Русский деревянный дом из бревна и сруба

Косяки и эксплуатация свежепоставленного сруба: основано на опыте

В сознании многих начинающих застройщиков термин «деревянный дом» — синоним качественного и экологически чистого строения. Ведь так строили ещё наши деды. Причём, задумавшись о возведении дома из дерева, загородный житель часто заблуждается, полагая, что построить такой коттедж выйдет намного дешевле, чем каменный дом. Ещё один момент, на который многие не обращают внимания – это правильная эксплуатация свежепоставленного сруба. А это напрямую влияет на характеристики дома и дальнейшие расходы, связанные с его поддержанием в надлежащем состоянии. Поэтому в этой статье мы расскажем:

  • О каких нюансах деревянных домов надо знать начинающему застройщику.
  • Можно ли перезимовать в новом срубе.
  • Как правильно эксплуатировать свежпоставленный сруб.

Особенности деревянного сруба

Когда задумываются о выборе строительного материала для возведения загородного дома, то сколько людей – столько и мнений. Деревянный дом можно построить из бруса естественной влажности, сухого профилированного бруса, клееного бруса, оцилиндрованного или окорённого бревна.

У каждого материала есть свои поклонники и противники. Не вдаваясь в нюансы разных деревянных стеновых материалов, скажем, что большая часть разговоров о недостатках домов из дерева связана с банальным нарушением технологии их строительства. Застройщик выбирает материал подешевле, рабочие собирают сруб по принципу «и так сойдёт, мы всегда так делаем». В результате получается деревянный дом, как метко выразился пользователь портала с ником Smivan85, который после сборки надо дорабатывать напильником.

Я долго думал, из чего строить дом. Рассматривал и каркасники, и саманные дома. В итоге остановились на бревенчатом срубе размером 7х9 м. Признаюсь честно, работу бригады я особо не контролировал, а бригадир, который, как я думал, должен за всё отвечать, оказался обычным агентом. В результате мне поставили сруб со множеством косяков. Самое интересное, что соседи, глядя на мой дом, считали, что так должно и быть, ведь сейчас все строители халтурят, и это еще не самый худший вариант.

По факту у сруба кривая геометрия (параллелограмм) и плохо сделаны углы. Нагелей тоже нет.

При строительстве сруба нужно использовать деревянные, а не металлические (они ржавеют, и брус при усадке зависает) нагели, например, сделанные из ручки от граблей диаметром 2.5 см. Нагели забиваются в заранее просверленные и строго вертикальные отверстия в бревне или брусе. Брус надо проходить нагелем через три венца.

Также в доме Smivan85 отсутствуют балки под половыми лагами, и они просто висят в воздухе с интервалом в 1 м и с пролётом в 6700 мм.

Практически отсутствуют свесы у кровли.

Важно: нельзя пускать возведение дома на самотек. Все процессы необходимо контролировать, причём полагаться на прораба также не стоит, и надо самостоятельно разбираться во всех нюансах строительства.

Хотя мне мой дом нравится, я сделал для себя вывод, что подобное строение не является оптимальным вариантом для молодой семьи. Слишком большой объём ручного труда и много времени уходит на исправление недостатков. Но главное — не стоять на месте, а двигаться вперёд, и тогда всё получится.

На мой взгляд главные проблемы деревянных домов — это низкое качество рубки и непрофессионализм при сборке. Кроме этого, есть свои особенности возведения крыши, монтажа обсады для установки окон и дверей, конопатки, покраски, ухода. Деревянный дом не прощает ошибки, а все недочеты проявятся если не сразу, то в процессе нескольких лет эксплуатации. А самое главное — построить качественный и комфортный деревянный дом — это очень дорогое удовольствие.

Правило первое: чтобы свежепоставленный сруб не стал сплошной головной болью, перед его строительством надо изучить профильные темы и статьи на нашем портале. У деревянного домостроения масса особенностей, в первую очередь связанных с тем, что деревянный сруб — это «живое» строение, подверженное усушке (испарению лишней влаги) и усадке. Например, в зависимости от влажности и сорта древесины, а также технологии сборки, сруб может усесть на 6-12%. Для сравнения клееный брус, благодаря технологии производства, даёт усадку в 1-2%. Т.е. это значение надо заранее заложить в проект, чтобы потом не оказалось, что потолок в итоге меньше изначально запланированного.

Также многое зависит от влажности используемой древесины. Влажность сухого бруса камерной сушки по ГОСТ 8242-88 должна составлять около 14-16% и не превышать 18-20%. Но брус, даже хорошо высушенный в специальных камерах, где поддерживается температурно-влажностный режим, в любом случае наберёт равновесную влажность. Т.е. возьмет влагу из окружающей среды, которая, в зависимости от времени года, может варьироваться от 14 до 22%.

Обычный брус также можно высушить естественным методом (на воздухе) до равновесной влажности 18-20%. Этот процесс неконтролируемый, занимает больше времени, и такой пиломатериал, при нарушении режима естественной сушки, сильнее подвержен короблению, растрескиванию и поражению плесенью.

Читайте также:
Постелить линолеум за квадратный метр

Отсюда: чем массивнее древесина, например, окорённое бревно большого диаметра, а не брус 15х15 см, тем больше времени уйдет на его усушку в новом доме.

Можно ли сразу начать жить в свежепоставленном срубе

Выше мы обозначили лишь общие особенности деревянных домов, которые напрямую зависят от материала, выбранного для строительства. Ведь дерево — весьма капризный материал, чьи линейные размеры (диаметр бревна, сечение бруса) постоянно меняются в зависимости от температуры и влажности окружающей среды. Также надо смириться с тем, что в деревянном доме неизбежно появление трещин в бревне или в брусе. Дом надо проконопатить, причем минимум дважды — первый раз после установки сруба, второй раз через полтора-два года, когда сруб практически полностью сядет.

Теперь рассмотрим следующую ситуацию — дом строится как решение жилищного вопроса. Цель — заселится в коттедж, пусть даже не до конца отделанный, чтобы не платить за арендную квартиру. Оправданно ли с этой точки зрения возведение деревянного дома?

Мы хотим построить дом из бревна, чтобы решить вопрос с жильём и не отдавать деньги за съемное. Я вот задумалась, а можно ли перезимовать в новом срубе с относительным комфортом. Топить дом планируем электрическими и газовым конвекторами.

Ответ на этот вопрос зависит от того, что считать относительно комфортным проживанием. Дело в том, что свежий сруб (уже выстоявшийся) нужно очень осторожно протапливать, медленно поднимая температуру до + 10 °С, потом плавно до + 15 °С и далее до комфортной температуры. Если сразу сильно поднять температуру зимой, то повысится влажность древесины. Свежий сруб («мокрую» древесину) уже не отшлифовать, не антисептировать и не покрасить, а значит, стены останутся незащищенными. Древесина может начать гнить. Бревна начнёт крутить, и по ним пойдут большие трещины, появятся большие щели, из которых будет сифонить холодный воздух.

И это — далеко не весь перечень проблем. Если топить дом до температуры менее, чем + 10 °С, то о комфортной жизни зимой в срубе можно вообще забыть.

Чтобы заселиться сразу, нужно строить деревянный дом из клееного бруса. Его можно отделать под «сухарник». Смотрится красиво и необычно.

Я вынуждено зимовал в срубе. Дом отапливал русской печкой и буржуйкой. Дом рубился в феврале и стоял лето собранным под крышей. С наступлением морозов пошла активная сушка бревна, и они начали лопаться вдоль плоскости. Стены изнутри плоские, строганые, по ним пошли продольные разрывы. Сруб собирался на паклю, и сразу начали продуваться углы. Пришлось их затыкать. На следующую осень, перед второй зимовкой, сделал первую конопатку. На трещины я не обращаю внимания, т.к. это естественный «декор». Сруб не заплесневел и не стал гнить.

Второе правило: свежий сруб под временной кровлей, без установленных окон и дверей, обязательно должен выстояться примерно 1 год и постепенно отдавать влагу.

Если заехать нужно быстро, а денег мало, то лучше рядом со свежепостроенным срубом поставить утепленную бытовку, которую потом можно продать, или собрать небольшой каркасный домик, как времянку.

Уход за свежим срубом

И в завершении статьи несколько советов от пользователей портала по эксплуатации свежепоставленного сруба.

Я планирую свежепоставленный сруб сначала покрыть бесцветным антисептиком для древесины и так оставить. Пока бревно сырое, он плохо поддаётся шлифовке. В следующем году сруб уже можно будет как следует отшлифовать и покрасить.

У меня дом из оцилиндрованного бревна. Свежий сруб без защиты от ультрафиолетовых лучей посереет, т.к. бесцветный антисептик не защищает древесину от УФ излучения. Мне посоветовали бревна после антисептика покрыть хотя бы одним слоем краски. Сруб думаю отшлифовать, пока дерево ещё белое, только дождусь плюсовой температуры.

Я почерневшее бревно отбелил специальным средством для древесины. Потом высохшее бревно отшлифовал. Изнутри сруб покрыл бесцветным лаком. Когда древесина начала выгорать снаружи от солнца, снова прошелся отбеливателем, а потом рабочие покрасили бревна желтой краской, которая даёт защиту от УФ.

По словам участника портала с ником vova1975, он перед сборкой сруба только обработал бревна антисептиком. Уже через месяц стена с южной стороны начала чернеть. Пришлось срочно покупать пропитку-антисептик, которая также защищает древесину от воздействия солнечного излучения. Это помогло и дом простоял до весны и не почернел. Единственное, о чём жалеет пользователь, что сразу не шлифанул сруб и не защитил торцы бревен герметиком, которые сильно потрескались с южной стороны.

Важно: торцы свежего сруба нужно обязательно загерметизировать. Влага при усушке древесины естественной влажности активно выходит и заходит с торцов — мест, представляющих собой поперечный разрыв древесных волокон, имеющих высокую диффузионную способность. Если торец «запечатать» герметиком, то влага будет выходить не так быстро и преимущественно через «тело» бревна.

Читайте также:
Порядок и сроки изготовления фундамента

Третье правило: используя антисептики для древесины, герметики для торцов и швов и ЛКМ, нужно обязательно соблюдать рекомендации производителей. В первую очередь это касается допустимой температуры применения, способа нанесения (кистью или распылителем), количества используемого средства на 1 кв. м поверхности. Только так можно достичь качественного результата обработки деревянного дома на долгие годы.

Срубы домов

Дом 100 – 200 м 2

Сруб дома под ключ

Сруб дома из сосны

Сруб дома из лафета

ЛАПА БЕЗ ПРОТЕСА

ЛАПА С ПРОТЕСОМ

ЧАША “ДИКИЙ УГОЛ”

С ВНУТРЕННИМ ШИПОМ

Размер сруба Рубка в лапу Рубка в чашу Рубленые фронтоны Доп. стена
3 х 4 85 000 111 000 11 000 17 500
6 х 4 124 500 150 000 25 500 25 500
6 х 6 150 000 177 500 37 500 37 500
6 х 9 187 000 213 000 37 500 37 500
8 х 9 227 000 248 500 58 000 49 700
10 х 10 302 500 319 500 84 000 62 500
12 х 12 324 000 344 000 114 500 75 600
15 х 15 631 000 696 500 143 600 95 800

Несмотря на множество современных строительных материалов построек, наиболее популярным и распространённым остаётся дом из сруба. Ведь дерево с древних времён и по сей день остаётся самым безопасным и экологически чистым материалом. С помощью его современной обработки дом из сруба будет сочетать в себе исконно русский вид с веяниями современности. Кроме того, сохранится его традиционная красота. По своей прочности сруб дома превосходит щитовые и каркасные постройки. А дополнительный внутренний уют, а также прекрасная теплоизоляция, создаваемая натуральным деревом, делают дом из сруба прекрасно подходящим для отдыха и комфортной жизни. Сруб под дом собирается из дерева, которое несёт в себе энергию леса и живой природы, наполняющую хозяев жилища здоровьем и дополнительными силами.

Виды срубов

Виды строительство домов из бревна различаются по типу крепления брёвен. Выделяют два основных:

  • Сруб “в лапу”. Данный вид характеризуется особой технологией крепления сруба в углу – брёвна не выступают за его пределы. Такой способ постройки дома отличается экономичностью из-за меньшего расхода материала. Однако он требует достаточного профессионализма и опыта, в противном случае из-за дефектов в подборе стыков дом будет продуваться, независимо от выбранного утеплителя.
  • Сруб “в чашу”. Этот способ наиболее распространён при строительстве домов из сруба. Для него характерен вынос брёвен за границы угла дома. Но из-за специальных технологий рубки и обработки дерева, а также за счёт перерасхода материала, такой вид сруба под дом будет стоить дороже. Стоит отметить, что лишние затраты компенсируются дополнительной устойчивостью и энергосберегающими качествами: усиленные углы защищают от холода и ветра, делая дом намного теплее.

Для тех, кто боится рисковать и пробовать технологи постройки самостоятельно, предлагаются готовые срубы домов из бревна, выполненные профессионалами и не требующие дополнительной обработки.

Покупайте готовые срубы у нас

Купить сруб дома из бревна Вы можете у нас. Наша компания предоставляет услуги квалифицированных профессиональных мастеров и монтажников, которые помогут за низкую цену воплотить Вашу мечту на тёплый, уютный и красивый деревянный дом. А высокое качество материалов и их обработки увеличит прочность и срок службы Вашего дома из сруба на много поколений.

Мы предлагаем Вам срубы домов из бревна по экономичным ценам. В нашем каталоге представлены проекты и их стоимость, в которую входит доставка и монтаж готовой конструкции, при чем весьма дешево. Если Вас не устраивают представленные решения, мы можем изготовить сруб в любом диаметре для индивидуального проекта. Заказать срубы домов из бревна недорого Вы можете прямо сейчас по телефону, либо отправив заявку на нашу электронную почту.

Дома из рубленного бревна

до 150 м 2 150 – 200 м 2 200 – 500 м 2 Более 500 м 2

Дома из сосны Дома из лиственницы Дома из кедра Дома из клена –>

Дома с баней Дома с верандой

Дома из оцилиндрованного бревна Дома из рубленного бревна Дома из профилированного бруса Дома из клеенного бруса

Наши преимущества

Этапы работы

Схема работы компании проста и прозрачна. Контроль качества осуществляется на всех этапах строительства – от проектирования до реализации.

Элитные рубленые дома служат воплощением роскоши и достатка, подчеркивают великолепный вкус владельца недвижимости. Надежные и долговечные конструкции пользуются большой популярностью во всех климатических зонах России. Команда профессионалов разрабатывает дома из рубленого бревна по индивидуальному проекту, с учетом всех требования и личных предпочтений заказчика.

Читайте также:
Особенности каркасного строительства

Преимущества элитного рубленного дома

  • Эксклюзивность. Элитный дом из бревна выбирают поклонники классики и современного стиля. На выбор заказчика большое количество готовых проектов и возможность вариативного дополнения собственными идеями и требованиями.
  • Долговечность. Рубленые дома из бревна имеют большой срок службы. Благодаря использованию отборных материалов высшего качества, внедрению инновационных технологии, профессиональному подходу и строгому контролю на каждом этапе строительства дома премиум класса прослужат до 200 лет.
  • Экологичность. Использование лесоматериалов из экологически чистых регионов России, сертифицированных лакокрасочных изделий и пропиток гарантируют безопасность проживания в доме взрослых и детей.
  • Энергоэффективность. Рубленые дома имеют рациональную планировку, для утепления используются высококачественные паро- и гидроизоляционные материалы. Надежный фундамент и грамотная профессиональная укладка каждого венца помогают сохранить в доме тепло и уют.
  • Стоимость. Дорогие дома в полной мере соответствуют высоким заявленным параметрам безопасности, комфорта, надежности. Эксклюзивная отделка и комплексный подход при проектировании позволяют стать владельцем единственного в своем роде строения.
  • Лечебные свойства древесины. Рубленые дома построены из натуральной древесины, которая обладает оздоравливающим эффектом, восстанавливает силы, укрепляет иммунитет. Наличие фитонцидов в древесине положительно сказывается на самочувствии пожилых людей и малышей.
  • Место для круглогодичного проживания. Элитные дома из бревен отличаются высоким уровнем комфорта и удобства. Благодаря оптимальным параметрам влажности и температуры в них тепло зимой и прохладно летом.

Строительство срубов

Разработка архитектурного проекта является первым этапом на пути возведения деревянного дома. Услуга «под ключ» позволяет избежать ошибок по время сборки и введении в эксплуатацию.

Заготовка бревен древесины требует повышенного внимания и строго контроля. Зимний лес считается самым качественным, отличается стойкостью к перепаду температуры, влажности, негативному воздействию грызунов и насекомых.

После черновой сборки конструкцию дома разбирают на составляющие элементы и транспортируют на строительный объект заказчика. На месте строительства выполняют монтаж фундамента, собирают конструкционные элементы в единое целое. После завершения усадки приступают к отделке и профилактической обработки древесины. Рубленый дом станет предметом гордости хозяина и местом, где будет собираться вместе не одно поколение первого владельца.

Все секреты покраски дачного сарая снаружи

Сарай на даче — необходимое строение, которое часто появляется на участке раньше дома. Сооружение нуждается в уходе и содержании в порядке. Периодически, раз в 3-4 года, постройку необходимо красить. Сделать это необходимо качественно и надолго.

Покраска деревянных строений

Строительные технологии позволяют быстро возвести сарай на даче. Внешние стены строения хозблока из ОСБ выглядят невыразительно. Доска снаружи неровная и шероховатая для покраски при наличии древесной составляющей.

Такая особенность имеет достоинства и недостатки:

  • отсутствие гладкости обеспечивает фактурную поверхность;
  • минус заключается в обработке плиты инструментами и материалами.

Для сохранения фактурной поверхности используют материалы:

  • лаки, которые пропускают свет;
  • лазури;
  • пропитки.

Для чего нужна покраска древесины

Натуральное дерево — материал, который незаменим в строительных и наружных работах. Окрашивание деревянных строений — обязательная процедура для избежания потери прочности и разложения древесины.

На первом этапе строительства красоте участка уделяется мало внимания.

Постепенно острые глаза будут выхватывать такие недостатки строения:

  • чернота от шляпок гвоздей;
  • матовая поверхность;
  • неоднотонность цвета досок в засмоленных местах;
  • повреждения внешней поверхности стен снаружи сарая.

Строению требуется придать привлекательный вид и покрасить.

Подготовка поверхности

Окрашивание стен сооружения начинается с подготовки поверхности.

К моменту первой покраски ворс на строении полностью сошел и останется:

  • зачистить остатки наждачной бумагой;
  • зашпаклевать поверхность стен;
  • подобрать краску.

Одновременно можно провести ремонт обветшавшей кровли с использованием современных материалов.

Пропитка сарая

В первую очередь на дачной территории возводится сарай. Невыразительный вид строения, которое располагается возле внешней границы участка, портит впечатление при появлении дома. Избежать этого поможет покраска сооружения раствором морилки или антисептическими средствами.

Преимущества пропитки постройки по сравнению с окрашиванием:

  • подготовка не нужна, что экономит время;
  • осуществляется пропитка древесной поверхности, ворс дерева не влияет на цвет, а обработка стен наждачной бумагой улучшит гладкость поверхности;
  • покрасить строение можно с помощью обыкновенной кисти и валика, применение простого краскопульта или ручного опрыскивателя для цветов уменьшит время работы;
  • инструменты и морилка стоят недорого;
  • обработка стен сводится к нанесению морилки на поверхность без разглаживания, результат достигается с помощью обыкновенной широкой кисти;
  • ворсинки поверхности при обработке водными смесями увлажняются и высыхают, в результате отшелушиваются и отлетают, стены становятся ровнее с каждой процедурой;
  • возможно использование составов пропитки с добавками, которые увеличивают сопротивляемость к гниению, поражению жучками и повышают огнеупорность стен;
  • при приготовлении морилки получаются различные оттенки цветов.
Читайте также:
Полипропиленовые трубы и фитинги: виды ПП изделий для сборки трубопроводов и способы соединений

Выбор краски

Задача лакокрасочных материалов для отделочных работ состоит в защите поверхности стен постройки от попадания влаги под влиянием природных факторов.

Распространенные составы, которые используются для наружных работ:

  1. Краски, которые пропускают свет, пропитки и морилки обладают проникающей способностью и не создают на поверхности пленку. Основа состава впитывается в волокна дерева и проникает внутрь. Составы характеризуются паропроницаемостью и способствуют просушиванию древесины. Применяется для обработки деревянных строений.
  2. Краски, которые производятся на основе органических составляющих при высыхании образуют полимерную пленку на обработанной поверхности, которая предохраняет от неблагоприятного влияния атмосферных явлений. Стойкое покрытие обеспечивает изделиям насыщенные цвета и применяется для окраски садовый мебели, оконных рам, заборов и калиток.
  3. Эмульсии на водной основе после обработки создают защитное покрытие на поверхности, которое ограничивает проникновение влаги. Экологически безопасные и доступные эмульсии получили распространение в покраске фасадов жилых домов и построек хозяйственного назначения. Материал подходит тем, кто не знает какой краской красиво покрасить сарай снаружи.
  4. Для окрашивания дачных строений лучше выбрать масляные краски. Такой состав не вызывают проявления ворсистости дерева, создает необходимую толщину пленки, чтобы скрыть изъяны поверхности, блестит и имеет различную палитру цвета. Масляные смеси служат основой для алкидных красок.
  5. Акриловые краски держатся дольше, но очистить поверхность от остатков трудно, особенно на больших поверхностях в плохом состоянии.

В какой цвет покрасить сарай на даче

При выборе цвета не стоит обыгрывать композицию внешнего оформления дома. Постройки хозяйственного назначения не должны отвлекать внимание от главного здания, можно слегка направить взгляд на оформленную в строгом стиле старую сарайку и вернуться к жилому строению.

Оптимальным вариантом считается применение серых или коричневых тонов в сочетании с элементами черного цвета, которые оттеняют декор.

Такие оттенки отвлекают от погрешностей, присутствующих в постройке.

На фото показано в какой цвет можно интересно покрасить старый сарай на даче.

Особенности покраски сарая из ОСБ

Плиты ОСБ завоевали популярность благодаря невысокой стоимости, эксплуатационным и техническим качествам. Доски производятся из деревянной щепы и связующих веществ — формальдегида или полиуретана. Фасадные листы поддаются окрашиванию, из них можно сделать произведение искусства.

Для обработки ОСБ плит и деревянных плоскостей, используются красящие составы разных видов.

Водоэмульсионная краска

Водоэмульсионные краски применяются для покраски поверхностей в сухих помещениях, потому что они не устойчивы к воздействию влаги. Экологически чистыми составами обрабатываются стены жилых помещений — детских и спальных комнат. Некоторые краски более устойчивы к влажным уборкам. Обработка ОСБ листа с одной стороны приведет к его изгибу, поэтому окрашивают фасадные плиты водоэмульсионными составами только если вид строения не имеет значения.

Водно дисперсионная рельефная краска

Водно-дисперсионная — состоит из воды, акрила и аддитивов. Состав дороже по цене, что оправдано созданием рельефной поверхности.

Водоэмульсионные и водно-дисперсионные красящие составы выпускаются в белом цвете. Перед нанесением краску колеруют добавлением жидкого колера для получения оттенка. Существуют разновидности, в которых нет рельефного наполнителя, такая красящая смесь отличается от водоэмульсионной повышенной влагостойкостью, но при нанесении образует глянцевый слой без рельефа.

Алкидная краска

Алкидные эмали изготавливаются на основе смолы. Пленка, которая создается на поверхности ОСБ, характеризуется большей прочностью, чем у красок на водной составляющей.

Алкидные красящие составы обладают преимуществами:

  • доступность;
  • устойчивость к солнечному свету и температурам до -30 °С;
  • высыхаемость до 10 часов.

К недостаткам применения относятся легковоспламеняемость и неприятный запах.

Алкидные эмали применяются для окраски полов и стен и образовывают прочное покрытие на поверхности. Показатель расхода красящего вещества выше, чем у масляных.

Масляные краски

Составы с масляной составляющей имеют плотную консистенцию и образуют на стене густой слой. Краски нашли применение в обработке торцевых ОСБ плит и предохраняют от влаги. Отличаются специфическим ароматом, который плохо выветривается и требуют времени для высыхания.

Латексные краски

Краски, которые изготавливаются на латексной основе, не токсичны, эластичны и характеризуются устойчивостью к моющим средствам. Красящие вещества применяются для окраски внутренних перегородок строений.

Покрасить сарай из дерева краскопультом ход работы

Для предохранения от проникновения распыляемой краски на кожные покровы, в глаза и легкие необходимо запастись:

  • защитным костюмом;
  • перчатками;
  • очками;
  • респиратором.

Инструмент мощностью 400 Вт вместе с краской весит меньше 2 кг.

Процедура покраски состоит из следующих шагов:

  1. Включить в сеть краскопульт, и проверить функционирование.
  2. Проверить вязкость красящего состава с помощью вискозиметра, измерения производятся в секундах. Показатель должен попасть в диапазон 18-35 с.
  3. Удерживая инструмент на расстоянии 25-30 см от стены, движениями вверх-вниз и вправо-влево покрыть споем красящего вещества.
  4. Проверять положение электрического шнура устройства и удлинителя при подъеме и спуске по лестнице.
  5. После покраски разобрать прибор и промыть детали. Затем залить в резервуар немного растворителя, собрать инструмент и распылить смесь для очистки сопла.
Читайте также:
Натяжной потолок, золотые искры, фирма Descor, пр-во Германия

Уход за окрашенным фасадом из ОСБ

При соблюдении технологии окрашивания фасадная плита, покрытая красящим составом надлежащего качества не потребует особого ухода. Через 5-6 лет, цвет стен сарая утратит яркость под воздействием природных факторов, в этой ситуации старую краску покрывают слоем красящего средства, которое применялось.

Деревянные сараи: строим хозяйственное помещение

Ни одно загородное хозяйство не обходится без подсобных помещений. Это могут быть различные летние кухни, деревянные сарайчики для садового инвентаря или более основательные сооружения для хранения инструмента, стройматериалов и прочего. В рамках статьи мы хотим показать, как построить деревянный сарай своими руками.

Строим сарай из дерева своими руками из недорогих и легкодоступных материалов.

Хозяйственный сарай

Выбор материалов и конструкции

Вначале следует определиться с типом конструкции.

Перед тем, как приступать к закупке материалов и прочим подготовительным работам, следует выбрать тип сооружения, его размеры и основные параметры. При строительстве из дерева наиболее популярны сборные сооружения, которые состоят из столбчатого фундамента, каркаса, обшивки и кровли.

Важно!
Альтернативные варианты – срубы из бревна или бруса – неоправданно дороги и сложны для подобных целей.

Чаще всего используют каркасные конструкции.

Давайте рассмотрим основные узлы будущей постройки и необходимые для их сооружения материалы:

Узлы сооружения Необходимые материалы
Фундамент Для строительства столбчатого фундамента понадобится цемент, песок, щебень, асбестоцементные трубы и вода
Каркас В качестве каркасных деталей используют брус 100х100 мм для стоек и обвязки, брус 100х50 мм для поперечных ригелей и доску 100х25 мм для промежуточных стоек и проемов
Кровля Для сооружения кровли понадобится доска 100х50 мм для ферм и необрезная доска для обрешетки. Кроме того, необходим рубероид и кровельный материал – профнастил, металлочерепица, шифер и т.п.
Обшивка Для обшивки стен используют обрезную доску, вагонку, сайдинг или блокхауз
Пол Лаги пола можно сделать из доски 100х50 мм, настил – из шпунтованной доски толщиной 40 мм
Окна и двери Можно сделать дверь для сарая своими руками из дерева (будет немало обрезков) или купить готовую, оконные рамы лучше использовать заводские

Важно!
Также следует заранее решить, чем покрасить деревянный сарай снаружи .
Это может быть акриловая фасадная краска для деревянных поверхностей, лак, масло или водоотталкивающая пропитка.

Сарай для дачи из дерева.

Кроме всего прочего понадобится защитная пропитка от гниения и грибка, дверные петли, петли для замка, стальные уголки и пластины для крепления деревянных деталей, гвозди, саморезы и набор инструмента.

Из инструмента нужны:

  • Лопата;
  • Паркетная или циркулярная пила, ножовка, электролобзик;
  • Шуруповерт;
  • Молоток;
  • Строительный нож;
  • Рубанок;
  • Стамеска;
  • Уровень и отвес, рулетка, стусло, карандаш;
  • Строительная и малярная кисть.

Понадобится стандартный набор инструмента для работы с древесиной.

Важно!
Если у вас нет электроинструмента, такого, как паркетная пила, шуруповерт, электрорубанок, электролобзик – его можно арендовать на время проведения работ в любом крупном строительном супермаркете.

Фундамент

На фото – столбчатый фундамент из кирпича.

Один из самых ответственных этапов – это строительство фундамента. От качества работ по возведению основания будет зависеть долговечность, работоспособность и прочность всего строения.

Столбы можно сделать из кирпича, бетона, камня или асбестоцементных труб. Наиболее простым и надежным способом является использование труб.

Этапы работ по строительству столбчатого фундамента для сарая:

  1. Размечаем площадку под основание постройки и снимаем верхний плодородный слой земли . Выкапываем ямы 30х30 см и глубиной 70 см по углам периметра, посередине каждой стороны периметра и на пересечении диагоналей;

Копаем лунки для столбов.

  1. Нарезаем куски хризотилцементной трубы длиной 1 метр . На утрамбованное дно ямок подсыпаем песчано-гравийную смесь, застилаем дно полиэтиленом и устанавливаем по центру каждой лунки отрезок трубы, фиксируем отрезки в вертикальном положении и засыпаем землей (верхние торцы должны лежать в одной горизонтальной плоскости);

  1. Готовим бетонную смесь из цемента, песка и щебня в пропорции 1:3:5 и заливаем в трубы . Бетон уплотняем виброинструментом. В каждый столб вмуровываем анкер (шпильку с резьбой), так, чтобы он входил в бетон на 50 см и выступал на 10 см;

Заливаем в трубы бетон.

  1. Ждем твердения бетона, не допуская попадания прямых солнечных лучей и обдува ветром во избежание растрескивания . В жаркую погоду следует периодически смачивать столбы водой.

Ждем твердения смеси.

Важно!
Хризотилцементная труба играет роль опалубки и защитного армирующего покрытия для столбов, так как этот материал достаточно прочен, не боится влаги и не пропускает ее внутрь.
Это самый быстрый способ сделать фундамент своими руками.

Строим каркас и пол

Конструкция сарая для дачи начинается с каркаса.

Читайте также:
Самые популярные 3D обои для квартиры

На каждый столбик необходимо уложить двойной слой рубероида. Затем следует вырезать отрезки бруса 100х100 мм и сделать из них нижнюю обвязку столбов. Укладывать брус необходимо по периметру и посередине, соединять путем врубки в полдерева с фиксацией гайками к анкерам.

Проверяем качество работы уровнем.

Далее выставляем вертикальные стойки в углах периметра и посередине трех сторон. С четвертой стороны будет дверной проем.

Фиксируем стойки стальными уголками.

По аналогии с нижней обвязкой делаем верхнюю. Используем брус 100х100 мм. Далее выставляем промежуточные стойки из бруса 100х50 см, обозначаем дверной проем, делаем горизонтальные перемычки посередине стоек, выставляем оконные проемы.

Завершаем строительство основного каркаса.

Укладываем лаги пола с шагом 75 см между боковыми и центральным брусом обвязки. Укладываем гидроизоляцию и зашиваем пол шпунтованной доской.

Зашиваем пол доской.

В конце собираем треугольные фермы стропильной системы и устанавливаем на верхнюю обвязку с шагом 1.2 – 1.5 метра. Набиваем обрешетку из доски, выравниваем торцы паркетной пилой.

Делаем стропильную систему и набиваем обрешетку.

Важно!
Брус нижней обвязки, лаги и доски пола, а также стойки должны быть обработаны антисептиком и фунгицидом.

Обшивка и кровля

Теперь делается обшивка стен, кровля и деревянные двери для сарая.

На обрешетку стропильной системы укладываем еврорубероид. Затем обшиваем крышу профнастилом, шифером или металлочерепицей. Использовать ондулин нежелательно, тем более что цена шифера вполне доступна.

Обратите внимание: ондулин требует частой обрешетки или сооружения сплошного дощатого щита из-за низкой механической прочности.

Стены обшиваем обрезной доской или вагонкой. Можно сделать деревянный сайдинг, он сохранит постройку от промокания во время косых дождей. Доски следует обработать рубанком и отшлифовать, а также пропитать антисептиком и водостойким составом. (СМ. также статью Шлифмашинка по дереву: особенности.)

Обшиваем крышу и стены.

В конце делаем дверь в сарай своими руками из дерева и навешиваем ее на доски проема. Также вставляем оконные рамы со стеклами.

Завершаем строительство установкой угловых, оконных и дверных наличников. Стены покрываем водостойкой краской или масляно – восковым составом. У входа делаем порог со ступеньками или пандус для удобства использования тачек и прочей садовой техники.

Выполняем наружную отделку.

Важно!
Лучше использовать прозрачный лак или специальное масло, чтобы сохранить природную красоту древесины.

Вывод

Построить сарай из дерева можно самостоятельно при желании и минимальных строительных навыках. Наша инструкция и видео в этой статье помогут вам в этом нелегком, но полезном деле.

Все о сараях из досок

  1. Особенности
  2. Подбор материалов
  3. Выбор места и планировка
  4. Как построить своими руками?
  5. Крыша
  6. Чем покрасить снаружи?

Каждый владелец дачного участка понимает важность постройки сарая. В таком помещении можно хранить разнообразный садовый инвентарь и просто вещи. Также самодельный сарай может использоваться для содержания сельскохозяйственных животных. Хозяйственный блок позволит обустроить складское помещение для хранения собранного урожая, консервации или мастерскую.

Особенности

Хозблок необходимо строить по предварительному проекту с учетом плана участка. Сарай из досок может возводиться для конкретной цели или использоваться в качестве универсального помещения с несколькими зонами. Стоит отметить, что в большинстве случаев согласование постройки хозяйственного блока, получение разрешения не требуются.

Особенности дощатой постройки:

  • само строительство должно быть быстрым и не очень затратным;
  • важно сделать сарай основательным и надежным, чтобы он прослужил не один год, стоит позаботиться о минимальном комфорте;
  • постройка должна осуществляться с учетом противопожарных, санитарных и технических норм;
  • стоит позаботиться о качественной вентиляции помещения.

Заранее нужно продумать размеры сарая. Они зависят исключительно от целей использования. Минимальные параметры в зависимости от сферы применения:

  • для хранения различного инвентаря подойдет небольшое помещение 1,5х1,5 метра, внутри легко организовать систему с различными полками и крючками;
  • для дополнительного расположения удобрений, красок, кормов для животных и прочего стоит слегка увеличить параметры до 1,5х2 метра;
  • в сарае можно расположить насос, газонокосилку и другую технику, размер должен составлять около 2х3 метра, таких же габаритов достаточно для сарая, в котором будут жить 10–20 кур наседок;
  • можно строить хозблок с неким запасом пространства, однако сараи редко бывают больше, чем 3х6 метра.

Подбор материалов

Строительство сарая для дачи требует определенной подготовки. Временную постройку можно сделать и из старых досок, но вот для долговременного варианта такая экономия неоправданна. Фундамент изготавливают из разного материала. Можно сделать его из труб, кирпича, бетона и не только.

Читайте также:
Скандинавский дизайн интерьера маленькой квартиры-студии 24 кв. м.

Оптимальной высотой сарая считается 2–2,3 м, а длиной и шириной – 2х2 или 2х3 м. Если сделать габариты больше, то внутри можно будет хранить не только инвентарь для работы, но и дрова, другие вещи. Можно даже разделить помещение на зоны или добавить веранду.

Размер стоит учитывать при расчете материала. Основным сырьем будут доски и брусья.

Для фундамента понадобится песок. Рубероид позволит сделать гидроизоляцию между опорами и лагами. Пол стелют из шпунтованной доски, она отлично себя проявляет. Разнообразные гвозди и саморезы пригодятся для креплений. Из обрезной доски делается сам сарай – идеальный материал для обшивки каркаса.

Также следует заранее подобрать кровельный материал. Подойдет даже простой шифер. Не стоит забывать о двери и окне, фурнитуре к ним. Внешнюю часть сарая рекомендуется окрашивать для защиты от природных факторов.

Стоит отметить, что использовать вагонку для облицовки сарая не стоит. Под воздействием влаги она быстро потеряет свои декоративные свойства. Каркасы строят из толстого бруса, а в остальном используют более тонкую доску. Различные размеры нужны для того, чтобы оформить двери и окна.

Выбор места и планировка

Сарай можно скомпоновать с уже имеющимися постройками или же установить отдельно. Предварительно стоит рассчитать размер самого строения. Есть и определенные требования по выбору места для строительства.

Конечно, если сарай маленький, например 50х100 или 50х150 см, то о подборе участка можно особо не заботиться. А вот в случае хозблока, где будет жить птица или другая живность, есть правила. Следует соблюдать такие санитарные и градостроительные нормы:

  • соседний участок должен находиться не ближе 4 метров;
  • сарай можно устанавливать на расстоянии 15 метров от жилого дома;
  • колодец с питьевой водой должен находиться не ближе 30–50 метров.

Место не должно подтапливаться во время выпадения осадков. Сарай можно расположить так, чтобы сооружение защищало от порывов ветра какой-то участок.

Важно, чтобы постройка не закрывала солнце на соседнем участке, в противном случае соседи могут подать жалобу.

Как построить своими руками?

Хозпостройки используются для различных целей и имеют разные размеры. Дачный сарай всегда хочется построить быстро и дешево. Стоит отметить, что постройку для животных нужно будет утеплить, иначе они просто замерзнут зимой. Правильно построенный сарай прослужит многие годы и будет отлично выполнять свои функции.

Фундамент

Легкие каркасные сараи обычно устанавливаются на свайные или столбчатые основы. Также конструкция фундамента сильно зависит от грунта. Если земля глинистая, пучинистая, то ставить столбы не стоит. Смещение грунта в сезон осадков будет очень критичным, опоры могут выдавливаться и перекашиваться. На торфяной и слабой земле более эффективен фундамент на сваях.

В первую очередь производится разметка. Понадобятся рулетка, колья и шнур. Самая длинная стена сарая фиксируется кольями и шнуром.

Углы будущего здания можно наметить с помощью любых измерительных приборов, например рулетки. Вбиваются остальные колья, и производится обвязка.

Фундаменты с опорами в виде столбов используются чаще в силу простоты и надежности. Обычно опоры делают из глиняного кирпича, шпал, бетонных блоков, асбоцементных или ПВХ труб и даже из покрышек для машин. Столбы ставят по углам и на расстоянии 1,3–1,5 м по всему периметру. Также опоры размещают под перегородками будущего пола.

Фундамент из опор пошагово:

  • выкопать яму около 35–40 см в глубину, этого достаточно при использовании кирпича или бетона;
  • насыпать 20 см песка, утрамбовать;
  • выложить столбы 40х40 см высотой 50–60 см в зависимости от размера сарая;
  • залить раствор, после его затвердевания следует обработать все стороны составом для гидроизоляции, заделать щели.

Трубы используются в качестве опалубки. Применяются в тех случаях, когда грунт сыпучий (заливать раствор просто так нельзя). Инструкция по устройству опор из труб:

  • сделать скважину глубиной около 80 см, можно отклониться на 10 см в любую сторону, копают вручную или с буром;
  • насыпать 10 см песка на дно;
  • уложить гидроизоляционный материал, можно применить рубероид;
  • выбранные трубы укладываются в качестве опалубки, каждый элемент надежно закрепляется;
  • уложить 3–4 прута арматуры;
  • залить бетонный раствор, дождаться затвердевания;
  • засыпать пазух с уплотнением.

Свайную основу делают профессионалы, самостоятельно это невозможно. Временные сараи вовсе не требуют фундамента, а в качестве материалов используются лишь брус и доска.

Важно, чтобы постройка не занимала более 20 м². На глинистом грунте использовать нежелательно: он долго удерживает влагу. Древесину необходимо обработать антисептическими составами.

Каркас

Довольно важный этап постройки. Каркас состоит из нижней обвязки и венца, которые идут горизонтально, а также из вертикальных промежуточных и угловых стоек.

  1. Нижняя обвязка предварительно гидроизолируется. На бетон настилается рубероид в два слоя. Это позволит предотвратить переход влаги из фундамента в древесину.
  2. Брусья нижней обвязки укладываются по периметру и в центр постройки. Для сведения используется метод «врубки вполдерева». Если опыта таких работ нет, то при вырезании стоит оставить немного дерева, и дальше доводить размеры напильником. Места соединения можно укрепить с помощью саморезов или металлических уголков. Так сооружение получит дополнительный запас прочности.
  3. Брусья монтируются к опорам анкерами с применением гаек.
  4. Если выбран брус размером 50х100 мм, то его ставят на ребро для надежности.
  5. Стойки закрепляются по углам. Для большей прочности их следует подпереть укосами под углом 45°.
  6. Между промежуточными стойками должно быть не более 1-1,5 м.
  7. На месте будущей двери крепятся специальные опоры. Расстояние между ними равняется дверному проему.
  8. Венец используется для объединения угловых стоек с промежуточными в единое целое. Брусья располагаются вверху каркаса горизонтально. Для удобного монтажа можно положить пол, не закрепляя доски.
  9. Входную дверь рекомендуется установить именно на этом этапе.
Читайте также:
Мощность теплого пола на квадратный метр

Если хочется сделать навес возле сарая, то это также следует учесть при сооружении каркаса. Обычно это небольшое пространство используется для отдыха после работы, подвешивания умывальника и временного хранения инструмента, который используется. Навес не должен быть слишком большим, чтобы не перегружать конструкцию.

Также после сборки каркаса следует постелить пол.

Крыша

Сарай является простым хозяйственным сооружением. Вполне допустимо использование односкатной крыши, которая легка в исполнении. Преимущества такого варианта:

  • легкий монтаж в сочетании с надежностью;
  • дешевизна, ведь нужно немного материала;
  • легко делать гидроизоляцию.

Важно подобрать материал для крыши и угол ската. Последнее важно, ведь если снег будет скапливаться, то может сломать покрытие. Обычно скат делают не меньше 25–30°.

Нюансы монтажа зависят от материала.

  • Волновой и плоский шифер. Вариант дешевый, но служит не более 3 лет. Также шифер отличается хрупкостью, может пострадать от падения крупных веток. Панели довольно тяжелые (около 20 кг) и создают дополнительную нагрузку на каркас. Шифер стыкуется внахлест на 30–35 см. Монтаж начинается с нижнего яруса, а для фиксации применяются специальные гвозди.

  • Профнастил. Может иметь дренажную канавку или быть без нее. Панели группируются по 3 листа. Сборка всегда начинается снизу. На крайних панелях устанавливаются защитные планки.

  • Металлическая черепица. Для монтажа используются саморезы с термошайбами в качестве уплотнителя. Листы укладываются внахлест. Шурупы для крепления вкручиваются под углом 90°. Важно плотно прижимать материал к обрешетке. В конце обязательно проводится заземление.

Чем покрасить снаружи?

Сарай из досок и сам по себе красивый, однако покрыть его нужно для защиты. Древесина быстро испортится от воздействия влаги и внешней среды. Лакокрасочных материалов на рынке много, но следует отнестись к выбору ответственно. Перечислим распространенные средства для наружных работ.

  • Морилки, пропитки и прозрачные краски. Материал не оставляет пленки на дереве, имеет проникающее действие. Составы имеют высокую паропроницаемость и обеспечивают полное просушивание стен. Используются для покрытия больших поверхностей.

  • Масляные, полиуретановые и алкидные составы. После высыхания на дереве остается пленка, которая защищает от внешних воздействий. Краска стойкая и декоративная. Отлично подходит для сарая, ведь защищает дерево механическим способом.

  • Акриловые и акрилатные составы. Оставляют тонкую пленку, которая служит гидробарьером. Обеспечивают качественную защиту. Краска такого типа отличается низкой стоимостью, поэтому используется чаще всего. Составы на водорастворимой основе имеют декоративные свойства.

Смотрите видео о том, как построить сарай из досок.

Строительство хозяйственной постройки на даче

Сарай для содержания как скота, так и домашней птицы лучше всего делать из дерева. А бывают случаи, когда его нет, а построить надо и очень быстро. В таком случае можно его поставить без фундамента, просто на землю. Если же он внутри будет еще зонированным, то животным будет там более комфортно, ведь отдыхать они будут в одном месте, а кушать или двигаться – в другом. Прочитав эту статью у вас получится возвести сарай своими руками, который будет стоить дешево.

Плюсы и минусы такой постройки без фундамента

Подобные хозяйственные постройки практикуют даже люди, всю жизнь прожившие на селе. Если строить сарай без фундамента, то у него будут такие преимущества, как:

  • Возведение с экономией времени.
  • Бюджетный вариант – нет лишних трат на фундамент.
  • На его постройку уйдет меньше сил.
  • Несмотря на отсутствие фундамента, постройка будет прочной и устойчивой.

Ради справедливости стоит упомянуть и о минусах такого сооружения:

  • Пол придется дополнительно серьезно утеплять, чтобы обитатели сарая зимой не мерзли.
  • Чтобы вода не привела к загниванию древесины, нужно будет стенки серьезно гидроизолировать.
  • Постройки без фундамента вам хватит лет на 20, а вот с фундаментом она прослужит вам полвека.
  • Площадку под постройку нужно будет подготовить самым тщательным образом.
Читайте также:
Особенности каркасного строительства

Если все это кажется вам мелочами по сравнению с выгодой, то можете браться за дело смело. Деревянные доски даже в наше время пользуются заслуженной популярностью благодаря дешевизне и прочности.

В каких случаях будет актуальна именно постройка без фундамента

Вооружившись нашими рекомендациями у вас получится построить сарай на даче без фундамента. Это сооружение подходит в качестве временной постройки, если планируется последующая перепланировка участка, и можно будет построить уже более стационарный сарай. Также в теплых регионах страны незачем тратиться на лишние стройматериалы под фундамент.

Готовимся к стройке.

  1. Сначала идут расчеты и выбор материала, гидроизоляции, инструментов и самого проекта сарая.
  2. Без фундамента возможна постройка только одноэтажного строения, в противном случае земля просто начнет проседать перед многоэтажной конструкцией без основы, а стенки и пол – рушиться.
  3. Также земля может не выдержать площадь постройки более 20 кв м, а высоту сарая не делайте выше 3 метров.
  4. Сама конструкция здания будет каркасной, т.е. сперва готовят основание, а потом закрывают его досками, затем гидроизоляцией, утеплением и отделкой.

Чертежи – какими бывают сараи.

Чем проще проект, тем легче вам будет воплотить его в одиночку. Оно может быть и прямоугольным и квадратным, но в слишком узком и длинном помещении животным будет тесно и некомфортно.

Выбираем материал. Расчеты стройматериала

Для того, чтобы на вашем участке появился сарай, его нужно сделать своими руками. Для этого случая, как раз, и прилагается пошаговая инструкция. Но сначала стоит разобраться с материалом, из которого он будет создан. В таком случае подходят доски таких пород: еловые, сосновые и дубовые – отлично годятся для сооружения сарая для скотины. А почему?

  1. Они приятно пахнут.
  2. Посторонние запахи не впитывают.
  3. Прочные.
  4. Не подвержены плесени.

Дубовые бруски для строительства должны быть квадратныепрямоугольные и иметь сечение 100х100 мм или 100х60мм. Чтобы правильно рассчитать необходимые стройматериалы, необходимо учесть следующие моменты при строительстве:

  • На углах нам понадобятся 4 одинаковых бруса по 3 м 20 см длиной. Если высота стен будет 3 м, то 20 см мы зароем в землю при установке.
  • Далее, считайте, сколько понадобится поперечных брусков, если они будут расположены в полуметре друг от друга. Причем, они понадобятся не только наверх, но и вниз.
  • А теперь доски – их нужно и на стены, и на потолок, и на пол, и они будут лежать очень плотно друг к другу.
  • Если вы решили построить классический сарай площадью в 20 кв м, то вам потребуется:
  • Бруса – 210 м – это будут 70 трехметровых брусков.
  • Деревянных досок 188 кв м.

Примерный расчет количества деревянных досок.

Точные размеры будущей постройки вам подскажут требуемое количество досок для строительства. Обычно высота сарая – 3 м, длина 5 м и ширина 4 м. Сначала узнаем площадь постройки – длину множим на высоту – 3х5. Это получается площадь одной стенки, причем, параллельная ей стена будет иметь ту же площадь. Далее множим высоту на ширину – 3х4. Получаем площадь другой, узкой стены. У противоположной ей стенки будет та же цифра. Пол равен по площади потолку. Для их площади множим длину на ширину – 5х4. Осталось все полученные цифры сложить. Обшивать будет досками и снаружи, и изнутри. Полученную цифру 94 надо удвоить.

Утеплитель с гидроизоляцией рассчитывают по тому же принципу.

Какой утеплитель лучше использовать?

Даже в южных регионах нашей страны сарай требует утепления, чтобы скоту в нем было комфортнее находится. Ведь они спят на полу, поэтому он должен быть гидроизолирован и утеплен обязательно. Иначе ждите потери в поголовье скота.

В качестве утепления можно воспользоваться:

  • Ватой (стеклянной, каменной, минеральной).
  • Пенополиуретаном.
  • Эковатой.

Вата считается дешевым материалом, но вместе с этим и впитывает влагу она отлично, поэтому очень скоро начинает проседать. Поэтому ее лучше брать в расчет только в крайнем случае. А стеклянная вата и вовсе опасна для животных. Если она попадет им на слизистые, животное может погибнуть. Поэтому, уж если нужда в вате возникла, воспользуйтесь минеральной или каменной.

Эковата подороже, зато экологичная и меньше впитывает влагу. Она чистая и хорошо сохраняет тепло в помещении.

Пенополиуретан самый дорогой из утеплителей, но он того стоит – не пропускает влагу и на отлично удерживает тепло в помещении, не проседает даже при долгом использовании.

Читайте также:
Особенности дизайна комнат с низкими потолками

Причем, его даже в один слой будет достаточно, тогда как любой из видов ваты лучше укладывать в два слоя.

Изолируем от влаги стены и пол с потолком.

Гидроизоляция – ключевой момент при возведении сарая без фундамента. Именно от нее, от того, насколько качественно вы ее проведете, и зависит долгожительство вашей постройки. Причем, сделать надо это буквально по всей площади – и на потолке в том числе.

Вообще гидроизоляция бывает:

  • окрасочной.
  • напыляемой.
  • обмазочной.
  • оклеенной.

Еще есть вариант использовать в качестве гидроизоляции маты из бетонита, инъекции и мембраны.

Обмазочная гидроизоляция представляет собой битум, едко пахнущее вещество. При своей дешевизне не является надежным методом.

А вот оклеенная изоляция от влаги – уже вещь серьезная. Это самоклеящийся рулонный материал. Окрасочная изоляция требует для нанесения специального оборудования по принципу порошковой краски. Прослойка методом инъекций очень затратная по финансам.

А вот мембраныматы стоят тоже дорого, но и прослужат вам не менее 70 лет. Поэтому, если есть возможность, то остановить свой выбор гидроизоляции лучше на них.

Нужные инструменты.

Мы с вами уже и проект выбрали, и расчеты материала и затрат на него произвели. Нам осталось подобрать нужный инструмент. Вот список того, что вам понадобится –

  • рубанок.
  • дрель.
  • пила.
  • саморезы.
  • шуруповерт.
  • гвозди.
  • молоток.
  • строительный уровень.
  • строительный уголок.
  • карандаши.
  • кабель для проводки в помещение.
  • степлер строительный.
  • маркер для разметки.

Что еще может понадобиться?

  • Деревянная дверь с петлями.
  • Небольшое окно, неважно, в деревянной или пластиковой раме оно будет. С ним днем будет светлее и отпадет необходимость в дневной подсветке.
  • Для перегородок используйте ОСБ – панели.
  • Лампочка с плафоном.
  • Выключатель для нее.
  • Розетка.
  • Цемент в растворе для заливки опор.
  • Щебень с песком.
  • Профнастил на крышу.
  • Пена монтажная.

Поэтапное возведение вашей постройки

Теперь более подробно поговорим о том, как построить деревянный сарай без фундамента. При самом бюджетном варианте сгодятся для постройки сарая даже доски от поддонов, только нужно будет их зачистить и убрать все гвозди и железки, пройтись по ним рубанком.

Итак, начинаем нашу стройку:

  1. Готовим площадку – размечаем, убираем мусор, растения, сравниваем поверхность.
  2. Разметкой ориентируем расположение сарая.
  3. На углах закапываем 4 бруска, не менее, чем на 20 см в землю.
  4. Заливаем их цементом и оставляем на сутки сохнуть.
  5. За это время на площадку высыпаем щебень для уплотнения почвы.
  6. Теперь сыпем песок и все ровняем.
  7. Начинаем делать каркас – к установленным брускам прибиваем горизонтальные бруски. Начинаем снизу, а заканчиваем под потолком. Расстояния между ними – полметра. То же самое делаем на полу и на потолке. Скрепляют горизонтальные бруски с вертикальными или саморезами или гвоздями.
  8. Выбирают одну из узких сторон и готовим там проем под дверь.
  9. На произвольной стене делаем проем под окно.
  10. Изнутри начинаем обшивать досками или досками от поддонов. Прибиваем их гвоздями. Стараемся при этом не оставлять щелей. Обшиваем все, кроме пола.
  11. Когда внутренняя обшивка завершена, то пройдитесь по ней рубанком, чтобы убрать все занозы и обезопасить скот от травм.
  12. Пришла очередь укладки утеплителя. Если вы выбрали полиуретан, его стороны по 50 см, и к стенам его приклеивают клеем монтажным. Выбрать нужно тот, который взаимодействует с деревом. Информацию об этом обычно размещают на упаковке. Утеплитель кладут везде, кроме пола.
  13. Утеплитель усиливают гидроизоляцией. Если у вас эту роль будут исполнять маты или мембраны, то они тоже клеятся на монтажный клей. А если самоклеящийся материал, то удалите защитную пленку с него и приложите к утеплителю. Закрываем стены и потолок гидроизоляцией. Ее можно крепить с помощью монтажного степлера тоже.
  14. Теперь пришла очередь пола. На доски кладем гидроизоляционный слой. Далее идет в 2 слоя утеплитель. Потом опять гидроизолируют его, чтобы отходы животной жизнедеятельности не испортили утеплитель.
  15. Ставим окно и дверь согласно прилагаемым к ним инструкциям.
  16. Обшиваем строение снаружи.
  17. Кроем внахлест крышу профнастилом, тогда вода не сможет затекать под крышу. Не будет лишним, если решите под профнастил уложить слой гидроизоляции.
  18. От столбов или от разводки с улицы проводим провода для освещения в сарай. Устанавливаем на одной из стенок розетку и выключатель. Розетка нужна для отопительного прибора на зимнее время.
  19. Остается из ОСБ смастерить перегородки и установить их на свои места. Эти плиты можно распилить просто пилой, и закрепить к полу и стенкам гвоздями.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: