Натриевая лампа высокого и низкого давления – принцип работы и применение

Особенности натриевых ламп

Натриевые лампы – вид энергосберегающих осветительных элементов, внутри колбы которого находится натрий. Конструкция старая и замещается более технологичными источниками света. Однако все еще востребована, так что имеет смысл рассмотреть ее подробно.

Что такое натриевая лампа

Под натриевой лампой понимают осветительный прибор с обозначением ДНаТ и расшифровкой «дуговая натриевая трубчатая» лампа. Элемент отличается надежностью, простотой и доступностью. Многие компании и сейчас производят их, что свидетельствует о наличии спроса.

Впервые приборы появились в тридцатые годы, однако их быстро вытеснили металлогалогеновые источники. Элементы применяют для уличного освещения, подсветки агрокультур, в спортивных залах и подземных переходах.

Долгое время натриевые элементы устанавливались в уличные фонари и системы подсветки трасс. Сейчас устройства заменяют на светодиоды. Тем не менее, большое количество проектировщиков предпочитает натриевые источники в силу их доступности, большого срока эксплуатации, высокой мощности и светоотдачи.

Нередко ДНаТ устанавливаются на предприятиях вместе с металлогалогенными лампами. Натриевое освещение дает теплые оттенки и более комфортно для работы.

Разновидности

Все натриевые лампы делятся на элементы высокого и низкого давления. Главное различие в уровне давления в колбе и разнице с атмосферным показателем. Это обуславливает специфику работы оборудования и применение в конкретных ситуациях.

Высокого давления

Элементы высокого давления бывают трех типов:

  • ДНаТ – наиболее распространенная дуговая натриевая лампа высокого давления, которую можно встретить в уличных фонарях.
  • ДНаЗ – разновидность ДНаТ, которая имеет зеркальное напыление на внутренней стенке колбы. Элемент характеризуется меньшей мощностью, но повышенными показателями светоотдачи.
  • ДРИ (ДРИЗ) – устройство с излучающими добавками. Может иметь зеркальный слой на колбе. Сравнительно неплохая цветопередача, однако некоторые цвета смотрятся тускло.

Низкого

Натриевые лампы низкого давления с самого начала не имели популярности у пользователей и сейчас не применяются. Даже повышенная энергоэффективность не стала поводом для использования. Причина – плохая цветопередача, при которой сложно идентифицировать цвет, а иногда и форму объекта.

В то же время надежны, потребляют мало энергии, отлично отдают свет. Подойдут в редких случаях исключительно для освещения улиц.

Технические характеристики

К основным относят световой поток, светоотдачу и время эксплуатации. Между мощностью элемента и ресурсом есть прямая зависимость – модели большой мощности работают дольше.

Ниже представлены технические характеристики востребованных источников ДНаТ мощностью 150, 250 и 400 Вт. Все они подключаются к светильнику при помощи цоколя типа E40 при напряжении в 120 В.

ДНаТ 150

Технические характеристики лампы ДНаТ 150

Мощность, Вт Поток, Лм Светоотдача, лм/Вт Длина, мм Диаметр, мм Ресурс, ч
150 14 500 100 211 48 6 000

ДНаТ 250

Технические характеристики лампы ДНаТ 250

Мощность, Вт Поток, Лм Светоотдача, лм/Вт Длина, мм Диаметр, мм Ресурс, ч
250 25 000 100 250 48 10 000

ДНаТ 400

Технические характеристики лампы ДНаТ 400

Мощность, Вт Поток, Лм Светоотдача, лм/Вт Длина, мм Диаметр, мм Ресурс, ч
400 47 000 125 278 48 15 000

Особенности конструкции

Все натриевые лампы представляют собой колбу из высокопрочного оксида алюминия, соединенную с двумя электродами. Материал элемента выдерживает высокие температуры, устойчив к парам натрия. Колба заполнена смесью инертных газов, ртути, натрия и ксенона. Наличие аргона в газовой смеси облегчает образование заряда, а ртуть и ксенон служат для улучшения светоотдачи.

Конструкция выглядит как колба в колбе. Горелка устанавливается в колбу меньшего размера, в ней создается вакуум. Подключается к сети через цоколь. Внешний элемент выполняет функцию термоса, защищая внутренние части от негативного воздействия низких температур внешней среды и снижая теплопотери.

Горелка

Горелка это важнейший элемент любой лампы ДНаТ. Она представляет собой тонкий стеклянный цилиндр, максимально устойчивый к перепадам температуры и химическим воздействиям. С обеих сторон в колбу вставлены электроды.

При производстве горелки особенное внимание уделяется ее полной вакуумизации. Цоколь во время работы оборудования разогревается до 1300 градусов и попадание даже незначительного количества кислорода в эту область может привести к взрыву.

Лампа ДНаТ 250 с разгерметизированной колбой

Горелка изготавливается из поликристаллической окиси алюминия (поликора). Материал обладает высокой плотностью, устойчивостью к парам натрия и пропускает около 90% всего видимого излучения. Электроды делают из молибдена. Увеличение мощности элемента требует увеличения размеров горелки.

Вакуум в колбе сложно поддерживать, поскольку при температурном расширении неизбежно появляются микроскопические щели, через которые проходит воздух. Чтобы предотвратить это, используют прокладки.

Цоколь

Через цоколь светильник подключается к электросети. Чаще всего используется винтовое соединение Эдисона с маркировкой E. Для ДНаТ мощностью 70 и 100 Вт применяют цоколи E27, для 150, 250 и 400 Вт – E40. Цифра рядом с буквенным обозначением указывает на диаметр соединения.

Долгое время натриевые лампы оснащались только винтовыми цоколями, однако не так давно появилось новое соединение Double Ended, предусматривающее контакты с двух сторон цилиндрической колбы.

Принцип действия

Внутри колбы натриевой лампы нужно поддерживать дуговой разряд. Для генерации используется импульсное зажигающее устройство (ИЗУ). Во время включения импульс может достигать мощности 2-5 кВт.

Под действием напряжения возникает пробой с формированием разряда. Около десяти минут уходит на разогрев горелки и выход устройства на номинальную мощность. В это время возрастает и нормализуется яркость.

В современных элементах можно встретить встроенный дроссель, который ограничивает силу тока дуги и гарантирует стабильную подачу энергии без пульсаций и иных нежелательных моментов.

Сферы применения

Натриевые лампы применяют, когда экономические соображения важнее показателей цветопередачи. Они не годятся для жилых помещений, общественных зданий и производственных цехов. Помимо плохой цветопередачи лампа опасна при неисправности.

ДНаТ используют для организации уличного или тепличного освещения, подсветки архитектурных памятников и зданий. Особенно часто встречаются в крупных городах. Их можно распознать по желтовато-золотистому оттенку. Больше всего распространены элементы мощностью 250 и 400 Вт.

Относительно недавно на рынке появились маломощные натриевые лампы с индексом цветопередачи 80. Этот показатель значительно выше, чем у других аналогичных моделей. Поэтому такие лампы эффективны для световой декорации в общественных местах.

Натриевые источники света используют на последних этапах роста саженцев в теплицах, где нередко присутствуют оттенки синего. Излучение значительной доли ультрафиолетового спектра способствует росту растений. С элементами важно обращаться бережно, т.к. разрушение колбы может загубить весь урожай и испортить почву.

Нередко натриевыми элементами пользуются дизайнеры для имитации огня или света солнца.

Схемы подключения

В зависимости от ИЗУ схемы различаются. ИЗУ бывает двухконтактным и трехконтактным. Ниже представлены схемы для обоих случаев.

В схемах подключения натриевых ламп дроссель всегда подключается последовательно, тогда как зажигающее устройство включается параллельно.

Реактивность мощности во время запуска требует включения в цепь конденсатора, снижающего помехи и силу пускового тока. Обычно используют элемент емкостью 18-40 мкФ. Подключение конденсатора осуществляется параллельно источнику питания. Конденсатор стабилизирует напряжение и замедляет деградацию электродов.

Читайте также:
Оформление мансардных окон

Меры предосторожности

При использовании газоразрядных натриевых ламп важно помнить:

  • Недопустимо отключать питание элемента срезу же после его включения. Нужно подождать хотя бы 1-2 минуты. Пренебрежение рекомендацией может привести к полному отказу запуска.
  • В помещении с элементом освещения должна быть система вентиляции. Это обусловлено повышенной теплоотдачей прибора и наличием в нем вредных веществ.
  • Не трогать лампу и отражатель во время работы голыми руками, это гарантировано вызовет серьезный ожог.
  • Во время установки колбы желательно пользоваться перчатками. Жировой налет при нагревании может привести к взрыву колбы. Попадание воды на открытые элементы запрещено.
  • Используемый вместе с лампочкой балласт может разогреваться до температур около 150 градусов. Рекомендуется убирать его под огнеупорный кожух, чтобы защитить от попадания влаги и мусора.
  • Нельзя браться голыми руками за токопроводящие элементы или допускать попадание на них влаги. Также рекомендуется периодически проводить проверку проводки на наличие повреждений, прожогов или коротких замыканий. Провода в данном случае должны быть особые, рассчитанные на работу с экстремально высокими напряжениями.

Утилизация

Натрий – летучее вещество, которое легко воспламеняется при контакте с воздухом. К тому же в элементах присутствует ртуть – опасный радиоактивный элемент, способный вызывать тяжелые отравления. По этой причине просто выбрасывать натриевые источники освещения недопустимо. Их нужно утилизировать как потенциально опасные отходы вместе с другими энергосберегающими лампами.

В крупных городах для утилизации предусмотрены баки. Если это невозможно, обратитесь в ближайшую светотехническую мастерскую, производственное предприятие или вызовите службу сбора опасных отходов.

Достоинства и недостатки

У натриевой лампы имеются как достоинства, так и недостатки. Учитывая их, вы избежите неприятных сюрпризов.

  • Высокий показатель светоотдачи по сравнению с другими осветительными приборами. Для НЛВД показатель может достигать 150 лм/Вт, а для НЛНД даже 200 лм/Вт.
  • Большая часть представленных моделей способна работать очень долго, а максимальный ресурс составляет 28 000 часов.
  • В период эксплуатации параметры эффективности остаются на одном уровне.
  • Устройства испускают очень комфортный для глаз свет.
  • Натриевые лампы способны стабильно функционировать при температурах от –60 °С до +40 °С.

Не обошлось и без недостатков, к которым относят следующие:

  • С момента запуска до выхода на номинальную мощность может пройти около 10 минут.
  • Во многих элементах внутри колбы присутствует вредная ртуть.
  • Взрывоопасность, связанная с вероятностью контакта натрия с воздухом и быстрым возгоранием.
  • Иногда сложно подключить пускорегулирующую аппаратуру.
  • При работе наблюдаются значительные потери мощности (до 60%).
  • Цветопередача низкая.
  • При подключении к сети 50 Гц наблюдаются значительные пульсации.
  • Для зажигания требуется большое напряжение.

Недостатки весомые, однако для организации высокомощного уличного освещения натриевые источники представляются удобным вариантом.

Натриевые лампы: разновидности, технические параметры, сфера применения + правила выбора

Экономичные натриевые лампы – практичный источник света для больших пространств, где главной задачей является не точность цветопередачи, а экономичное, насыщенное, высокоэффективное и яркое полноценное излучение.

Модули надежны, не слишком требовательны к окружающим условиям и эксплуатационно устойчивы. С их помощью можно сократить затраты на энергоресурсы, не жертвуя при этом качеством и плотностью исходящего светопотока.

Однако, чтобы лампы максимально эффективно справлялись со своей задачей, необходимо их правильно подобрать в соответствии с предполагаемыми условиями использования. Чтобы не запутаться в многообразии, предлагаем ознакомиться с классификацией натриевых агрегатов, узнать их плюсы и минусы, сферу применения и правила выбора.

Общее описание осветительных приборов

Натриевые изделия относятся к прогрессивному, современному и экономичному оборудованию. Основным рабочим элементом в них являются пары натрия.

Конструкционные особенности модулей

Весь процесс протекает в специальной трубке-горелке цилиндрической формы, состоящей из окиси алюминия.

Элементы, осуществляющие излучение, размещаются в баллоне из прочного стекла, укомплектованном наиболее популярными резьбовыми цоколями E27 или E40.

Образующееся в процессе резонансное излучение имеет специфический желто-оранжевый цвет, называющийся монохроматичным.

Это значит, что, несмотря на яркость, плотность и насыщенность, светопоток не осуществляет хорошую цветопередачу.

Кроме того, находясь на удвоенной частоте питающей сети, модули существенно мерцают, что делает их абсолютно не подходящими для освещения жилых помещений.

Натриевые источники света состоят из термостойкой стеклянной колбы эллиптической или цилиндрической формы. Внутри располагается рабочая алюминиевая горелка, с обеих сторон оснащенная электродами.

Этот материал имеет высокие физические характеристики, отличается хорошей эксплуатационной стойкостью.

Корректно взаимодействует с парами натрия и обладает уникальной способностью пропускать около 90% произведенной световой энергии, не подвергаясь разрушению.

Помимо натриевых соединений, внутри разрядной трубки находится ртуть и аргон.

Колба комплектуется особыми прокладками. Они заботятся о сохранении вакуума во внутреннем пространстве лампочки и не дают кислороду проникнуть в горелку.

Это повышает уровень эксплуатационной безопасности приборов, поскольку в процессе работы разрядная трубка сильно раскаляется и достигает почти фантастических показателей в 1300°C.

В таком случае попадание внутрь даже очень небольшого количества воздуха может разрушить целостность модуля и спровоцировать опасную для находящихся рядом людей ситуацию.

Принцип работы изделий

В основе принципа работы натриевого устройства лежат дуговые разряды. В результате импульсного напряжения, образующегося во внутренней трубке, они создают насыщенное видимое свечение.

В натриевых парах, отвечающих за формирование внутри колбы газоразрядной среды, преобладает красное спектральное свечение.

Благодаря этой особенности ламповые агрегаты создают исходящий свет таких оттенков, как:

  • желтый;
  • оранжевый;
  • красный в самых разнообразных оттенках.

Сразу после активации натриевые приборы горят слабо и тускло, потому что основной объем энергоресурсов тратится на качественный разогрев рабочей горелки.

Светопоток приобретает необходимую яркость, насыщенность и силу только спустя 5-10 минут, когда температура внутренней горелки достигает необходимого для корректной работы уровня.

Нюансы системы запуска устройств

Все изделия натриевого типа нуждаются в системе запуска. Она предназначается для осуществления оптимального зажигания и удобной регулировки токопотока. Сейчас на рынке представлены пускорегулирующие элементы двух видов.

Вариант №1. Это агрегат ПРА, рассчитанный для функционирования при уровне сетевого напряжения в 220 В. Имеет упрощенную конструкцию, продается по разумной цене и относится к бюджетным вариантам сопутствующего оборудования.

Вариант №2. Это более современный, прогрессивный электронный агрегат ЭПРА, не имеющий в своей конструкции зажигающего устройства.

Стабилизирует мощность, значительно увеличивает эффективность светоотдачи, устраняет неприятное для глаз мерцание и продлевает эксплуатационный срок натриевого прибора.

Единственный минус изделия – это более высокая цена, нежели у ПРА. Однако, специалисты утверждают, что электронное устройство быстро окупается и значительно повышает комфортность управления осветительной системой.

Классификация натриевых агрегатов

Согласно основной классификации, лампы различаются между собой по уровню внутреннего парциального давления паров натрия.

Изделия с малыми показателями называются модулями низкого давления (НЛНД). Приборы, демонстрирующие большие цифры, относятся к устройствам высокого давления.

У каждой категории есть свои плюсы и минусы. Ориентируясь на них, пользователь без труда может выбрать для себя наиболее удачный и оптимальный по параметрам осветительный прибор.

Отличительные черты модулей низкого давления

Изделия низкого давления (НЛНД) имеют несколько специфических особенностей, которые выделяют их из ассортиментной линейки аналогичных приборов.

Читайте также:
Решетки для радиаторов отопления своими руками: монтируем вместе

Комплектуются не простой стеклянной колбой, а высокопрочной боросиликатной. Это обусловлено агрессивным воздействием натриевых паров на стеклянные поверхности.

Эффективная работа НЛНД напрямую зависит от температуры окружающей среды. Поэтому для обеспечения оптимальных условий функционирования лампочку помещают во внешнюю стеклянную колбу, выступающую своеобразным термосом и защищающую источник света от негативного воздействия.

Чем интересны лампы высокого давления

Натриевые модули высокого давления (НЛВД) славятся более качественной цветопередачей и феноменальной эффективностью. Их светоотдача при мощности в 30-1000 Вт доходит до 160 лм/Вт, а срок службы часто превышает 25 000 ч.

За счет компактных размеров светящегося тела и беспрецедентной яркости выдаваемого светопотока область применения изделий очень широка.

Эксплуатируются изделия обязательно с балластом индуктивного или электронного типа. Розжиг осуществляется с помощью специального устройства (ИЗУ), обеспечивающего поставку импульсов до 6 кВт.

От момента активации до возникновения полноценного света необходимой яркости проходит от 3 до 5 минут.

Номенклатурное подразделение устройств

Общепринятая отечественная номенклатура источников освещения выделяет четыре типа натриевых приборов. Они выпускаются в разных модификациях и предназначаются для определенных задач. Чтобы понять, где использовать тот или иной вид ламп, нужно знать об их отличительных чертах.

Что собой представляют ДНаТ

ДНаТ – это дуговые трубчатые модули с винтовым цоколем и колбой из прозрачного кварцевого стекла. Имеют цилиндрическую форму и отличаются от аналогов широким диапазоном мощностей.

Демонстрируют хороший уровень КПД и входят в разряд экономных источников света.

Изделия обеспечивают качественное уличное освещение с выраженной контрастной видимостью при различных погодных условиях.

Подходят для расположения на междугородних магистральных трассах, в туннелях, на аэродромах и пр. Показывают отличные результаты при использовании в теплицах, оранжереях и парниках.

ДНаМТ имеют такие же параметры, но выпускаются в эллипсоидной форме и оснащаются колбой из матового стекла для создания более мягкого рассеянного освещения.

Как функционируют ДНаЗ

ДНаЗ представляют собой источник света, оснащенный колбой со встроенным отражателем из зеркальной алюминиевой пленки, герметично расположенной на внутренних стенках прибора. Изготовляются в форме эллипса и оснащаются классическим винтовым цоколем.

Максимально широко используются в агропромышленности. Успешно имитируют естественный свет и обеспечивают активный рост и развитие овощных и декоративных культур, произрастающих в теплицах.

В чем отличие ДНаС

ДНаС от всех остальных ламп отличаются наличием на внутренней поверхности колбы покрытия из светорассеивающего вещества. Такое техническое решение позволяет использовать модуль для прямой замены устаревших и экологически опасных газоразрядных ртутных ламп.

Модули ДНаС наиболее широко задействованы в исследовательских лабораториях, в области медицины, химической промышленности и прочих смежных отраслях.

Основные достоинства натриевых агрегатов

У источников света натриевого типа наиболее интересными, важными и заслуживающими внимания являются следующие характеристики:

  • беспрецедентно высокий уровень светоотдачи – до 150 лм/Вт у модулей высокого давления и около 200 лм/Вт у ламп низкого давления;
  • продолжительный эксплуатационный период – от 12 000 до 32 000 часов без потери качества и насыщенности светопотока;
  • экономичность работы – снижение базового потребления энергии и сокращение в 1,5-2 раза затрат на обслуживание осветительной установки;
  • широкий диапазон рабочих температур – изделия абсолютно корректно функционируют в отрезке от -60°С до +40°C.

Натриевые источники света по эффективности в два раза превышают показатели обычных дневных ламп с аналогичной мощностью.

Это обусловлено конструкционными особенностями изделий и компактным излучателем небольшого размера, способным очень легко и без задержки направлять световые лучи в необходимые стороны.

Главные недостатки продукции

Помимо впечатляющего списка плюсов и положительных качеств, натриевые источники света имеют несколько специфических черт со знаком «минус».

Среди них выделяются такие позиции, как:

  • специфический цветовой диапазон, меняющийся в процессе продолжительной работы – не позволяет применять модули в помещениях, где установлены высокие требования относительно цветопередачи;
  • зависимость от погодных условий качества и насыщенности светопотока– при холодном температурном режиме излучение заметно ухудшается и теряет интенсивность;
  • высокий уровень чувствительности к параметрам электросети – при серьезных системных колебаниях использовать приборы нежелательно; эксплуатация допустима только в сетях с ровным напряжением, где лишь изредка наблюдаются незначительные колебания;
  • необходимость дополнительных элементов безопасности – в процессе горения образуется утечка натриевых атомов, а чтобы этого избежать, вместе с лампой используется разрядная монокристаллическая трубка;
  • длительность первичного розжига – при активации лампа загорается не сразу и выдает стабильный светопоток только через 6-10 минут;
  • проблематичное подключение и последующее обслуживание ПРА, имеющего внушительные габариты и подверженного потере до 60% мощности;
  • пульсация потока света с частотой сети 50 Гц;
  • стабильный рост потребляемой мощности на протяжении всего срока эксплуатации – иногда показатели превышают первичные цифры на 35-40%.

Учитывая все эти моменты, специалисты не рекомендуют использовать лампы для бытовых осветительных систем. В домашних условиях натриевые источники света просто не смогут проявить себя должным образом.

Зато там, где требуется экономичный, мощный, насыщенный свет без претензий к четкой и правильной цветопередаче модули отработают на пятерку и отлично справятся с поставленными задачами.

Опасность для человека и атмосферы

Так как натриевые источники света в силу низкой цветопередачи не используются в помещениях, где люди проводят много времени, слишком большого негативного воздействия на человеческое здоровье они не оказывают.

Однако, полностью безопасными и экологичными назвать их нельзя из-за входящей в состав токсичной ртути.

Выбрасывать отработавшие срок изделия в мусорные контейнеры строго запрещено. При нарушении целостности колбы, ртуть выходит в окружающее пространство, создавая вокруг токсичные испарения, в 20 раз превышающие допустимо безопасные нормы.

Правила по утилизации натриевых лам такие же, как и для люминесцентных светильников, подробнее – в этой статье.

Область применения устройств

Слабая точность цветопередачи не позволяет использовать натриевые модули в жилых помещениях, но для улицы этот параметр практически не имеет значения, поэтому НЛ применяются там наиболее часто.

С помощью НЛ создают экономичные и высокоэффективные системы для освещения больших территорий, проспектов, шоссе и загородных магистралей.

НЛ ставят в приборы, предназначенные для фонового освещения и подсветки:

  • туннелей, спортивных сооружений и контейнерных площадок;
  • исторических памятников и архитектурных сооружений;
  • аэропортов, вокзалов и прочих мест, где люди не проводят большого количества времени;
  • цехов, производственных и складских помещений, где к качеству цветопередачи не предъявляется никаких претензий;
  • в теплицах, зимних садах и оранжереях для повышения темпов роста и базовой урожайности растений, декоративных цветов, овощных культур и ягод.

Во всех выше перечисленных электросистемах НЛ работают качественно и обеспечивают должный уровень освещенности, при минимальном потреблении энергии.

Как правильно выбрать источник света

Низкое качество цветопередачи и сильное мерцание делают натриевые модули непригодными для бытового использования и постоянного освещения жилых помещений.

Но это не повод отказываться от применения таких экономичных и эффективных источников света в других областях.

Читайте также:
Пеллетные котлы с автоматической подачей топлива в топку: обзор лучших моделей

Нужно просто четко определить задачи, которые требуется решить и конкретно под них подобрать наиболее удачный источник света.

Если необходимо создать систему освещения в теплице или оранжерее, где выращиваются различные овощные культуры, зелень, ягоды, декоративные растения и цветы, стоит отдать предпочтение изделиям высокого давления с маркировкой ДНаЗ.

Они имеют 95-процентный отражающий коэффициент и сохраняют эти параметры на должном уровне в течение всего эксплуатационного периода.

Световой поток ламп направляется не только вниз, как, например, у ДНаТ-модулей, а распределяется продольно.

Это дает возможность встраивать натриевые изделия непосредственно в центр стеллажа, подоконника или стола, откуда они смогут разбрасывать свет и вдоль ряда, и в обе стороны вокруг.

Простые ДНЛ отлично показывают себя в теплицах с минимальным доступом солнечного света. Они обеспечивают жизненно необходимое для растений синее и красное спектральное свечение, ускоряющие рост, развитие, плодоношение и цветение.

Когда требуется качественно осветить проезжие магистрали и повысить их безопасность во время сложных погодных условий типа густого тумана или снегопада, стоит обратить внимание на классические ДНаТ низкого давления.

Они экономично потребляют ресурс, имеют продолжительный срок службы до 32 000 ч и дают насыщенный и яркий поток света до 200 лм/Вт.

Информация о нюансах выбора, лучших производителях ламп для использования в жилых помещениях приведена в статьях:

Выводы и полезное видео по теме

Что собой представляет лампа натриевого типа, как работает в разных условиях и чем отличается от прочих источников света:

Подробный обзор натриевого модуля от немецкой компании Osram:

Как эффективно подсвечивать растения в теплице при помощи натриевых осветительных изделий:

Выбирать натриевые приборы необходимо в строгом соответствии с областью использования. Лучше приобретать продукцию известных брендов в магазине, где товары хранятся в подходящих условиях и не подвергаются агрессивному воздействию окружающей среды.

Такая лампа отслужит весь срок, не потребует сложных обслуживающих процедур и обеспечит плотный, насыщенный светопоток в любом удобном для пользователя месте.

Есть опыт использования натриевых ламп? Или хотите задать вопросы по теме? Пожалуйста, комментируйте публикацию и участвуйте в обсуждениях. Блок обратной связи расположен ниже.

Уроки работы фрезером по дереву: нарезка шипов, выборка паза

Ручной фрезер — это универсальный механический инструмент в домашней мастерской. Чтобы правильно им пользоваться, необходимо получить основные уроки работы фрезером по дереву. На рынке много фрезеров китайского производства, все они одинаковой конструкции и отличаются только мощностью двигателя. Специалисты рекомендуют приобретать более мощный инструмент, так как перечень выполняемых работ значительно расширится. Мастер сможет вырезать узор, делать выборку под четверть, нарезать шипы и выполнить другие операции, связанные с изготовлением мебели.

Творчество без границ

Фрезерное оборудование незаменимо при обработке древесины. С его помощью можно превратить деревянную заготовку в изящное декоративное изделие. Это оборудование чаще всего используют профессионалы, но и любители с опытом тоже смогут его освоить. Использование механизмов — задача не из лёгких, поэтому прежде чем приступить к работе с их применением, необходимо обеспечить себе комфорт и безопасность. Очень важна организация рабочего места. Домашний мастер должен помнить о том, что во время работы есть вероятность повреждения не только фрезы или механического устройства, но и здоровья.

Деревообработка — это не только работа за станком, но и подготовка рабочего места, планирование последовательности выполняемых работ. Прежде чем начать фрезерование, нужно подобрать подходящий тип фрезы для конкретной задачи, с учётом её формы и размера. Следует подобрать скорость работы машины и глубину резки и не забывать о том, что обрабатываемый материал необходимо надёжно прикрепить к столу.

В зависимости от конкретного типа фрезерного устройства правила их использования во многих аспектах разные. На сегодняшний день широко используются вертикально-фрезерные машины, в которых шпинделя расположены над рабочим столом. Они отлично зарекомендовали себя при такой операции, как фрезерование по дереву при обработке краёв полок и круглых столешниц, изготовлении паза, выполнении соединения деревянных деталей. При обработке круглых конструкций незаменимым дополнением является специальный циркуль с опорной пластиной, который обеспечивает точность обработки.

Работая с фрезером, необходимо научиться вести его спокойно, плавными движениями. Ключевым моментом является правильное и безопасное перемещение обрабатываемого материала. Нельзя это делать слишком медленно, поскольку на древесине могут появиться пятна от ожогов, что может привести к повреждению материала.

Сколы появляются при выполнении фрезерных работ по дереву против направления волокон древесины. За один проход надо выполнять фрезерование на глубину до 8 мм, некоторые модели дают возможность настройки с точностью до 0,1 мм. Глубокие пазы и четверти нужно фрезеровать в несколько проходов.

Обработка деревянных деталей

Первое чему нужно научиться — правильно выставлять глубину фрезерования. Для этого необходимо установить нулевую точку. Жёстко установить ее невозможно, потому что при каждой смене фрезы она меняется. Нулевая точка — такое положение инструмента, когда конец фрезы касается материала и фиксируется специальным устройством, которое называется фиксатор.

Необходимо обратить внимание на то, что каждый фрезер имеет различное положение при фиксировании. Для контроля глубины погружения режущего инструмента в тело материала используется упорный штифт с нанесённой шкалой грубой настройки.

При фрезеровании торцевой фрезой сила противодействия от силы резания уводит фрезер в сторону. Чтобы этого не случилось, нужно использовать параллельный упор. Процесс фрезерования выглядит следующим образом. Установить фрезу по разметочной линии, зафиксировать положение упора специальным винтом. Выставить глубину фрезерования и включить машину. Если параллельный упор установлен с левой стороны, тянуть фрезер нужно на себя, когда с правой стороны — от себя.

Для того чтобы выбрать четверть на брусе, нужно установить режущую кромку фрезы по самому краю, зафиксировать, установить глубину четверти, включить фрезер и тянуть его на себя (если упор на левой грани бруса). Фрезерование поверхности узких брусков имеет свою особенность. Проблема заключается в том, что на узкой стороне заготовки фрезер удержать очень трудно. Если он качнётся во время работы, паз получится неточный.

Чтобы избежать этой проблемы, брусок нужно зажать струбциной, параллельно положить точно такой по размеру брусок. Тогда фрезерная машина приобретет две точки опоры и шататься не будет.

Работа ручным фрезером способна заменить работу строгального станка. Для этого понадобятся несколько приспособлений к фрезерному механизму. Выглядит он следующим образом: на две одинакового размера рейки закрепить фрезерный механизм и использовать его как строгальный станок, где вместо вала установлена фреза большого диаметра.

Полезные самоделки своими руками

Для того чтобы сделать что-нибудь полезное, например, шкатулку необязательно иметь целый арсенал сложного оборудования и дорогостоящего инструмента. Можно обойтись минимумом инструментов и механизмов. Для выполнения столярных работ понадобятся:

  • фрезер;
  • электрический лобзик;
  • шлифовальная машинка;
  • несколько струбцин;
  • набор фрез.

В качестве материала использовать можно абсолютно всё — например, обрезки паркетной доски, куски фанеры и отходы плиты ДСП, но обязательно с прямым углом. Для упрощения работы нужно сделать простенький фрезерный стол. Для обработки заготовок понадобится прямая пазовая фреза большого диаметра. Процесс выглядит примерно так. На самодельном столе построгать торцы обрезков паркетной доски. Разметить боковины шкатулки и при помощи лобзика убрать всё лишнее.

Полученные заготовки необходимо обработать рейсмусом, чтобы выдержать размер всех боковин. При отсутствии рейсмуса можно воспользоваться фрезерным столом. Для этого установить упор по размеру заготовки и двигать деталь между упором и вращающейся фрезой по направлению к себе. Следующую операцию по калиброванию боковин по длине выполнить лобзиком.

Соединить боковины между собой можно на ус. Для этого нужно фрезеровать торцы боковин конической фрезой с углом в 90 градусов. Сделать это можно с помощью фрезера. Таким образом, торцы боковин имеют одинаковые скосы в 45 градусов. Далее нужно сделать пазы в боковинах для донышка. Для этого применяется торцевая фреза диаметром 6 миллиметров, равная толщине фанеры. Соединяются детали при помощи клея. Изделие выглядит аккуратно и красиво как снаружи, так и внутри. Что ещё можно сделать ручным фрезером по дереву? Всё что угодно: например, полку для вещей, ящики для хранения овощей или инструментов, кухонную мебель.

Читайте также:
Покрывало на диван своими руками, определение размера, этапы работы

Ящик для инструментов

Для того чтобы изготовить ящик для инструментов, необходимо укрепить столярное соединение боковин, вставив дополнительные шипы. Операция называется нарезка шипов ручным фрезером. Выполнить её вручную очень сложно, поэтому нужно изготовить несложное приспособление — фрезерный стол. Принцип его изготовления простой:

  1. Собрать простой деревянный стол, состоящий из столешницы и ножек.
  2. Снизу к столешнице прикрепить ручную фрезерную машинку, проделав в столешнице отверстие для выхода фрезы.
  3. Изготовить из толстослойной фанеры по размерам столешницы каретку с упорной планкой. В каретке прорезан паз для выхода фрезы.

Устройство для нарезки шипов в доске работает следующим образом. Разметить место фрезерования и, прижав доску к упорной планке, выполнять движение кареткой, направляя её на режущий инструмент. Полученное шиповое соединение деталей будет прочным и надёжным.

Как изготовить филёнку

Одна из наиболее часто выполняемых столярных операций — это изготовление филёнки. Оно выполняется специальной фрезой. Для качественного выполнения работы необходимо к столешнице фрезерного устройства изготовить простое приспособление. Для этого понадобится толстослойная фанера размером 500 х 300 х10 миллиметров. Для выхода фрезы вырезается отверстие диаметром 100 миллиметров. К столу струбцинами крепится параллельный упор. Фреза выставляется с учётом расстояния от поверхности стола до острой кромки режущего инструмента в один миллиметр. Обрабатываются последовательно все стороны заготовки. Толщина филёнки регулируется подъёмом фрезы.

Используя ручной фрезер, очень просто создать мебельный фасад на дверках. Для этого потребуются фигурная торцевая фреза, копировальная втулка и шаблон из фанеры. Технологический процесс очень простой:

  • прикрепить шаблон к заготовке, применяя тонкие гвоздики;
  • установить и зафиксировать глубину погружения фрезы в древесину;
  • установить копировальную втулку на фрезерный механизм;
  • фрезерную машинку, прижимая к шаблону, вести по его контуру.

В результате получается аккуратный рисунок мебельного фасада.

Дёшево и сердито

Резьба по дереву — это всегда красиво, богато и дорого. Этим занимаются талантливые люди, художники или скульпторы. Но есть такие способы резьбы, которыми может заниматься любой человек. Например, вырезать узоры ручным фрезером по дереву очень легко. Работа выполняется торцевой фрезой малого диаметра по контуру рисунка. Для этого нужно подобрать доску твёрдой породы, прибить трафарет, вырезанный из картона, и фрезеровать по шаблону.

Для работы подойдёт фрезерная машинка любой мощности. Желательно, чтобы она была лёгкая и удобная, тогда проще будет копировать рисунок. Поэтому не нужно заморачиваться, какой выбрать фрезер для начинающих, главное — подобрать фрезы диаметром от 2 миллиметров. При работе нужно проявить усердие, чтобы ровно пройти тонкой фрезой по контуру рисунка и не сломать её. Следующий шаг — углубление фона, для этого применяется фреза-флажок большого диаметра.

Опасные факторы

Фрезерные станки требуют соблюдения полной безопасности и высокой квалификации работника. При применении электрических машин могут произойти несчастные случаи, вызванные выбросом материала при фрезеровании. Поэтому исполнитель работ должен иметь специальную рабочую одежду.

Если в процессе фрезерования выделяется сильная пыль, нужно иметь защитные очки. Максимальную безопасность в этой ситуации предоставляют специальные струбцины и тиски, эффективно удерживающие заготовку, предотвращая её выброс. Нельзя руками удерживать заготовку в зоне вращения фрезы или непосредственно касаться вращающегося инструмента. Необходимо применять специальные прижимные приспособления для продвижения детали во время фрезерования.

Originally posted 2018-07-04 07:37:46.

Как работать фрезером по дереву?

  1. Основные правила работы
  2. Как настроить инструмент?
  3. Что можно делать?
  4. Рекомендации

Для обработки древесины требуется специальное оборудование, которое предлагается в разных вариантах. Одним из них является фрезерный станок, у которого есть свои особенности и много преимуществ. Для начала необходимо ознакомиться с данным приспособлением, узнать о правилах применения, настроить инструмент и только тогда приступать к процессу обработки. Методов обработки древесины есть несколько. Если овладеть всеми азами, можно создавать различные элементы из многих видов материала. Вашему вниманию предлагается полезная информация, которая поможет освоить работу на фрезере, даже если вы новичок в этой области, открыть для себя другие возможности.

Основные правила работы

Изготовление столярных изделий предполагает применение деревообрабатывающего оборудования. При помощи фрезера можно не только разрезать пиломатериалы, но создавать на них узоры, чтобы добиться декоративного оформления.

Такая фрезеровка пользуется большим спросом, к тому же, благодаря инструменту можно проявить фантазию и создавать потрясающие изделия.

Наверняка, каждый согласится, что древесина является одним из тех материалов, которые легко поддаются обработке, а благодаря агрегату результат будет эффективным.

Нельзя не отметить, что фрезер используют вместе с лобзиком, тисками и другими приспособлениями. Полотно из древесины, на котором нарисован узор, устанавливается на поверхности и закрепляется, после чего можно водить инструментом по контуру, чтобы получить готовый элемент. Фрезы предлагаются в разных вариантах, поэтому существует много приёмов обрабатывать древесину и другие материалы.

Одним из главных правил работы с агрегатом является то, что передвигать работающий режущий инструмент необходимо равномерно, только так можно получить качественный результат. Конечно, процедура не из легких, необходимо прилагать усилия так, чтобы не сильно давить на поверхность, но при этом и не позволить элементу двигаться самостоятельно, только так изделие будет обработано с высокой точностью. Замедлять ход инструмента во время поворотов нельзя, такие изменения могут привести к тому, что заготовка будет испорчена и прожжена.

Чтобы работать с ручным фрезером в домашней мастерской для начала необходимо знать правила эксплуатации, тщательно настроить агрегат и только тогда приступать к процессу.

Для настройки глубины среза предназначен подъемный механизм, пользуясь которым можно выбрать калибровку. Многое зависит от типа фрезерного устройства и производителя, поэтому для начала важно выбрать инструмент, который уже успел зарекомендовать себя с лучшей стороны. У многих фрезеров есть круговые направляющие, благодаря которым получают ровные края обрабатываемого материала.

Читайте также:
Печь и камин в интерьере вашего дома – фото и самые привлекательные идеи для организации отдыха

Если необходимо сделать пазы, то здесь понадобится угловой упор, который находится на корпусе оборудования. Прежде чем запустить станок, нужно убедиться, что заготовка надежно закреплена, это обеспечит безопасность.

Каждый опытный специалист акцентирует внимание на том, что новичку необходимо ознакомиться с правилами безопасности. Речь идет о движущемся режущем инструменте, который при неправильной эксплуатации может нанести увечья и привести к травмам. Чтобы обеспечить защиту от таких проблем, используемые фрезы должны быть исправны, глубина съема не должна превышать 5 мм, а замена насадок своевременной (при обесточенном агрегате).

Чтобы продлить срок эксплуатации оснащения, необходимо не только соблюдать алгоритм технологического процесса, но и систематически обслуживать агрегат.

Как настроить инструмент?

Как упоминалось выше, для начала необходимо определиться с глубиной среза, для этого предназначен подъемный механизм, которым можно соединить основание и электропривод. Чтобы настроить параметры, необходимо выставить нужное расстояние от шайбы до штифта, они находятся возле мотора.

У станка есть прямолинейная направляющая, которая обеспечивает выдержку во время перемещения заготовок. На рынке предлагаются модели с комплектацией круговой направляющей для работы с окружностями. Если речь идет о небольших габаритах, оборудование оснащено технологическими отверстиями, куда устанавливается штифт на нужном расстоянии.

С каким бы оборудованием ни работал мастер, он знает, что первым делом необходимо наладить установку, чтобы потом начать процесс. В случае с фрезой необходимо снять предохранительную гайку с зажимной цангой, чтобы осуществить контрольную нарезку, запустив оснащение. Винты должны быть хорошо зажатыми, то же касается резьбовых деталей. Убедитесь, что на инструменте нет излишков защитной смазки, это может помешать обработке заготовок.

Частой ошибкой новичков является неумение крепко держать аппарат в руках, либо они делают это слишком усердно. Необходимо надежно, но не сильно направлять фрезер в нужном направлении и делать это плавно, чтобы получить желаемый результат. На поворотах нельзя замедляться, так как станок нагревается во время процесса и может оставить на древесине прожиг.

Что можно делать?

Благодаря ручному станку можно выполнять множество самых разных задач, создавая мебельные изделия, элементы декора и даже потрясающие художественные орнаменты. Такое под силу даже новичкам и в домашних условиях, если в распоряжении имеется качественный агрегат, определенные навыки и желание создавать что-то своими руками.

Поэтому можно с уверенностью сказать, что фрезер является универсальным аппаратом для работы с деревом, пластиком и разными видами металла.

При наличии ручного инструмента даже не совсем опытный мастер сможет изготовить перила, соорудить стеллаж или полку, либо сделать табурет и вешалки. На сегодняшний день многие занимаются обновлением ветхой мебели, реставрируют изделия, а с таким агрегатом это просто.

Фрезы бывают разными (сборочными, монолитными, кромочными, пазовыми, насадными и пр.). И каждый вид фрез соответствует конкретной отдельной операции. Поэтому набор фрез для мастера всегда актуален.

Стоит отметить, что ручной агрегат станет незаменимым, если необходимо сделать пазы для будущих соединений, например, в дверях, или создать уникальный узор на древесной поверхности, которая будет украшать интерьер. Таким образом, универсальный инструмент можно применять в самых разных случаях, когда речь идет об обработке заготовок из пластика, металла и дерева. Вашему вниманию предлагаются самые популярные приемы по работе на фрезере.

Открытый паз

Резьба заготовки с пазами, которые начинаются у кромки, не является сложной задачей. Для этого необходимо установить аппарат так, чтобы фреза находился с самого края заготовки. После этого нож опускается на нужную глубину и корзина надежно фиксируется. Только тогда можно подключаться к электросети, мотор запустится и вы начнете подавать материал. Как только режущий элемент дошел до конца, его необходимо поднять, ослабить фиксатор и заглушить мотор. Что касается глухих пазов, они делаются по тому же принципу, разница лишь в том, что начинать нужно не от края.

Глубокий паз

Обрабатывать такой участок нужно в несколько проходов, после каждого из них необходимо настраивать глубину нарезки. При этом нельзя забывать отключать фрезер, чтобы не превысить заглубление. При работе с твердыми материалами это правило является одним из первых. С последним слоем нужно работать на глубине не больше полутора миллиметра, только так поверхность поделки будет чистой.

Узкий паз

Для этого понадобится дополнительное приспособление, чтобы ускорить процесс и сделать его более удобным. Суть работы заключается в том, что плоское основание крепится к подошве, с обеих сторон устанавливаются стержни, которые гарантируют движение фрезера по прямой линии. Убедитесь, что оси расположены на одном расстоянии по отношению к центру ножа. Стержни должны одинаково прижиматься к заготовке, только так применение вспомогательного инструмента приведет к правильному результату.

Торцевая поверхность

Работа с разными породами древесины при помощи ручного фрезера предполагает обработку краев заготовок, ведь канты должны быть гладкими, чистыми и ровными. Здесь новичкам понадобится главное правило. Срезы должны быть пологими, тогда заготовка обретет необходимые очертания и будет презентабельной.

Криволинейные кромки

Чтобы обеспечить криволинейную кромку, необходимо иметь под рукой шаблон с кольцом. Это приспособление сделано в виде пластины с бортиком, которая движется вдоль шаблона, благодаря чему резак идет по правильной траектории. Данная деталь крепится к подошве аппарата при помощи специальных элементов, после чего можно начинать работу.

Что касается шаблона, его нужно зафиксировать на рабочей поверхности, для этого достаточно использовать обычный скотч, чтобы хорошо прижать элемент к плоскости.

Многие профессиональные мастера регулярно пользуются шаблонами, благодаря которым можно получать идентичные изделия. Особенно это касается мебельных цехов, где объем работы достаточно широкий, и приходится создавать одни и те же элементы конструкций в большом количестве.

Декоративная отделка

Пожалуй, этот способ фрезерования является наиболее творческим и весьма интересным. Конечно, не у всех новичков сразу получается красивая декоративная отделка, но все приходит с практикой. Древесина легко поддается обработке, поэтому на плоскости можно создавать красивые замысловатые узоры, которые позволят сделать любое столярное изделие уникальным и стильным. Благодаря ручному фрезеру можно создавать художественные шедевры, проявляя всю свою фантазию. Это интересный способ обработки древесины, к тому же, благодаря такому инструменту можно добиться любых результатов.

Конечно, для работы понадобится не только инструмент, но сопровождающие детали в виде тисков, стамески и лобзика. На деревянное полотно можно переносить понравившиеся рисунки, картинки и даже фотографии, которые останутся в первозданном виде на долгие годы. Аппарат оснащается специальной насадкой, которая плавно движется по контуру узора, аккуратно снимая слой материала, что делает заготовку объемной. Благодаря широкому выбору размеров фрезы можно создавать любые узоры и орнаменты, все зависит от личных пожеланий.

Таким образом, вы убедились, что благодаря такому столярному оборудованию можно осуществлять разные виды обработки древесины, расширяя возможности мебельного производства, ассортимент элементов различных конструкций и т. д.

Читайте также:
Проект Сруба бани 4х6 м: особенности проектирования, чертежи, фото

Рекомендации

Начинающие мастера по обработке древесины должны ознакомиться с основными рекомендациями специалистов не только по поводу эксплуатации агрегата, но также выбора инструмента для личного применения. Так как на рынке предлагается широкий выбор фрезеров, первым делом важно определиться, работу какого характера вы собираетесь выполнять – нарезка пиломатериалов, декорирование, пазы и углубления и т. д.

К тому же важно обратить внимание на мощность аппарата, наличие вспомогательных элементов, его устойчивость, надежность и долговечность.

Большое значение имеет рукоятка, она должна быть удобной, особенно если вы планируете пользоваться инструментом постоянно, поэтому убедитесь в эргономичности оборудования.

Для продуктивного фрезерования заготовку необходимо надежно зафиксировать, а сам режущий элемент закрепить в цанге. После этого производится настройка параметров работы оборудования, траектории движения и глубины фрезерования.

Стоит поговорить о правилах, которые помогут заниматься работой безопасно и эффективно. Во время эксплуатации такого оборудования нельзя спешить, ведь это может привести к порче заготовки или даже травме. Поэтому, если вы собираетесь заменить оснастку, для начала отключите инструмент, только тогда закрепите заготовку, используя струбцины. Это не занимает много времени, но обеспечит безопасность и надежность.

Некоторые новички пытаются снимать большой слой древесины за один проход, но это не принесет желаемого результата, к тому же не всякая фреза способна выдерживать подобные нагрузки.

Важно предварительно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации, сделать несколько пробных заготовок, чтобы ощутить мощность и нагрузку, а также давление во время движения режущего элемента по поверхности.

Ручная фреза является небольшим инструментом, который можно установить в своей домашней мастерской и обрабатывать древесину. Благодаря агрегату расширяются возможности для творческих поделок и даже собственного производства мебельных или других изделий из такого материала.

Научиться работать на таком станке может любой желающий, главное выбрать качественный и надежный агрегат, правильно его настроить и следовать инструкции. Изучите технические и эксплуатационные характеристики данного приспособления, пробуйте разные варианты обработки, чтобы улучшать собственные навыки. Это может открыть двери к хорошему заработку, к тому же в любое время можно сделать что-то и для себя. Успехов в начинающем деле!

Как работать фрезером, смотрите в видео.

Фрезерование пазов в древесине

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Паз широко применяется при креплении дна выдвижного ящика, задней стенки шкафа, стыковых соединениях, сплачивании и т. п. Паз, выполненный поперек волокон, может называться врубкой, врезкой и другими названиями, в зависимости от страны, местности, области применения и т.п. Он используется, например, при креплении стационарных полок в стенках шкафа.

Как паз, так и врубка могут проходить насквозь, то есть через всю поверхность изделия, или не доходить до одного края либо обоих краев. Существует много методов обеспечения точности работы, но управление машиной остается более-менее одинаковым.

Выполнение проходного паза

Опустите и зафиксируйте механизм вертикального перемещения фрезера. Поставьте базу машины на заготовку, не касаясь фрезой древесины, затем включите двигатель. Равномерно подавайте машину вперед вдоль заготовки до выхода фрезы из материала на другом краю детали. Выключите двигатель и дождитесь полной остановки фрезы перед тем, как положить инструмент.

Выполнение непроходного паза

Перед включением фрезера с механизмом вертикального перемещения опустите фрезу на поверхность заготовки и установите ее точно в начало паза. Приподнимите фрезу, включите двигатель и медленно опускайте фрезу до установленной максимальной глубины. Доведите фрезу до конца намеченного паза и освободите механизм вертикального перемещения и выключите двигатель. Стамеской подровняйте концы паза. Выполнение паза параллельно кромке Большинство пазов вырезаются параллельно кромке и рядом с ней.

В комплекте с любым фрезером изготовители поставляют боковые линейки (упоры) с болтовым винтовым креплением, которые могут быть отрегулированы для установки фрезы на требуемое расстояние от края. Если они у Вас есть, то поставьте фрезер на за готовку и выровняйте режущую кромку по одной стороне паза, размеченного на поверхности. Отрегулируйте линейку так, чтобы она касалась кромки детали, и затяните ее зажимные винты. Сделайте паз, прижимая линейку к заготовке во время всей обработки.

Для более эффективной обработки закрепите на рабочей грани линейки деревянную рейку из твердых пород древесины

Выполнение пазов для врубки

На поверхности заготовки укрепите, например струбиннами, брусок или рейку используйте ее в качестве направляющей при вырезании паза на широкой доске. Peйкa должна быть больше доски и выходить за ее пределы с обеих сторон, чтобы фрезер надежно прижимался к направляющие на длине всего проходного паза. Для выполнения паза шире диаметра фрезы зафиксируйте две параллельные направляющие рейки, выравнивающие фрезу по обеим сторонам паза.

Всегда делайте первый проход инструментом по правой направляющей, затем переместите фрезер для прохода по левой направляющей. При этом методе вращение фрезы помогает двигать машину вдоль линейки при вырезании одностороннего ласточкина хвоста после первого прохода замените фрезу для ласточки на хвоста на прямую фрезу.

Выполнение рельефных фасок и фальцев

Монолитные панели и pамы часто делают с рельефными, закруглниями и другими фасками, чтобы украсить внешний вид, придать легкость и обезопасить острые кромки. Фалец – более функциональная деталь, например, он используется при креплении панели в раме.

Выполнение фальца прямой фрезой

Можно вырезать фальцы прямой фрезой при помощи линейки, перемещая ее вдоль кромки заготовки. Такой же метод можно использовать для выполнения фаскн со скосом фрезой для желобка V-образной формы или вогнутой фаски при помощи фрезы для круглых пазов.

Выполнение фасок

Выполнение фигурных фасок или фальцевых широких панелей осуществляется при помощи фрез для фасок с направляющими наконечниками. Потренируйтесь на обрезках древесных материалов, чтобы научиться вести инструмент лишь слегка касаясь наконечником кромки доски – это снизит трение и предотвратит обжигание древесины.

Снимайте фаски с краев искусственной панели, обрабатывая их по очереди против часовой стрелки. чтобы вращение фрезы способствовало врезанию ее в заготовку. Если панель сделана из цельной древесины, сначала обработайте торцевые кромки. а затем переходите к боковым. При этом возможные сколы на выходе фрезы из дальних концов торцевых кромок можно будет исправить проходами фрезы по боковым кромкам. При обработке только торцевых кромок прижмите к дальнему краю обрезок бруска или рейки, чтобы укрепить его.

Обработка внутренних кромок рамы

Иногда удобнее обрабатывать внутренние кромки рамы уже после ее сборки. Внешние кромки обрабатываются, как описано выше, а внутренние – с помощью фрезера для внутренних кромок или деревянного блока в форме прямоугольного треугольника, прикрепленного гипотенузой к направляющей линейке. При этом важно, чтобы геометрическая вершина прямого угла (фактически она срезается) совпадала с центром фрезы. Перемещайте машину по внутренним кромкам рамы по часовой стрелке. После фрезы останутся закругленные углы, но их при желании можно сделать прямоугольными с помощью стамески.

Читайте также:
Ниша на кухне в стене: как обыграть

Фрезерование окружностей и узоров

Пользуясь заводскими или самодельными шаблонами, копирами и другими приспособлениями, можно вырезать достаточно сложные узоры, ровные окружности, круги и изгибы.

Вырезание окружностей

С помощью эллипсографа (стержня с центриком) можно перемещать фрезер по кругу для фрезерования круговых пазов или обработки фасок заготовок в форме диска. Эллипсограф обычно устанавливается в одном из зажимов направляющей линейки. Средний эллипсограф хорошо подходит для небольших изделий, таких, например, как разделочные доски для резки хлеба или сыра.

Для более крупномасштабных работ (к примеру, обработка кромки круглого стола) закрепите фрезер винтами или болтами на одном конце полосы фанеры, вырежьте в ней отверстие для фрезы, а на другом конце вбейте гвоздь, который будет играть роль центрика. Чтобы центрик не оставил отверстия на поверхности изделия, приклейте небольшой кусок фанеры с помощью двусторонней клейкой ленты (скотча), затем отметьте центр уже на этой накладке.

Работа с шаблоном или копиром

Работа по шаблону является быстрым и простым способом выполнения идентичных элементов, и если качество самого шаблона достаточно высокое, то каждый раз гарантирован отличный результат. С целью точного повторения формы шаблона изготовители фрезеровальных машин выпускают для них направляющие втулки.

Это просто кольцо с цилиндрическим бортиком по его внутреннему радиусу. Оно крепится на базовой плате фрезера соосно с фрезой, которая проходит сквозь отверстие этой втулки. Бортик скользит по кромке шаблона, точно повторяя его профиль. При изготовлении шаблона необходимо учитывать разницу между диаметрами бортика и самой фрезы.

Изготавливайте шаблоны из стабильного листового материала, такого, как фанера, ДСП или ДВП средней плотности. Шаблон можно крепить на изделии как с помощью гвоздей, так и двусторонним скотчем.

Свободное фрезерование

Фрезеры также используются при изготовлении различных табличек, вывесок, низкопрофильных рельефных орнаментов и узоров для нанесения резьбы на плоских древесных материалах. При свободном фрезеровании часто применяются фрезы для У-образных пазов, так как даже твердые породы древесины легко подаются под их заостренными кончиками. Прямые фрезы тоже подходят, но потребуется отрегулировать машину на небольшую глубину обработки. Поскольку важно вести инструмент достаточно плавно и непрерывно, выбирайте шрифты и узоры, способствующие такой работе.

Стандартные 6уквы лучше всего выполнять по шаблону или трафарету. Места с плотной текстурой отклоняют фрезу. Чтобы избежать неожиданного ухода фрезы с требуемого направления, держите фрезер за базу, слегка касаясь руками поверхности изделия.

Изготовление соединений с помощью фрезеров

Изготовление соединений станет намного проще, если, перевернув фрезер, закрепить его в обрабатывающем центре и превратить, например, в поперечно-строгальный станок.

Соединения с использованием фальцев и пазов

Соединения внахлест, так же как и врубка, являются вариантами одного принципа. Зафиксировав несколько компонентов на верстаке, можно изготовить любое из этих соединений прямой фрезой и с помощью направляющего бруска.

Врубка ласточкиным хвостом

Вырезание соединения врубкой ласточкиным хвостом машиной с прямой фрезой максимально просто. Фрезеруйте паз (шпунт) врубки, двигая фрезер по направляющему бруску.

Затем зажмите заготовку ответной части соединения между двух деревянных обрезков и, используя направляющую линейку, отфрезеруйте на этом компоненте обе стороны гребня, который точно совпадает с пазом.

Соединения в шпунт

Соединения в шпунт (в паз и гребень) применяются для сплачивания досочных материалов и выполняются фрезером. Для прямоугольного гребня пользуйтесь прямой фрезой как при изготовлении гребня ласточкина хвоста.

Соответствующий паз по центру второго компонента вырезайте, перемещая инструмент по опорной рейке, закрепленной на заготовке с обоих концов, чтобы обеспечить широкую ровную поверхность для опоры базы фрезера.

Соединения на шипах

Паз для шипа – короткое, глубокое непроходное гнездо. Вырезайте его описанным выше способом, помечая карандашом, где следует опускать и поднимать фрезу. Другой способ – приблизигь ограничительные блоки к одной из опорных реек, по которым перемещается база. Работайте поэтапно, постепенно увеличивая глубину фрезерования.

Для выполнения одинаковых шипов положите детали рядом и вырезайте заплечики на всех деталях одновременно, пользуясь прибитой рейкой как направляющей. Излишек заготовок древесины удалите свободном режиме.

Переверните заготовки, уприте их заплечиками в упорную рейку, закрепленную на верстаке по ширине заплечиков, и повторите фрезерование.

Соединения ласточкин хвост

Для вырезания элементов такого соединения используют специальные шаблоны и соответствующие направляющие гребенки. Более сложные копиры позволяют выполнять разнообразные соединения ласточкиным хвостом, но основная масса шаблонов разработана для изготовления простого углового соединения ласточкиным хвостом внахлестку.

Подробные инструкции по сборке шаблонов для выполнения соединений ласточкиным хвостом внахлестку даются изготовителем, но в принципе обе заготовки зажимаются в шаблоне с небольшим смещением. Ширину деталей выбирайте такой, чтобы на ней умещалось целое число шипов и пазов.

Установите в машину фрезу для ласточкина хвоста н перемещайте ее вперед и назад по очереди между зубцами гребенки шаблона. Освободите компоненты соединения из зажимов, придайте им правильное положение относительно друг друга для подготовки к сборке.

Источник: Библия работ по дереву / А. Джексон, Д. Дэй; пер. с англ. Ю.Е.Суслова.- Москва: АСТ: Кладезь, 2015. – 320 с. [ил.] – (Мастер Золотые руки).

Фрезеровка по дереву: оборудование, инструмент, приемы

Большие возможности для изготовления различных предметов в домашней мастерской представляет фрезеровка по дереву ручным инструментом. Фрезер компактный и простой в управлении. Инструмент различной формы и простые приспособления делают его универсальным при изготовлении деталей всевозможных конфигураций из дерева.

Чтобы научиться работать фрезером, следует освоить легкую модель и простые действия по обработке торцов и сверление отверстий. Затем перейти к более сложным операциям, самостоятельно изготавливать плинтуса, фигурные детали мебели и освоить художественное резание по дереву ручным фрезером, создавать сложные орнаменты и узоры.

Подготовка к работе

В создании красивых деревянных изделий большое значение имеет прохождение практических уроков работы ручным фрезером. Начинать следует с легких моделей и простых операций. Работать удобнее с инструментом погружного типа, имеющего колонны, направленные перпендикулярно подошве. По ним опускается корпус с двигателем и инструментом. На них значительно проще регулировать глубину резания и затрачивается меньше сил для управления инструментом.

Сначала следует изучить, как работает ручной фрезерный станок по дереву. В корпусе установлен двигатель. Вращавший момент передается шпинделю и непосредственно на закрепленный цангой инструмент. Опирается ручной фрезерный станок по дереву на подошву. В ней напротив шпинделя сделано окошко, через которое инструмент опускается в рабочую зону. Напротив оси фрезы имеется насечки. По ним оператор ориентируется при ручном режиме резания по разметке.

Фрезерование древесины производится за счет вращения фрезы, закрепленной цангой в шпинделе. Инструмент вручную ведется по линии разметки или применяются для создания красивой лини реза шаблоны и специальные приспособления.

Мастера отмечают широкие возможности фрезерного станка по дереву. Основные выполняемые им операции:

  • сверление отверстий;
  • выборка четвертей;
  • фрезерование пазов, шлицев;
  • создание шипов различной формы;
  • выравнивание боковых поверхностей;
  • подгонка посадочных мест;
  • профилирование кромки;
  • вырезание дисков различных размеров;
  • декоративная резьба по дереву.
Читайте также:
Скандинавская методика возведения дома с характерным узнаваемым финским фасадом +Фото и Видео

Умельцы самостоятельно создают приспособления и увеличивают количество операций, выполняемых ручным фрезерным станком по дереву.

Выбор подходящего оборудования

Ручной фрезерный станок подбирается по типу работ и планируемой нагрузке. Различают основные виды оборудования для работы по дереву:

  • вертикальный – верхнего типа;
  • ламельный;
  • кромочный.

Ламельный фрезер горизонтальный. Диск с зубьями по кромке перемещается параллельно подошве и вырезает пазы в боковой поверхности под плоские шпонки в сопрягаемых деталях без разметки. Использование инструмента узкое. Ламельный тип инструмента востребован в производстве мебели и строительных деревянных конструкций. Для домашней мастерской приобретается редко, если хозяин серьезно увлекается изготовлением мебели и имеет в наличии модели универсальных ручных фрезеров.

Кромочный фрезер создан для придания красивого вида и сложной формы торцам доски. Возможна боковая обработка деталей сложной конфигурации, если применять шаблоны и фрезы с подшипником.

Фрезер верхнего типа универсальный для обработки дерева. Именно он способен выполнять практически все операции. В его комплект входит несколько приспособлений, позволяющих обрабатывать торцы и работать по плоскости доски. В основном это параллельный упор со штангами, фрезерные втулки и набор фрез различного типа. Первые направляют станок точно по прямой линии реза или помогают сделать ровный круг. Втулки ведут станок вдоль шаблона, повторяя его формы любой сложности.

Для выполнения пазов, выборок под замки и навесы, создание красивых кромок любой конфигурации в дереве подойдет фрезер верхнего типа.

Выбор фрезы

В зависимости от вида обработки, применяются различные фрезы по дереву для ручного фрезера, выбор большой:

  • цилиндрические;
  • дисковые;
  • торцовые;
  • конические;
  • фальцевые;
  • галтельные;
  • калевочные;
  • профильные.

Цилиндрическими фрезами для обработки древесины создают пазы, выборки различных конфигураций. Они применяются для раскроя деталей, создания отверстий глухих и сквозных. С их помощью на сопрягаемых деталях делаются соединения типа шип-паз с точным соответствием размеров и конфигураций.

Паз ручным фрезером по дереву проще всего вырезать с помощью дисковой фрезы. Инструмент подбирают по ширине равный толщине шпонки. Пазы любой длины прорезаются за один проход. Расстояние до плоскости регулируется подошвой и упорами. На ламельном станке для обработки дерева угол наклона, расстояние от торца и по высоте выставляется с помощью упоров на подошве и автоматически, без разметки обеспечивается точное совпадение пазов под шпонку. Сборка сопрягаемых деталей производится без смещения и перекосов.

Специалисты, знающие, как работать с фрезой каждого типа и какие шаблоны изготовить, выполняют сложное соединение ласточкин хвост с помощью ручного оборудования.

Разбираясь, какими фрезами что возможно выполнить, обрабатывая дерево, следует обратить внимание на форму режущей кромки. У фальцевой она широкая и ровная. За один проход с малой подачей можно выбрать четверть. Дисковая способна сделать эту работу за 2 хода. Ее надо переставлять после первого реза под прямым углом. Но фальцевые фрезы по обработке древесины переводят все в стружку. После дисковой остаются квадратные рейки, пригодные для использования.

Галтельные, калевочные и профильные фрезы все относятся к фигурным. При резьбе по дереву фрезером своими руками торец приобретает форму, обратную конфигурации режущей кромки. Галтель выбирает четверть радиальной формы. Калевочная с режущей кромкой противоположной формы делает красивый радиус вместо угла.

Электрофрезы со сложной конфигурацией применяются для изготовления плинтусов и багетов, резной окантовки для корпусной мебели.

В домашней мастерской фрезы для начинающего столяра должны быть простыми по форме и малого диаметра. Они испытывают при обработке меньшее сопротивление дерева. Фрезером легче управлять. После освоения простых операций по прорезанию пазов и вырезанию ровных деталей, можно переходить к сложным приемам обработки дерева.

Принцип работы ручным фрезером

Чтобы научится работать фрезером по дереву, надо освоить выбор основных опций резания, и правильно выбирать параметры работы. Уроки фрезерования включают в себя:

  • характеристики древесины разных пород;
  • выбор типа оборудования в зависимости от объема работы;
  • правильный подбор инструмента;
  • настройка глубины резания за один проход;
  • регулировка оборотов.

Первые операции надо выполнять на малом фрезере. Он легкий, низкооборотистый. Его легко удержать в руках и направить по разметке. Для начинающих столяров учиться лучше на березе, осине, тополе. Древесина относительно мягкая, не смолистая. Обработка дерева происходит легко, ровно. Режимы реза вдоль и поперек волокна отличаются мало.

Выбор скорости вращения

Чистота обработки дерева во многом зависит от скорости вращения режущих кромок. Чем она больше, тем более гладкой будет поверхность. Новичкам не стоит начинать с больших оборотов и подачи станка. Фрезер требует наличия навыков. При работе приходится применять силу, чтобы удержать его и направить его куда следует.

Настройка ручного фрезера осуществляется регулирующими ручками на корпусе. Выбор делается исходя из материала, глубины реза и диаметра фрезы. Скорость вращения легких моделей от 7000 об/мин. Профессиональное ручное оборудование большой мощности способно достигнуть 24000 об/мин. Плавная регулировка производится круглой ручкой, установленной на корпусе в районе мотора. Минимальные обороты используются при гравировке и работе инструментом большого диаметра или фрезеровании на большую глубину. Легкие модели не выдерживают длительной эксплуатации на предельных оборотах.

Рез вдоль волокна получается чище, можно установить среднее значение количества оборотов. Поперечное резание скалывает края. Для него подойдут максимальные обороты. При этом следует уменьшить подачу – скорость перемещения фрезы. В таблице указана зависимость подачи от нагрузки – радиуса инструмента на средних оборотах.

Диаметр фрезы, мм Скорость резания, мм/сек
4 — 10 5 — 7
12 — 20 3 — 6
22 — 40 1 — 3

При обработке сосны и березы подача выбирается по большему значению. Учитывая твердость дуба, бука, ореха, следует перемещать инструмент медленно.

Если есть возможность выбора, то следует приобретать оборудование с функцией плавного пуска. В противном случае надо включать двигатель вхолостую и затем плавно начинать работать.

Закрепление фрезы

В процессе работы постоянно возникает необходимость поменять фрезу. Делать это удобнее, если положить фрезер боком или поставить на верхнюю крышку.

  1. Включить блокировку шпинделя. Если на инструменте такой функции нет, выключить из розетки и зажать шпиндель ключом.
  2. Открутить гайку цанги.
  3. Вытащить инструмент.
  4. Вставить фрезу хвостовиком в цангу и затянуть гайку.
  5. При работе по копиру установить копировальную втулку.
  6. Включить и на малых оборотах проверить, чтобы не было биения.
  7. Перевернуть фрезер и отрегулировать высоту кромки фрезы.

Можно дальше продолжать работу. При замене инструмента надо проверять, подходит ли он по диаметру к отверстию в подошве инструмента.

Настройка глубины фрезерования

При вырезке пазов и других операциях, должна точно настраиваться глубина фрезерования. Для этого сбоку на корпусе имеется лифт – винт со шкалой делений. В профессиональных моделях их два, грубой и точной настройки. Это позволяет выставлять глубину резания с точностью до 0,01 мм.

Сначала фрезеровальный станок ставится на подошву и выставляется нулевое значение относительно поверхности детали. Затем лифтом выставляется нужная глубина резания.

Читайте также:
Самый дешевый фундамент для дома

Распространенные приемы

Погружной фрезер представляет собой универсальное оборудование, способное выполнять различные операции. При работе оборудованием применяют приемы:

  • выравнивание пласти;
  • выборка пазов;
  • фрезерование кромки;
  • работа по шаблону.

Чаще всего в домашних мастерских на предприятиях вырезаются пазы ручным фрезером. В зависимости от расположения и формы, используют цилиндрические и дисковые фрезы. Их диаметр и ширина соответствуют размеру шпонки. Для точного фрезерования по разметке применяют различные приспособления.

При изготовлении любых изделий из дерева необходима обработка кромки деталей: выравнивание и придание сложной фигурной формы. Фрезеровать кромку можно и присадочным фрезером. Инструмент идет вдоль торца, упираясь в шаблон подшипником или штангой. Он режет боковую поверхность в заданный размер и создает красивую кромку.

Самым распространенным приемом является работа ручным фрезером по шаблону. Копировальная втулка скользит по краю трафарета, не пуская инструмент за пределы его линии.

Приемы работы с шаблоном значительно упрощают выполнение:

  • шпоночные пазы;
  • фигурные вырезы;
  • раскрой деталей;
  • торцовку;
  • декоративные элементы.

Шаблон можно изготовить из любого материала, который легко режется: фанеры, оргстекла, пластика. Вырез в трафарете делается больше, он увеличен в каждую сторону на разницу между радиусами втулки и фрезы.

Что можно изготовить

Что можно сделать в домашних условиях ручным инструментом. Фрезер универсальный и способен помочь в изготовлении мебели и при строительстве дома. При массовом производстве применяется пооперационное изготовление на фрезерном станке узкой специализации. Ручной инструмент универсальный, легко переналаживается и заменяет целый конвейер станков.

Ручной фрезер используется при установке дверей. Используя шаблон, в полотне вырезаются пазы под замки, и делаются занижения устанавливать петли.

Мебель невозможно изготовить без пазов под шпонки или шипы на соответствующих деталях. Этой операции предшествует раскрой доски. Чтобы полочка и большой шкаф выглядели красиво, следует края обработать калевочной или фигурной фрезой.

У любителей мастерить дома популярны поделки из дерева в виде резной мебели, наличников, рамок. При строительстве и ремонте можно самостоятельно сделать филенку и плинтуса. В последнее время популярными стали столы и подоконники из слэбов. Мастера изготавливают приспособления с направляющими вдоль стола. По ним ходит поперечная каретка. В результате маленьким ручным оборудованием выравниваются и шлифуются огромные по площади плоскости деревянных спилов.

Как работать с фрезером по дереву — приемы, советы и примеры изделий

Люди, которые не имеют опыта работы с аппаратами по обработке древесины, не понимают, как работать с фрезером по дереву: им помогут приемы, советы, приспособления, рекомендуемые специалистами. Знания позволят освоить это нелегкое дело дома. Постепенно молодой мастер научится вырезать узоры на материале, выполнять гравировку, наносить резьбу, пропиливать прямые и спиральные канавки. Ниже можно ознакомиться с информацией относительно того, что можно сделать фрезером по дереву в домашних условиях и основными правилами работы с инструментом.

С помощью фрезера можно изготовить балясины для лестницы

Зачем нужен фрезерный станок

Что можно сделать фрезером? Часто такой вопрос интересует людей, которые впервые узнали об аппарате для обработки дерева. Фрезерное оборудование дает возможность справиться с широким кругом задач. Станки понадобятся не только владельцам крупных предприятий, но и любителям поработать с деревом в свободное время.

Фрезеры широко используются в:

  • мебельном и дверном производстве (распил материала, выполнение торцевания, сверление отверстия, выполнение пазов для кромки, нанесение гравировки);
  • изготовлении плинтуса, балясин (нанесение разнообразных узоров на дерево, выполнение сложных орнаментов);
  • производстве барельефов, горельефов (снятие верхнего слоя с деревянных заготовок, благодаря погружению фрезы на различную глубину происходит формирование узора, который будет выступать над основной поверхностью);
  • сувенирном производстве (статуэтки и сооружения из дерева, гравировка изображений).

Обратите внимание! Фрезерный станок могут использовать даже мастера handmade, занимающиеся изготовлением деревянных игрушек и украшений.

Как настроить инструмент

Работа фрезером достаточно сложный процесс. Мастер должен не только умело обращаться с инструментом, но и правильно настраивать его. В случаях, когда есть необходимость воспользоваться фрезой, диаметр которой превышает 10 мм, следует опускать штифт до касания с револьверным упором.

Пошаговый процесс настройки инструмента

Если в работе используется фреза, диаметр которой достигает 16 мм, а показатель итоговой глубины фрезерования должен достигать 14 мм, мастер должен:

  1. Выставить фрезер на нулевую отметку.
  2. Опустить штифт до касания с револьверным упором.
  3. Выставить какой-либо показатель цельной величины.
  4. При обнаружении небольшого люфта над упором, рекомендуется слегка поджать винт и зафиксировать.
  5. Теперь можно приступить к снятию блокировки шкалы грубой настройки, которую следует поднять на 14 мм, что поспособствует увеличению зазора между револьверным упором и штифтом.
  6. С помощью револьверного упора необходимо выставить показатель глубины погружения, который будет равен 3 мм. Наличие ступенек на упоре позволяет увеличивать глубину погружения постепенно.

Обратите внимание! Винт точной подстройки дает возможность добиться дополнительной точности.

Что можно делать

Разобравшись, как работать фрезером, можно приступить к созданию пазов, канавок и четвертей. Подобные прорези используются в процессе изготовления соединений разъемного и неразъемного типа. С помощью данного инструмента можно создавать:

  • сложные поверхности и контуры;
  • кромки;
  • зажимы и шипы.

Сложные поверхности и контуры чаще всего приходится делать работникам мебельных предприятий, мастерских по изготовлению художественных изделий из дерева. При соблюдении всех правил и рекомендаций относительно использования инструмента, работа ручным фрезером будет легкой и интересной.

Операции по созданию кромок выполняют в процессе изготовления карниза, наличников и штапиков

Открытый паз

Когда планируется проведение обработки заготовки, формирования пазов с самой кромки, нужно правильно зафиксировать инструмент. Основной режущий элемент должен нависать над краем дерева. Дальше мастеру необходимо следовать пошаговому алгоритму:

  1. Опустив нож до необходимой глубины, потребуется произвести фиксацию положения корзины.
  2. Теперь можно запустить двигатель и обрабатывать древесину.
  3. После завершения процесса обработки кромки, следует поднять фрезу и ослабить фиксатор. Только после этого можно заглушать двигатель.

Глухой паз выполняется аналогичным образом. Однако мастер начинает работу не от крайней части детали.

Глубокий паз

Для проведения данного вида обработки древесины, следует по окончании каждого прохода обрабатываемой зоны настраивать новый показатель глубины погружения фрезы. В этот момент инструмент должен быть выключен.

Специалисты рекомендуют не выставлять уровень заглубления более 5 мм, что даст возможность мастеру аккуратно выполнить работу. При обработке последнего слоя стоит выставить глубину на 1,5 мм, что поспособствует созданию чистой поверхности.

Совет! Работа ручным фрезером по дереву требует внимательности мастера (особенно начинающего).

Узкий паз

Для формирования в обрабатываемой детали узкого паза потребуется дополнительное приспособление. К подошве инструмента прикрепляется плоское основание. С обеих сторон вспомогательного приспособления необходимо установить направляющие стержни. Это позволит добиться прямолинейной траектории движения фрезерного аппарата.

Важно, чтобы оси были расположены на одной линии с центральной частью ножа. Во время работы рекомендуется вести фрезер таким образом, чтобы стержни равномерно прижимались к боковым частям заготовки.

Торцевая поверхность

Нередко столярам необходимо обработать торцевые части заготовки. В этом процессе от мастера требуется получение чистого канта.

  • Первым делом нужно выполнить пологий срез. Фрезерную машину следует вести по направлению вращения ножа. Это позволит добиться равномерного слоя на основной части древесины.
  • Для чистки торцевой поверхности необходимо вести фрезер против направления вращения ножа. Вскоре внешний вид деревянного изделия приобретет желаемые очертания.
Читайте также:
Покрывало на диван своими руками, определение размера, этапы работы

Работа с ручным фрезером — нелегкий процесс, однако придерживаясь рекомендаций специалистов, освоить ее сможет каждый.

Как правильно установить фрезу на конкретную модель аппарата, можно понять из инструкции

Криволинейные кромки

Что можно делать фрезером в домашних условиях? Помимо формирования в обрабатываемых деталях узких, глубоких и открытых пазов, мастер может сделать криволинейные кромки.

Для формирования в обрабатываемой детали криволинейной кромки, мастер должен подготовить шаблоны с упорным кольцом (круглая пластина с бортиками). Кольцо будет перемещаться вдоль шаблона и задавать правильную траекторию движения.

Обратите внимание! Фиксировать деталь на подошве фрезерной машины можно с помощью специальных крепежных элементов.

Конструкцию в ходе работы с обрабатываемым материалом нужно прижимать струбцинами к столу. Использование шаблонов дает возможность каждому мастеру создавать абсолютно идентичные изделия, из которых делают мебель либо другие элементы интерьера.

Декоративная отделка

Узоры на деревянных поверхностях украшают столярные изделия. Самый интересный метод обработки натурального дерева — узорная и художественная фрезеровка. Работать с инструментом достаточно просто благодаря тому, что древесина податлива в работе. В ходе декоративной отделки материала мастеру понадобятся:

  • лобзик;
  • тиски;
  • стамеска.

На деревянное полотно необходимо перенести понравившееся изображение. Полотно с узором закрепляются на устойчивой поверхности. Фрезер необходимо плавно водить по контуру изображения, снимая древесину послойно. Это придает объем заготовке.

Чтобы создавать разнообразные орнамент нужно использовать в работе фрезы разных размеров

Основные правила работы

Прежде чем приступать к работе с инструментом, следует ознакомиться с информацией относительно того, как пользоваться фрезером. Ниже описаны основные правила работы с деревообрабатывающим аппаратом.

Регулировка скорости вращения

В начале работы с деревообрабатывающим инструментом нужно выставить основные параметры. Первым делом, следует отрегулировать скорость вращения.

При выборе данного параметра стоит принимать во внимание уровень жесткости материала и характеристики фрезера. В таблице представлены рекомендации специалистов относительно уровня скорости в зависимости от вида обрабатываемого материала.

Материал Диаметр фрезы Рекомендуемая скорость
Твердые породы дерева 4-10 мм

Совет! При выборе аппарата стоит помнить, что качественная техника имеет до 8 установок скоростного режима.

Фиксация фрезы

Перед началом работы с инструментом необходимо позаботиться о фиксации фрезы. Стоит учитывать, что каждая модель наделена своими особенностями. С подробной информацией об установке нужно ознакомиться в инструкции.

Современные агрегаты для обработки дерева содержат кнопку блокировки вращения вала, позволяющей облегчить процесс фиксации фрезы. Аппарат нужно выключить из розетки и установить на выставленные метки. Если таковых нет, тогда потребуется ¾ длины цилиндрической части.

Деталь вставляется на требуемую глубину. Вал закрепляется. С помощью рожкового ключа нужно затянуть фрезу до упора.

Регулировка глубины фрезерования

Регулировка глубины фрезерования не занимает много времени. Мастеру потребуется:

  1. Установить аппарат на ровную поверхность.
  2. Освободить зажимы и нажать на фрезу, чтобы та уперлась в поверхность.
  3. Затем нужно открутить фиксатор и освободить револьверный упор.
  4. При выборе ножки револьверного упора необходимо отдать предпочтение той, которая будет соответствовать глубине механической обработки. Диск с ножками возвращается в правильное положение.
  5. Планку необходимо удерживать пальцем, а винт не фиксировать. Подвижной указатель перемещается таким образом, чтобы его значение совпало с нулевой отметкой.

На заключительном этапе потребуется поднять штангу до метки, соответствующей показателю глубины фрезерования. Фиксатор револьверного упора опускается.

Во время фиксации электроинструмента оборудование должно быть отключено от сети

Приемы работы

Перед использованием аппарата для обработки дерева нужно проверять, хорошо ли прижаты винты и все резьбовые детали. Предохранительная гайка и зажимная цанга снимаются. Мастер должен сделать контрольный рез. Также может потребоваться использование в работе копировальной втулки, которая помогает выполнять уверенное ведение режущих элементов аппарата по сложной траектории.

Фрезеровщики в процессе работы над раскроем дерева и древесно-полимерных изделий могут использовать различные фрезы:

  • компрессионные;
  • стружколомы;
  • концевые;
  • с прямыми ножами;
  • однозаходные.

Совет! Для нанесения изображения на дерево лучше всего использовать столярный карандаш.

Обработка кромок с использованием шаблонов

Для выполнения кромочной обработки дерева, специалисты рекомендуют использовать шаблоны. Ниже можно ознакомиться с особенностями обработки крайних частей изделия.

Если ширина детали не более длины режущей кромки

Образец надежно монтируется к столу. Фреза устанавливается таким образом, чтобы ролик мог перемещаться по шаблону, а фреза по обрабатываемой поверхности. Дальше нужно будет определиться со скоростью перемещения. После того как инструмент будет включен, нужно аккуратно передвигать его по заготовке. Можно не только тянуть аппарат для обработки дерева, но и осторожно его толкать.

Ширина больше длины режущей части

После первого прохода заготовку нужно снять и выполнить повторный проход. Обработанная часть может выполнять функции заготовки. Подшипник нужно направить по обработанной поверхности. В случаях, когда режущей части вновь не хватает, следует выполнить дополнительный проход.

На заключительном этапе обрабатываемое изделие переворачивается лицевой стороной вниз. Деталь фиксируется струбцинами. Мастеру понадобится фреза с подшипником на конце, который будет перемещаться по обработанной поверхности. Таким образом, можно проводить обработку толстых деталей.

Получение фигурной и криволинейной кромки

Для того чтобы фигурная кромка получилась красивой важно хорошо обработать заготовку. На ней не должно быть трещин, скосов, неровных крайних частей. Это позволит избежать появления изъянов во время фрезерования.

Важно! При необходимости создать криволинейную заготовку, рекомендуется провести черновую обработку, приблизив профиль изделия к желаемому образцу.

Дальше выполняется чистовая обработка крайних частей, в ходе которой нужно использовать шаблоны и быть максимально внимательным.

Попутное фрезерование используется редко, только в том случае, когда возникает вероятность получения отщепы

Уход за ручным фрезерным устройством

Фрезер является неприхотливым устройством, которое не нуждается в сложном обслуживании. Будет достаточно, если мастер позаботится об очистке аппарата от стружки и пыли, а также будет своевременно проводить замену щеток на двигателе и проверять состояние подшипников на валу мотора и фрезах.

Шланги можно очищать кисточкой, предварительно смоченной в скипидаре, который растворяет древесную смолу и удаляет налет пыли.

Фрезерование — интересный и увлекательный процесс, которому может обучиться каждый желающий. Советы специалистов, перечисленные в статье, окажут помощь новичкам, которые не знают, как правильно обращаться с инструментом. Набравшись опыта работы с аппаратом для обработки дерева, молодой специалист сможет создавать настоящие шедевры из древесины (к примеру, русских матрешек, шкатулки и т. д.), фрезеровать столешницы или самостоятельно раскраивать детали для мебели.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: