступит в карбюратор.
  3. Шлангов и трубок – на предмет трещин и прочих дефектов. При любых подозрениях заменить.

После сборки требуется проверить: если в результате ручной подкачки при снятой с карбюратора подающей трубке бензиновая смесь идёт плотной струёй с рывками, то система исправна. Если бензопила всё равно не заводится, то виноват карбюратор.

Выпускные каналы

Возможно, нужно прочистить выпускные каналы на бензопиле

После длительного использования у бензопилы могли закоксоваться каналы выпуска отработавших газов, из-за чего возникает противодействие поступательному движению поршня. Проще говоря, не удалённые газы тормозят работу двигателя.

Как исправить:

  1. Снять глушитель бензопилы.
  2. Аккуратно удалить прокладку.
  3. Демонтировать искрогаситель.
  4. Разобрать корпус (по возможности) резонатора.
  5. Почистить детали при помощи моющих растворов (керосин, WD-40) и механическим способом.
  6. Протереть, просушить узлы.
  7. Собрать систему обратно.

Что делать, если ничего не помогло?

Если бензопила по-прежнему не заводится, а причины и способы устранения выявить не удалось, то это повод для визита в сервисный центр. Но если поблизости его нет, то можно попробовать выполнить ряд иных действий, всё это на свой страх и риск.

Порой единственный выход — обратиться за помощью в сервисный центр

Какими ещё могут быть причины неисправностей:

  1. Низкая степень сжатия в цилиндрах – если компрессионные кольца износились или деформировались, то между ними и стенками цилиндров чрезмерно большой зазор. Из-за этого топливная смесь не сгорает, а просачивается наружу.
  2. Не настроен карбюратор – правильно наладить устройство для любителя сложно, но попробовать стоит.
  3. Механические неисправности – если перед поломкой слышались посторонние звуки: скрежет, лязг, звон, то вероятно внутренние части двигателя разрушены. Без опыта капитального ремонта двухтактных моторов что-то сделать будет крайне сложно.

Компрессия замеряется при помощи одноимённого устройства (компрессометра). Он вкручивается вместо свечки зажигания, после чего нужно попробовать «завести» мотор. Показание, которое появится на циферблате, будет значением фактической компрессии. Номинальное значение придётся отыскать в документации на двигатель.

Если нет компрессометра, то делаем так:

  • Выкручиваем свечку

Почему плохо или не заводится бензопила: причины и решения от мастеров

Практически все силовые приводы бензопильной техники выпуска последних лет комплектуются системами легкого старта и электронного зажигания, декомпрессорами и подкачивающими насосами. На вопрос, почему не заводится бензопила при такой богатой оснастке, специалисты сервисных служб однозначного ответа не дают.

В зависимости от класса и назначения на бытовые и профессиональные модели устанавливаются сходные по конструкции карбюраторные силовые агрегаты, работающие на высокооктановом автомобильном бензине с небольшой примесью моторного масла для двухтактных двигателей.

Рабочий объем бензопильных двигателей варьируется от 26 до 60 см3, мощность в пределах от 1 до 6 с лишним л.с. Характерная особенность бензопильных приводов — это максимальная компактность, удобное обслуживание, доступ к настроечным точкам. Стандартный ресурс бюджетных моделей составляет 1500 часов, фирменных — более 2 000.

Особенности возврата бензопильного брака

Проверить приобретенный в магазине инструмент в работе, удается не всегда, поскольку даже солидные торговые организации, ссылаясь на отсутствие условий и пожарные правила, предпродажную подготовку сокращают до минимума.

  • Каждая новая модель конструкционно может отличаться от предыдущих разработок. Поэтому началу подготовки владельцем инструмента к первому запуску, предшествует изучение руководства по эксплуатации. Работа выполняется в соответствии с рекомендациями производителя.
  • Если новый инструмент имеет явно выраженные повреждения, не запускается или разукомплектован, бензопилу желательно вернуть продавцу.
  • Магазин обязан принять бракованный товар, обменять на идентичную модель или вернуть деньги. Возврату не подлежат бензопилы, имеющие явно выраженные следы разборки или эксплуатационных повреждений.

Дефектная новая бензопила, подлежит обмену по месту покупки на протяжении 14 дней. По истечении этого времени вступают в силу гарантийные обязательства, позволяющие бесплатно устранить неисправность инструмента в сервисном центре.

Ограничения в самостоятельной доводке гарантийного инструмента

Даже при наличии системы легкого старта, относительно туго заводится новая не обкатанная техника. Разбирать ручной стартер до окончания срока гарантийного обслуживания и ремонта не рекомендуется.

  • Для сервисных служб такая доработка может стать поводом для отказа от бесплатной замены, вышедшего из строя более ценного оборудования.
  • При самостоятельном устранении мелких недостатков, типа «не поступает бензин» или «ослабло крепление воздухозаборника» штрафные санкции не применяются.
  • Практика показывает, что проблемы с запуском бензопил бюджетного ассортимента проявляются после 2-3 летней эксплуатации. В такой ситуации владельцу приходится мириться с дополнительными расходами на ремонт или полагаться на собственные слесарные навыки.

Благодаря более высокому качеству материалов и заводской сборки, проблем с запуском у фирменных моделей на порядок меньше. Тем не менее, приведенные в этой статье рекомендации могут оказаться полезными для владельцев бензопил среднего и высокого класса.

Полученная информация подскажет направление решения проблемы, когда не заводится китайская бензопила. Практически весь китайский бензопильный импорт разработан на основе европейских моделей, поэтому конструктивные и эксплуатационные отличия незначительные.

Читайте также:
Обзор технических характеристик газовых котлов Данко

Возможные причины проблемного запуска

В большинстве случаев имеет место:

  • неквалифицированная настройка топливной системы;
  • сбои в работе зажигания;
  • грязные фильтры воздухозаборника.

Чаще всего бензопила не заводится на холодную или плохо заводится после длительного хранения, заправки некондиционным топливом, наличия большого зазора в электродах свечи зажигания.

В частно-хозяйственном секторе пик эксплуатационных отказов припадает на время после зимы и на позднюю осень, после завершения интенсивных работ по заготовке и распиловке топливной древесины.

Технологии определения отказов

Существуют разработанные в процессе многолетнего применения полноценные алгоритмы поиска наиболее характерных отказов и неисправностей. Способы устранения проблем запуска предписывают определенную последовательность проверки работоспособности топливной системы и зажигания. Что делать в первую очередь?

Механическое заедание поршня или кривошипного механизма

Эта неисправность происходит вследствие прихватки поршня в цилиндре или разрушения подшипника коленчатого вала. Такое случается при перегреве двигателя или продолжительной работы его на чистом бензине.

В первом случае рекомендуется охладить силовой агрегат, после чего залить в свечное отверстие несколько капель моторного масла. Двигатель в большинстве случаев удается расклинить, но последствием этого инцидента может быть появление задиров на поршне. На хромированной поверхности зеркала цилиндра прихватка не отражается.

Если принятые меры должного результата не дали, пила подлежит ремонту в специализированной мастерской.

Проверка подачи горючей смеси и системы зажигания

Прежде всего, следует убедиться в наличии топлива в поплавковой камере карбюратора. После нескольких попыток запустить двигатель, вывернутая свеча сухая подскажет, что причина плохого запуска в отсутствии подачи горючей смеси.

Рекомендованная последовательность действий:

  • проверка топливного фильтра;
  • проходимости бензопровода;
  • чистоты дренажного отверстия крышки топливного бака;
  • не исключается зависание поплавкового клапана карбюратора в закрытом положении.

Для очистки объема цилиндра необходимо при снятой свече и выключенном зажигании сделать несколько энергичных рывков стартером. За отсутствием новой, заведомо исправной свечи, необходимо тщательно просушить и проверить на искру старую. Прогрев ее на открытом огне не желателен, поскольку велика вероятность образования трещин изолятора и полного ее выхода из строя.

Для проверки искрообразования свечу с одетым колпачком нужно приложить к корпусу пилы и провернуть коленвал стартером. Исправная свеча выдает сильный разряд, сопровождающийся характерным треском.

Мелкая, с красным оттенком искра свидетельствует о неисправности блока зажигания, высоковольтного токопровода или внутреннего резистора штатного насвечника.

Рекомендации профи по контролю рабочей смеси

Если выполненные поверки должного результата не дали, переходим к проверке зажигания. Вывернутая свеча мокрая свидетельствует об избытке топлива и недостатке воздуха, смесь, которая при запуске заливает свечу, в такой пропорции даже мощная искра поджечь не может.

Для вывода качества и количества воздушно-бензиновой смеси на оптимальный параметр, используется широкий диапазон эксплуатационных регулировок. Причиной перелива топлива в старых бензопилах может быть негерметичность топливного расходного крана и поплавкового клапана карбюратора.

В стандартных ситуациях, после непродолжительной продувки цилиндра при снятой свече или включенном декомпрессоре нормальный запуск восстанавливается полностью.

Последствия эксплуатации на богатой и бедной смеси

  • Из-за работы двигателя на переобогащенной смеси на изоляторе центрального электрода образуется слой токопроводящего нагара, способного вызвать перебои в искрообразовании.
  • Белый или серый цвет изолятора центрального электрода свидетельствует о характерном для бедной смеси высокотемпературном сгорании. Оба варианта отрицательно сказываются на тяговых характеристиках и долговечности силового привода.
  • Настройка карбюратора на бедную смесь, может стать причиной явления, когда бензопила не заводится на горячую, в другом варианте — схватывает, но не заводится.

Подтверждением нормального, в пропорции 16:1, качества воздушно-топливной смеси служит коричневый цвет изолятора и отсутствие следов нагара.

Состояние воздухозаборника и глушителя

Причиной проблемного запуска может быть забитый опилками фильтр воздухоочистителя. Если двигатель запустится при снятом воздухозаборнике, следует уделить особое внимание очистке фильтра. Большое количество нагара в глушителе отражается на мощности и тяге силового агрегата, но запускаться двигатель должен без особых усилий.

Проверка герметичности соединения карбюратора с корпусом

При ослаблении резьбового крепежа образуется подсос воздуха, который приводит к обеднению бензино-воздушной смеси и соответственно, ухудшению ее рабочих характеристик.

Для замены поврежденной прокладки рекомендуется использовать ремонтный комплект, при его отсутствии, изготовить прокладку можно из идентичного по толщине бензо-маслостойкого материала.

Промывка карбюратора и проверка состояния жиклеров

Если в процессе выполненной работы стабильный запуск не налажен, неисправность ищем в карбюраторе. При отсутствии должного опыта разборку следует доверить опытному специалисту.

Причиной затрудненного запуска может быть, кроме упомянутого ранее подсоса воздуха:

  • загрязнение жиклеров;
  • попадание воды в поплавковую камеру и разгерметизация самого поплавка;
  • неплотное прилегание поплавкового клапана, стабилизирующего уровень топлива в карбюраторе;
  • заправка топливной системы топливным суррогатом, или просроченной смесью.

Блокирующие стандартный запуск серьезные неисправности, типа подсоса воздуха через изношенные сальниковые уплотнения хвостовиков коленвала, изменение угла зажигания, из-за отсутствия соответствующего инструмента и технологической оснастки, устраняются в условиях ремонтных мастерских.

Рекомендации по хранению ГСМ

Горючее с масляным компонентом может храниться в металлической таре не более одного месяца. Старая бензино-масляная смесь склонна к образованию коксующих смолистых отложений, ограничивающих подвижность поршневых колец.

Вода попадает в топливную систему не только с бензином, но также при больших температурных перепадах образуется в виде конденсата на внутренних стенках карбюратора.

Присутствие воды в топливе проявляется белым дымлением из глушителя, перебоями в работе двигателя, полной его остановкой при образовании в системе льда.

Плохо заводится бензопила: причины и способы устранения неисправности работы инструмента

С неприятным явлением, когда плохо заводится бензопила, часто сталкиваются владельцы как дешёвого китайского, так и фирменного инструмента. Чаще всего причиной выступает неправильная эксплуатация или отсутствие необходимого технического обслуживания. Простые профилактические мероприятия часто помогают восстановить работоспособность бензопилы и обойтись без дорогостоящего ремонта.

Основные причины возникшей проблемы

Поиск причин плохого завода бензопилы нужно начинать с диагностических мероприятий

Чтобы провести диагностику, не обязательно разбираться в устройстве инструмента, поскольку проблемы в основном сходны.

Чаще всего плохой завод связан с неисправной работой следующих систем:

  • Топливная магистраль. За поступление бензина в карбюратор отвечают топливный привод и мембрана, выступающая в роли насоса. Если эти узлы неисправны, топливо не поступает в нужный узел, и пила не заводится.
  • Система зажигания. Свечи, дающие инструменту искру, имеют определённый ресурс работы. При частой эксплуатации система начинает давать искру со сбоями.
  • Фильтры. Топливный на подающем приводе и воздушный, расположенный на карбюраторе, засоряются во время эксплуатации инструмента стружками и опилками.
  • Сапун. Если пила глохнет при активной работе, вышел из строя сапун, то есть уравнитель давления.
  • Глушитель. Оседание нагара на внутренних поверхностях выхлопной системы приводит к нарушению оттока выхлопных газов.
  • Карбюратор. Двигатель не запускается при засорения жиклёров или каналов.
  • ЦПГ. Износ ЦПГ – самая серьёзная поломка. Убедиться в исправности этого узла можно, замерив компрессию двигателя.
Читайте также:
Оформление интерьера с помощью жидких обоев

Чтобы выявить и устранить причину плохого запуска бензопилы, нужно проверить работу всех перечисленных узлов. Зачастую ломается сразу несколько деталей, поэтому работать инструментом нормально без их ремонта невозможно.

Этапы диагностики

Когда бензопила отказывается заводиться, необходимо провести диагностику всех узлов. Правильная последовательность проверки – залог своевременного устранения проблемы.

Качество и правильная подача топлива

Если бензин находится на дне бака, проверяют, опущен ли в него топливо-привод. На некоторых моделях «болезнью» является отсоединение подающего шланга, поэтому сначала проверяют его.

Немаловажное значение имеет качество топлива. Производители рекомендуют использовать бензин АИ – 92 и специальное двухтактное масло. Противопоказано заливать в моторное масло или отработку.

Соотношение масла и бензина производитель указывает в инструкции. Нарушение пропорций сокращает ресурс работы и преждевременно выводит бензопилу из строя.

Бензиново-масляную смесь для заправки инструмента можно хранить не более 15 дней. Потом масло выпадает в осадок и происходит закупорка каналов и жиклёров.

Искра на свече

Воспламенение топлива невозможно без подачи качественной искры, поэтому второй этап диагностики запуска – проверка зажигания. Выработавшие свой ресурс комплектующие дают слабую искру, поэтому пила заводится плохо.

Порядок проверки узла:

  1. Свечу выкручивают, кладут на цилиндр и подключают к подсвечнику.
  2. Включают зажигание и дёргают стартер.
  3. Если высечение искры непрерывное, свеча исправна.
  4. Если высечение с перебоями или его нет совсем, деталь необходимо заменить.

Одновременно проверяют зазор между контактами. Его величина должна быть б от 0,5 — 1 мм. При этом конкретный размер зазора указывается в инструкции.

Основную информацию о состоянии свечи получают по её внешнему виду:

  1. Чёрный нагар – неправильная регулировка карбюратора. Причина – нехватка воздуха и переизбыток топлива в цилиндрах.
  2. Свеча влажная – неисправна вся система зажигания или в цилиндр поступает слишком много топлива.
  3. Красный нагар – в бензине переизбыток присадок.

Об исправности зажигания и корректной регулировке карбюратора свидетельствует коричневый цвет свечи. Если новый элемент даёт слабую искру, значит, неисправна катушка и её нужно заменить.

Состояние фильтров

Чистые фильтры залог долгой службы бензопилы

Распространённая проблема в работе бензопилы – засорение воздушного фильтра. Чистить этот узел производители рекомендуют регулярно, используя компрессор. Засорённый фильтр препятствует подаче в карбюратор воздуха. В результате избыток топлива приводит к тому, что свеча заливается и перестаёт давать искру.

Засориться может также топливный фильтр в бензобаке. При поломке он подлежит замене. Срок службы топливного фильтра зависит от многих факторов. Но главный – качество топлива и масла.

Как влияет на завод пилы сапун

Одной из важных деталей бензопилы является регулятор давления в топливном баке – сапун. Он представляет собой пропускающий воздух в одном направлении клапан. Когда выпускное отверстие детали забивается, воздух не поступает в бак и внутри увеличивается давление.

Диагностику сапуна поводят в следующей последовательности:

  1. Откручивают крышку бензобака. Если происходит выход воздуха, регулятор давления неисправен.
  2. Закручивают крышку и заводят пилу. Если мотор заводится и тут же глохнет, сапун нужно прочистить.

Один из вариантов проверки работы узла – контроль поступления топлива из отсоединённого шланга. Если бензин вытекает непрерывно, значит, деталь исправна. Слабая, прерывистая струйка говорит о засорении.

Небольшой засор устраняют иголкой без демонтажа. Если сапун забит основательно, придётся его снять и провести основательную очистку.

Засор глушителя или выпускного канала

На этих узлов систематически откладывается нагар. Чистить его нужно регулярно, но большинство владельцев забывают это делать. В результате во время работы инструмента продуктам горения некуда деваться, и двигатель не заводится либо внезапно глохнет.

Повышенному отложению нагара способствуют следующие факторы:

  • Некачественное топливо.
  • Нарушение пропорций масла и бензина.
  • Продолжительная эксплуатация инструмента без ТО.

Если не заводится только что приобретённая пила при использовании качественного топлива, инструмент стоит сразу вернуть продавцу. Скорее всего, в пиле присутствует заводской брак, и самостоятельная диагностика приведёт к потере гарантии.

Как устранить серьёзные проблемы

Если диагностика проведена и все узлы проверены, но пила не завелась, стоит предположить наличие более серьёзных проблем

Проверяют:

  • Компрессию в картере и цилиндре.
  • Работу карбюратора.

Контроль компрессии в цилиндрах проводят так:

  • Прикладывают палец к свечному отверстию.
  • Пытаются завести двигатель.
  • Если палец втягивается в канал, то всё в порядке.

В противном случае ЦПГ нуждается в тщательном осмотре. Возможно, изношены поршневые кольца и подшипники.

Причина отсутствия компрессии в картере — износ прокладки.

Определить неисправность можно так:

  1. Отсоединяют верхнюю трубку карбюратора.
  2. Наливают в небольшую пробку бензин и погружают в него трубку.
  3. Дёргают стартер.

Если топливо втягивается, всё в порядке. Если нет – прокладка повреждена и её нужно менять.

Когда плохой запуск связан с работой карбюратора, прежде всего узел осматривают на предмет наличия протечек топлива. Может потребоваться регулировка или ремонт карбюратора в сервисном центре.

Как правильно заводить бензопилу: советы опытных владельцев

Правильная эксплуатация и своевременное техобслуживание бензопилы – залог её длительной и бесперебойной работы. Инструмент заправляют рекомендуемым топливом с двухтактным маслом, проверяют состояние всех узлов.

Порядок запуска:

  1. Устанавливают пилу на устойчивую поверхность таким образом, чтобы шина на касалась почвы.
  2. Отключают цепной тормоз на корпусе.
  3. Включают зажигание.
  4. Переводят заслонку подачи воздуха в закрытое положение. Вытягивают рычаг заслонки и фиксируют его в промежуточном положении.
  5. Переднюю ручку берут левой рукой и слегка прижимают её книзу. Ногой прижимают защитный щиток правой рукоятки.
  6. Второй рукой тянут за рукоять стартера, пока собачки не прихватят сцепление барабана.
  7. Делают резкий рывок.
  8. После вспышки в камере зажигания поворачивают заслонку в исходное положение.
  9. Ещё раз запускают пилу.
  10. После запуска двигателя дают полный газ и опускают рычаг дроссельной заслонки. Блок пускового механизма при этом отключается автоматически.

Перед запуском пилы зимой, инструмент заносят в дом на 15 – 20 минут. Если такой возможности нет, пилу заводят на холостом ходу, выдвинув заслонку в среднее положение. Мощность двигателя усиливают после предварительного прогрева.

Первичный осмотр инструмента чаще всего позволяет выявить, почему не заводится бензопила. Начинают с проверки качества деталей. Затем проводят регулировку карбюратора и компрессию в цилиндре. Неисправность поршневой группы приводит к нарушению запуска на холодную, плохой настрой топливной системы становится причиной нестабильной работы во всех режимах. Если проверка всех узлов проблему не решила, рекомендуется обратиться к профессионалам.

Читайте также другие полезные статьи:

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: