Односкатная кровля из профнастила и металлочерепицы – конструкция и монтаж

Односкатная крыша из профнастила: пошаговый мастер-класс по строительству

С профнастилом как кровельным материалом работать легко и удобно. Такие кровли получаются прочными и надежными, простыми в обслуживании и эстетичными. Но не многие знают, что не хуже по параметрам получается односкатная крыша из профнастила, и ее еще проще сделать своими руками. А потому, если вы ищете, чем покрыть небольшой летний домик, сарай, баня или гараж, обратите внимание на этот вариант. Ведь далеко не всегда необходимо сооружать из хозяйственных построек стандартные «избушки»!

А как сделать такую крышу, какой необходим уклон и какая обрешетка понадобится, мы вам сейчас расскажем.

Содержание

Вот подробная видео-инструкция строительства такой крыши:

Почему именно односкатная?

Вы наверняка заметили, как быстро односкатные крыши стали входить в российскую моду частного строительства. Стильные, лаконичные, необычные. Да, сегодня уже к недостаткам односкатных крыш нельзя отнести их малопривлекательный вид, как это было сравнительно недавно.

Дело в том, что многие столетия в России были традиционно строились только двускатные крыши, которые наиболее благоприятно переносили сильные ветра и большие скопления снега. А вот односкатные почти всегда красовались на постройках хозяйственного типа, как самый простой конструктивный вариант. И со временем отношение к этому минималистичному архитектурному варианту выработалось, как к «сарайному».

Но на самом деле односкатные крыши считаются за рубежом одними из самых стильных. И их куда легче и интереснее задействовать в необычные проекты: и сводить клином прямо в землю, и делать с разворотом, и размещать на них разные электросберегающие панели, и выполнять в сумасшедшем футуристическом спектре. Причем на фоне большинства стилей ландшафтного дизайна такие крыши выглядят вполне органично. Тем более что в природе еще можно встретить отвес или плоскую часть ландшафта, а вот в виде «домика», как у двускатных крыш – никогда.

А ведь односкатная крыша, при всей парусности профнастила, – самая безопасная в плане ветровой нагрузки. Особенно, если ее правильно расположить. Но все же вред от этой погодной стихии может быть, если вы еще и живете в ветреном районе. Почему? Сейчас объясним.

Дело в том, что ветер, кроме своих неустанных попыток сорвать крышу, еще и бросает на нее снег, дождевую воду и грязь. А в сильные бури дождевые капли умудряются не только падать, но практически летать в горизонтальном направлении. И, если вы при строительстве односкатной крыши с профнастилом не продумали никакой гидроизоляции, надеясь на стыки кровельных листов, дело плохо. Вода попросту под давлением воздуха попадет прямо под нахлест, а оттуда – в помещение. Ведь это только в тихий и безветренный дождик крыша без гидроизоляции – защита, а в бурю – настоящее решето.

Да и в обустройстве такая крыша радует своей простотой:

Чем хорош профнастил для такой крыши?

У профнастила много преимуществ перед другими кровельными покрытиями: легкий вес, прочность и экологичность. Для односкатной крыши это один из лучших вариантов: закрепили маловесные листы, и забыли о них лет на двадцать.

А теперь немного о самом материале. Изготавливают кровельный профнастил из стального горячекатаного листа толщиной от 0,4 до 1,5 мм. В заводских условиях этот профлист покрывают цинком или алюминием, чтобы защитить внутренний металл от коррозии, и полимерным покрытием. Трапецевидные ребра, которые делают у профнастила, значительно увеличивают его жесткость.

Для того, чтобы построить прочную односкатную крышу из профнастила, вам нужно научиться различать такие его виды:

  • С – это стеновые панели с ребром до 10 мм высотой и с толщиной 0,4-0,6 мм. Как вы уже догадались из названия, такие листы используют преимущественно для отделки стен построек и особых требований по жесткости к ним не предъявляется.
  • НС – это уже более прочные листы, с высотой ребер в пределах 10-35 мм и толщиной листа 0,6-0,85 мм.
  • Н – это уже несущие профлисты с толщиной от 3 мм и ребром от 40 мм.

Для крыши вам подходит профнастил марки Н и НС, а также специальной марки, которая разработана специально для кровель. Профнастил марки С вы можете использовать для покрытия небольших хозяйственных построек, да и то при наличии сплошной обрешетки.

Т.к. односкатная крыша отличается тем, что у нее нет конька, опасность проломления снегом здесь немного выше, чем у двускатной формы. А потому, не зависимо от того, идет речь о доме или небольшой пристройке к дому, лучше возьмите профнастил таких марок: NS44 или NS35.

А вот длина и ширина готовых листов бывает разной, т.к. предназначения профлиста тоже разные: для забора, для небольших сарайных крыш, для крыши частного дома и для устройства перекрытия.

От проекта – к реализации

Итак, первым делом нужно вычислить угол наклона будущей крыши, толщину стропил и шаг будущей обрешетки.

Определяем угол наклона

Согласно современным Строительным Нормам и Правилам II-26-76 для каждого кровельного материала определен свой минимальный угол наклона. Но все же есть смысл также обращать внимание на то, какой именно угол указал производитель той или иной марки профнастила – обычно минимальное значение больше.

Но что вообще сам по себе значит минимальный угол наклона? Это тот уклон, при котором перелива воды между гофрами не произойдет, а, значит, не станут образовываться лужи. Правда, и в этом случае также не учитываются снеговые нагрузки, и то, что сильный ветер способен заталкивать воду и снег в отдельные элементы кровли.

Вот хороший пример достаточно плотной обрешетки под профнастил:

Еще примите во внимание, что чем выше ребро, тем лучше для самой крыши, и тем реже можно делать обрешетку.

Рассчитываем нагрузки

При выборе угла наклона крыши из профнастила обязательно учитываются погодные условия конкретной местности. Так, профнастил как кровельный материал отличается особо высокой парусностью, а потому в ветреных регионах крыши с таким покрытием нельзя делать слишком крутыми.

Читайте также:
Сайдинг Миттен: особенности, разновидности, правила монтажа, отзывы покупателей

С другой стороны, прогнуть такой достаточно тонкий материал способны и 1,5 метра снега на доме, а потому с этой стороны профнастил тоже хрупок. Вот почему вычислять угол вам придется тщательно, со всеми расчетами и ответственностью. Но чем ниже скат односкатной крыши, тем качественнее должна быть гидроизоляция и тем плотнее должны быть стыки.

Кроме ветровой нагрузки, односкатные крыши подвергаются целому ряду природных и физических сил, которые родом как из внешней среды, так и из самой постройки. Это влажность, атмосферные осадки и водяной пар, ветер, солнце, перепады температур и агрессивные химические вещества, которые находятся в воздухе. Причем тут воздух? Скажем, есть огромная разница для кровельного покрытия, которое находится на доме в тихом регионе и возле моря.

Проектируем вентиляцию

А теперь давайте разберемся с вопросом вентиляции. Односкатные крыши без чердака, которые называют совмещенными, строят тогда, когда уклон минимален. Их вентиляция происходит за счет наружного воздуха, который проходит через воздушные прослойки в кровельном пироге или через специальные каналы в верхних панелях. Только так на крыше не будет собираться конденсат:

При более близком рассмотрении эти же процессы выглядят так:

Еще одна задача при строительстве односкатной крыши под профнастил состоит в том, чтобы защитить подкровельное пространство от жары. Дело в том, что любое кровельное покрытие, сделанное из металла, под прямыми солнечными лучами в летние дни сильно нагревается. А современные гидроизоляционные пленки с металлизированным напылением на внешней стороне хорошо защищают от такой жары, ведь работают как отражатели невидимых тепловых лучей.

Односкатные крыши можно строить как с чердаком, так и без него. Если наличие чердака на планируется, тогда и кровля, и перекрытие объединяются в одно целое. Т.е. попросту само пространство чердака исчезает, превращаясь в небольшой вентиляционный проем, или и вовсе без него. Невентилируемые односкатные крыши строятся из многослойных или сплошных панелей, либо в очень простых проектах:

Пошаговый пример строительства

Итак, выбрали уклон односкатной крыши из профнастила и определились с ее конструкцией? Тогда строим – шаг за шагом:

Шаг 1. Изготавливаем мауэрлат

Укладка односкатной крыши из профнастила начинается с установки мауэрлата. Для этого возьмите брус 10х15 см, если только крыша будет не на постройке из бруса (здесь роль мауэрлата играет верхний венец).

Иногда необходим армированный пояс под мауэрлат, в который вставляют стальные шпильки и уже на них надевают сам брус. Зачем это нужно? Чтобы не только распределить нагрузки от крыши, но и достичь максимальной горизонтальности. Иначе у вас с одной стороны односкатной крыши получится один угол наклона, а со второй – другой. Поэтому наличие мауэрлата – обязательное условие.

Вот какой мауэрлат вам понадобится, если крыша будет достаточно массивной, а стены – из хрупкого блока:

А теперь крепите стропила к мауэрлату. Самый простой способ – два перекрестных гвоздя от 15 см длиной или же металлические скобы.

Шаг 2. Размечаем стропила и делаем обрешетку

Теперь делаем разметку стропил:

  • Шаг 1. Уложите доску на мауэрлат так, чтобы по краям оставались свесы по 40-50 см.
  • Шаг 2. Возьмите угольник или уровень и сделайте разметку верхнего и нижнего запила. В итоге ширина запила должна быть идеально равна ширине мауэрлата, но не превышать 1/3 высоты самого стропила.
  • Шаг 3. Изготовьте шаблон по полученному результату и по нему уже сделайте разметку на всех остальных стропилах.

Основание односкатной крыши под профнастил – обрешетка из досок или стальных прогонов. Принцип подбора нужной обрешетки для профнастила такой:

  • При минимальном угле наклона односкатной кровли обрешетка необходима сплошная или с шагом, который не превышает 30 см.
  • При среднем уклоне шаг обрешетки можно делать от 30 до 65 см.
  • Для крутой односкатной кровли шаг обрешетки уже можно делать до 1 метра!
  • При большом угле наклона крыши некоторые отдельные марки профнастила можно даже монтировать с шагом обрешетки от 3 до 4 метров, т.к. их жесткость это позволяет.

Делать обрешетку следует снизу вверх, крепя каждый брусок на один гвоздь или скобу прямо к стропилу.

Теперь устанавливаем кобылки – дополнительные свесы, под которые подкладываем рубероид, чтобы защитить их от сырости. Эти свесы вы в последствие зашьете сайдингом.

Шаг 3. Укладываем гидроизоляцию

Укладывать подкровельную пленку нужно полотнами снизу вверх, с нахлетом и не в натяг. Уже на стропилах такая пленка крепится специальными рейками – контробрешеткой, при помощи строительного степлера или гвоздей.

Если односкатную крышу вы делаете невентилируемой или у нее с этим делом туго (вполне широкая практика), тогда в качестве гидроизоляции берите не простую пленку, а антикондесатную, которую еще называют гидропароизоляционной. Еще лучше – современную паропроницаемую мембрану, которая все лишние водяные пары будет выводить наружу. Ведь на самом деле идеально рассчитать направление водяных паров и обезопаситься от протеканий почти невозможно. Все потому, что речь идет о достаточно сложных процессах.

Ведь самый опасный в плане протечек подтаявший снег. Он при этом еще не двигается вниз, а потому талая вода оказывает давление на профнастил. Найдет хоть малейшую щель – обязательно проникнет.

Шаг 4. Поднимаем профнастил на крышу

Очень важно для односкатной крыши подобрать такой профнастил, длина листов которого превышает длину ската. А для строительства такой крыши вам понадобятся такие инструменты:

  1. Шуруповерт и электрические ножницы.
  2. Длинная и прочная веревка.
  3. Специальные кровельные шурупы с шестигранными головками и резиновыми прокладками.
  4. Степлер и скобы.
  5. Две прочные лестницы – одна для земли, вторая – на длину ската.

Веревку, которую нужно брать минимум в 4 раза длиннее лестницы, закрепите на обоих ее концах. У вас должна получиться петля, в которую вы вложите профнастил и поднимете его за ее счет.

Укладываться листы профнастила должны в горизонтальном направлении, с нижнего угла. К слову, если вам придется подрезать один из листов, то не делайте этого шлифовальной машинкой, которая предназначена резки металла. Дело в том, что она всегда разрушает на таком покрытии слой цинка с покрытием, и металл попросту поддастся коррозии.

Читайте также:
Потери электроэнергии в электрических сетях: виды, причины, расчет

Шаг 5. Монтируем профнастил

Для одного листа вам понадобится не менее 9 штук шурупов. Если высота ребра не превысит 2 см, то закрутите шуруп в вершину, если больше – тогда только в прогиб. Следите за тем, чтобы уплотнительная прокладка не была ни пережата, ни оставалась свободной.

Итак, вот как нужно монтировать лист профнастила на обрешетку:

  • 1-я рейка: всего по одному саморезу в каждый прогиб.
  • 2-я рейка: по два самореза через два прогиба.
  • 3-я рейка: по три самореза через два прогиба.
  • 4-я рейка: всего четыре самореза по ширине листа.

Укладывать профнастил на односкатную крышу нужно вертикальными полосами, стыкуя на ширину одной волны. Только возле стен и в других стыках профнастил нужно класть с нахлестом 15-20 см. Во время монтажа саморезы вкручивать нужно только во впадину. А специальный резиновый уплотнитель надежно защитит поверхность от протекания и повреждений.

Вот и все! Остается только обеспечить с крыши правильный водоотвод:

Устройство сложных конструкций

Порой односкатные крыши могут быть не такими уж и простыми по своей конструкции. Вот этот вариант, к примеру, становится в последнее время все более популярным:

Здесь односкатные крыши строятся рядом, образуя вместе как бы двускатную, но все же это не она. Здесь есть очень хитрый момент: ввиду отсутствия общего конька, на стены здания нет такой распирающей нагрузки, особенно от снега. Но в плане строительства таких крыш остаются все те же принципы, которые мы раскрыли в этой статье.

Односкатная кровля из профнастила своими руками

Односкатные кровли изначально использовались для небольших хозяйственных либо коммерческих построек. Сейчас мы также часто видим их на гаражах, ларьках, маленьких дачных домиках, бытовках и др. Долгое время такие кровли считались неэстетичными, поэтому их не использовали для жилых домов.

Сегодня односкатные кровли постепенно набирают популярность в жилищном строительстве. Они эстетичны и лаконичны, соответствуют модным тенденциям минимализма. Дом с такой кровлей выделяется на фоне соседних зданий, простая крыша зачастую не проигрывает сложной с точки зрения эстетики. Также односкатная кровля предоставляет простор для дизайнерских решений — вы можете смонтировать несколько отдельных скатов, не соединяя их коньком. Такой вариант подойдёт для зданий в современном стиле.

Помимо неординарного внешнего вида, односкатная кровля отличается простотой монтажа и экономичностью. Если вы монтируете обычную односкатную крышу, вам потребуется примерно в 2 раза меньше кровельного материала, паро- и гидроизоляции, утеплителя по сравнению с двускатной кровлей (не говоря о более сложных вариантах). Монтаж односкатной кровли также займёт меньше времени, чем установка двускатной.

Мы рассмотрим устройство односкатной крыши из профнастила — именно этот недорогой материал часто выбирают в качестве облицовки. Он доступный, экономичный, долговечный, эстетичный, прочный, устойчивый к механическим воздействиям (несущая способность материала варьируется в зависимости от вида профиля: чем выше волны и чем больше рёбер жёсткости — тем прочнее материал). Если вы ещё не определились, какой профнастил для односкатной крыши будете использовать, вам поможет наша статья «Как выбрать профнастил для крыши».

Внимание: на этапе проектирования рекомендуем определить, как будет расположена кровля на доме. Желательно, чтобы скат кровли был обращён к той стороне, откуда чаще всего дует сильный ветер. Это позволит снизить ветровую нагрузку.

Инструменты, которые пригодятся для монтажа

Сначала подготовьте соответствующие инструменты:

  1. для качественной подрезки листов профнастила — насадку-«сверчок» на дрель, ручные просечные ножницы, электрические ножницы и др. Весь перечень инструментов для резки профнастила указан в статье «Взгляд эксперта: чем резать профнастил?» — выбирайте оптимальный вариант. Не используйте «болгарку», этот инструмент делает профлист непригодным для использования, поскольку в процессе работы выжигает полимерный и цинковый слои за счёт нагрева металла;
  2. для быстрой резки стекловаты или базальтовой ваты (утеплителя) — специальный нож для теплоизоляции;
  3. для оперативного вкручивания крепежа — шуруповёрт (мощность не должна превышать 1800 оборотов в минуту);
  4. для надёжного крепления гидро- и пароизоляционных полотен к стропилам — скобозабивной пистолет (строительный степлер).

Также вам потребуются сопутствующие изделия:

  • для изоляции мест стыков планок примыкания с дымоходами или стенами — герметики;
  • для проклейки стыков полотен гидро- и пароизоляции — соединительная лента с двумя клейкими сторонами;
  • для фиксации профнастила и планок — крепёж (кровельные саморезы);
  • для устранения повреждений полимерного покрытия — ремонтная эмаль в виде спрея.

Мы не будем рассматривать устройство стропил для односкатной крыши из профнастила, это тема для отдельной статьи. Представим, что стропильная система смонтирована.

Итак, какие элементы «кровельного пирога» и в каком порядке следует устанавливать?

Утеплитель и пароизоляция

Для жилого дома рекомендуем монтировать «тёплую» (с утеплёнными скатами) либо «холодную» (с утеплением по контуру пола чердака) кровлю — в зависимости от того, как вы планируете использовать чердачное помещение. Мы рассмотрим второй вариант.

Ввиду конструктивных особенностей односкатной кровли чердачное помещение отличается небольшой высотой, его редко используют в качестве мансарды, чаще — для хранения каких-либо вещей. В этом случае более актуальна «холодная» односкатная кровля — мы утепляем пол чердака, чтобы тепло из дома не уходило во внешнюю среду.

  1. Утепление осуществляем со стороны чердака. Сначала между балками межэтажного перекрытия укладываем слой пароизоляции, фиксируем материал с помощью скобозабивного степлера. Стыки полотен проклеиваем двусторонней соединительной лентой, чтобы пароизоляция не пропускала испарения.
  2. Теплоизоляцию укладываем поверх слоя пароизоляции.

Гидроизоляция и контробрешётка

В процессе монтажа гидроизоляция защитит подкровельное пространство, деревянную подконструкцию и утеплитель от осадков, а по завершении монтажных работ — от конденсата.

  • Укладываем гидроизоляционную плёнку на скат поверх стропил. Монтируем её горизонтальными «полосами», сначала укладываем гидроизоляцию вдоль карниза, затем — выше, и так до верха.
  • Проклеиваем стыки полотен двусторонней соединительной лентой, чтобы гидроизоляция не пропускала влагу.
  • Фиксируем гидроизоляционную плёнку брусками контробрешётки (32х50 или 50х50 мм), которые монтируем прямо на стропила. Не забудьте обработать бруски антисептиком для защиты от влаги и насекомых.
Читайте также:
Отделка ванной мозаикой: преимущества, нюансы

Готово! Гидроизоляция уложена и зафиксирована, контробрешётка смонтирована.

Шаговая обрешётка

Шаговая обрешётка и контробрешётка — это каркас, на который монтируют кровельный материал.

  1. Для монтажа шаговой обрешётки используем доски размером 100х32 или 100х50 мм. Их также обрабатываем антисептиками.
  2. Доски обрешётки устанавливаем поперёк брусков контробрешётки. Расстояние между досками обрешётки под профнастил — 500 мм.

В некоторых местах шаговую обрешётку потребуется усилить, добавив дополнительные доски. Подробнее об этом можно прочитать в статье «Монтируем шаговую обрешётку для профнастила и металлочерепицы», где мы рассматриваем монтаж обрешётки для стандартной двускатной кровли. Поскольку односкатную кровлю можно представить как половину двускатной, монтаж обрешётки будет идентичен, за исключением нескольких особенностей.

Доборные элементы (монтируем до укладки профлиста)

Далее мы монтируем доборные элементы — карнизные планки и планки примыкания. Их устанавливают до укладки кровельного материала.

Карнизные планки

Карнизные планки монтируют на карнизный свес, чтобы защитить его от влаги. Также они выполняют декоративную функцию — обеспечивают эстетичный внешний вид кровли.

Внимание: карнизные планки монтируют, когда водосточный жёлоб уже установлен и зафиксирован с помощью соответствующих держателей. Планки устанавливают таким образом, чтобы нижняя кромка планки перекрывала верхнюю кромку жёлоба.

  1. Планки монтируем на стартовую (первую) доску обрешётки.
  2. Каждую последующую планку укладываем внахлёст на предыдущую. Одна планка должна перекрывать другую на 50-100 мм.
  3. Вкручиваем в верхнюю часть планки кровельные саморезы через каждые 300 мм.

Карнизные планки зафиксированы!

Планки примыкания (нижние)

Нижние планки примыкания устанавливают в местах, где кровельный материал стыкуется с дымоходными трубами. Из них монтируют внутренний «фартук» вокруг трубы, который обеспечивает герметичность, предотвращает проникновение влаги и мелкодисперсной пыли в подкровельное пространство.

  • «Примеряем» планку к трубе, делаем отметки по верхней кромке планки. Рисуем линии по этим отметкам.
  • Штробим трубу со всех сторон по намеченным линиям.
  • Удаляем пыль, очищаем штробу с помощью воды.
  • Начинаем устанавливать планки в таком порядке: сначала монтируем планку на нижнюю сторону стены трубы, затем — на боковые, потом — на верхнюю. Каждая последующая планка укладывается на предыдущую с нахлёстом примерно 150 мм.
  • Первую планку подрезаем до нужного размера.
  • Верхнюю кромку первой планки вставляем в штробу и герметизируем это место с помощью герметика.
  • Фиксируем планку кровельными саморезами.
  • Монтируем таким же образом планки, примыкающие к боковым и верхней сторонам трубы.

Внутренний «фартук» смонтирован! Внешний «фартук» устанавливают после укладки профнастила, его монтируют из верхних планок примыкания.

Кровельный материал

Приступаем к укладке профнастила.

Для более простого и быстрого монтажа рекомендуем заказывать листы, по длине равные длине ската кровли. В этом случае мы просто укладываем листы на кровлю один за другим, в один ряд.

Если же мы заказали листы короче, чем скат, то будем укладывать их рядами — начиная от карниза. Особое внимание уделяем горизонтальным стыкам рядов — в этих местах верхний лист должен перекрывать нижний на 200 мм.

Внимание: если уклон ската 12 градусов или меньше, необходимо позаботиться о герметичности всех стыков — и горизонтальных, и вертикальных. Их надо дополнительно герметизировать.

  1. Выравниваем листы параллельно линии карниза и укладываем так, чтобы они свисали с карниза на 50 мм.
    Обратите внимание, есть ли у профлиста капиллярная канавка (она есть только у МП-20 R). Сторона листа, где расположена канавка, должна быть накрыта соседним листом.
  2. Фиксируем листы на обрешётке. Для этого используем кровельные самонарезающие винты размером 4,8х28 (35) мм. У кровельных саморезов есть защищённая от коррозии шайба, которая помогает равномерно распределить давление при засверливании, и EPDM-прокладка из каучука, которая не позволяет влаге проникать в резьбовую часть соединения.
    • Саморезы всегда вкручиваем в «подошву» — в место, где волна профнастила соприкасается с обрешёткой. При засверливании саморез должен быть перпендикулярен поверхности профлиста.
    • Для фиксации нижней части листа саморезы вкручиваем в «подошву» через трапецию в один ряд.
    • Чтобы зафиксировать основную часть профлиста, саморезы вкручиваем в шахматном порядке в «подошву» каждой трапеции профнастила. Для прочного крепления достаточно использовать от 6 до 8 саморезов на квадратный метр профлиста.

Внимание: если вы выбрали НС-35 или более высокий вариант профнастила, рекомендуем зафиксировать вертикальные стыки заклёпками. Расстояние между заклёпками должно быть 500 мм.

Доборные элементы (монтируем после укладки профлиста)

Мы уложили кровельный материал, теперь нужно смонтировать торцевые планки, а также эстетично оформить верхнюю кромку профлиста.

Торцевые планки

Торцевые планки монтируем на торцах кровли — с правой и с левой стороны.

  1. Начиная от карниза, укладываем планки одна на другую с нахлёстом 50 мм.
  2. Фиксируем саморезами сбоку (4,8х28 (35) мм) и сверху (4,8х70 (80) мм). Расстояние между саморезами составляет 500-600 мм.

Планка для верхней кромки (конька) односкатной крыши

На конёк односкатной кровли необходимо установить планку, чтобы защитить подкровельное пространство от влаги и сделать крышу более эстетичной. Можно ли использовать для этого стандартные элементы отделки, например, планки угла наружного? Мы не рекомендуем этого делать. Объясним, почему.

Односкатная кровля встречается реже, чем двускатная. Это нестандартное архитектурное решение, поэтому нет смысла рассматривать стандартные планки, оптимальные для двускатной кровли. Они не подойдут ввиду своих конструктивных особенностей: у них недостаточно широкие кромки и т. д.

Мы рекомендуем изготовить планку для конька односкатной кровли на заказ — из плоского стального листа той же толщины и с тем же покрытием, что и профнастил.

Внимание: для более плотного примыкания планки к профлисту рекомендуем использовать уплотнитель (фигурный либо универсальный). Его укладывают поверх профнастила, а затем на уплотнитель монтируют планку.

Также не забывайте об установке водосточной системы, элементов вентиляции, элементов безопасности кровли. Подробная информация о монтаже этих элементов представлена в статьях …

Мы рассмотрели основные этапы монтажа односкатной крыши. Как видите, в этом нет ничего сложного. Немного усилий — и привлекательная лаконичная кровля украсит ваш дом!

Читайте также:
ПНД трубы для водопровода: назначение, достоинства и применение

Советы опытных кровельщиков по возведению односкатной крыши из черепицы, особенности монтажа металлочерепицы

Односкатные крыши, покрытые черепицей, всё чаще используются в проектах современных одноэтажных и двухэтажных жилых домов. Сделать такую крышу можно своими руками.

Необходимо предварительно рассчитать количество материала, правильный угол наклона ската, учесть снеговую нагрузку.

От качества финишного кровельного материала зависит долговечность эксплуатации не только крыши, но и всего здания. О возведении односкатной крыши из металлочерепицы расскажем в статье.

Плюсы и минусы кровли

Односкатную конструкцию крыши из черепицы выбирают за следующие достоинства:

  • для её возведения не потребуется значительных трудозатрат и сложных расчётов;
  • в простейшем варианте собрать стропильную систему и накрыть крышу можно за 1-2 рабочих дня;
  • расход материала меньше, чем у стандартной двускатной;
  • не требуются затраты на возведение сложных дополнительных элементов;
  • благодаря небольшому углу наклона снижена парусность;
  • черепичная кровля выдерживает более 150-ти циклов полного замораживания и оттаивания, сохраняя целостность структуры;
  • общая масса черепичной односкатной крыши меньше, чем двускатной, и создаёт меньшую нагрузку на строение;
  • дождевые стоки стекают с одной стороны, что упрощает сбор дождевой воды для хозяйственных целей;
  • натуральная черепица относится к экологичным и долговечным материалам;
  • крыша сохраняет привлекательность и не требует ухода в течение долгих десятилетий.

Противники односкатной черепичной крыши приводят следующие аргументы:

  • при больших снежных заносах угол наклона ската необходимо делать увеличенным, что увеличивает расходы;
  • металлочерепица не сохраняет тепло, поэтому не рекомендуется для использования в регионах, где бывают сильные морозы;
  • возможная хрупкость кровельного материала, когда речь идёт о керамике и цементно-песчаной черепице;
  • черепичная кровля обходится гораздо дороже шиферной;
  • необходимость укладки вручную каждого элемента кровли.

Виды черепицы с фото

Для односкатной конструкции крыши подходят все виды черепицы. Самые популярные:

Металлочерепица

Металлочерепица представляет собой ребристые панели из стали, меди, алюминия. Сверху покрыта цинковым или алюмоцинковым слоем. Благодаря легкому весу монтаж упрощён. Не требуется усиления системы стропил.

Укладку можно делать даже при минусовых температурах. Надо учитывать плохую шумоизоляцию. Поэтому такая кровля больше подходит для хозяйственных построек.

Керамическая

Керамическая черепица выполнена из гончарной глины. Этот кровельный материал выдерживает перепады температур, не ржавеет и не разрушается от биологических сред.

За счёт низкой теплопроводности подходит для мансард. Однако надо учитывать большой вес черепицы и хрупкость при транспортировке.

Композитная

Композитная черепица относится к многослойным материалам. В основе лежит сталь, покрытая защитными и декоративными слоями — грунтовкой, акриловым и минерально-посыпным покрытием. Нагрузка на стены и фундамент минимальна.

Не горит и не выделяет вредных испарений. Может выпускаться в разных цветовых вариациях, не выцветает на солнце. Хорошо гасит шум ветра и дождя. Зимой выступает дополнительным теплоизолятором, летом не даёт нагреваться помещению.

Битумная

Битумная черепица — это прорывное изобретение человечества в плане обустройства кровель. Стекловолоконное полотно, покрытое битумом, обладает отличными свойствами и по многим позициям подходит для односкатной крыши. Верхний слой черепицы представляет собой мелкофракционную посыпку из природного сланца или базальта.

Выпускается в многообразных цветовых оттенках. Требует подстилающего слоя, что несколько усложняет работы.

Критерии выбора

При выборе вида черепицы надо отталкиваться от следующих критериев:

  • чем выше эксплуатационный ресурс материала, тем лучше;
  • не целесообразно экономить на дешёвых материалах, которые через 3-5 лет и потребуют капитального ремонта;
  • нужно учитывать сложность монтажа — некоторые виды черепицы могут укладывать только специалисты;
  • кровельное покрытие имеет определённый вес, поэтому надо учесть дополнительную нагрузку на перекрытия и фундамент — не стоит использовать керамическую черепицу на лёгком деревянном доме.

Когда идёт расчёт цены кровли, необходимо приплюсовать к стоимости черепицы все монтажные приспособления а также затраты на наём рабочей силы и техники.

Кровельный пирог

Кровельным пирогом называют основание слоистой структуры, на которое укладывают черепицу.

Кровельный пирог бывает двух видов:

  1. Для холодной крыши, которая предназначается для хозпостроек, летних дач, гаражей. Пирог под гибкую черепицу включает в себя подкладочный ковёр, деревянный настил, обрешётку, стропила.
  2. Для тёплой крыши, которая обустраивается на жилых зданиях и производственных постройках с утеплением. Кроме компонентов, которые подходят под холодную крышу, добавляются супердиффузная мембрана, каменная вата, пароизоляционная плёнка, обрешётка под утеплитель и остальные элементы утепляющей подшивки.

Минимальный скат

Минимальный угол наклона ската из металлочерепицы должен быть с уклоном в 10º. Допускается уклон в границах 10º-90º.

Для цементно-песчаной черепицы допустимый уклон от 14º, форма плитки при этом значения не имеет. Желобковые черепицы будут хорошо держаться при наклоне ската от 20º.

Рассчитывая этот параметр, нужно знать площадь кровли и цели её дальнейшего использования здания. Если не предполагается устраивать там цветник, то угол наклона делают больше.

Также надо учитывать климат в регионе. Чем больше вероятность сильных ветров, тем угол меньше. В регионах со снежными зимами, наоборот, скат должен быть крутым.

Стропильная система, расстояние между стропилами

Для прочности конструкции используют хорошо высушенную древесину, предварительно обработанную водоотталкивающими и пожароустойчивыми пропитками и антисептическими средствами.

На стены укладывается мауэрлатный брус, к которому будут крепиться стропильные ноги. Мауэрлат крепится к стене анкерными болтами. На брус укладываются стропильные ноги под нужным углом. Прибиваются они гвоздями.

Расчёт стропил производится путём суммирования длины ската, отвеса и основания. В итоге получается размер одной стропильной фермы. Число ферм зависит от длины несущих стен и кровельной нагрузки.

В среднем, шаг установки стропильных ферм колеблется в пределах 60-120 см. Если в проекте односкатной крыши предусмотрен козырёк, длину стропил и обрешетку соответственно увеличивают.

Гидроизоляция, теплоизоляция и пароизоляция

На стропила укладывают слой гидроизоляции в виде полиэтиленовой плёнки. Для создания теплоизоляционного слоя используют дышащий материал с волокнистой структурой, например, базальт и стекловолокно. Такой материал хорошо удерживает тепло внутри помещения и гасит шумы.

Количество слоев материала зависит от толщины и вида покрытия. Для металлической и керамической черепицы толщина теплоизоляции не должна быть менее 20 см. Утеплитель располагают между стропильными ногами. После монтажа каждого слоя утеплителю дают время для восстановления своей формы.

Читайте также:
Обзор современных каминов

Чтобы уберечь утеплитель намокания от конденсата, его внутреннюю часть защищают пароизоляционной плёнкой. Устанавливают её с обратной стороны стропильных ног с напуском в 1 см и закрепляют скобами. Опасные стыки дополнительно проклеивают скотчем.

Инструкция по строительству

Перед тем, как приступать к возведению односкатной крыши, необходимо сделать её проект, где указать размеры расходных элементов. Необходимо подготовить материалы и инструменты.

Материалы для обрешётки

Для монтажа обрешётки понадобятся:

  • брус или брёвна диаметром не менее 10 см, из которых делается стропильная система, мауэрлат;
  • доска или брус для обрешетки без сучков, высокого качества, ширина доски зависит от веса финишного покрытия;
  • доски обрезные для формирования планки торца, для металлочерепицы можно воспользоваться доборными элементами.

Крепёжные элементы

Для каркаса обычно используют разные крепления в зависимости от вида черепицы:

  1. Керамическую черепицу крепят саморезами по периметру, используя готовые не сквозные отверстия.
  2. Для гибкой черепицы используют кровельные гвозди со шляпками Ø 8-12 мм длиной 25-40 мм. Стержни имеют диаметр до 3,2 мм.
  3. Битумную черепицу фиксируют с использованием пропановой горелки или оцинкованных гвоздей.
  4. Для крепления металлочерепицы используются кровельные саморезы из оцинкованной стали с шестигранной головкой, окрашенной в цвет покрытия.

Инструменты

Перечень базовых инструментов, которые понадобятся кровельщику:

  • рулетка или лазерный дальномер;
  • строительный угольник и линейка;
  • маркер или карандаш;
  • шуруповёрт или дрель с комплектом свёрл;
  • электропила и насадки к ней;
  • строительный степлер со скобами;
  • приставная лестница, стремянка.

Также надо подготовить весь традиционный ручной набор, в том числе молоток, гвоздодёр, плоскогубцы.

К специализированным инструментам относятся:

  • ножницы для резки металла, клещи и оправки, если требуется укладывать металлочерепицу;
  • строительный фен, гвоздезабивной пистолет для гибкой черепицы;
  • резак и дырокол для цементно-песчаной черепицы.

Для работ на высоте следует позаботиться о страховочном поясе. Он сбережёт жизнь в случае срыва стропильной системы или падения со ската во время работ.

Правила монтажа и основные требования

Приступая к укладке черепицы надо иметь перед глазами проект крыши. Сложность монтажных работ зависит от вида выбранной черепицы.

Порядок укладки натуральной черепицы

Перед монтажом черепицу поднимают наверх автоподъёмником и укладывают небольшими стопками на равном расстоянии. Первый ряд раскладывают вдоль конька и карниза без фиксации. Начинать надо с нижнего правого угла кровли, продвигаясь влево.

Разложенную черепицу фиксируют согласно инструкции, приложенной производителем:

  1. Замковая пазовая черепица держится за обрешётку шипами. Зона смещения в верхней части позволяет двигать черепицу вдоль ската.
  2. Черепица бобровка не имеет замковой системы. Профилированный шип в нижней части крепится за рейку обрешетки. Дополнительно выполняют крепление саморезами или гвоздями через предусмотренные производителем отверстия.
  3. Фактурная черепица с поперечным S-образным сечением цепляется за рейки обрешётки специальными зацепами. Крепление производится специальными кляймерами.

Как правильно укладывать металлочерепицу?

Металлочерепицу укладывают на решетчатую обрешетку слева направо. Каждый последующий лист накладывается на предыдущий, с перекрытием капиллярной канавки.

Если укладку приходится делать справа налево, каждый новый лист нужно подкладывать под предыдущий. Шаг высчитывают в соответствии с длиной волны модуля, в среднем, 35-40 см.

Подъём металлочерепицы на крышу удобнее и легче выполнять по дощатому мостику. Это защитит от повреждения защитно-декоративное покрытие листов.

Под черепицу обязательно укладывают звукоизоляционный слой. В противном случае звуки извне будут проникать в помещение.

Крепление кровельного материала выполняется саморезами с прокладкой из этилен- пропиленового каучука. При недотягивании самореза вода будет просачиваться под шляпку, что приведет к коррозии метиза.

Если перетянуть, деформируется прокладка и нарушится герметичность. Саморезы используют в каждой волне по периметру ската, во внутренних областях их размещают в шахматном порядке через одну волну.

Отличия для мягкой черепицы

Битумную черепицу укладывают на крышу при температуре воздуха выше +5℃. Мягкая черепица гасит шумы, звукоизоляционная подложка ей не нужна. Обрешетка включает два слоя — разреженный и сплошной из фанеры, ОСП, досок.

С черепицы необходимо снять защитную полимерную плёнку с изнаночной стороны гонта и уложить на подготовленное основание. В жару клеящая часть крепко сцепляется с основанием под воздействием солнечных лучей. Если температура воздуха относительно невысокая, необходимо использовать термофен или битумный клей.

Частые ошибки и рекомендации

Ошибки могут привести к тому, что работу придётся переделывать полностью. Наиболее часто неопытные мастера не учитывают следующих нюансов:

  • монтаж кровли должен производиться в обуви с мягкой подошвой, чтобы не повредить и не поцарапать покрытие;
  • нельзя наступать на гребень волны, это может стать причиной деформации;
  • при передвижении по кровельному покрытию ногу следует ставить не перпендикулярно, а параллельно скату;
  • работают с черепицей только в перчатках;
  • монтаж гибкой черепицы следует начинать с центра нижнего края ската и поднимать вверх;
  • когда монтаж битумной черепицы выполняется в холодный сезон, рекомендуется прогревать стыки строительным феном.

Распространённой ошибкой является заметный цветовой перепад мягкой черепицы. Чтобы избежать этого, перед началом монтажа следует смешать гонты из нескольких разных пачек.

Видео по теме статьи

Односкатная крыша из металлочерепицы своими руками, видео-инструкция:

Заключение

Черепица относится к лучшим материалам для обустройства односкатной крыши. Её технические характеристики должны соответствовать климатическим особенностям региона, где возводится здание.

Выбор материала зависит от бюджета, навыков монтажа и эстетических предпочтений. Качественный материал от надёжного производителя прослужит долго без утраты своих свойств.

Металлочерепица складывается из крупных фрагментов и позволяет исправлять ошибки в процессе монтажа. Поэтому работы может произвести и неопытный кровельщик. Мягкая черепица требует профессионализма. Сам процесс монтажа из мелких фрагментов занимает в 3 раза больше времени.

Строительство односкатной кровли из металлочерепицы своими руками

Односкатные крыши в большинстве случаев используются для построек хозяйственного назначения или для зданий, где практическая составляющая кровли имеет большее значение, чем эстетическая.

Одна из самых простых кровельных конструкций — односкатная крыша, ее возведение по силам даже несильно опытным строителям.

Но благодаря своей простой конструкции, минимальному расходу строительных материалов и высокой устойчивости к затяжным ветрам они становятся все более используемыми и в частном строительстве.

А выбрав в качестве финишного покрытия металлочерепицу, имитирующую натуральный материал, можно добиться эффектного дизайна дома.

Читайте также:
Причины по которым кондиционер не греет

Устройство односкатной кровли своими руками

Схема устройства односкатной крыши.

Односкатная крыша представляет собой ровную поверхность с уклоном в сторону одной из стен. Обычно скат стараются сделать в наветренную сторону, что усиливает способность крыши противостоять сильным ветрам и уменьшает попадание осадков на поверхность.

При проектировании односкатной кровли можно предусмотреть установку солнечных коллекторов на ее поверхности или установку окна, что также может сказаться на направлении уклона.

Следующий параметр, который требует особого внимания при строительстве кровли своими руками из металлической черепицы – это ее угол наклона. Поскольку этот показатель напрямую зависит от зимних и ветровых нагрузок, его определяют на этапе проектирования. Ошибки в расчетах могут повлечь за собой прогибание крыши под снеговой нагрузкой, попадание дождевой воды в стыковочные узлы.

Согласно строительным нормам, оптимальным угол наклона крыши из металлочерепицы считается угол равный 14º. Но данный показатель подходит для региона, где выпадает минимальное количество осадков и большое количество солнечных дней в году. Поэтому, исходя из опыта застройщиков, минимальный уклон односкатной крыши с металлочерепичным покрытием следует принять равным 25-35º.

Основные этапы монтажа

  • стропильная система;
  • пароизоляция;
  • теплоизоляция;
  • обрешетка;
  • гидроизоляция.

Устройство основания односкатной кровли своими руками

Для того чтобы построить наклонную крышу для гаража, необходимо заранее подготовить следующий инструментарий и материал: молоток, дрель, отвертки, шуруповерт, рулетка и так далее.

Необходимые инструменты и материалы:

  • молоток;
  • острый нож;
  • топор;
  • ножовка;
  • строительный степлер со скобами;
  • деревянные брусья (50Х50 мм);
  • доски 32Х100 мм;
  • саморезы по металлу;
  • гвозди (на 80);
  • теплоизоляционный материал;
  • пароизоляционная и гидроизоляционная пленка;
  • металлочерепица.

Стропильная система своими руками

Схема крепления стропил.

Чтобы несущая конструкция была прочной, для стропил лучше взять хорошо высушенную сосну или ель, предварительно обработав ее водоотталкивающими и пожароустойчивыми препаратами, а также антисептиками от грибков и вредителей. Затем на стены укладываем мауэрлатный брус, на котором будут крепиться стропильные ноги. Мауэрлат фиксируется к стене анкерными болтами либо прикручивается на предварительно зацементированные в кладке длинные болты.

Далее на брус через каждые 70-80 см укладываются стропильные ноги под заданным углом, которые к мауэрлатному брусу прибиваются гвоздями-сотками. Верхняя часть стропильных ног укладывается на короткие обрезки доски (стойки) и временно закрепляется. В дальнейшем они фиксируются с помощью строительных скоб.

Согласно проекту, схема односкатной крыши имеет защиту для стен от капающей воды в виде выступающей части с обеих сторон – так называемый «козырек». Для этого при монтаже длина стропил и обрешетка должна быть чуть больше расчетной высоты. Для удобства работы на стропила можно уложить доски и передвигаться по ним. Непосредственно перед монтажом финишного покрытия их убрать.

Теплоизоляция и пароизоляция на крыше из металлочерепицы

Монтаж утеплителя и пароизоляции на кровле: 1 – внутренняя отделка (вагонка, ГКЛ); 2 – контррейка; 3 – отражающая изоляция с фольгой; 4 – утеплитель; 5 – стропило; 6 – паропроницаемая мембрана для защиты утеплителя от внешней влаги; 7 – наружная обшивка (сайдинг, вагонка); 8 – кровельное покрытие.

Далее схема монтажа односкатной кровли своими руками предусматривает прокладку теплоизоляционного слоя. Для этого рекомендуется использовать дышащий материал с волокнистой структурой. Это позволит хорошо удерживать тепло внутри помещения и гасить шумы. К таким теплоизоляторам относятся базальт и стекловолокно. Количество слоев материала будет зависеть от толщины используемого металлического покрытия на крыше. Но в любом случае теплоизоляция должна быть не менее 20 см.

Утеплитель располагается между стропильными ногами. Для устойчивого положения плита раскраивается с допуском на 0,7-1 см. Затем с небольшим усилием, начиная от центра, она вдавливается между стропилами, затем заправляются края. После монтажа каждого слоя утеплителю необходимо дать время для восстановления своей формы.

Чтобы теплоизоляционный слой не намокал от скапливаемых в помещении паров, его внутреннюю часть покрывают пароизоляционной пленкой. Устанавливается она с обратной стороны стропильных ног с напуском в 10 мм в горизонтальном и вертикальном направлении. Закрепляется она оцинкованными гвоздями или скобами. Все «опасные места» примыкания (стены, трубы, окна) дополнительно проклеиваются скотчем.

Обрешетка, гидроизоляция своими руками

Обрешетка под металлочерепицу является основным элементом конструкции.

Обрешетка под металлочерепицу представляет собой решетчатый или сплошной настил, на который впоследствии будет крепиться основное покрытие. Устройство этого элемента кровли требует обязательной прокладки гидроизоляционного слоя (пленки) на стропила.

Для обрешетки используют брус 50Х50, который прибивается от конька до карниза. При этом создается зазор, который способствует проветриванию и снижению образования конденсата в подкровельном пространстве. Для фиксации решетчатого настила используются оцинкованные гвозди, длина которых должна превышать вдвое толщину бруса.

Устройство настила начинают от карниза, при этом первая доска должна быть на 10-15 мм шире, чем остальные. Обрешетка укладывается сверху на брус (30Х50), закрепленный перпендикулярно к стропильным ногам, начиная от коньковой доски и заканчивая карнизом. Фиксируется он к стропильным ногам саморезами по дереву.

Сплошной настил делается в местах установки мансардных окон и вокруг дымоходов. Шаг обрешетки соответствует шагу волны металлочерепицы. Таким образом при креплении покрытия можно избежать попадания самореза в пустое место. На взгляд специалистов обрешетку для металлочерепицы лучше делать сплошной.

Устройство металлочерепицы своими руками

  1. Установку листа на обрешетку начинают с торцевых участков так, чтобы его край по карнизу выступал на 40 мм. При этом следующий лист укладывают под последнюю волну предыдущего. Увеличивать свес листа нельзя, так как обрешетка может прийти в негодность.
  2. Прежде чем окончательно фиксировать, его необходимо выровнять. Для этого просверливают в листе 3-4 отверстия, закрепляют на коньке, затем выравнивают по карнизу, после чего окончательно фиксируют к обрешетке по всей длине.
  3. Выравнивание выполняется следующим образом. Первый лист фиксируется на коньке, затем укладывается следующий лист с выравниванием его нижнего края. Листы скрепляются внахлест с помощью самонарезающего винта под первой поперечной складкой по верху волны. Скрепив между собой 3-4 элемента и выровняв по краю карниза листы металлочерепицы, их можно окончательно фиксировать к обрешетке.
  4. В качестве крепежных элементов обычно используют самонарезающие винты размером 4,8Х2,8 мм с окрашенной головкой в тон покрытия и уплотнительные шайбы. Саморез ввинчивается в прогиб под поперечную волну. В норме на 1 м² необходимо установить 6 крепежей. При этом следует учесть, что по краю саморезы устанавливаются только в каждую вторую волну. В местах продольных нахлестов черепица крепится между собой саморезами через одну волну.
  5. Нахлест металлочерепицы по длине составляет не менее 150 мм.
  6. Резку лучше производить ручной электропилой или ножовкой по металлу, поскольку использование электроинструмента с абразивными кругами может повредить полимерное покрытие.
Читайте также:
Насос для дачи и приусадебного участка: электрические поверхностные, дренажные и погружные водяные насосы

После того как на крыше будет установлен водосток и другие дополнительные аксессуары, ее устройство можно считать завершенным.

Односкатная крыша из металлочерепицы: технология строительства, крепления

Односкатная крыша: схема устройства стропильной системы, прочность конструкции, последовательность этапов работ по монтажу, примеры на фото и видео.

  1. Устройство односкатной кровли своими руками
  2. Основные этапы монтажа
  3. Кровельный материал для односкатной крыши
  4. Виды покрытий для односкатной кровли:
  5. Плюсы и минусы
  6. Односкатная крыша – общее устройство
  7. Цены на металлочерепицу
  8. Устройство основания односкатной кровли своими руками
  9. Онлайн калькулятор кровли
  10. Какие материалы и инструменты потребуются
  11. Какой материал выбрать для стропил односкатной крыши
  12. Стропильная система своими руками
  13. Теплоизоляция и пароизоляция на крыше из металлочерепицы
  14. Видео-рекомендации самостоятельным мастерам
  15. Этап 5. Кровля из металлочерепицы: как установить шаговую обрешётку
  16. Риски при заказе монтажа кровли из металлочерепицы у неквалифицированных работников:
  17. На какие сооружения рекомендуется односкатная крыша
  18. Устройство металлочерепицы своими руками
  19. Выбор кровельного материала
  20. Полезное видео

Устройство односкатной кровли своими руками

Схема устройства односкатной крыши.

Односкатная крыша представляет собой ровную поверхность с уклоном в сторону одной из стен. Обычно скат стараются сделать в наветренную сторону, что усиливает способность крыши противостоять сильным ветрам и уменьшает попадание осадков на поверхность.

При проектировании односкатной кровли можно предусмотреть установку солнечных коллекторов на ее поверхности или установку окна, что также может сказаться на направлении уклона.

Следующий параметр, который требует особого внимания при строительстве кровли своими руками из металлической черепицы – это ее угол наклона. Поскольку этот показатель напрямую зависит от зимних и ветровых нагрузок, его определяют на этапе проектирования. Ошибки в расчетах могут повлечь за собой прогибание крыши под снеговой нагрузкой, попадание дождевой воды в стыковочные узлы.

Согласно строительным нормам, оптимальным угол наклона крыши из металлочерепицы считается угол равный 14º. Но данный показатель подходит для региона, где выпадает минимальное количество осадков и большое количество солнечных дней в году. Поэтому, исходя из опыта застройщиков, минимальный уклон односкатной крыши с металлочерепичным покрытием следует принять равным 25-35º.

Основные этапы монтажа

  • стропильная система;
  • пароизоляция;
  • теплоизоляция;
  • обрешетка;
  • гидроизоляция.

Кровельный материал для односкатной крыши

Преимущественно кровлю такой конструкции закрывают рулонными и листовыми материалами. Если крыша является завершением хозяйственной постройки, то можно использовать профлист или металлочерепицу.

Для жилых строений лучше выбирать менее шумное покрытие: шифер, рубероид или битумную черепицу. Листовой материал позволяет провести монтаж быстро и не требует сплошной обрешётки, рулонный применим как более дешёвое покрытие кровли.

Вес кровельных материалов

Все материалы для крыши имеют достоинства и недостатки, но учитывая особенности конструкции и небольшой угол наклона, лучше выбирать кровлю с гладкой поверхностью.Тогда снежные массы будут меньше скапливаться, задерживаться на поверхности и сходить самопроизвольно.

Виды покрытий для односкатной кровли:

  1. Ондулин изготавливается из стекловолокна с шиферным профилем, пропитанным битумом и крошкой базальта разного цвета на внешней поверхности. Обладает хорошими гидроизоляционными и шумопоглощающими свойствами. Срок службы 50 лет, но со временем материал теряет цвет и эстетические свойства.

Металлочерепица производится из оцинкованного листа с разным профилем, покрытого полимерным напылением для придания цвета и защиты от коррозии. Срок службы покрытия составляет 30 лет, в течение которых сохраняются все характеристики. Материал лёгок в монтаже, возможно частичное снятие листов без разбора всей конструкции, но сильно шумит при дожде.

Профлист изготавливается путём деформации металлических листов по профилю и покрывается окрасочными составами в разном цвете. Материал имеет небольшой вес, обладает стойкостью к ультрафиолету и влаге, но сильно шумит при дожде.

Шифер простой в монтаже листовой материал со сроком службы 40 лет. Покрытие малошумное, не подверженное коррозии и воздействию влаги, но не переносит сильные механические нагрузки. Поверхность требует периодического ухода, без которого со временем шифер покрывается мхом.

Рубероид изготавливается в рулонах с посыпкой каменной крошкой верхнего слоя, применяется на плоских и односкатных крышах. Покрытие водонепроницаемо и устойчиво к ультрафиолету. Срок эксплуатации составляет 10 лет. Из-за быстрой воспламеняемости и небольшой механической прочности редко используется на жилых домах и применяется для покрытия кровли гаражей и хозяйственных построек.

При устройстве односкатной крыши также используют штучные материалы в виде керамической черепицы, но покрытие будет иметь большой вес и нести на стены и фундамент нагрузку, которую нужно учитывать на начальном этапе строительства.

Плюсы и минусы

Односкатные крыши считаются самими недорогими и простыми в устройстве. И это действительно так, особенно при небольшой ширине здания. Тем не менее, в нашей стране дома с односкатными крышами встречаются совсем нечасто. По большей части это связано с тем, что более привычны для нас двух или четырех скатные кровли — они выглядят привычнее. Вторая загвоздка — найти проект, адаптированный под наши погодные условия. На западных ресурсах проектов очень много, но они разработаны под более мягкий климат, как правило, имеют большую площадь остекления. Найти архитектора, который грамотно изменит понравившийся проект очень непросто. Но если все-таки удалось, и при этом не нарушилась гармония здания, дом получается очень оригинальный.

Читайте также:
Разнообразие вариантов идей оформление стен обоями. Как может формироваться дизайн стен обоями

Один из проектов домов с односкатной крышей

Многих пугают неровные потолки в некоторой части здания. Их, конечно, сложнее обыгрывать, чем стандартные, но и результат получается совсем другого уровня — оригинальный на 100%. Правда, и на этот раз найти дизайнера, который может разработать подобный интерьер на просторах нашей Родины очень непросто, тем не менее, возможно.

Есть еще один выход — выровнять потолки за счет перекрытия, а свободное пространство под крышей использовать как технические помещения. Реализованы и такие варианты и хозяева очень довольны. Да, технические помещения на в цокольном этаже, а наверху, но зато никаких проблем с грунтовыми водами.

Это, пожалуй, все минусы или подводные камни, которые может принести односкатная крыша. Есть, правда, еще один момент, который сложно назвать недостатком, Из-за особенности строения кровельный материал на подобных домах с земли не виден. Если местность ровная, без больших перепадов высот, заморачиваться с внешним видом кровли, нет смысла. Лучше выбрать простые на вид, но качественные материалы, тихие (плоскость большая, при дожде шумит сильно) и надежные. Один из популярных вариантов — фальцевая кровля. Она обеспечивает должную степень герметичности, не очень шумит. Еще вариант — мягкая наплавляемая кровля из современных материалов. Такие крыши еще тише, а современные материалы могут эксплуатироваться 20-30 лет без ремонта.

Односкатная крыша – общее устройство

Из-за внешней простоты односкатные крыши часто недооценивают. Действительно, у неё предельно простая и незатейливая конструкция. Но прямолинейные формы задают скромный, при этом элегантный вид всему зданию. Это позволяет сделать яркие акценты и легко достичь индивидуальности в оформлении фасада.

Однако, зачастую потенциал не используется и наполовину. Ведь такую крышу хорошо запланировать под жилое помещение – вся площадь задействуется максимально эффективно. Получается просторное светлое помещение – вместо глухих фронтонов вполне возможна установка больших панорамных окон. Но на них стропила не положить, для этого нужна более надёжная опора – если не капитальные стены, то хотя бы мощный каркас. Поэтому конструктивные элементы те же, что и у всех крыш: мауэрлат, сами стропила, при этом не исключаются прогоны, лежни, а дополнительную прочность обеспечивают стойки с подкосами. Вся простота заключается в том, что у крыши всего один скат, значит – одна плоскость для разметки, выравнивания – вообще для работы.

Как сделать односкатную крышу из профнастила – пошаговое руководство

Профнастил – современный и удобный кровельный материал, пользующийся большой популярностью в строительстве. Кровли из профнастила отличаются надежностью, прочностью, длительным сроком эксплуатации и эстетичным внешним видом.

Покрывать профнастилом можно крыши любого типа, предназначенные для жилых, хозяйственных, торговых и прочих объектов. При этом совсем необязательно обустраивать крышу сложной конструкции, чтобы придать ей необходимые эксплуатационные качества. Во многих случаях отличным вариантом может послужить односкатная крыша из профнастила, монтаж которой отнимает значительно меньше усилий, времени и средств. Сделанная крыша из профнастила своими руками прослужит достаточно долго.

Преимущества и недостатки односкатных крыш

До недавнего времени односкатные кровли считались подходящим вариантом в основном для небольших построек: хозяйственных, промышленных, гаражных, торговых и т. д. Что же касается жилых строений – для них такие крыши обустраивались редко, поскольку считались внешне малопривлекательными.

Однако с появлением современных кровельных материалов с эффектным и эстетичным внешним видом данный недостаток во многом утратил своё значение, и отношение к односкатным кровлям изменилось. Более того, лаконичность и минимализм односкатных крыш зачастую стали восприниматься как особый шарм, противопоставляемый напыщенности и вычурности сложных кровель.

Немаловажными преимуществами крыш с одним скатом являются их простота в монтаже и экономичность в плане финансовых затрат. Кровельные работы здесь не представляют значительной сложности: даже при отсутствии большого опыта можно быстро освоить, как сделать монтаж обрешетки, как покрыть односкатную крышу, как рассчитать необходимое количество материалов и т. д. Если хочется обустроить крышу быстро и с минимальными расходами – тогда лучшей альтернативы, чем односкатная кровля, не найти.

Односкатные крыши отличаются высокой устойчивостью к ветровым нагрузкам, однако так обстоит дело лишь в том случае, если их правильно обустроить. Важное значение имеет и оснащение таких кровель эффективной системой гидроизоляции.

Устойчивость односкатных крыш по отношению к снеговым нагрузкам несколько ниже, чем у прочих разновидностей кровель, но все же достаточно высока. В этом плане повысить безопасность кровли можно за счет увеличения крутизны скатов.

Относительным недостатком односкатных крыш может считаться малая высота чердака. Однако данный фактор имеет значимость далеко не для каждого владельца жилого дома. Если же всё-таки хочется обустроить большое чердачное помещение или мансарду, тогда придётся выбирать другие варианты.

Достоинства профнастила в качестве покрытия для односкатных крыш

Профилированные листы обладают рядом преимуществ, делающих монтаж односкатной кровли из профнастила оптимальным и очень практичным вариантом:

  • малый вес;
  • надежность;
  • длительный срок эксплуатации;
  • устойчивость к температурным воздействиям;
  • стойкость по отношению к механическим нагрузкам;
  • быстрота и удобство в монтаже.

В то же время, следует учитывать, что изделия из профнастила имеют маркировку различных типов, не все из которых подходят для обустройства кровельного покрытия:

  • С (стеновой) – применяется для сооружения стен, ограждений, перегородок;
  • Н (несущий) – используется для обустройства крыш;
  • НС или СН – используются как для возведения стеновых сооружений, так и для покрытия кровель;
  • ПГ (продольно-гнутый) – применяется при обустройстве арочных конструкций, навесов, ангаров;
  • ПК (профнастил кровельный) – специально разработанная марка для кровель.

При обустройстве крыш используются изделия из профнастила с маркировками Н, НС (СН) или ПК. Толщина листа у кровельных разновидностей профнастила может быть различной, варьируя в среднем от 0,7 до 3 миллиметров. Для односкатных крыш желательно выбирать листы большей толщины, с целью повышения сопротивляемости к снеговым нагрузкам.

Выбор угла наклона для односкатной кровли из профнастила

При расчете оптимального уклона для односкатной кровли с покрытием из профнастила должен приниматься во внимание ряд факторов.

Читайте также:
Небольшой обзор флизелиновых обоев под покраску

Поскольку профнастил является материалом, обладающим повышенной парусностью, угол наклона для него не должен быть слишком большим, что особенно важно в ветреных регионах. Чаще всего наклон для крыши из профнастила обустраивают между значениями от 8 до 20 °, и чем больше местность подвержена воздействию ветров, тем меньше должна быть крутизна ската.

С другой стороны, при повышенных снеговых нагрузках, напротив, следует производить устройство односкатной кровли из профнастила под большим углом, чтобы обеспечить быстрое схождение снежных масс. Не последнюю роль при выборе уклона играют также среднегодовые показатели дождевых осадков. Для предотвращения скоплений воды на крыше в тех местностях, где проливные дожди представляют собой частое явление, скат кровли следует располагать под большей крутизной.

Отсюда понятно, что оптимальный угол наклона односкатной крыши зависит главным образом от климатических и погодных условий региона строительства, которые и следует принимать во внимание при выборе данного параметра.

Проектирование вентиляции

Другой важный момент, который следует предусмотреть при покрытии односкатной крыши профнастилом – это обустройство вентиляции. В случае односкатных крыш она осуществляется за счет наружного воздуха, проходящего через воздушные прослойки в кровельном пироге, либо через специальные каналы в верхних панелях. Это предотвращает образование конденсата внутри конструкции кровли.

Вентиляционный зазор при монтаже односкатной крыши профнастилом обустраивается между коньковой планкой и стропильными конструкциями. Пространство для зазора оставляется больше, чем необходимо для обеспечения вентиляции, поскольку далее его покрывают перфорированным листом. Это делается с целью предотвратить попадание в подкровельное пространство листвы, грязи, мелких животных или птиц.

Эффективный воздухообмен внутри кровельной конструкции и в чердачном помещении предотвращает образование плесени и гнилостные процессы, значительно продлевая срок эксплуатации сооружения, а потому к данному вопросу не следует относиться небрежно.

Еще один зазор для вентиляции при монтаже односкатной крыши из профнастила формируется в нижней части конструкции, в области кровельного свеса. Он покрывается перфорированным металлическим листом либо софитными панелями. Это предотвращает сильное задувание ветра под кровлю, а также придает конструкции эстетичный внешний вид.

Как покрыть крышу своими руками

Как уже было отмечено, монтаж односкатной крыши из профлиста своими руками не является особо сложной задачей. Конечно, любую работу можно доверить профессионалам, чтобы избавить себя от хлопот, однако обустройство односкатной крыши из профнастила своими руками обойдется гораздо дешевле.

После того, как определена конструкция кровли и выбран угол наклона, можно приступать непосредственно к монтажным работам, которые состоят из следующих этапов:

  1. Установка мауэрлата. С этой целью используется брус сечением 15×10 сантиметров. В некоторых случаях может понадобиться монтаж армированного пояса под мауэрлат, в который вставляются стальные шпильки, а уже на них надевается сам брус. Это делается с целью обеспечить одинаковый угол наклона кровли с обеих сторон.
  2. Монтаж стропильных ног и их крепление к мауэрлату. Чаще всего для фиксации каждой стропильной ноги к мауэрлату используются два перекрестных гвоздя длиной в 15 сантиметров или более, либо металлические скобы.
  3. Обустройство обрешетки. Для крыш с минимальным уклоном рекомендуется делать сплошную обрешетку, либо обрешетку с шагом до 30 сантиметров. При повышении уклона это расстояние также увеличивается – до 50-100 сантиметров, в зависимости от крутизны кровли. Расстояние между стропильными ногами зависит ещё и от прочности листов профнастила: для материала с меньшей прочностью обрешетка должна быть более плотной. Установка обрешетки производится снизу вверх, при этом каждый брусок крепится к стропилу на один гвоздь или скобу.
  4. При необходимости к стропильным ногам крепятся дополнительные свесы – кобылки – под которые укладывается рубероид для защиты от сырости. Впоследствии эти свесы подшиваются софитными панелями.
  5. Монтаж гидроизоляционного слоя, который укладывается снизу вверх, а затем крепится к стропилам рейками, фиксируясь посредством гвоздей или строительного степлера. Если вентиляция крыши недостаточно эффективна, тогда вместо обычной гидроизоляционной пленки рекомендуется использовать специальную антиконденсатную, которая пропускает наружу водяные пары.
  6. Монтаж листов профнастила на крышу. Желательно выбирать листы такой длины, которая превышает длину кровельного ската. Помимо самого материала, для покрытия односкатной крыши профнастилом потребуются лестница, шуруповерт, веревка, степлер, скобы и кровельные саморезы. Укладка профилированных листов производится вертикальными полосами, слева направо, начиная с нижнего угла и с нахлестом в одну волну. Каждый лист фиксируется посредством 9-12 саморезов, которые вкручиваются только во впадины. Следует использовать саморезы с резиновым уплотнителем для предотвращения протечек.

В целом, если говорить о том, как сделать односкатную крышу из профнастила, то на этом монтаж ее можно считать завершённым. Остается только обустроить водосточную систему для такой крыши, чтобы обеспечить эффективный слив осадочных вод. Пренебрегать этим, оставляя дождевую воду на самотек, не стоит, поскольку в этом случае стекающие с крыши потоки негативно воздействуют на фундамент, цоколь и элементы фасада.

Что важно знать при монтаже крыши из профнастила

Помимо всего вышеперечисленного, есть ещё некоторые особенности, с которыми стоит ознакомиться тому, кто хочет обустроить односкатную крышу из профнастила:

  • Чем толще профилированные листы, тем выше их прочность, однако вместе с этим повышается и вес кровельной конструкции. Толщину и вес профлистов обязательно нужно учитывать до того, как покрыть односкатную крышу профнастилом своими руками, обустроив для тяжёлой кровли более прочную систему стропил.
  • Помимо этого, следует учесть, что массивная кровля из профнастила с усиленной опорной системой оказывает повышенную нагрузку на фундамент и стены. По этой причине, наиболее правильным будет предусмотреть использование таких материалов ещё на этапе проектировки здания. Если же производится реконструкция крыши, то устанавливать их можно только при демонтаже таких же тяжелых покрытий.
  • Не последнее значение имеет и тот факт, что использование профлистов большой толщины и особо прочных стропильных элементов ведет к удорожанию постройки в целом.
  • Наибольшую проблему в плане возникновения протечек представляет тающий снег, проникающий в подкровельное пространство через малейшие щели. Поэтому в морозных регионах с частыми снегопадами следует уделить особое внимание водонепроницаемости кровельного покрытия.
  • Не следует пренебрегать обустройством эффективной вентиляционной системы для кровли. При плохом проветривании процесс конденсации приводит зимой к образованию ледяных наростов и сосулек на карнизных свесах. В жаркое время года эффективная циркуляция воздуха не менее важна, способствуя некоторому остыванию кровельного сооружения, что особенно важно для битумных элементов.
Читайте также:
ПНД трубы для водопровода: назначение, достоинства и применение

Наконец, стоит отметить, что наряду с простыми односкатными крышами из профнастила в последние годы встречаются и более сложные конструкции. Примером может служить интересное сочетание двух разноуровневых односкатных кровель, которые вместе образуют некое подобие двухскатной крыши, но без общего конька. Такое устройство кровли выгодно отличается тем, что несмотря на наличие двух скатов, здесь нет слишком большой нагрузки на фундамент и стены – ни от самого кровельного сооружения, ни от скоплений снега на крыше в зимний сезон.

Что же касается основных правил и порядка монтажа, то каждый скат на таких кровлях обустраивается в соответствии с теми же принципами, что были перечислены для обычной односкатной крыши.

Односпальные кровати с ящиком для белья

    • Спальные гарнитуры
    • Кровати
      • Интерьерные кровати
      • Каркасные кровати
      • Кровати Box Spring
      • Детские кровати
      • Односпальные кровати
      • Двуспальные кровати
      • Полутороспальные кровати
      • Двухъярусные кровати
      • Трехъярусные кровати
      • Кровати 140 см
      • Кровати 160 см
      • Кровати 180 см
      • Кровати 200 см
      • Кровати с мягкой обивкой
      • Аксессуары
    • Матрасы
    • Подушки
    • Основания для кроватей

12 470 10 600 руб

Доставка за 2 дня

  • ширина 193.2 см
  • высота 55 см
  • длина 84.5 см
  • длина 190 см
  • ширина 80 см

Купить

22 340 10 220 руб

Доставка за 1 день

  • ширина 95 см
  • высота 66 см
  • длина 195 см
  • длина 190 см
  • ширина 90 см

Купить

15 530 12 420 руб

Доставка за 3 дня

  • ширина 164.5 см
  • высота 60 см
  • длина 90 см
  • длина 161 см
  • ширина 81 см

Купить

11 200 9 520 руб

  • ширина 189.2 см
  • высота 64 см
  • длина 83.3 см
  • длина 186 см
  • ширина 80 см

Купить

Доставка за 3 дня

  • ширина 151 см
  • высота 82 см
  • глубина 75 см
  • длина 170 см
  • ширина 70 см

Купить

38 930 21 290 руб

Доставка за 3 дня

  • ширина 175 см
  • высота 80 см
  • глубина 88 см
  • длина 142 см
  • ширина 77 см

Купить

10 400 8 840 руб

  • ширина 189.2 см
  • высота 64 см
  • длина 83.3 см
  • длина 186 см
  • ширина 80 см

Купить

14 160 12 640 руб

Доставка за 1 день

  • ширина 194.5 см
  • высота 80.5 см
  • длина 96 см
  • длина 190 см
  • ширина 90 см

Купить

10 400 8 840 руб

Доставка за 1 день

  • ширина 189.2 см
  • высота 64 см
  • длина 83.3 см
  • длина 186 см
  • ширина 80 см

Купить

34 440 27 550 руб

  • ширина 106 см
  • высота 86 см
  • длина 214 см
  • длина 200 см
  • ширина 90 см

Купить

33 250 26 600 руб

  • ширина 102 см
  • высота 90 см
  • длина 214 см
  • длина 200 см
  • ширина 90 см

Купить

12 470 10 600 руб

Доставка за 2 дня

  • ширина 193.2 см
  • высота 55 см
  • длина 84 см
  • длина 190 см
  • ширина 80 см

Купить

Доставка за 3 дня

  • ширина 151 см
  • высота 82 см
  • глубина 75 см
  • длина 170 см
  • ширина 70 см

Купить

38 930 21 290 руб

Доставка за 3 дня

  • ширина 175 см
  • высота 80 см
  • глубина 88 см
  • длина 142 см
  • ширина 77 см

Купить

34 440 27 550 руб

  • ширина 106 см
  • высота 86 см
  • длина 214 см
  • длина 200 см
  • ширина 90 см

Купить

33 250 26 600 руб

  • ширина 102 см
  • высота 90 см
  • длина 214 см
  • длина 200 см
  • ширина 90 см

Купить

12 470 10 600 руб

Доставка за 2 дня

  • ширина 193.2 см
  • высота 55 см
  • длина 84.5 см
  • длина 190 см
  • ширина 80 см

Купить

25 880 22 000 руб

  • ширина 207 см
  • высота 100 см
  • длина 95 см
  • длина 200 см
  • ширина 90 см

Купить

76 670 52 140 руб

Доставка за 3 дня

  • ширина 79 см
  • высота 47.5 см
  • длина 202 см
  • длина 195 см
  • ширина 75 см

Купить

24 340 19 510 руб

Доставка за 1 день

  • ширина 194.5 см
  • высота 85.5 см
  • длина 94.5 см
  • длина 190 см
  • ширина 90 см

Купить

24 940 21 340 руб

Доставка за 1 день

  • ширина 194.5 см
  • высота 85.5 см
  • длина 94.5 см
  • длина 190 см
  • ширина 90 см

Купить

27 800 23 830 руб

Доставка за 1 день

  • ширина 194.5 см
  • высота 85.5 см
  • длина 94.5 см
  • длина 190 см
  • ширина 90 см

Купить

27 040 22 720 руб

Доставка за 1 день

  • ширина 194.5 см
  • высота 85.5 см
  • длина 94.5 см
  • длина 190 см
  • ширина 90 см

Купить

25 820 24 300 руб

Доставка за 1 день

  • ширина 196.5 см
  • высота 90.5 см
  • длина 94.5 см
  • длина 190 см
  • ширина 90 см

Купить

Доставка за 3 дня

  • ширина 151 см
  • высота 82 см
  • глубина 75 см
  • длина 170 см
  • ширина 70 см

Купить

13 470 11 450 руб

Доставка за 1 день

  • ширина 193.6 см
  • высота 85 см
  • длина 98 см
  • длина 190 см
  • ширина 90 см

Купить

38 930 21 290 руб

Доставка за 3 дня

  • ширина 175 см
  • высота 80 см
  • глубина 88 см
  • длина 142 см
  • ширина 77 см

Купить

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Следующая

Узнайте первыми о новых акциях и распродажах!

Несколько лет в числе
крупнейших интернет-магазинов

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: