При какой температуре нужно стирать постельное белье

При какой температуре и на какой программе стирать постельное белье

Стирать постельное белье в стиральной машине нужно для придания свежести и приятного запаха. Естественный процесс кажется простым, но мнение ошибочно. Чтобы правильно ухаживать за простыней, пододеяльником и наволочками, нужно ознакомиться с информацией на бирке. Неправильный уход может испортить материал, сократить срок службы.

  • 1 Нужно ли стирать новое постельное белье
  • 2 Как часто стирать постельное белье
  • 3 Использование стиралки
  • 4 Ручной способ
  • 5 Тонкости работы с разными материалами
    • 5.1 Хлопок и лен
    • 5.2 Бамбук
    • 5.3 Полиэстер
    • 5.4 Шелк
  • 6 Правила для детского белья
  • 7 Сушка и утюжка
  • 8 Заключение

Нужно ли стирать новое постельное белье

Стирать постельное белье сразу после покупки нужно, чтобы защитить кожу от аллергических реакций или других кожных проблем.

Очищающие мероприятия необходимы, ведь до того, как комплект будет куплен, он преодолевает долгую дорогу. Нарушенная целостность упаковки свидетельствует о том, что комплекта касались, что не улучшает гигиенические характеристики.

Как часто стирать постельное белье

Хозяйки отправляют комплект в барабан 2 раза в месяц, потому что он выгладит чистым. Это ошибочное мнение. Пододеяльник и простынь нуждаются в обновлении свежести еженедельно. Наволочка больше страдает от загрязнений – крем, жир с волос, косметика, поэтому ее нужно освежать 2-3 раза в неделю.

Совет! Нельзя откладывать стирку, так как это способствует росту грибков, появлению постельных насекомых, провоцирует аллергические реакции.

Грязное белье приобретает серый оттенок, устранение которого требует временных затрат, специальных средств.

Использование стиралки

Стиральная машина – прекрасное изобретение, освободившее женские руки. До запуска выбранной программы, нужно выполнить обязательные условия:

  • рассортировать белье по цветовой палитре;
  • избегать обработки изделий из разных материалов – смешение тканей может вызвать появление катышков;
  • ухаживать за детским комплектом отдельно от взрослого – белье младенца-аллергика рекомендуется стирать вручную хозяйственным мылом;
  • вывернуть наизнанку, застегнуть молнии – это сократит риск разрыва материала;
  • использовать отбеливатель лучше в минимальном количестве – средство разрушает структуру полотна;
  • не перегружать машинку – полная загрузка отрицательно сказывает на качестве стирки.

Факт! Вес комплекта, состоящего из простыни, пододеяльника и наволочек весит около 2-х кг.

Обработка постельного комплекта в машине-автомат требует правильного выбора программы, использования жидкого моющего средства и обеспечения дополнительного полоскания.

Ручной способ

Вручную стирать постельный комплект нужно в следующем порядке:

  1. Наполнить таз теплой водой.
  2. Растворить моющее средство – лучше жидкое, так как его проще выполоскать
  3. Замочить белье на 15-20 минут.
  4. Уделить внимание загрязненным участкам. Тереть можно руками, в отдельных случаях – использовать мягкую щетку.
  5. Прополоскать белье до полного отсутствия пены.
  6. Просушить.

Совет! Деликатный материал требует прохладной воды.

Постирать постельное белье в стиральной машине проще, чем руками. Избавиться от загрязнений можно с помощью оптических или кислородных отбеливателей.

Если на постельном белье появилось пятно, лучше удалить его сразу. После предварительного замачивания можно приступать к стирке.

Вид пятна Необходимые действия
Обширное загрязнение Приготовить солевой раствор, замочить на ночь. Процедура выталкивает грязь из волокон.
Кровь Последовательность: 1. Смыть холодной водой. 2. Замочить с хозяйственным мылом. 3. Постирать при 30 градусах.
Йод Синтетическую поверхность можно обработать ацетоном или спиртом: 1. Ватным тампоном собрать загрязнение от края к центру; 2. Стирка в обычном режиме. Хлопковый материал можно очистить холодным молоком. Средство эффективно при моментальной реакции. Если пятно не удалилось, следует оставить полотно на солнце на несколько часов.
Желтизна Удалить желтые пятна помогут: 1. Раствор соды и нашатыря (пропорция 1 ст. л. жидкого аммиака, 2,5 л. воды, 2 ст. л. соды). Ткань нужно замочить, потом постирать. 2. Сода. Насыпать средство на пятно, через 2-3 минуты полить уксусом. 3. Перекись водорода подходит для белого постельного белья. Для приготовления раствора понадобится 5 л воды и 100 мл. средства. Длительность замачивания не более 30 минут.
Зеленка Промывание под холодной водой можно сочетать с растительным маслом, серым хозяйственным мылом, спиртом. Для хлопковых полотен подходит раствор марганца.

Бирка, содержащая требование о ручной стирке, свидетельствует о том, что температура не должна превышать 40 градусов. Замачивать в тазу можно по 1 крупному предмету или по 2-3 наволочки.

Как правильно стирать постельное белье в стиральной машине и вручную?

Обычно считается, что стирка постельного белья – дело очень простое, не требующее особых знаний. Однако, это не совсем так. В зависимости от материала комплекту необходимо подобрать уход, который не испортит ткань. Особенно важно понять, какой режим и температура допускаются при стирке в стиральной машине. При соблюдении некоторых правил стирать постельное бельё можно часто и максимально безболезненно для ткани.

Частота стирки

Постельное бельё следует стирать не реже, чем раз в 7-10 дней. Во время сна на наволочке, простыне и пододеяльнике остаются частицы кожи, микробы, волосы, пот, плохо смытая косметика. При неправильном уходе за постельным комплектом «коллекция» домашних питомцев пополнится микроскопическими насекомыми, появятся грибки и бактерии. Кроме того, ткань постепенно накапливает загрязнения и, если долго не стирать её, станет серой, покроется пятнами, вывести которые будет очень сложно.

В некоторых случаях менять постель следует чаще. Например, детям, особенно маленьким (до 6 лет), необходимо производить смену раз в 2-3 дня. Подросткам особенно важно часто менять наволочку – раз в 1-2 дня, так как одна из причин акне – закупоривание сальных желез пылью и грязью, находящихся на поверхности подушки. Также постель – благоприятная среда для размножения бактерий, которые вызывают кожные инфекции и болезни. Если человек болен, нужно стирать бельё каждый день или через 2 дня, чтобы лишить микробов такой среды. Если это невозможно, необходимо ежедневно менять хотя бы наволочку.

Также влияет время года. Летом нужно стирать постель чаще, чем зимой, так как в тёплое время года увеличивается потоотделение. Оптимальным будет промежуток между стирками в 2-3 дня.

Важно! Новое бельё обязательно надо постирать перед применением. Это поможет удалить фабричный запах, а также пропитки, которые придают комплекту «товарный вид».

Подготовка

Перед стиркой бельё необходимо подготовить. Последовательность при этом такая:

  1. Внимательное прочтение этикетки. Многие пренебрегают информацией, которая находится на ярлыке, некоторые даже выкидывают её, потому что считают ненужной. Однако, внимательное ознакомление с допустимыми условиями стирки, глажки и сушки может не только сделать вещь визуально привлекательной, но и спасти её.
  2. Сортировка. Светлое и тёмное бельё нужно стирать отдельно, чтобы избежать окрашивания. Лен и бязь не следует запускать вместе с шёлком. Синтетику следует стирать только вместе с синтетикой, а натуральные ткани – с натуральными. Кроме того, стирать детские комплекты и бельё после больного человека следует отдельно от остальных.
  3. Выворачивание всех наволочек и пододеяльников наизнанку. Проверьте, не скопились ли в их углах мусор и грязь, если на бельё присутствуют замочки, застегните их.
  4. Предварительное замачивание сильнозагрязнённых вещей. Необходимо сначала поместить комплект в тёплую воду (50-60°C) с каким-либо моющим веществом – хозяйственным мылом, порошком или гелем. Темные ткани предпочтительно стирать жидкими средствами, так как они не оставляют разводов.

Загрузка белья в машину

Загружать бельё в стиральную машину необходимо соответственно её вместимости. Не стоит пытаться заполнить барабан максимально, лучше всегда оставлять немного свободного места – примерно 1/3 от объёма. Так, стирка, полоскание и отжим будут качественнее. Допустимый вес загружаемого белья указывается на самой машине либо в инструкции. Средний комплект односпального постельного белья весит примерно 1,5 кг: около 400 г две наволочки, 300-400 г простыня и 500-700 г пододеяльник. Следовательно, двуспальный комплект будет весить 2-2,5 кг в зависимости от тяжести материала.

Выбор температуры и режима в зависимости от типа ткани

Во всех современных стиральных машинах есть основные и дополнительные режимы. Какой из них выбрать, зависит от вида ткани и степени загрязнения.

Температура стирки зависит от загрязненности белья. Чем пятен больше, тем вода горячее. Однако белье с рисунком может полинять при повышении температуры.

Хлопковые ткани

Хлопок и лён – самые неприхотливые и доступные ткани. Можно сказать, что постель из этих материалов самая удобная и практичная, потому что она красива, приятна на ощупь, практична и стоит недорого.

Во многих современных моделях машинок-автоматов существует режим «Хлопок». Отжим ставим до 1200 оборотов.

Температура для стирки хлопковых и льняных тканей без рисунка – 60°C, цветных – 40-50°C. Отстирать сильнозагрязнённое постельное бельё можно при 90 градусах.

Детскую постель из хлопка следует стирать при температуре более 60°C, так она лучше очистится.

Лен и хлопок быстро сохнут, в этом деле они непривередливы. Однако не стоит оставлять на солнце комплект с рисунком, он может выцвести.

Смесовые ткани с добавлением синтетики

Стирать бельё из тканей с комбинированным составом нужно аккуратно, так как такие материалы довольно капризны, могут сесть или сильно деформироваться, рисунок с подобных комплектов стирается быстро. Синтетика не так удобна и полезна для здоровья, однако дешева, поэтому и популярна. Также она устойчива к агрессивным воздействиям и химии. Существует несколько видов смесовых тканей:

  1. Поликоттон – смешение нитей полиэстера и хлопка.
  2. Поплин – сочетание хлопка и химических волокон.
  3. Микрофибра – 100% полиэстер.
  4. Перкаль – смесь 50% хлопка и 50% полиэстера.
  5. Вискоза – ткань на основе целлюлозы.

Стирать бельё из таких материалов стоит на низких температурах – не выше 40°C. Режимы «Синтетика» или «Деликатная стирка» обеспечат нужный уход комплектам из синтетики.

Прежде чем стирать постель из смесовых тканей, необходимо замочить его. Но тереть не стоит, потому что под воздействием внешних сил появляются катышки, которые не только портят вид, но и неприятны телу.

Сатин

Сатин – это разновидность хлопчатобумажных тканей. Этот материал обладает высокой плотностью и прочностью, качеством, остаётся в хорошем состоянии даже после пары сотен стирок.

Не стоит пользоваться отбеливателями, особенно при стирке цветных тканей, – это ведёт к выцветанию рисунка и быстрому истиранию.

Стирать сатиновое постельное бельё необходимо при температуре не более 40°C, при сильных загрязнениях – 60°C. Следует использовать режим «Деликатная стирка» при количестве оборотов отжима менее 600.

Сатин – несильно мнущийся материал, однако его нужно гладить, чтобы удалить оставшиеся микробы и бактерии.

Внимание! После стирки сатин может незначительно сесть, но обычно производители делают постельные комплекты с расчётом на это.

Бамбук

В последнее время особенно распространена постель из бамбука. Плюсы этого материала в том, что он очень мягкий, но прочный, обладает антибактериальными свойствами, которые сохраняются в течение долгого времени.

По возможности стирать бельё из бамбука нужно вручную при невысоких температурах. В таком случае следует использовать гели, которые обладают щадящим эффектом.

В машинке стирать бамбук также можно, но при температуре не выше 30°C, в режиме «Деликатная стирка». Отжим необходимо выставить минимальный или вообще обойтись без него.

Сушить бамбуковое полотно следует на горизонтальной поверхности, чтобы оно не деформировалось.

Шёлк относится к дорогим, элитным тканям. Однако свойства оправдывают цену: он мягкий, прочный, приятный на ощупь, обладает благородным блеском.

Шёлковое постельное бельё необходимо стирать при температуре 30°С, не выше. Это обусловлено тем, что шёлк довольно сильно линяет, а горячая вода только ускорит процесс. Следует выбрать режим «Деликатная стирка» или «Ручная стирка». Отжим, скручивание, трение и другие манипуляции с бельём могут повредить его. Полоскать материал лучше в тёплой или прохладной воде, а сушить вдали от приборов отопления. Замачивание не требуется. А вот погладить шёлк всё-таки нужно, но на минимальной температуре, без отпаривания.

Выбор средства

Для того чтобы после стирки постельное бельё стало чистым, не утратило цвет и структуру, следует знать несколько советов:

  1. Для натуральной ткани хорошо подойдёт порошок, который несильно пенится.
  2. Если вода в вашем населённом пункте жёсткая, следует использовать смягчитель воды. Он не только защитит машинку от накипи, но и сохранит свойства ткани. При этом основного средства необходимо использовать больше, чем при стирке в мягкой воде.
  3. Стирать вещи людей, страдающих аллергией, стоит, используя жидкие средства, а не порошки. Это же относится к тёмным тканям.
  4. Не нужно превышать дозировку моющего средства, используйте ровно столько, сколько указано в инструкции.
  5. Стирать средствами с истекшим сроком годности нельзя. Химия, которая входит в их состав, становится токсичной для людей, особенно детей.

Нужно ли стирать новый комплект?

Многие люди задаются этим вопросом и, подумав, пропускают стирку комплекта после покупки. И очень сильно ошибаются, ведь бельё необходимо очистить от фабричных химикатов, удалить неприятный запах. Чаще всего на заводах ткань обрабатывают составом, который помогает ей держать форму. К тому же в процессе производства на бельё оседает пыль и грязь, вредные для организма человека.

Стирать новую постель следует при самой высокой допустимой температуре, чтобы как можно тщательнее продезинфицировать её. Кроме того, сойдёт лишняя краска, что сделает комплект более привлекательным.

Ткань может немного сесть, но это не страшно: производители всё предусмотрели.

Особенности стирки детского белья

Стирка детских комплектов немного отличается от обычной.

Во-первых, дети более активны, поэтому их кровать быстро загрязняется крошками, пятнами, потом. Убрать всё это можно с помощью хозяйственного мыла.

Во-вторых, дезинфицировать детские вещи необходимо тщательнее. Поэтому рекомендуется проводить стирку в режиме «Детские вещи» или «Деликатная стирка» при температуре 60°C и выше, если позволяет тип ткани.

В-третьих, дети более склонны к аллергии, поэтому лучше использовать гипоаллергенные гели, порошки брать не рекомендуется.

Также стоит помнить о том, что детские комплекты нужно стирать отдельно от взрослого, клеёнки − вручную.

Как отстирать полинявшее бельё?

К сожалению, многие ткани, особенно яркие, могут сильно полинять. Чтобы проверить, обладает ли материал этим свойством, необходимо провести по нему влажной салфеткой и посмотреть, остаётся ли на ней цветной след.

Чтобы предотвратить линьку вещей, можно замочить их на 50-60 минут в растворе уксуса (1 ч. л. на 1 л), соли (1 ст. л. на 1 л) или нашатырного спирта (5 капель на 1 л) в воде. После необходимо тщательно прополоскать комплект и запустить в машинку-автомат.

Отстирать окрасившееся бельё можно отбеливателями для цветных вещей (с пометкой «Color»). При этом температуру стоит поставить ниже 40°C.

Как отстирать сильно загрязнённое бельё?

Бывает, что со временем постель становится серой или жёлтой, на ней появляются пятна, которые практически невозможно вывести.

Существуют средства, помогающие отстирать застиранное постельное бельё, например, отбеливатели «Доместос» и «Белизна». Нужно замочить постельный комплект в воде с использованием выбранного средства в соответствии с инструкцией, указанной на упаковке.

Существуют и народные методы борьбы с желтизной и пятнами:

  1. Нашатырный спирт. Несколько капель нужно добавить в очень тёплую воду при замачивании. Спустя полчаса, ткань аккуратно отжать, постигать в стиральной машине.
  2. Борная кислота. 2 ст. л. необходимо растворить в 3 л воды. Замочить на 40-50 минут, затем выстирать.
  3. Перекись водорода. 1 ст. нужно развести в 3 л воды, оставить на 30-40 минут.
  4. Жёлтые пятна можно отстирать хозяйственным мылом или «Антипятином». Сначала следует аккуратно потереть им загрязнения, затем замочить вещь в мыльном растворе на 3-4 часа.

Что делать, если постель после стирки неприятно пахнет?

Неприятный запах вещей после стирки может появляться по нескольким причинам:

  1. Нерегулярное проветривание барабана.
  2. Использование неподходящего порошка.
  3. Чрезмерное употребление моющих растворов.
  4. Длительное нахождение грязной или влажной одежды в барабане.
  5. Отсутствие должного ухода за стиральной машиной.
  6. Неправильное соединение шланга с канализацией.

Бороться с этим можно следующими способами:

  1. Устранение неполадок в работе машинки-автомата. Для этого лучше вызвать квалифицированных мастеров, не стоит заниматься ремонтом самостоятельно, так как это может только ухудшить ситуацию.
  2. Если на барабане есть плесень, следует обработать его раствором медного купороса и оставить на сутки.
  3. Можно отстирать бельё от «аромата» сырости с помощью 150 г лимонной кислоты и 100 г соды, засыпанных в машинку. Для этого нужно поставить самый длительный режим и температуру 90°C.
  4. Небольшое количество уксуса также отлично справляется с затхлыми запахами.

Каркасный гараж из дерева своими руками

Оптимальный способ строительства гаража «в одни руки» – возведение каркасника. При этом вовсе не обязательно иметь опыт выполнения таких работ или досконально знать технологию. Она проста и интуитивно понятна. Пошаговые инструкции по строительству каркасного гаража из дерева помогут разобраться во всех её нюансах.

Конструктивные особенности каркасников

Каркасник – строение, полностью возведённое из дерева. Металлические здесь только крепежи и соединительные элементы (перфорированные уголки и пластины). Название технологии «говорящее», информирующее о том, что основа строения – каркас. После его обшивки выбранным материалом получают полноценное здание с несущими и ненесущими стенами, стропильной системой и перекрытиями.

Различают три технологии возведения построек этого типа:

  1. Канадская. Отличительная особенность – в применении СИП-панелей. Эти изделия состоят из толстого (10-20 см) пенополиуретана, с обеих сторон оклеенного полотнами ОСП (ориентированно-стружечной плиты) толщиной 9-12 мм.
  2. Каркасно-щитовая, подразумевающая сборку крупногабаритных панелей из досок и последующую их установку в проемы каркаса.
  3. Каркасно-рамочная. Наиболее простая в реализации, позволяющая выполнять весь комплекс работ своими руками, без привлечения помощников и грузоподъёмной техники. Далее будет рассмотрен именно этот способ строительства гаража.

Основные элементы каркасного строения

Каркасная постройка состоит из следующих элементов:

  • фундамента;
  • нижней обвязки;
  • каркаса стен из вертикальных рядовых и угловых стоек;
  • обшивки;
  • верхнего перекрытия;
  • стропильной системы (отсутствует у строений с плоскими кровлями);
  • крыши.

Используемый в строительстве пиломатериал – брус сечением 100х100 или 150х150 мм и доски сечением 15х50 мм и 25х20 мм. Обшивка – плиты ОСП толщиной 9 мм.

На заметку! Пиломатериал далеко не всегда имеет правильные геометрические параметры. Часто доски и брус в той или иной степени искривлены. Для калибровки материалов рекомендуется использовать рейсмус. Поскольку инструмент достаточно дорогой, его можно взять в аренду и за 1-2 дня выполнить все работы по выравниванию пиломатериала.

Нужен ли брус?

Технология позволяет заменить брус пакетом досок, уложенных на ребро и соединённых между собой гвоздями и металлическими шпильками сечением 6-8 мм. По цене цельный брус и сборный примерно одинаковы. Но у второго есть одно неоспоримое преимущество: сборную балку практически не ведёт.

В остальном она уступает брусу. При проектировании учитывают, что для неё допустимы нагрузки на 15% меньше, чем для цельного пиломатериала. Но гараж – лёгкое строение, не предполагающее солидного давления на фундамент и перекрытия. Поэтому в целях экономии и удобства собственноручной переноски пиломатериалов можно безбоязненно использовать балки из пакета досок.

Плюсы и минусы каркасного гаража

Как и любая другая технология строительства зданий, каркасная имеет свои достоинства и недостатки. Причём первых намного больше, чем у всех остальных способов возведения гаража.

Плюсы:

  1. Высокая скорость строительства. При наличии хороших погодных условий каркасник размером 4х6 м можно собственноручно выстроить за 3-4 недели.
  2. Долговечность. Возведённый по всем правилам гараж прослужит не менее 50 лет.
  3. Внутренние и внешние стены не требуют дополнительной отделки в виде оштукатуривания и выравнивания, так как представляют собой ровные и гладкие поверхности.
  4. Возможность устройства облегчённого недорогого фундамента.
  5. Минимальная усадка или её полное отсутствие при условии применения качественно высушенного пиломатериала.
  6. Экологическая чистота.
  7. Более низкая теплопроводность, чем у кирпичных и бетонных построек.
  8. Способность выдерживать значительные и частые перепады температур.
  9. Всесезонное строительство.
  10. Благоприятный для здоровья человека микроклимат внутри помещений.

Минусы:

Из недостатков каркасной технологии прежде всего отмечают гигроскопичность древесины, её подверженность гниению и порче насекомыми-древоточцами. Риски минимизируют обработкой пиломатериалов специальными растворами – антисептиками. Один из наиболее популярных – «Сенеж». Рекомендуется наносить 2-3 слоя раствора.

Второй недостаток каркасников – пожароопасность. Для того чтобы повысить устойчивость древесины к воздействию высоких температур, разработаны специальные средства – огнебиозащитные. То есть они одновременно являются и антисептиками, что позволяет экономить на покупке этих растворов. Наиболее популярны и эффективны:

  • «Сенеж Огнебио»;
  • «Сенеж Огнебио Проф»;
  • NEOMID от «Неохим»;
  • «Пирилакс» от «НПО НОРТ»;
  • «Вудмастер» от «НПП Рогнеда».

К числу недостатков строений каркасного типа относят и сложность крепления навесных элементов (полок, шкафов, зеркал и др) к стенам. Для того чтобы гвоздь или саморез надёжно выдерживали нагрузку, их необходимо вогнать в брус или доску.

В каркасниках значительна площадь поверхностей – полости, заполненные утеплителем (минватой или пенопластом/пенополиуретаном). Поэтому при проектировании строения необходимо заранее предусмотреть наличие балок в тех местах, где будут устанавливать навесные элементы интерьера.

Составление проекта и сметы расходов

Прежде чем приступить к проектированию каркасного гаража, изучают особенности используемых в его строительстве материалов. Длина стандартных досок и бруса – 6 м. Можно заказать изделия других размеров, но за это придется доплатить.

На заметку! Выбрав габариты строения, соответствующие 3 и 6 метрам, упрощают процесс строительства, сокращают его сроки и минимизируют количество отходов.

В целях максимальной экономии средств при проектировании учитывают и геометрические параметры облицовочных и кровельных материалов.

Для гаража 3х6 с высотой стен 3 м потребуются:

  • брус 150х150 мм – 1,6 м 3 ;
  • доски 50х150 мм – 2,1 м 3 ;
  • доски 25х150 мм – 1,9 м 3 ;
  • доски 50х100 мм – 0,7 м 3 (для пола, если он будет деревянным).

Выгодность каркасника и в том, что можно экономить на пиломатериалах для устройства опалубки. Её сооружают из имеющегося, но для его сохранности укрывают щиты плотной полиэтиленовой пленкой. После демонтажа опалубки доски используют по назначению: для возведения каркаса.

Обязательные позиции сметы

Назначение Материалы
Фундамент из монолитной ж/б плиты — гидростеклоизол или рубероид для устройства гидроизоляции;

— песок для отсыпки «подушки» толщиной 20-30 см;

— доски 50х150 мм;

В среднем стоимость материалов для строительства гаража 4х6 м с высотой стен 2,7 м составляет 278 тыс. руб. (данные актуальны на начало 2018 г). Работа специалистов по возведению строения – 180-200 тыс руб.

Для выяснения точного количества материалов, необходимых для строительства каркасного гаража, можно воспользоваться онлайн-калькулятором, выполняющим расчёты в соответствии с СП 31-105-2002.

Для этого необходимо указать параметры строения:

  • длину;
  • ширину;
  • высоту;
  • шаг между балками перекрытий (рекомендовано 400 мм);
  • шаг между рядовыми стойками каркаса (рекомендовано 600 мм);
  • толщина утеплителя (100-200 мм).

Совет! Каркас желательно собирать на гвоздях, так как они эффективно предотвращают смещение материалов в любом направлении. Саморезы лучше работают на отрыв.

Необходимые инструменты

При возведении каркасника используют древесину, что определяет выбор инструментов.

Электроинструменты

  1. Циркулярная (дисковая) пила. Наиболее выносливой считают «Хитачи С7MFA–4800».
  2. Шуруповерт с двумя аккумуляторами мощностью не менее 19W. Оптимальный выбор – «AEG BS 12 X-R LMB–3200».
  3. Бензопила. Лучшая из бюджетных – «Echo CS-3500-14». Средняя цена 7100 руб.
  4. Бетоносмеситель ёмкостью не менее 140 л. Необходим для заливки плитного или ленточного фундамента. Для возведения столбчатого будет достаточного ручного замеса бетона.
  5. УШМ (болгарка), 125 мм.
  6. Торцевая пила, необходимая для выполнения распила под определённым углом. Циркулярная не справится с этой задачей. Приобретение торцовой пилы быстро окупается скоростью и точностью выполнения работ.
  7. Пневматический молоток для гвоздей (не обязательно).
  8. Точило для заточки ручного инструмента.

Совет! Те, кто имеет опыт самостоятельного строительства каркасников, не рекомендуют покупать электролобзик. Этот инструмент бесполезен при выполнении большинства работ и вполне заменяем имеющимся ручным и электрическим.

Ручной и измерительный инструмент

  1. Качественные пузырьковые уровни длиной 200 и 60 см.
  2. Рулетка с длиной ленты не менее 8 м.
  3. Меловая малярная шнурка.
  4. Молотки на 500 и 1000 г.
  5. Два топорика, маленький и средний.
  6. Монтировка.
  7. Клещи (средние и большие).
  8. Сапожный нож.
  9. Набор стамесок.
  10. Ножовка по дереву.
  11. Ёмкости и лопаты для выполнения земляных работ и бетонирования.

Выбор фундамента

Все каркасники – легкие постройки и не требуют устройства солидного основания. Для гаража этого типа подойдет любой фундамент:

  • плитный;
  • МЗЛ (мелкозаглубленный ленточный);
  • столбчатый;
  • на винтовых сваях.

Альтернатива традиционным фундаментам

Для небольших одноэтажных строений подойдет самый бюджетный вариант – фундамент Семыкина. Он возводится из автомобильных покрышек, которые являются бросовым материалом. Это существенно удешевляет смету. Внутренние полости покрышек на ¾ заполняют песком и гравием, заливают бетоном.

Фундамент Семыкина запатентован и зарекомендовал себя на практике исключительно с положительной стороны. Он способен выдерживать весовую нагрузку от одно- и двухэтажных строений.

В числе преимуществ основания из автомобильных покрышек:

  • амортизирующие свойства, предотвращающие перекос строения при подвижках грунта в периоды его замерзания-оттаивания;
  • долговечность;
  • дешевизна;
  • высокая скорость возведения.

Критерии выбора фундамента

Оптимальным решением для любого типа строения является плитное основание. Но при его выборе необходимо заранее решить несколько важных вопросов:

  • где будет находиться смотровая яма, и каковы её габариты;
  • где и как будут расположены коммуникации (электропроводка, водопровод, канализация, вентиляция);
  • определить местоположение станков, стеллажей, верстака.

Не всегда удаётся заранее предусмотреть все нюансы обустройства гаража, и в этом случае выбирают ленточный или столбчатый фундаменты. Они предоставляют простор для выбора местоположения всех перечисленных выше элементов строения и его интерьера.

Строительство столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент представляет собой комплекс заглублённых в землю опор, расположенных по периметру здания. Возможны несколько способов устройства столбов.

  1. Из кирпичей, уложенных на цементно-песчаный раствор.
  2. Посредством заливки бетоном асбестовых труб сечением 200-350 мм;
  3. Из бетонных блоков.
  4. С помощью монтажа опалубки, армирования и заливки бетона.
  5. Из металлических труб с толщиной стенки более 2 мм и заполненных гравием и цементно-песчаным раствором.

Независимо от выбранного способа устройства опор, потребуется сформировать для них углубления в грунте. Ямы можно выкопать лопатой или пробурить мотобуром. Для фундамента под каркасный гараж оптимальное сечение углублений – 20-25 см.

Этапы строительства:

Шаг 1. Выбор места. Важно, чтобы строение находилось на расстоянии не менее 1,5 м от деревьев, любых ограждений и построек.

Шаг 2. Разметка. На этом этапе с помощью лазерного уровня находят угловые точки будущего гаража и отмечают их колышками. Соединяют бечёвкой или полипропиленовым шнуром. Проверяют прямолинейность углов и убеждаются в том, что диагонали прямоугольника равны.

Шаг 3. Подготовка участка. При необходимости выравнивают рельеф выбранного места, срезая возвышенности и убирая грунт за пределы разметки.

Шаг 4. В местах установки столбов натягивают шнурку «от стены к стене». Оптимальное расстояние между опорами (без учета их сечения) – 80-120 см. Чем тоньше столбы, тем меньшую дистанцию между ними выбирают.

Шаг 5. В найденных точках выкапывают или иным образом формируют отверстия в грунте глубиной 100-120 см.

Шаг 6. Из досок сечением 15х150 мм изготавливают опалубку в виде полых коробов требуемого размера.

Шаг 7. На дно каждой ямы насыпают слой песка толщиной 5-10 см и 10-15 см слой щебня. Тщательно утрамбовывают каждый.

Шаг 8. Устанавливают опалубку в ямы, выравнивают по уровню.

Шаг 9. Из прутков арматуры связывают прямоугольные стержни и устанавливают их в опалубку.

Шаг 10. Вручную или в бетоносмесителе готовят цементно-песчаный раствор с наполнителем из гравия.

Шаг 11. Заполняют опалубку бетоном с уплотнением каждого его слоя.

Шаг 12. После застывания столбов разбирают опалубку.

Шаг 13. Проверяют ровность расположения опор по горизонтали. Используют двухметровый пузырьковый уровень. Допустимы отклонения не более 5 мм.

Монтажные работы

Следующий этап работ после устройства фундамента – монтаж нижней обвязки из бруса сечением 150х150 мм:

  • на каждый столб укладывают 2-3 листа рубероида;
  • каждую балку запиливают с торцов так, чтобы в угловых точках получилось соединение шип-паз;
  • усиливают стыки металлическими уголками, закреплёнными саморезами;
  • устанавливают промежуточные балки, торцами упирающиеся в столбы на противоположных стенках обвязки;
  • соединяют балки с обвязкой уголками и саморезами.

Далее возможны два варианта действий:

  • настилают на нижнее перекрытие пол (если не планируют устройство смотровой ямы;
  • возводят каркас стен и стропильные фермы.

Чаще всего после монтажа нижнего перекрытия приступают к установке угловых и промежуточных опор стен каркаса, которые объединяют верхней обвязкой. Шаг между вертикальными стойками – 60-80 см. После чего обшивают внешние стены листами ОСБ. Заполняют проёмы между стойками каркаса пенопластом или плитами минеральной ваты и приступают к обшивке внутренних стен гаража.

Стропильную систему монтируют в соответствии с выбранным типом крыши. Обшивают кровлю листами ОСБ и поверх них устраивают обрешетку для укладки облицовочного материала. Завершающий этап строительства каркасного гаража – отделка внешних стен и крыши. После чего приступают к устройству отмостки и подъездного пути.

Уход за каркасным гаражом из дерева в процессе эксплуатации

Правильная эксплуатация каркасного гаража – залог его долговечности. Поскольку строение деревянное, для него губительна повышенная влажность воздуха. С внешней стороны здание обшивают облицовочными материалами, защищающими стены и крышу от осадков. Внутри помещения необходима качественная вентиляция, естественная или приточно-вытяжная.

Уход за строением состоит из нескольких регулярно повторяемых действий:

  • осмотр фундамента и его своевременный ремонт;
  • осмотр отделочных покрытий стен и кровли, устранение обнаруженных недостатков;
  • поддержание чистоты и сухости внутри помещения;
  • устройство дренажа, отводящего грунтовые и поверхностные воды от фундамента.

Для того чтобы построить каркасный гараж из дерева, необходимо правильно выбрать материалы и тип фундамента, изучить инструкции по выполнению каждого этапа монтажных работ. Собственноручно возведённое строение – гордость владельца. Соблюдение требований технологии гарантирует надёжность и долговечность гаража.

Пошаговая инструкция постройки деревянного гаража своими руками и чертежи

Дерево – востребованный строительный материал. Его можно использовать для постройки летних домиков, беседок, а также для декорирования. На возведение гаража из этого материала не уходит много времени и денег, но при этом деревянный гараж служит надежным укрытием для машины. Рассмотрим пошаговую инструкцию по возведению такого строения.

Особенности и преимущества деревянного гаража

Особенность деревянного гаража заключается в том, что он хорошо сочетается с другими строениями. При этом можно выбирать из самых разнообразных вариантов постройки и буквально создать шедевр из деревянных досок.

Преимущества гаража из дерева:

  1. Прочность материала и конструкции. Благодаря этому обеспечивается долговечность строения.
  2. Надежно защищает автомобиль от влаги, прямых солнечных лучей и низких температур.
  3. Экономичность. Для возведения гаража не требуются дорогостоящие материалы.
  4. Простота установки. Строительство не занимает много времени и не требует использования сложных техник.
  5. Разнообразие в вариантах отделки. Можно собственными руками создать уют в помещении.
  6. Экологичность. Дерево – это натуральный материал. Постройки из древесины не вредят людям и окружающей среде.

Выбор конструкции и чертежи

Перед непосредственным строительством гаража нужно выбрать его внешний вид и способ сборки.

Основные типы конструкций:

  • каркасная;
  • сборная;
  • сруб.

Каркасная конструкция – это современный способ постройки. Плоскость каркаса выглядит, как шахматная доска. Также внутренние перекрытия заполняются, как ячейки, что увеличивает прочность конструкции.

Сборная конструкция из бруса сооружается из параллелепипеда, к которому крепятся доски с двух сторон. Это довольно простой способ установки гаража.

Сруб – самая дорогая конструкция из перечисленных. Она эстетичная и хорошо сочетается с другими строениями. Монолитная конструкция обеспечивает прочность, а монтаж занимает не больше недели.

После выбора типа конструкции необходимо рассчитать размеры каркаса, ворот, выбрать тип крыши. Для удобства необходима чёткая схема постройки со всеми расчётами.

Инструменты и материалы

Используемые материалы влияют на срок службы всей постройки. Поэтому не рекомендуется использовать сосну, так как она деформируется от попадания влаги и перепадов температур. В результате строение становится неустойчивым. Также не стоит использовать ель и пихту.

Для изготовления деревянного гаража подойдут:

  1. Ольха. Её можно легко обработать, она устойчива к изменениям в температуре и влажности. Кроме этого, её можно стилизовать под благородное дерево.
  2. Лиственница. Устойчива, не подвержена влиянию влажности и, соответственно, к гниению.
  3. Бук. Материал плотный, крепкий, но хорошо поддаётся обработке и имеет приятный цвет.
  4. Дуб. Невероятно прочный материал, но его сложно обработать. Дуб рекомендуется использовать в регионах с низкими температурами.

Лучше всего использовать деревянные доски толщиной от 2 до 4 сантиметров. Кроме них понадобятся деревянные балки с квадратным сечением 10-15 сантиметров. Следует обработать дерево специальным антисептиком. Это увеличит срок службы гаража, так как антисептик предотвращает гниение и появление плесени.

  • цемент, песок и щебень (для заливки фундамента);
  • кровельный материал;
  • рубероид;
  • топор, шуруповерт;
  • дрель с насадкой миксер;
  • скобы строительные, саморезы;
  • рулетка, уровень.

Как построить гараж из дерева своими руками

Если организовать пошагово процесс постройки, то можно качественно сделать работу за несколько дней. Поэтому нужно разработать план действий, в котором будет учитываться всё – от выбора места для гаража до вентиляционной системы.

Выбор места для строительства

Если гараж возводится на дачном участке, то лучше всего расположить его около ограды, чтобы ворота были на одном уровне с забором. Важно обеспечить хороший обзор при въезде и выезде.

Место должно быть сухим и относительно ровным. Небольшой уклон будет полезен для стока дождевой и талой воды. Если участок влажный, его можно осушить самостоятельно и оборудовать дренажную канаву.

Фундамент

Существует несколько типов фундамента:

  • столбчатый (устанавливается на плотной малоподвижной почве);
  • ленточный (устанавливается на сухом, склонном к смещениям грунте);
  • монолитный (монтаж на рыхлой, влажной или подвижной земле).

Для деревянных построек лучше использовать ленточный фундамент. Но если при отделке будут использоваться другие материалы, то подойдёт монолит. В этом случае его можно залить бетоном или просто выложить плитами. Недостаток – низкая теплопроводность, но он не играет большой роли, потому что это нежилое помещение.

Перед строительством необходимо очистить площадку под фундамент от мусора. Затем в почве создаётся углубление на 40 сантиметров. При этом нужно брать с запасом в ширину на 1,5 метра с каждой стороны. Поверхность углубления должна быть ровной.

Под фундамент нужно заложить речной песок и щебенку – не толще 16 сантиметров. Первый слой – песок, его необходимо утрамбовать. После этого по поверхности распределяется щебень.

Следующей устанавливается опалубка по контуру будущего гаража. Она изготавливается из вертикальных брусков. С каждой стороны между ними нужно оставить зазор в 20 сантиметров. Опалубка не должна слишком возвышаться над землёй. Её высота не должна быть больше 2 метров.

Основой и каркасом будет служить армирующая сетка. Нужно заранее сформировать её ячейки – 100х100 миллиметров. Сначала под прутья подкладывается кирпич, а после этого уже можно залить бетон. Он должен покрывать только половину.

После высыхания бетона можно продолжить строительство.

Возведение каркаса

Доски для нижней обвязки должны быть размером 10х5 сантиметров. Для стоек на углах постройки и в воротных створках используется брус 10х10 сантиметров, для других частей – 10х5 сантиметров. Между стойками обвязки нужно выдерживать шаг не больше 1,2 метра.

Если постройка планируется выше 4 метров, то рекомендуется использовать, в качестве потолочных балок, прочные доски 5х10 сантиметров. А продольные элементы сделать из бруса размером от 5х5 сантиметров.

Сборку каркаса нужно начинать с нижнего венца. Именно к нему крепятся угловые стойки, а на них – верхний венец. Рекомендуется на время строительства временно зафиксировать стойки рейками или досками.

Для большей прочности брус скрепляется перемычками. Это обеспечит жесткость и устойчивость конструкции. Для обустройства проёма нужно уложить на стойки сверху горизонтальную балку и надежно зафиксировать её.

Обшивка

Если необходимо, сначала выполняются теплоизоляционные работы, а уже после – облицовочные. Если в гараже будет полноценная мастерская, то лучше утеплить помещение, но если нет, то можно обойтись и без изоляции. В этом случае нужно просто заполнить монтажной пеной пустоты и швы. После этого прибиваются доски, но с участками для окон и ворот.

Внутренняя обшивка начинается с укладки листов паро- и теплоизоляции. А после этого уже можно приступать к декоративной отделке. Для этого можно использовать доски вагонку, гипсокартон и другие материалы по желанию.

Устройство кровли

Чаще всего для деревянного гаража используется угловая форма крыши. Она обеспечивает защиту от скопления влаги на поверхности. Но, в зависимости от длины и ширины постройки, можно выбрать и другую форму.

Если гараж небольшого размера, то подойдёт простая треугольная крыша. Нужно только слегка приподнять затяжки внизу. А для больших построек используются ригели или вертикальные упоры.

Форму устанавливают на верхнюю обвязку. Необходимо делать шаг каждых 2 метра. Фиксировать рекомендуется специальными уголками. Балки крыши нужно закрепить изнутри к стропилам.

После завершения основной работы накладывается слой гидроизоляции и слой рубероида. Затем нужно выполнить обрешетку, на неё затем укладывается покрытие.

Односкатная крыша монтируется по сходному принципу. Отличаются только стропильные системы. Но всё же не рекомендуется использовать такую форму, так как она неравномерно нагружает каркас.

Монтаж ворот

Есть несколько типов ворот, которые можно сделать в деревянном гараже:

  • распашные;
  • поворотно-подъемные;
  • секционные;
  • роллетные.

Можно выбрать желаемый тип и вписать его в чертежи.

Важно организовать въезд и выезд автомобиля. Для этого нужно рассчитать размеры, основываясь на габаритах авто. Расстояние от стойки ворот до бока машины должно быть больше 30 сантиметров. Высота ворот – около 2 метров.

Для безопасности можно обшить ворота стальными листами в 5 миллиметров и укрепить их внешними колодками и накладными запорами.

Для отделки можно выбрать любой подходящий материал.

Напольное покрытие

На бетонное основание обычно укладывают доски, обработанные олифой и окрашенные влагозащитной эмалью. Доски крепятся саморезами или гвоздями.

Если бетонное покрытие отсутствует, то необходимо создать основу, так как контакт материала с землёй и глиной разрушительно воздействует на материал. Для основы используется песчано-гравийная подушка. Смесь необходимо залить водой и утрамбовать.

Для того чтобы пол был ровным, рекомендуется сначала постелить ровные толстые доски, а на них уже закрепить лаги. После этого можно заполнить ячейки теплоизоляцией и покрыть их досками.

Система освещения

В гараже необходимо установить электропроводку с расчётом на подключение инструментов, которые потребляют большое количество тока. К каждому блоку розеток и включателей должен вести отдельный кабель. Таким образом нагрузка распределяется равномерно.

У входа нужно установить единый электрощит с автоматическими отключателями.

Вентиляция

В деревянном гараже лучше использовать естественную вентиляционную систему. Вытяжное устройство выводит застоявшийся воздух, газы и пыль, а через воздухозаборное отверстие заходит свежий воздух.

Приточное отверстие необходимо организовать на лицевой стороне строения, оставив небольшое расстояние до пола. При этом сечение лунки нужно сделать больше решетки дефлектора. Это повысит эффективность системы.

Воздуховодная шахта устанавливается на крыше, а дефлектор – в конце шахты. В итоге в полости, под воздействием воздушных масс, образуется низкое давление, благодаря чему отработанный воздух выходит из помещения.

Деревянный гараж своими руками

  • 1 Выбор технологии строительства
  • 2 Подготовительные работы
  • 3 Фундаментные работы
  • 4 Сборка каркаса из досок и бруса
  • 5 Крыша и стены
  • 6 Гараж из дерева 6×4
  • 6.1 Подготовка основания
  • 6.2 Фундамент
  • 6.3 Возведение каркаса
  • 6.4 Строительство крыши
  • 6.5 Отделка
  • 7 Видео
  • 8 Фото
  • 9 Схемы и чертежи

Гараж из древесины во многих регионах нашей страны является самым оптимальным вариантом строительства, благодаря доступной стоимости материалов, простоте монтажа и красивому внешнему виду готовой конструкции. В данной статье мы расскажем как сделать деревянный гараж своими руками, из каких материалов его строить, а также покажем схемы, фото и видео инструкции.

Выбор технологии строительства

Из бревен

Главное, подобрать оптимальную технологию строительства и выполнить все этапы в точном соответствии с выбранным типом постройки.

Наиболее распространены две технологии строительства гаражей из дерева: по каркасной технологии и из оцилиндрованных бревен.

Отдавать предпочтение строительству бокса для машины по бревенчатой технологии необходимо, если основное здание, дом или дача, построены из аналогичного материала. Каркасное сооружение обойдется дешевле, к нему проще подобрать материалы, и значительно сократится время на строительство. Кроме этого, гараж из деревянного каркаса снаружи можно отделать любыми подходящими к стилю загородного дома фасадными материалами сразу после возведения строения или через какой-то промежуток времени.

Подготовительные работы

Чертеж каркаса

Максимальная скорость и простота работ — главные достоинства каркасной технологии. Но, несмотря на простоту, строительство каркасного гаража требует предварительной подготовки, разработки проекта, с помощью которого можно будет рассчитать необходимое количество материалов и комплектующих элементов. Проект рассчитывается самостоятельно, с привлечением опытных специалистов или скачивается из профильных интернет ресурсов. Размеры строения должны учитывать количество автомобилей, наличие открытого навеса для летнего хранения авто и мансардного этажа, который многие автолюбители устраивают над гаражом.

На подготовительном этапе устанавливается месторасположение будущего гаража и тип строения: отдельно стоящее, пристроенное к основному заданию, вид открывания ворот и совмещение с общей въездной зоной на участок. Выбранная площадка тщательно очищается, выравнивается и при необходимости трамбуется.

Фундаментные работы

Заливка монолитного фундамента

Схема Качественный и надежный фундамент является основой любого строения. Выбор технологии для возведения фундамента зависит от множества различных факторов: конструктивного решения строения, особенностей грунта, финансовых возможностей владельца и т.д.

В основном для строительства гаража основанием служит бетонная плита, залитая по монолитной технологии.

Бетонная плита будет служить черновым полом, который затем можно облицевать любыми отделочными материалами. Являясь разновидностью «плавающего» фундамента, бетонная плита воспринимает равномерно высокие нагрузки, помогая избежать деформации сооружения в процессе его эксплуатации.

Для обустройства монолитного фундамента по периметру намеченной застройки выкапывают неглубокую траншею и устанавливают опалубку. Вначале делают подушку из песка и гравия, утрамбовывают ее. Затем армируют основание двумя сетками металлических прутьев, подготавливая площадку, и заливают ее бетоном. После этого фундаменту необходимо дать выстояться около 3 недель.

Сборка каркаса из досок и бруса

Сборка каркаса

Гараж по каркасной технологии Нижнюю обвязку выполняют из деревянной доски 100х50 мм, обработанной предварительно антисептиком. Для стоек по углам гаража и в воротных створках используют брус 100х100 мм, для других частей строения — стропил и блоков перекрытий— 100х50 мм. В нижней обвязке между стойками выдерживают шаг не больше 1200 мм.

Для придания каркасу большей прочности в углах постройки следует установить подкосы.

Если гараж по ширине запланирован свыше 4-х м, потолочные балки лучше сделать из более прочной и надежной доски 50х100 мм. Продольные элементы выполняют из бруса не меньше 50х50 мм.

Крыша и стены

Обшивка стен

Для обустройства крыши используется доска 100х25 мм, которая обшивается заранее выбранным кровельным материалом. Металлочерепицу или шифер можно крепить непосредственно на деревянную обрешетку, не забывая обустраивать при этом систему гидро- и пароизоляции для организации комфортного микроклимата в гараже.

Снаружи по кровельной системе обязательно устанавливают водослив, который самостоятельно можно изготовить из пластиковой трубы, разрезанной надвое.

Для обшивки снаружи строения можно использовать специальную фасадную вагонку или цельную деревянную доску, заранее обработанную пропиткой для защиты от влаги. Изнутри гараж утепляют минеральной ватой, обязательно прокладывают слоем пароизоляции и зашивают вагонкой.

Гараж из дерева 6×4

Гараж 6х4

Предлагаем вам ознакомиться с принципом строительства гаража, размер которого 6×4 м с высотой потолка 3 м. В нем будут установлены ворота, размером 2,8×2,5 м, фундамент изготовлен из ЖБИ плиты, а каркас из деревянных брусьев 100×100 мм. Что касается внешней отделки, то она будет выполнена из профнастила или другого подобного материала.

Подготовка основания

Первым делом что необходимо сделать – очистить строительную площадку. На месте будущей конструкции снимаете грунт до 10 см в глубину. Дно котлована засыпается песком, выравнивается и трамбуется.

Фундамент

По периметру укладываете доски для опалубки 1,5×0,5 см, а в высоту 15 см. Основа армируется проволокой Ø 12 мм. Ячейки необходимо сделать 20×20 см. Полученная сетка должна оказаться в середине опалубки. После этого заливается бетон. Хотя может показаться что такой фундамент ненадежен, важно не забыть, что вес каркасной конструкции гаража 6×4 м сравнительно невелик.

Возведение каркаса

Принцип строительства каркаса уже описан в этой статье. Здесь разница заключается в том, что важно соблюдать размеры гаража. Так, из брусьев длиной в 3 м возводится каркас. Сборка начинается с нижнего венца. На него закрепляете угловые стоки и уже на них верхний венец.

Чтобы стойки имели надежную фиксацию следует выполнить временную их фиксацию при помощи реек или досок.

Получившаяся конструкция будет иметь достаточно большую прочность. При необходимости каркас усиливается перемычками для большей жесткости. Что касается проема, то сверху на стойки укладывается горизонтально балка. Ее необходимо также надежно закрепить.

Строительство крыши

В нашем случае соорудим двускатную крышу гаража. Коньковая балка будет крепиться к двум опорам, сечение которой равно 10×10 см. Эти опоры будут опираться на фронтоны. Для изготовления стропил и конька используется доска 40×100 мм.

Стропила устанавливаются близко друг к другу. Это позволит при сильной ветровой нагрузке на кровлю оставаться устойчивой. Между собой они стягиваются затяжками. Такая технология разгрузит конек. Сами доски следует укрепить не к ригелю внахлест, а под конек сверху затяжек. В завершение конструкция обшивается USB или фанерой.

Отделка

Пол в гараже можно выполнить по разным технологиям. Например, можно сделать его деревянным, из бетона или использовать технологию наливного пола. Стены можно обработать строительной бумагой, а сверху нее крепится оргалит. Но можно применить и другие отделочные материалы. Как говорилось в начале этого описания, снаружи мы предлагаем установить на фасад профнастил. Для этого необходимо выполнить небольшую обрешетку из бруса 40×40 мм. Потолок можно подшить деревянными досками.

Чтобы крыша под тяжестью снега не провисла, к стропилам рекомендуется закрепить кобылки со стороны стен. Также это позволит выполнить подшивку карниза и свес кровли более привлекательней.

Для обшивки стен лучше использовать листы 3 м. Так, конструкция будет герметичной без лишних стыков. В завершение остается смастерить металлические ворота.

Подробнее о том, как сделать ворота для гаража, вы сможете прочитать здесь – «Изготовление гаражных ворот».

Следуя такой простой технологии, вы сможете сделать гараж из дерева, размером 6×4 м.

Видео

Процесс строительства каркасного гаража в видеоформате:

В предоставленной фотогалереи, вы сможете увидеть различные варианты строительства деревянного гаража:

Схемы и чертежи

Если вы решили соорудить гараж из дерева самостоятельно, то предварительно изучите схемы и чертежи:

Строительство гаража своими руками из дерева: чертежи, пошаговая инструкция и фото

На сегодняшний дерево – один из самых востребованных строительных материалов.

Из досок можно сделать капитальный дом или летний домик, беседку и, конечно, гараж.

Такая постройка не потребует много времени, обойдется не дорого, но послужит надежным укрытием для авто во время пребывания на даче или в загородном доме и обеспечит владельцу машины комфорт во время проведения ремонта.

Давайте узнаем какой, из чего и как строить деревянный гараж своими руками.

Гараж своими руками из дерева: чертежи и особенности

Сделанный своими руками деревянный гараж будет отлично смотреться на дачном участке. Единственное условие – территория, на которой он размещается, должна быть огорожена, так как деревянная постройка не может обеспечить надежную защиту от проникновения грабителей.

Кроме указанного выше недостатка – невысокого уровня защиты от проникновения – деревянные гаражи имеют и другие минусы:

  • необходимость дополнительной обработки стройматериала;
  • повышенная пожароопасность;
  • непродолжительный (10-40 лет) срок службы.

Однако преимуществ у них гораздо больше:

  • небольшая стоимость материала;
  • возможность самостоятельного возведения;
  • легкость обработки материала;
  • простота монтажа и демонтажа;
  • экологичность;
  • небольшой вес и прочность постройки.

Существует несколько видов деревянных гаражей. В первую очередь это постройки из деревянного бруса, которые отличаются прочностью и долговечностью. Но самостоятельно возвести сруб сложно, а материал стоит дорого. Поэтому именно гараж из деревянных досок очень популярный.

Как построить гараж из дерева своими руками? Лучшим вариантом будет строительство по каркасной технологии.

Такие гаражи имеют хорошую теплоизоляцию, они прочные и сравнительно надежные. При строительстве каркасного помещения на подготовленном фундаменте устанавливают каркас из деревянных балок, который затем обшивают досками снаружи и изнутри.

Между слоями прокладывают утеплитель, а готовую постройку отделывают снаружи сайдингом или другим не пропускающим влагу материалом. Внутреннюю отделку осуществляют в соответствии с возможностями и желаниями владельца.

Но существует еще один, самый простой способ возведения гаража, который позволяет максимально сэкономить, обеспечить защиту авто во время непродолжительного пребывания на даче, а также служит местом хранения резины и запчастей.

Для максимально облегченного варианта к фундаменту крепят деревянный параллелепипед, соответствующий запланированным размерам строения и обшивают его досками с внешней стороны. Снаружи, для защиты от влаги и пыли, строение обшивают сайдингом, пластиком или (самый экономный вариант) рубероидом. Внутреннюю отделку проводят по желанию.

Гараж своими руками из дерева — чертежи:

Инструменты и материалы

Срок службы дерева напрямую зависит от использованных для постройки материалов. Чтобы строение служило максимально долго не стоит выбирать самый дешевый вариант – сосновую доску.

В течение года она изменят свой размер из-за влияния влаги и перепадов температур, из-за этого нарушаются крепления и гараж становится неустойчивым. Кроме того, летом под воздействием солнца древесина хвойных пород может выделять смолу. Также стоит отказаться от досок из ели и пихты.

Ознакомьтесь с породами деревьев, которые подойдут для строительства легкого гаража:

  • ольха – нормально переносит перепады температур и повышенную влажность, легко обрабатывается и имитирует ценные породы;
  • лиственница – отлично переносит высокую влажность, устойчива к гниению;
  • бук — имеет плотную, хорошо поддающуюся обработке древесину, которая обладает приятным цветом;
  • дуб – очень прочный, но сложен в обработке, хорошо подходит для регионов с преобладанием низких температур.

Оптимальная толщина досок — 2-4 см.

Как построить гараж из досок своими руками? Для возведения каркаса или строительства параллелепипеда требуются деревянные балки с квадратным сечением 10-15 см. Оптимально, если доски и балки будут изготовлены из одного вида древесины.

Помимо досок и балок, для строительства деревянного гаража потребуются:

  • цемент, песок и щебень для заливки фундамента;
  • дрель с насадкой миксер;
  • шифер, профнастил, мягкая черепица или другой кровельный материал;
  • рубероид;
  • утеплитель (по желанию);
  • рулетка, топор, шуруповерт, уровень, скобы строительные, саморезы;
  • антисептик для обработки дерева.

Выбор места и возведение

Как сделать гараж из досок своими руками? На дачном участке размещать гараж лучше всего вблизи ограды или вплотную к ней, так чтобы ворота находились на одном уровне с забором. Также при въезде и выезде водитель должен иметь хороший обзор.

Площадка должна быть сухой и ровной, с небольшим уклоном для стока дождевой и талой воды. Влажный участок можно осушить, устроив по периметру дренажную канаву, на дне которой размещены асбестовые трубы с прорезями в верхней части, а верх засыпан гравием и песком.

Фундамент под гараж может быть:

  • столбчатым – при расположении гаража на плотном малоподвижном грунте;
  • ленточным – при сухой, но склонной к смещениям почве;
  • из монолитной плиты, если грунтовые воды находятся на глубине меньше, чем 10 м. или земля под строением рыхлая и подвижная.

Перед тем, как сделать из дерева гараж, необходимо определиться – будет ли в гараже смотровая яма – обустраивать ее удобнее на начальном этапе строительства.

Гараж на даче обычно используется для непродолжительной стоянки машины и проведения несложного ремонта.

Для этих целей достаточно постройки размером 3 м. на 5,5 м. Высоту владелец может определить, исходя из своего роста – ведь находиться рядом с авто будет он.

Как построить деревянный гараж своими руками — пошаговая инструкция:

  1. На выбранном месте вбивают колышек, соответствующий углу строения, а затем при помощи рулетки намечают остальные углы. Периметр постройки отмечают натянутым на колышки шнуром.
  2. После подготовки фундамента начинается работа с деревом: для каркасного гаража возводят каркас, прикрепляя балки к фундаменту саморазжимающимися анкерами.
  3. Шаг установки балок от 1 м. до 1,5 м. Установленные элементы скрепляют горизонтальными и диагональными перемычками и крепят верхнюю балку. Стена, на которой будут ворота, укрепляется больше других, а на каждой стороне проема для ворот устанавливается усиленная балка.
  4. Готовый каркас зашивают досками изнутри, а затем – снаружи, одновременно укладывая между слоями утеплитель и гидроизоляцию. В качестве утеплителя желательно использовать не подверженный воздействию грызунов материал, например, минеральную вату.
  5. Если наружную обшивку стен делать не планируется, то сначала к балкам крепят «черновой» материал: фанеру, ДВП, любые подходящие по размеру старые доски. А после монтажа утеплителя и внутреннего слоя деревянной обшивки, крепят внешний слой досок.
  6. При выборе самого простого варианта возведения гаража из балок строят параллелепипед, соответствующим необходимым размерам, усиливают стену на которой будут ворота и обшивают стены досками. Доски крепятся вертикально: к верхней и нижней балке. Такая технология требует минимального количества материала и крайне проста в исполнении.
  7. Снаружи постройку желательно обшить любым материалом, который закроет все щели и предотвратит разрушение досок от дождя и снега. Для этого подходят сайдинг, профлист, пластиковые панели. Но самый экономный вариант – рубероид. Служит он не долго – до 10-15 лет, но и стоит недорого.
  8. Внутри гараж можно обшить любым материалом, но если речь идет о самом простом и экономном гараже для дачи – обшивку можно не делать.

Строительство гаража из досок своими руками — фото:

Изготовление ворот

Для деревянного гаража подойдут рулонные, секционные и распашные ворота. Однако, первые два варианта стоят довольно дорого и их установкой занимаются специалисты. А вот распашные ворота можно изготовить самостоятельно из тех же досок, что и гараж.

Такие ворота требуют крепких стояков, поэтому балки, на которые они будут крепиться, бетонируют и соединяют сверху перекладиной.

Сначала изготовляют каркас створок – балки соединяют в прямоугольники, а затем укрепляют одной-двумя диагональными.

Каркас тщательно проверяют на ровность уровнем и рулеткой. Затем набивают доски и вешают ворота на петли. Изнутри на ворота устанавливают засов.

Доски – отличный материал для постройки гаража на даче. Сделать его можно своими руками – это не дорого и не долго.

Полезное видео

Как выглядит гараж из дерева, построенный своими руками? Смотрите видео:

Как сделать деревянный гараж своими руками?

  1. Особенности
  2. Чертежи
  3. Расчет количества материалов
  4. Подготовка
  5. Строительство
  6. Советы и рекомендации

На сегодняшний день большинство владельцев частных домов стараются хранить свои автомобили, если у них таковые имеются, в гаражах. Это абсолютно объяснимо, ведь находясь в таком помещении, автомобиль меньше подвергается воздействию внешних природных факторов и защищен от посторонних взглядов, а потому его состояние по мере эксплуатации ухудшается не столь стремительно. Гараж также можно использовать в качестве кладовой для хранения каких-либо вещей или не слишком скоропортящихся продуктов.

Особенности

Выполненный своими руками деревянный гараж будет хорошим решением для частного дома. Территория, где он будет находиться, должна быть огорожена, так как защиты от воров такая постройка не гарантирует.

Также следует сказать и о других недостатках деревянного гаража:

  • не слишком большой срок службы;
  • высокая пожароопасность;
  • необходимость обработки стройматериалов специальными веществами.

Они имеют и множество преимуществ:

  • доступность из-за низкой цены строительных материалов;
  • возможность самостоятельного возведения;
  • простота монтажных работ;
  • экологическая безопасность;
  • относительная прочность.

Существует несколько видов гаражей, выполненных из дерева. Наиболее популярными считаются постройки из бруса, который является наиболее прочным и долговечным материалом.

Но самостоятельно возвести сруб непросто, да и цена его довольно высока.

В то же время брусовой гараж считается надежным строением, и внешне смотрится он довольно презентабельно.

Распространенными вариантами являются и гаражные постройки из оцилиндрованного бревна. Они также имеют отличный внешний вид. В этом случае можно приобрести уже готовые строительные материалы, которые собираются по принципу конструктора.

Третьей категорией являются гаражи на основе каркасной конструкции. Именно на каркас будет приходиться основная нагрузка. Но главным преимуществом является то, что можно использовать любой облицовочный материал. Если есть желание, то можно сделать гараж из профлиста, а еще – из деревянных досок или любого другого клееного деревянного материала, который есть под рукой.

Чертежи

У многих возникают проблемы со строительством гаража на этапе его проектирования. В этом нет ничего удивительно, так как этот процесс наиболее сложный. Дело в том, что его важность заключается в необходимости максимально продумать конструкцию, ведь параметры строения на 2 машины будут существенно отличаться от характеристик гаражного строения на один автомобиль.

Стандартный гараж обычно имеет параметры 6 на 4 метра.

Его высота будет составлять около трех метров. Но гараж 6х4 м – это стандартный показатель. Две машины в него вместить не получится, а места для одной будет более чем достаточно. Но все зависит от характеристик самого автомобиля.

Если необходимо рассчитать параметры самостоятельно, то при учете габаритов авто, необходимо прибавить по 50 сантиметров по бокам на открывание дверей, один метр со стороны багажника и около 60 сантиметров с другой стороны. Высоту определяют ростом владельца и дополнительно к ней прибавляют еще 1 метр.

Расчет количества материалов

После того как человек определился с размерами, делается проект гаража. В нем учитываются все мелочи и нюансы, с которыми можно столкнуться при возведении такого строения. Речь идет о таких вещах, как размещение осветительных приборов, подъездных путей, дорожек, как будут открываться ворота, к какой категории они будут относиться и о многих других немаловажных нюансах. В проекте обязательно должен быть отражен тип строения – будет ли оно пристройкой к дому или же самостоятельной постройкой. В зависимости от этого количество необходимых стройматериалов будет разным.

Еще одним фактором, который влияет на этот момент, является технология, выбранная для строительства.

Если речь идет о каркасной модели, то необходимо высчитать, сколько потребуется профилированного бруса разного сечения, утеплителя, OSB-листов, металлических углов, саморезов, дерева и других материалов.

Если гараж строится по бревенчатой технологии, то нужны оцилиндрованные бревна и утеплитель. Также необходимо подумать, какие будут использоваться материалы для крыши.

Подготовка

После того как все расчеты были выполнены и перепроверены, следует подготовить место для будущего строительства. Для этого необходимо выполнить разметку. Ее можно сделать при помощи колышков и шпагата. После этого осуществляется очистка территории от мусора. Если на участке есть уклоны или перепады высот, то их стоит поднять, чтобы земля была ровной.

После того как это сделано, начинается подготовительная работа. Сначала следует залить фундамент. Наиболее популярными являются свайные или столбчатые фундаменты. Они используются для облегченных строений и представляют собой столбы или сваи, которые монтируются по периметру будущего гаража в землю.

Сваи бывают или заливными, или уже готовыми. Если планируется второй вариант, то необходимы еще и скважины.

При самостоятельном строительстве лучше сделать заливные сваи – для этого необходимо просто выполнить раствор и залить его в подготовленные заранее отверстия. Проведение всех этих работ стоит дешево, и каких-то особых знаний здесь не потребуется.

Строительство

Первым этапом, который определяет успешность всех дальнейших работ, является постройка каркаса.

Он состоит из трех элементов:

  • верхней обвязки;
  • стоек;
  • нижней обвязки.

Для нижней обвязки используется брус сечением 100х50 мм. Стойки делаются из бруса 150х150 мм, а перекрытия и стропила – из мини-бруса 100х50 мм.

Пол для гаража из бревен укладывается на нижнюю обвязку, под которой следует расположить слой рубероида.

Закладной брус скрепляется по углам одним из двух способов:

  • на вставном шипе;
  • в лапу.

Стоит помнить, что скрепление должно быть прочным и надежным. После этого в нижнюю обвязку вставляются так называемые лаги. Этот процесс выполняется через каждые 40-45 сантиметров.

Если длина лагов очень большая, то можно по всей длине осуществить монтаж подпорок, которые легко выполняются из кирпичных столбиков. Это необходимо сделать для того, чтобы пол не прогибался под тяжестью. Между ними расстояние должно быть не больше 60 сантиметров. Их тоже следует покрыть рубероидом. Кстати, все деревянные элементы, включая бруски и лаги, следует заранее обработать антисептиком.

После этого можно переходить к строительству стен. Здесь соединение бруса будет таким же, которое использовалось ранее.

Ряды друг к другу крепятся при помощи так называемых нагелей – ими называют клинья из твердого дерева, которые необходимо забивать в отверстия, просверленные заранее. Нагели утапливают в доски, чтобы во время сушки нигде не образовывались щели и дыры. В верхнем венце также делаются пропилы для строительных брусков.

Что касается кровли, то ее форма будет зависеть от конструкции и размеров гаражного строения. Обычно она бывает либо односкатной, либо двускатной. Если гараж примыкает к дому, то лучше всего делать односкатную крышу. Если же он представляет собой отдельную постройку, расположенную на расстоянии от дома, то лучшим выбором станет двускатный вариант.

После того как крыша будет сделана, выполняется ее обрешетка. Поперек обрешетки кладется гидроизоляционный слой рубероида, и только после этого уже укладывается кровельный материал.

Затем необходимо вернуться к работе над полом.

Лучше всего делать полы из шпунтованных досок, которые закрепляются на лагах.

Закреплять их стоит на лагах при помощи саморезов или же можно прибить их гвоздями крупных размеров, ведь полу предстоит выдерживать вес автомобиля, а это, как правило, более одной тонны.

Когда пол готов, его следует полностью покрыть специальным противопожарным составом, который существенно повысит стойкость дерева к воздействию высоких температур. А чтобы еще больше обезопасить постройку, полы можно покрыть металлическими листами. Если же нет финансовой возможности покрыть полы полностью, то это следует сделать хотя бы в местах, где существует наибольшая вероятность разлива горючих и легковоспламеняемых жидкостей.

Такая пошаговая инструкция легко позволит создать гараж быстро и относительно дешево, а главное – самостоятельно.

Советы и рекомендации

Ниже представлены советы и рекомендации, которые позволят сделать гараж более функциональным и удобным.

Если гараж примыкает к даче двухэтажного типа, то лучше всего сделать лестницу, которая из гаража позволила бы попадать в дом, а при определенных типах конструкции дома и гаража – на второй этаж. Такой подход довольно удобен, поскольку позволяет не выходить из гаража на улицу, например, в холодную погоду, а сразу попасть домой.

Также довольно частым решением у многих дачников является наличие соединения между гаражом и подвалом, который располагается под домом. Но здесь опять же все будет зависеть не только от конструкции дома, но и от самого гаража. Многие дачники делают в гараже яму, которая должна быть в любой постройке такого типа, и просто прорывают ход в подвал, закрывающийся плотными дверьми.

Это очень удобно, так как позволяет переносить фрукты, овощи и консервацию сразу из подвала или погреба в автомобиль, чтобы в дальнейшем транспортировать их домой.

Если автовладелец любит комфорт, то интересным вариантом для него станут ворота передвижного типа. Это довольно популярный вариант среди автолюбителей, ведь здесь используется автоматика, которая позволяет открывать и закрывать ворота, не выходя из машины при помощи пульта.

Как можно убедиться, построить гараж собственными руками – вполне реальное дело. Главное – четко просчитать все до мелочей: что нужно для строительства гаража, какие имеются потребности в постройке, знать тип автомобиля, который будет стоять в гараже, и понимать, для чего необходимо такое строение.

Следует помнить, что даже у строителей-профессионалов случаются ошибки, а потому никто не говорит, как все может получиться.

Но при правильно проведенных расчетах, качественных строительных материалах и хотя бы минимальных строительных навыках сделать качественный, функциональный, вместительный и эстетический, с точки зрения внешнего вида, гараж сможет даже человек, который ранее никогда не имел опыта строительства таких объектов. Все обязательно получится, если следовать советам, которые были представлены выше.

О том, как сделать деревянный гараж своими руками, смотрите в видеоролике ниже.

Читайте также:
Резцы по дереву своими руками. Мастер-класс по изготовлению резцов
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: