Почему стиральная машина набирает и сливает воду – причина и способы ее устранения

Стиральная машина набирает воду и сразу сливает: что делать?

Процесс превращения грязного белья в чистое уже давно автоматизирован. Однако в процессе использования техники возникают проблемы. Например, стиральная машина набирает воду и сразу сливает. Такая ситуация встречается не так уж и редко.

  1. Основные причины
  2. Что не рекомендуется делать самостоятельно
  3. Пытаться устранить поломку впускного или выпускного клапана
  4. Заменять прессостат – датчик уровня воды
  5. Устранять проблему при протечке бака
  6. Заменять электронный модуль управления
  7. Заменять ремень
  8. Что можно предпринять до вызова мастера
  9. Проверить напор воды из крана
  10. Устранить засор в канализации
  11. Проверить правильность подключения стиральной машины
  12. Почистить барабан
  13. Проверить целостность шланга и соединений
  14. Почистить фильтр
  15. Особенности ремонта отдельных марок стиральных машин
  16. Индезит
  17. LG
  18. Профилактические меры

Основные причины

Нормальный рабочий цикл машинки сопровождается подачей и выводом воды. Это происходит как минимум 2 раза. Однако если агрегат не держит воду и постоянно гоняет туда-сюда, то придется разобраться с проблемой.

Все причины делятся на 2 блока:

  • неверная установка;
  • вновь возникшая неисправность.

В бак поступает вода. После стирки машина освобождается путем работы насоса, находящегося в нижней части конструкции. Вода выходит через присоединенный шланг.

Для правильной работы машины конец шланга должен находиться минимум 60 см от пола, максимум – 1 м. То есть если сравнивать с уровнем середины барабана, то эта величина примерно на 10-15 см выше данного уровня.

Если же шланг слишком низко, то вода самотеком выходит в канализацию. При этом стиральная машина начинает качать снова, потому что освобождается вакантное место. Новая порция воды уходит так же, и цикл начинается сначала.

Среди причин неисправности также выделяют:

  1. Поломка датчика уровня воды. Это устройство показывает содержание воды в баке, а также отвечает за подачу команды впускному клапану. Прессостат определяет заполненность машины по величине давления водяного столба. В случае засора напорной трубки датчика, устройство может выдавать неправильную информацию. Следствием этого будет постоянное заполнение машины. Потребуется отремонтировать или заменить датчик.
  2. Неполадки выпускного клапана, отвечающего за подачу воды. Поломка может быть только одной мембраны или всего клапана, вследствие чего вода просачивается через него даже в закрытом состоянии. Некорректно работает входной клапан, который отвечает за подачу воды.

Что не рекомендуется делать самостоятельно

Рассмотрим ситуации, когда причина ясна, но без помощи мастера не обойтись. Самостоятельное устранение проблемы может привести к нежелательным последствиям.

Пытаться устранить поломку впускного или выпускного клапана

Впускной (входной) клапан – это устройство, необходимое для дозированной подачи воды в бак. Во время подачи напряжения на катушку образуется электромагнитное поле. Оно воздействует на магнитный шток, втягивая его в катушку. При этом открывается мембрана, вода проходит в выходной штуцер клапана. Оттуда жидкая среда проникает в бак стиральной машины. После его наполнения отключается питание катушки, и мембрана принимает исходное положение, перекрывая доступ воды.

Определить то, что проблема в этом блоке, можно следующими способами:

  1. Проверить сетку клапана. При необходимости ее можно прочистить. Если в этом месте есть засор, то стиральная машина либо не будет заливать воду, либо будет наблюдаться медленное заполнение бака.
  2. Если клапан не открывается, нужно проверить катушку. Вероятно, произошло перегорание. При этой неисправности вода не будет подаваться во время одного из режимов стирки.

Впрессованные пластиковые вставки в штуцерах также подлежат проверке. Они отвечают за уменьшение подачи воды. Если вставки выпали, то количество пропускной воды увеличивается. Такой клапан необходимо заменить.

Заменять прессостат – датчик уровня воды

Деталь, представляющая собой датчик для определения уровня воды в барабане, отправляет сигналы к управляющему модулю. Неисправность прессостата заметить довольно легко. Машина запускает программу стирки без набора воды. Другая ситуация – барабан набирает слишком много или мало жидкости. Нарушаются этапы полоскания-отжима. На поломку датчика также может указывать отсутствие слива.

Устранять проблему при протечке бака

Если бак протекает, причин может быть 2:

  • треснул корпус бачка;
  • повреждение мест соединения частей.

Пробовать самостоятельно исправлять трещины водостойким клеем бесполезно: надолго результата не хватит. Поэтому бак придется заменить либо поставить другую прокладку в места соединения частей.

Заменять электронный модуль управления

Одна из самых частых неисправностей связана с электронным блоком. Ни одна известная марка не защищена от этой проблемы. Электронный модуль ответственен за термоиндикацию, уровень воды, выводит информацию по работе устройства на дисплей, отвечает за скорость стирки и полоскания. Такие поломки требуют замены элемента.

Заменять ремень

Если барабан во время стирки вращается очень медленно, со скребущими звуками, или не вращается вовсе, на дисплее появился код ошибки, скорее всего, поврежден элемент привода. При обрыве ремень способен оборвать проводку или повредить датчики. Причинами данной проблемы могут быть как неправильная эксплуатация машины, так и износ по прошествии срока службы. Причем узкие стиралки, как правило, быстрее изнашиваются ввиду тесного расположения деталей.

Читайте также:
Обои в полоску (64 фото): полосатые стены в интерьере, выбираем вертикальные или горизонтальные полосы, яркие и светлые, текстуры и материалы

Что можно предпринять до вызова мастера

Существует несколько манипуляций, которые можно и нужно сделать самостоятельно еще до прихода специалиста. Рассмотрим наиболее нужные действия, согласно предполагаемым неполадкам.

Проверить напор воды из крана

Узнать точное давление в водопроводной сети возможно двумя основными способами: манометром и с помощью математических расчетов. Первый способ проще, но требует покупки прибора. Для второго способа нужен двухметровый шланг и вычисления по специальной формуле. Но легче всего просто открыть кран и оценить напор воды визуально.

Устранить засор в канализации

Избавиться от распространенной сантехнической проблемы поможет комбинация соды с кипятком, уксусом или солью. Механическая чистка предполагает использование вантуза или небольшого троса. Для гидродинамического способа потребуются специальные насосы и машины.

Проверить правильность подключения стиральной машины

Модели, в которых не предусмотрен специальный обратный клапан, устанавливаются с учетом ограничения уровня. Так определяется точка расположения выпускного шланга. Производитель в инструкции указывает параметры максимального и минимального значения этого уровня.

Дополнительный сифон приобретается еще до подключения слива стиральной машины. Он необходим для соединения канализации и системы слива. Шланг и отвод воды из раковины должны быть надежно скреплены. Тогда никаких протечек не будет.

После подключения следует проверка патрубка на перегибы. Его закрепляют на высоте 80 см от пола, по задней стенке машинки. Сливные шланги соединяются переходниками с хомутами.

Почистить барабан

Удалить с поверхности барабана отложения минералов легко с помощью подручных средств. Помогут уксус или лимонная кислота. После стирки-самоочистки следует помыть губкой плоскость уплотнительной резинки.

Проверить целостность шланга и соединений

Так как утечка может быть вследствие повреждения выводного шланга, нужно оценить невредимость самой трубы и соединений с канализацией и корпусом машины.

Почистить фильтр

Фильтр находится внизу стиральной машины за специальной крышечкой. Вначале под него нужно подложить тряпку, затем открутить сам фильтр. Затем начнет вытекать вода, которую легко убрать ветошью. Поверхность фильтра очистить губкой и промыть в раковине.

Особенности ремонта отдельных марок стиральных машин

Индезит

Если стиральная машина этой марки глючит, заливает и сливает воду одновременно, причина может быть в тэне – нагревательном элементе. Нужен любой мультиметр. «Прозвонить» тэн этим устройством следующим способом:

  1. Поставить мультиметр в режим разводки.
  2. Концы шнуров присоединить на клеммы тэна.
  3. Если на мониторе прибора не высветилось никакой реакции и нет звуковых сигналов, нагревательный элемент сломан.

Тэн находится на задней стороне машинки. Чтобы до него добраться, нужно открутить заднюю крышку. Заменить нагревательный элемент несложно. После установки нового тэна – загрузить первый режим стирки, выставить необходимую температуру. Проблема самослива должна устраниться.

На примере машин марки LG рассмотрим замену прессостата. При выходе из строя этого устройства в барабан набирается слишком много воды. Белье получается плохо выжатым. На дисплее высвечивается код ошибки «PE». Заменить датчик несложно. Нужно вынуть вилку из электросети, снять верхнюю крышку.

Датчик крепится с помощью всего одного самореза. Вначале нужно отключить клемму и затем снять датчик. Только потом – отсоединить шланг. Проверка прессостата проводится легко: при вдувании воздуха слышится щелчок. Такой сигнал бывает при исправном датчике.

Профилактические меры

Чтобы не получилось ситуации, когда стиральная машинка постоянно глючит и набирает воду, полезно соблюдать правила эксплуатации. В первую очередь, не загружать слишком много белья. Установка агрегата должна производиться по всем стандартам. При засоре фильтров – периодически их прочищать.

Что делать, если стиральная машина набирает и сразу сливает воду

В процессе эксплуатации нередко случается, что цикл стирки в привычном режиме увеличивается, счета за потребление воды и электроэнергии растут, а белье по-прежнему остается грязным. Зачастую это свидетельствует о проблемах в работе системы слива. Если стиральная машинка набирает воду и сразу сливает ее, необходимо как можно быстрее принять меры по устранению проблемы, иначе есть риск не только сломать агрегат, но также затопить собственное жилье и соседей.

Возможные причины самопроизвольного слива

Чтобы устранить возникшую проблему, нужно самостоятельно произвести диагностику стиральной машины: возможно, удастся обойтись без вызова мастера. Дальнейший план действий зависит от обнаруженных причин, среди которых наиболее часто встречаются следующие:

  • неправильное подключение;
  • засор канализации;
  • износ комплектующих;
  • неисправность впускного и выпускного клапанов;
  • поломка прессостата;
  • некорректная работа электронного модуля управления.

Модельному ряду различных производителей свойственны свои «болезни» системы подачи воды.

  1. Так, для LG, представляющего линейку машин с прямым приводом, характерно замусоривание гидравлического тракта, соединяющего напрямую бачок с двигателем.
  2. У машинок Samsung выходной фильтр располагается за панелью корпуса, вскрывать его трудно, поэтому пользователи редко осуществляют чистку, и это приводит к выводу системы слива из строя.
  3. Представители эконом-класса от Ariston грешат невысоким качеством материалов сборки, которые более чувствительны к некачественной воде и недостатку ухода, что приводит к утечкам воды.
  4. У Electrolux «больным местом» является кнопка питания: она со временем может западать, нарушая режим работы машинки, то набирая, то сливая воду.
Читайте также:
Секции из прутьев - надежный забор

Как проверить правильность подключения

Очень часто во время ремонта или перепланировки стиральную машинку убирают с насиженного места и перемещают в другой угол. Этот процесс предполагает и повторное подключение к канализации. Если сделать это неправильно, жидкость будет уходить самотеком. Датчик при этом среагирует на недостаточный уровень воды и подаст сигнал для ее повторного набора. Этот цикл может повторяться бесконечно, пока пользователь не вмешается в дело.

Обычно самослив происходит, когда шланг находится ниже, чем уровень бака. Оптимальной высотой установки считается 50-60 см от пола, при этом его крепят к сифону или непосредственно к канализационной трубе. Поэтому прежде чем вызывать мастера, следует удостовериться в правильности расположения сливного шланга.

Если доступ к месту соединения загорожен, можно оценить его состояние аппаратным путем. Для этого необходимо запустить стиралку в режиме простой стирки, но без загрузки белья. Когда бак наполнится, включить режим слива. Во время убывания воды следует нажать на паузу и пронаблюдать: если уровень жидкости продолжит снижаться, значит, проблема с соединением имеет место быть, и ее нужно устранить.

Устранение засора в канализации

Регулярные эпизоды стирки приводят к постепенному образованию пробок в канализационных трубах. Как правило, они состоят из шерсти и ворса, содержащихся в составе одежды, а также из волос, оседающих на ней. Пробки формируются примерно за три-четыре недели суммарного использования машинки. Их плотность достаточно высока из-за тенденции к спутыванию волокон, поэтому обычным вантузом здесь не обойтись.

Важно! Если не очистить сам сифон, а обойтись лишь гидропневматическим методом, это может грозить усугублением ситуации, так как мусорная масса собьется в еще более плотный слой, и удалить его будет проблематично.

Для устранения такого рода засора необходимо воспользоваться специальным змеевидным тросом для прочистки труб. Если у машины слив стационарный, то его шланг отсоединяют от патрубка гидрозатвора. Чтобы предотвратить попадание стоков в машинку, нужно заглушить патрубок либо согнуть и зафиксировать шланг. Однако следует быть осторожным, чтобы не передавить и не повредить его целостность. Затем трубу прочищают тросиком. Это одноразовое изделие, и после процедуры его вместе с захваченной пробкой выбрасывают.

Ремонт датчика уровня воды

Если прежде машинка-автомат работала исправно, а теперь постоянно набирает и сливает воду, и это никак не связано с ее повторным подключением, то причина такого «поведения» носит внутренний характер. Возможно, сломалось реле уровня воды, или, как его называют, прессостат. Он контролирует количество жидкости в барабане. Когда его полость заполняется до необходимого уровня, датчик сигнализирует об этом компьютеру, и набор воды прекращается. Если исправность датчика нарушена, то и вся система работает некорректно. Прессостат дает сбой, если:

  • контакты окислены;
  • произошло замыкание;
  • нарушена целостность мембраны;
  • засорена напорная трубка.

Чтобы понять, в этой ли детали проблема, необходимо ее проверить. У разных фирм-производителей свой подход к их расположению. Например, у машинок Indesit и Bosch с горизонтальной загрузкой он находится чаще всего сверху и крепится к боковой или задней стенке. А у моделей с вертикальной загрузкой, в частности, Ardo или Whirpool, иногда встречается вариант расположения реле под баком.

Достать прессостат можно, сняв крышку устройства. Следует внимательно осмотреть датчик: если контакты все-таки окислились, их необходимо сначала зачистить. А вот нарушение целостности трубки является поводом заменить датчик. Сделать это несложно. Главное – перед началом любых манипуляций обесточить бытовой прибор. При замене нужно придерживаться определенной последовательности действий.

  1. Отсоединить шланг, ведущий к компрессионной камере, от датчика.
  2. Отключить электрические клеммники.
  3. Выкрутить саморезы, закрепляющие прессостат, и снять его.
  4. В точно таком же положении закрепить новую деталь и зафиксировать ее саморезами.
  5. Подключить клеммники.
  6. Подсоединить шланг к датчику.
  7. Установить крышку устройства обратно.

Устранение неисправности клапанов

Другой распространенной причиной того, что машинка не прекращает набирать воду, является поломка впускного или сливного клапана. Каждый из них отвечает за набор и слив жидкости соответственно. В пользовательской практике поломка впускного клапана встречается чаще. Ее можно узнать по характерному урчанию и попеременному включению и выключению насоса. Слив воды при этом происходит из-за того, что бак переполняется и реле уровня автоматически срабатывает, запуская соответствующий режим.

Поломка может быть связана с нарушением целостности мембраны или же прокладки клапана, а также с его износом. Однако ни в одном из случаев ремонт не предусмотрен – запчасти подлежат только замене. Чтобы сделать это, обладателям «горизонталок» необходимо снять верхнюю крышку: на задней поверхности машинки вы увидите клапан. У «вертикалок» его следует искать внизу, предварительно сняв боковую панель.

Полная или частичная замена электронного модуля

Если устройство нормально не стирает, останавливается во время работы или же не держит оптимальный уровень воды, то загвоздка может крыться в работе электроники. Это внутренний компьютер, отвечающий за режимы работы машинки и их смену. Если устройство оснащено дисплеем, то на табло появится код ошибки, расшифровка которого и пути решения проблемы находятся в приложенной инструкции.

Читайте также:
Особенности секционного забора : описание и особености, фото

Но если электронного табло нет, то неисправность модуля можно опознать по следующим признакам:

  • горят все светодиоды;
  • световая индикация мерно или хаотично мигает;
  • машинка не хочет выполнять заданную программу или отключается в процессе ее выполнения;
  • вода перегревается или, наоборот, остается холодной.

Причиной всему может стать как заводской брак или элементарное несоответствие параметрам электросети, так и попадание воды и других инородных предметов внутрь модуля управления. Когда известен код ошибки, можно найти его описание у производителя или попробовать перезагрузить аппарат.

В случае, если проблема не исчезла, желательно прибегнуть к услугам специалиста, так как без надлежащих познаний в электрике и электронике вряд ли удастся самостоятельно избавиться от проблемы.

Снимается модуль легко. В зависимости от типа стиралки и ее модели, нужно снять панель управления спереди либо добраться до нее сверху. После этого выкручивают саморезы и удаляют фиксирующие планки, а плата просто демонтируется. Последовательность установки нового модуля обратно пропорциональна описанной. Все действия производятся, когда машинка выключена из сети.

Что делать, если протекает бак, шланг или его соединения

Бывают случаи, когда причиной протечки являются механические повреждения. Чаще всего они связаны с появлением трещин вследствие износа комплектующих или попаданием твердых тел в механизм.

Поврежден шланг. При первых подозрениях обнаружить течь можно, приложив к нему бумажную салфетку. Если утечка образовалась в месте соединения шланга и корпуса, то придется заменить прокладку, которая пропускает жидкость. Если же повреждена непосредственно пластиковая трубка, то достаточно герметизировать ее с помощью водостойкого клея или изоленты. Последний вариант годится в качестве временной меры, так как надолго такой защиты не хватит.

Поврежден бак. Если придерживаться правил эксплуатации, такая ситуация маловероятна. Однако любители стирать вещи с крупными металлическими аксессуарами и обувь могут столкнуться и с таким явлением. Единственным решением будет замена комплектующего с помощью мастера.

Нестабильное давление в водопроводе

Постоянно меняющийся напор воды также может спровоцировать нарушения в работе стиральной машинки, заставляя ее сливать воду. Допустимая норма давления составляет 1-4 бар. Значения ниже или выше этих показателей свидетельствуют о порывах и прочих проблемах системы водоснабжения.

Если проблема носит общий характер и возникла также у соседей, то целесообразно обратиться в обслуживающие структуры. В локальных же масштабах это может говорить об изъянах сантехнической разводки или же ее дефектах. А именно:

  • отложение солей внутри трубы, которые уменьшают ее диаметр и, соответственно, пропускающую способность;
  • замусоривание водного фильтра;
  • наличие трещин.

Оптимальным решением в указанных ситуациях является замена сантехники.

Важно! Предпочтение следует отдавать пластиковым изделиям, несклонным к коррозии.

Если же в пластиковых трубах образовались прорехи, их можно заполнить герметиком или устранить с помощью холодной сварки. Не стоит забывать о профилактике проблемы, регулярно производя чистку фильтра.

Вероятные последствия

Не заметить проблемы в работе стиральной машинки трудно, ведь этому сопутствуют не только нетипичные звуки и вибрации, но также ряд других признаков. Изъятое из барабана белье остается не выстиранным, хотя времени на цикл стирки уходит больше. Вокруг машины могут образовываться лужи, а от нее самой исходит неприятный запах гари, возникающий из-за перегрузки внутренних узлов от непрерывной работы.

В частности, постоянный набор и слив воды могут привести к перегоранию ТЭНа. Одним из неприятных последствий является и то, что может произойти замыкание внутренних цепей, и ток будет пробивать на корпус, отчего при соприкосновении можно получить удар. Также, если своевременно не предпринять мер по устранению поломок, существенно возрастут коммунальные расходы.

Профилактические меры

Чтобы избежать перечисленных неприятностей, рекомендуется в начале каждой стирки проверять правильность подключения стиральной машины, следить за работой индикации, чтобы вовремя выявить возможную проблему, а также некоторое время пронаблюдать за алгоритмом работы агрегата: не отключается ли он раньше времени и как часто включается насос.

Важно! Ни в коем случае не следует оставлять включенную машину без присмотра взрослых пользователей.

Помимо прочего, необходимо помнить о правилах эксплуатации и регулярно очищать фильтр от накопившейся грязи. Желательно периодически промывать трубы обычным средством для посуды – оно менее агрессивно ведет себя по отношению к пластику, нежели профессиональная химия. Также важно использовать качественные порошки и ополаскиватели, которые не будут образовывать отложений на трубах.

Самые надежные стиральные машины 2019 года

Стиральная машина Electrolux PerfectCare 600 EW6S4R06W на Яндекс Маркете

Стиральная машина Samsung WW65K42E08W на Яндекс Маркете

Стиральная машина LG F-2J5HS4W на Яндекс Маркете

Стиральная машина Gorenje WP 7Y2/RV на Яндекс Маркете

Читайте также:
Планировка сталинки: 2, 3, 4-комнатные, особенности двухкомнатных и трехкомнатных квартир в высотках, фото типовых вариантов

Стиральная машина BEKO WRS 55P2 BSW на Яндекс Маркете

Почему светодиодный прожектор светится в выключенном состоянии выключателя

При использовании светодиодных проекторов вы можете почувствовать легкое свечение даже после выключения питания. Его появление объясняется разными факторами: от неисправной проводки до конструктивных особенностей лампы.

Чтобы оценить проблему, вы должны знать, почему светодиодные фары включаются, когда они выключены, и как решить эту проблему.

  1. Основные причины остаточного свечения
  2. Выключатель с опцией подсветки
  3. Неисправности электрической проводки
  4. Неправильное подключение светильника
  5. Низкое качество лампочки
  6. Несколько способов избавиться от свечения
  7. Заключение

Основные причины остаточного свечения

К наиболее частым причинам горения светодиодных источников света относятся:

  • использование переключателей, конструкция которых предусматривает подсветку.
  • неправильный выбор схемы подключения осветительного прибора;
  • проблемы с проводкой, проложенной в квартире, на улице и других объектах: обрыв цепи или нарушение изоляции;

Проблема также может быть следствием плохого качества используемых ламп. Однако иногда они загораются из-за индивидуальных особенностей конструкции.

Выключатель с опцией подсветки

С проблемой выключения диодной лампы, которая загорается после выключения, часто сталкиваются пользователи выключателей с подсветкой. Причина в том, что внутри корпуса есть небольшая неоновая или светодиодная подсветка. Они не влияют на обычные лампы (галогенные и лампы накаливания), но дают тусклое свечение от светодиодных источников.

Понять, почему это происходит, можно по схеме подключения. Даже при выключенном освещении в сети остается потенциал, передаваемый через неоновую лампу или светодиод. Иногда достаточно запитать основной источник света, который по этой причине не отключается полностью. Можно увидеть, что такие лампы тускло светятся после выключения даже днем, но особенно заметно свечение, а иногда и мерцание ночью.

Неисправности электрической проводки

Светодиодный проектор может не выключиться полностью из-за неисправной электропроводки. С этим сталкиваются домовладельцы, где до сих пор не заменены старые алюминиевые провода. А подтверждением причины проблемы может стать появление свечения при установке в этой же люстре других светодиодных ламп, в том числе моделей других производителей.

Вы можете убедиться, что проблема с проводкой требует решения, подав высокое напряжение и создав имитацию неисправности в сети. Они используют специальные устройства или инструменты для поиска повреждений кабелей.

Неправильное подключение светильника

Светодиодные индикаторы могут не погаснуть из-за неправильного подключения. Например, когда вместо фазы при установке был подключен нейтральный провод. Даже после размыкания цепи проводка остается под напряжением, и проектор продолжает светиться.

Важно! Проблема достаточно серьезная и требует немедленного решения от пользователя. Использование светодиодов под напряжением может вызвать поражение электрическим током.

Низкое качество лампочки

Иногда некачественный светодиодный проектор загорается при выключении переключателя. Экономические источники — одна из самых распространенных проблем. Они быстрее выгорают, немного светятся, а иногда перестают отключаться из-за необратимой неисправности карты.

С другой стороны, точечные светильники могут быть качественными и весьма полезными. А загораются они из-за конструктивных особенностей — процессов в конденсаторах. Ток, протекающий по цепи, приводит к накоплению энергии, достаточной для продолжения работы лампы даже после того, как она была выключена.

Несколько способов избавиться от свечения

Решение проблемы зависит от причины, ее вызвавшей:

  1. Если остаточное свечение в светильнике связано с плохим качеством лампы, его можно устранить, заменив старый источник на новый. Главное в этом случае — выбирать продукцию известных брендов, например, Osram или Philips. Также следует учитывать, что качественные светодиодные лампы стоят дорого, и попытка сэкономить может привести к тем же проблемам с тусклым светом или даже мерцанием. Даже дешевые лампы, обычно выпускаемые малоизвестными китайскими брендами, служат недолго.
  2. Проблема, связанная с наличием подсветки в переключателе, решается несколькими способами. Первый, самый надежный — это замена коммутационного устройства на новый, в конструкции которого отсутствуют светодиоды и неоновые лампы. Второй — разобрать выключатель и отсоединить кабель подсветки. Для этого ведущую к нему нить нужно будет обрезать. Третий вариант предполагает наличие определенных знаний в области электротехники: для устранения бликов на определенном участке цепи потребуется подключить резистор параллельно.
  3. Если лампа подключена неправильно, есть только один способ исправить: отключить питание, отсоединить проводку и снова подключить в правильной последовательности. Если у пользователя нет опыта выполнения подобных работ, стоит обратиться к электрику.

Сложнее всего решить проблему с включением лампы после выключения, если причины кроются в неисправной проводке. Перед заменой поврежденного кабеля необходимо сначала найти утечку. В этой ситуации без специального оборудования и знания методики исследования не обойтись. Однако, если неисправный кабель не может быть обнаружен (или не может быть отремонтирован в данный момент), подключите нагрузку параллельно. Например, резистор, реле или лампа накаливания.

Важно! Выбирая второй способ решения проблемы с неисправной проводкой, следует учитывать, что значение сопротивления нагрузки подключаемого элемента должно быть меньше, чем у источника света. Это позволит току течь к нему, а не к светодиоду. Благодаря низкому сопротивлению деталь не светится и не нагревается.

Заключение

Есть много причин выключить светодиодный проектор, но есть еще больше способов исправить ситуацию. Пользователю такого устройства важно определить источник проблемы и правильно оценить его сильные стороны. Если у вас есть инструменты и опыт, вы можете попробовать устранить проблему самостоятельно, в других ситуациях проще и надежнее обратиться к электрику.

Читайте также:
Погружные насосы для скважин технические характеристики и цены

LED прожектор светит в четверть накала в выключенном состоянии.

Уважаемые господа. Имею 10W LED прожектор на 30 светодиодов. Когда выключатель OFF, то тлеют светодиоды. В чем причина и как устранить?

М. вопрос с подвохом. вместо старой лампочки во дворе через древний выключатель ANAM. Ноль фазу принципиально соблюдать? Дело в том что ставились ещё два аналогичных прожектора — там все ништяк.

Тяжело гадать нынче, пальцем в воздух приходится тыкать. Ни схем, ни вольтажа…

Поддержу… Пробовал “на картах” — врут, пробовал “на кофе” — тоже что-то странное… =)

slava-fierwolf

М. вопрос с подвохом. вместо старой лампочки во дворе через древний выключатель ANAM. Ноль фазу принципиально соблюдать? Дело в том что ставились ещё два аналогичных прожектора — там все ништяк.

Подобный эффект у меня был на светодиодной лампочке, когда выключатель остался на нуле.

slava-fierwolf

М. вопрос с подвохом. вместо старой лампочки во дворе через древний выключатель ANAM. Ноль фазу принципиально соблюдать? Дело в том что ставились ещё два аналогичных прожектора — там все ништяк.

На светодиодах ноль и фазу соблюдать в 90% случаев — принципиально. Особенно они боятся управления включением по нулю, то есть, когда постоянно под фазным напряжением, то из-за входной ёмкости и принципа устройства блока питания они потихоньку сосут энергию из фазы без обязательности цепи с нулём, отсюда — тлеющее горение (и, кстати, выгорание, не любят они этого).
Также через неоновую лампочку подсветки выключателя может быть подобный эффект, но менее страшный в вопросе надёжности (хотя обычно они при этом не тлеют, а вспыхивают короткими вспышками).

Вот ведь как, а я и не догадывался, что импульсные схемы потихоньку могут от одного фазного провода работать… Это ж как можно тырить, а! И не заподозрит никто.

Много стырить не получится :(
Но если постараться… diod.ucoz.ru/load/interes…_odnomu_provodu/20-1-0-50
Коммент там доставляет ;)

Прожектор тут причем? И где в нём резонансный трансформатор Теслы?

Походу, китайцы разгадали эту схему, или у них случайно получилась вилка Авраменко :)))

На светодиодах ноль и фазу соблюдать в 90% случаев — принципиально. Особенно они боятся управления включением по нулю, то есть, когда постоянно под фазным напряжением, то из-за входной ёмкости и принципа устройства блока питания они потихоньку сосут энергию из фазы без обязательности цепи с нулём, отсюда — тлеющее горение (и, кстати, выгорание, не любят они этого).
Также через неоновую лампочку подсветки выключателя может быть подобный эффект, но менее страшный в вопросе надёжности (хотя обычно они при этом не тлеют, а вспыхивают короткими вспышками).

Если не затруднит, уточните пожалуйста на счет соблюдения фазы-ноля. Как может отрицательно влиять сам факт “переполюсовки” при условии корректного подключения по остальным пунктам? Я не профессиональный электрик, но кое-что понимаю. А на днях разошлись во мнении с электриком на этот счет. Он сослался на то, что драйвер “этого не любит”. А я вот не пойму, как он может этого не любить, если начинается, как ни крути, с диодного моста.

Я тоже не сильно профессиональный электрик (II-я группа только), но вот что из опыта скажу:
1. СДЛ Е27 “Космос” — срок службы при подключении фазы на цоколь в три-четыре раза меньше, чем при подключении на пятак (вообще ещё ни одна на заводе не проработала дольше 2-х лет).
2. СДЛ Е27 “ОнЛайт” — аналогично, примерно в два раза, в наших условиях (используется пар, много пара) редко выхаживают год.
3. СДЛ Е14 “ОнЛайт” — тоже плохо выносят фазу на цоколе, но тут статистики меньше, было обнаружено только два патрона с “неправильным” включением, проверяю при замене. Служат хорошо (в конторе, пара нет).
4. Лампы с цоколем Т6 (на замену люминесцентных) “JazzWay” — есть несколько замен, все случились с лампами, у которых приходила фаза к концу, на котором надписи.

Опыта в этом деле — с десяток упаковок ламп :)))

Что ещё из опыта — СД очень сильно не любят повышенную температуру. Прям до безобразия — этим летом под навесом (очень большой навес из профнастила над городским рынком) вкруг поменяли лампы по три-пять раз!

Почему всё это происходит (я про проблемы из-за фазы) — я достоверно не знаю, но вот что я думаю: в блоке питания в любом случае есть диодный мост и конденсатор электролитический, а так как речь чаще идёт о китайском производстве, то и качество у этих деталей соответствующее, да и схема простейшая (наверняка, но я ещё не вскрывал — все проблемные лампы сдаём поставщикам, ибо гарантия).
Выше я давал ссылку на статью о передаче энергии по одному проводу, там вилка Авраменко расписана. И хоть в статье утверждается о необходимости “специального трансформатора”, но суть способа в том, что достаточно высокочастотное напряжение может создать ток в этой “вилке”. Как это может работать в сети промышленной частоты? Ну, для начала, нужно забыть картинку из школьного учебника с идеальной синусоидой — в современных сетях на удалении от генераторов картина совсем не такая гладкая! В этом можно убедиться лично, достаточно отъехать от города в любое село и воткнуть в розетку осциллограф — кардиологи при взгляде на полученную кривую сразу опознают предынфарктное состояние. То есть, в наших розетках уже есть достаточно высокая частота (хоть и не полной амплитуды, вилке достаточно и этого).
Далее, диоды выпрямляют это дело, но они ведь тоже не идеальны — у них есть смещение на прямой ветви ВАХ, а также “хвостик” на её отрицательной части, то есть при отрицательной полуволне ток, хоть и мизерный, но есть. Тем более, конденсаторы имеют свои проблемы, и даже незначительная переполюсовка электролита им здоровья не прибавляет.
Следующее (и более близкое к “проблеме фазы”) соображение — обычно на схемах общим проводником назначается отрицательный полюс диодного моста, и на печатных платах он делается максимально возможной площади (то есть травятся плюсовые и промежуточные проводники, а остальная площадь не травится, для экономии раствора). Всё это упаковывается в чрезвычайно малый объём, окруженный цоколем лампы, и я уверен — создаёт паразитную ёмкость. Да, она очень малая, пикофарады. Да, в такой ёмкости сложно запасти даже доли ватта. Но она — есть. Плюс имеется полевый транзистор, пытающийся стабилизировать ток через лампу. Не в этом ли корень проблемы?

Читайте также:
Навес с односкатной крышей: технология и материалы для навесов

Как бы то ни было, я СДЛ буду подключать пятаком к фазе, а цоколем к нулю, чего и всем советую ;)

Спасибо за развернутый ответ! Есть над чем подумать, буду осмыслять:)

Я тоже не сильно профессиональный электрик (II-я группа только), но вот что из опыта скажу:
1. СДЛ Е27 “Космос” — срок службы при подключении фазы на цоколь в три-четыре раза меньше, чем при подключении на пятак (вообще ещё ни одна на заводе не проработала дольше 2-х лет).
2. СДЛ Е27 “ОнЛайт” — аналогично, примерно в два раза, в наших условиях (используется пар, много пара) редко выхаживают год.
3. СДЛ Е14 “ОнЛайт” — тоже плохо выносят фазу на цоколе, но тут статистики меньше, было обнаружено только два патрона с “неправильным” включением, проверяю при замене. Служат хорошо (в конторе, пара нет).
4. Лампы с цоколем Т6 (на замену люминесцентных) “JazzWay” — есть несколько замен, все случились с лампами, у которых приходила фаза к концу, на котором надписи.

Опыта в этом деле — с десяток упаковок ламп :)))

Что ещё из опыта — СД очень сильно не любят повышенную температуру. Прям до безобразия — этим летом под навесом (очень большой навес из профнастила над городским рынком) вкруг поменяли лампы по три-пять раз!

Почему всё это происходит (я про проблемы из-за фазы) — я достоверно не знаю, но вот что я думаю: в блоке питания в любом случае есть диодный мост и конденсатор электролитический, а так как речь чаще идёт о китайском производстве, то и качество у этих деталей соответствующее, да и схема простейшая (наверняка, но я ещё не вскрывал — все проблемные лампы сдаём поставщикам, ибо гарантия).
Выше я давал ссылку на статью о передаче энергии по одному проводу, там вилка Авраменко расписана. И хоть в статье утверждается о необходимости “специального трансформатора”, но суть способа в том, что достаточно высокочастотное напряжение может создать ток в этой “вилке”. Как это может работать в сети промышленной частоты? Ну, для начала, нужно забыть картинку из школьного учебника с идеальной синусоидой — в современных сетях на удалении от генераторов картина совсем не такая гладкая! В этом можно убедиться лично, достаточно отъехать от города в любое село и воткнуть в розетку осциллограф — кардиологи при взгляде на полученную кривую сразу опознают предынфарктное состояние. То есть, в наших розетках уже есть достаточно высокая частота (хоть и не полной амплитуды, вилке достаточно и этого).
Далее, диоды выпрямляют это дело, но они ведь тоже не идеальны — у них есть смещение на прямой ветви ВАХ, а также “хвостик” на её отрицательной части, то есть при отрицательной полуволне ток, хоть и мизерный, но есть. Тем более, конденсаторы имеют свои проблемы, и даже незначительная переполюсовка электролита им здоровья не прибавляет.
Следующее (и более близкое к “проблеме фазы”) соображение — обычно на схемах общим проводником назначается отрицательный полюс диодного моста, и на печатных платах он делается максимально возможной площади (то есть травятся плюсовые и промежуточные проводники, а остальная площадь не травится, для экономии раствора). Всё это упаковывается в чрезвычайно малый объём, окруженный цоколем лампы, и я уверен — создаёт паразитную ёмкость. Да, она очень малая, пикофарады. Да, в такой ёмкости сложно запасти даже доли ватта. Но она — есть. Плюс имеется полевый транзистор, пытающийся стабилизировать ток через лампу. Не в этом ли корень проблемы?

Читайте также:
Самый дешевый фундамент для дома

Как бы то ни было, я СДЛ буду подключать пятаком к фазе, а цоколем к нулю, чего и всем советую ;)

Разрыв фазы а не нуля, в большей степени это меры безопасности пи замене любых ламп. То что лампа в пол накала горит, это говорит о наличии тока утечки. А синусоида искривляется от использования ИБП, ЧРП и прочего.Потому как в сети возникают паразитные гармоники 3 и 5 порядка

Полностью поддерживаю.
А по поводу подключения фазы именно к лампе, и разрыва нуля на выключателе — это старый советский подход в быту, и обусловлен он был тогдашним представлением о надёжности товаров со знаком качества (коими были помечены все, выпускавшиеся серийно). Так, в Союзе было не принято считать, что лампа может взорваться и оставить цоколь в патроне; также было запрещено думать, что патрон способен выгореть от нагрева, что его контакты могут быть окислены. И предполагалось, что нормальная советская семья будет чаще сталкиваться с необходимостью клеить обои, чем решать проблемы с люстрой — для снятия фазы с выключателя (приходящего туда через лампочку) достаточно выкрутить лампочку ;)

Утечка через выключатель

…если выключатель с подсветкой, то так и будет…

Почему светодиодный прожектор светится в выключенном состоянии выключателя

При использовании светодиодных прожекторов можно столкнуться с небольшим свечением даже после отключения питания. Объясняется его появление разными факторами – от неисправной проводки до особенностей конструкции лампы.

Для оценки проблемы следует знать, почему светодиодные прожектора светятся в выключенном состоянии, и какими способами решать вопрос.

Основные причины остаточного свечения

К самым распространённым причинам горения светодиодных источников света относят:

  • проблемы с проложенной в квартире, на улице и другом объекте проводкой – разрыв цепи, или нарушение изоляции;
  • неправильный выбор схемы подключения осветительного прибора;
  • использование выключателей, в конструкции которых предусмотрена подсветка.

Проблема может стать и следствием низкого качества используемых ламп. Однако иногда они светятся и за счёт индивидуальных особенностей конструкции.

Выключатель с опцией подсветки

С проблемой отключения диодного светильника, который светится после выключения, часто сталкиваются пользователи выключателей с подсветкой. Причиной является наличие внутри корпуса небольшой неоновой лампочки или светодиода. Они не влияют на обычные лампы (галогенные и накаливания), но приводят к тусклому свечению светодиодных источников.

Понять, почему так происходит, можно по схеме подключения. Даже при отключенном освещении в сети остаётся потенциал, передаваемый через неоновую лампочку или светодиод. Иногда его достаточно для питания основного источника освещения, который из-за этого не гаснет полностью. Увидеть, что такие лампы слабо светили после выключения, можно даже днём – но особенно заметно свечение, а иногда ещё и мерцание, ночью.

Неисправности электрической проводки

Полностью не выключаться светодиодный прожектор может из-за вышедшей из строя электрической проводки. Сталкиваются с этим владельцы жилья, где до сих пор не заменили старые алюминиевые провода. А подтверждением причины проблемы может стать появление свечения при установке в ту же люстру других светодиодных ламп, включая модели других производителей.

Убедиться, что решения требует именно проблема с проводкой, можно, подавая высокое напряжение и создавая имитацию пробоя электросети. Пользуются для поисков повреждения провода и специальными приборами или инструментами.

Неправильное подключение светильника

Светодиодные светильники могут не гаснуть из-за неправильного подключения. Например, когда вместо фазы во время монтажа подключили нулевой провод. Даже после размыкания цепи проводка остаётся под напряжением, а прожектор продолжает светиться.

Важно! Проблема является достаточно серьёзной и требует от пользователя немедленного решения. Использование светодиодов, которые находятся под напряжением, может привести к удару электротоком.

Низкое качество лампочки

Иногда светится при выключенном выключателе светодиодный прожектор невысокого качества. Дешёвые источники – одна из самых распространённых проблем. Они быстрее перегорают, плохо светят, а иногда перестают выключаться из-за неустранимой в обычных условиях неисправности платы.

С другой стороны, прожектора могут быть качественными и вполне исправными. А светятся они из-за особенностей конструкции – процессов в конденсаторах. Проходящий по цепи ток приводит к накоплению энергии, которой хватает для продолжения работы лампы даже после отключения.

Читайте также:
Проект Сруба бани 4х6 м: особенности проектирования, чертежи, фото

Несколько способов избавиться от свечения

Решение проблемы зависит от вызвавшей её причины:

  1. Если остаточное свечение в светильнике связано с низким качеством лампы, избавиться от него можно, если заменить старый источник новым. Главное при этом – выбирать изделия известных марок, например, Osram или Philips. Также стоит учитывать, что качественные светодиодные лампы обходятся недёшево – а попытки сэкономить могут привести к появлению тех же проблем с тусклым светом или даже мерцанием. Служат недорогие лампы, обычно выпускаемые малоизвестными китайскими брендами, тоже недолго.
  2. Проблему, связанную с наличием подсветки в выключателе, решают разными способами. Первый, самый надёжный – замена коммутационного устройства новым, в конструкции которого нет светодиодов и неоновых ламп. Второй – разборка выключателя и отключение провода подсветки. Для этого ведущий к ней провод придётся обрезать. Третий вариант предполагает наличие определённых знаний электротехники – для устранения свечения на определённом участке цепи придётся параллельно подключить резистор.
  3. Если лампа неправильно подключена, способ решения только один – отключение подачи электричества, отключение проводки и повторное подключение в нужной последовательности. При отсутствии опыта выполнения таких работ у пользователя стоит обратиться к электрику.

Сложнее всего решается проблема со светящейся после выключения лампой, если причины заключается в неисправной проводке. Перед тем, как менять повреждённый кабель, сначала придётся найти место утечки. В данной ситуации не обойтись без специального оборудования и знания методик поиска. Однако если найти неисправный кабель не получилось (или ремонтировать его в данный момент нет возможности), подключают параллельную нагрузку. Например, резистор, реле или лампу накаливания.

Важно! При выборе второго способа решения проблемы с неисправной проводкой, следует учесть, что величина сопротивления нагрузки подключенного элемента должна быть меньше, чем у источника света. Это позволит току идти на него, а не на светодиод. Благодаря невысокому сопротивлению, деталь не будет светиться и даже нагреваться.

Заключение

Причин для горения выключенного светодиодного прожектора немало – но еще больше способов исправить ситуацию. От пользователя такого устройства важно определиться с источником проблемы и правильно оценить свои силы. При наличии инструментов и опыта можно попробовать устранить неполадку самостоятельно, в остальных ситуациях проще и надёжнее обратиться к электрику.

Светятся светодиодные прожектора при разомкнутой фазе

Двухжильный провод, 2 переключателя проходных без подсветки Legrand Valena, прожектора Voltra, разомкнута фаза.
при включении все светится и работает. при выключении тускло светиться.
при выключении автомата – разумеется, гаснет.
При замене проходных переключателей обычным выключателем также нет свечения после выключения.
вопрос 1 как избавиться от свечения при использовании проходных переключателей?
Вопрос 2 если не избавиться (прожектора в гараже) насколько от этого страдает ресурс прожектора? старение светодиодов?

Кабель ВВГ-Нг 1,5, без гофры, стянут хомутами.
есть мнение Видимо большая чувствительность к токам утечки – но тогда проявилось бы и при выключателе, т.е. врядли
или в месте идут с другими проводами, и питаются за счет наводки – но тогда проявилось бы и при выключенном автомате, т.к. проложены в жгуте с розеточными, т.е. тоже вряд ли.
пока грешу на переключатели Легранд, блин.
Но у прожекторов также есть провод под заземление – но к нему заземление не подведено – может быть причина в этом?

нашел тему
сопротивление или Кондер параллельно лампе

правильно ли понимаю что сопротивление или конденсатор надо устанавливать на каждый из 4-х прожекторов? или попробовать поставить на общую фазу? для 4-х прожекторов по 20 ватт какие параметры нужны?
не играет роли сопротивление или конденсатор? Одним концом к общей фазе а другим к нулю? не коротнет?

Dmitry1982 ,
Если эта подсветка не мешает и сокращение срока жизни будет на 0,01% – то решайте сами.

подсветка не мешает, больше беспокоит срок жизни – не сгорят они через год? непрерывно получается работают

Dmitry1982 написал:
правильно ли понимаю что сопротивление или конденсатор надо устанавливать на каждый из 4-х прожекторов?

Достаточно на любой один. Ресурс может снизиться существенно, т.к. драйверы питания все время под напряжением пусть и набольшим.

хммм. собственно вопрос конденсатор нужен какого номинала и какого типа? электролитические или SMD?
что лучше сопротивление или конденсатор?
Прожектора 4 шт. по 20 ватт, потенциально под замену на 30-50 ватт
если есть возможность киньте ссылкой с сайта (не реклама)

Dmitry1982 ,
SMD – не SMD.
Для начала отключаете от выключателей фазу и посмотрите на результат.

Написал же выше – при подключении через обычный выключатель – ничего не светиться, все ок.

как только ставлю 2 проходных – светится.
Есть ощущение что проходные бракованные(??)

Дибильный вопрос, проходные с подсветкой?

нет, конечно.

Кондёр обычно 0,1-0,22мкф#600вольт металлоплёночный

в смысле без подсветки.
также в доме стоят еще 2 пары проходных – с ними проблем не было.
сдать уже не получиться – чека нет хоть и куплены недавно в Леруа.

Dmitry1982 написал:
как только ставлю 2 проходных – светится.
Есть ощущение что проходные бракованные(??)

Скорее всего при проходной схеме жила, находящаяся под потенциалом фазы проходит рядом с жилой, которая идет на светильники. Между жилами в кабеле всегда есть электрическая емкость.

Читайте также:
Обустройство высоких грядок на даче: пошаговая инструкция

Dmitry1982 ,
Дайте снимок “якобы без подсветки” крупным планом с обеих сторон.
Отсутствие видимой подсветки ничего не говорит, ну нет окошка, а сама подсветка есть, так что?
Но я бы не парился.
Расход электричества – 5 коп. в месяц.
Сокращение ресурса работы самих ЛЭД и драйвера – менее 0,1%.

rip87 написал:
Скорее всего при проходной схеме жила, находящаяся под потенциалом фазы проходит рядом с жилой, которая идет на светильники.

Версия не правдоподобна, потому как при обычных выключателях проблема пропадает:

Dmitry1982 написал:
При замене проходных переключателей обычным выключателем также нет свечения после выключения.

Dmitry1982 написал:
пока грешу на переключатели Легранд, блин.

Прежде чем грешить, схему нарисуйте, ну или хотя бы индикаторной отвёрткой потыкайте в контакты при выключенных выключателях, а то может всё таки не фаза рвётся или подключение не верно.

В конце концов взять прожектор отдельно и провести натурные испытания с подключенным напрямую на проходной выключатель. Подключить сначала один проходной – проверить, потом второй – проверить.
Ну или на месте установки поочерёдной подключить выключатели (не все сразу, а по одному) и проверить.

ser000 написал:
Версия не правдоподобна, потому как при обычных выключателях проблема пропадает:

Выключателем фаза отключается, а переключателем она не отключается а переключается. Разница есть.

rip87 написал:
Выключателем фаза отключается, а переключателем она не отключается а переключается. Разница есть.

Разница есть, но без натурных испытаний не обойтись. Ни что не мешает подключить обычный выключатель, а конец второй линии переключения на фазу подключить.

Dmitry1982 написал:
если есть возможность киньте ссылкой с сайта (не реклама)

Dmitry1982 написал:
правильно ли понимаю что сопротивление или конденсатор надо устанавливать на каждый из 4-х прожекторов?

На один или в любом месте на линии питания прожекторов, между фазой и нулём.

Dmitry1982 написал:
при включении все светится и работает. при выключении тускло светиться.

Провод дерьмо, большая утечка. Или пережат.
Либо менять провод, либо забить на подсветку в гараже.
Всякие примочки – в данном случае мертвому припарка, это для светодиодной подсветки в выключателе подходит, а здесь другой случай.
Наводки, напиво.
Вы сюда еще Теслу припишите.
Или посчитайте паразитную погонную емкость для такого явления.
Это же не неонки с током о,1 мА, здесь токи в мА что бы диоды светились.

У меня был случай, что даже КЛЛ подмигивали в схеме с проходными выключателями(без подсветки)..Хотя 100 процентов всё было подключено грамотно.

За переключение фазы ручаюсь сам проводил.
провод пережат – факт, стягивал нейлоновыми хомутами.
да по толщине провод ок, а вот по цвету что-то не очень, латунь похоже.
короче, если ресурс сильно не падает от такой подсветки – наверное, забью, пока случай не представиться кондер купить.

За переключение фазы ручаюсь сам проводил.
провод пережат – факт, стягивал нейлоновыми хомутами.
да по толщине провод ок, а вот по цвету что-то не очень, латунь похоже.
короче, если ресурс сильно не падает от такой подсветки – наверное, забью, пока случай не представиться кондер купить.

rip87 написал:
У меня был случай, что даже КЛЛ подмигивали в схеме с проходными выключателями(без подсветки)..Хотя 100 процентов всё было подключено грамотно.

rip87 , Это у вас классический случай с классическим ШИМ преобразователем.
Здесь случай более тяжелый. с подобным столкнулся недавно и не смог разобраться пока не разобрал драйвер. Оказывается, что существуют микросхемы-ключи с Прямым ШИМ регулированием. При этом нет никакой гальванической развязки сети и светодиодов. В этом случае перефазировка приводит к тому, что несимметричная нагрузки ловит все помехи, которые через открытый ключ лезут на диоды.
Ничего страшного с точки зрения потерь здесь нет, но есть 2 больших НО

  1. Коэф пульсаций достаточно велик
  2. Корпус прожектора может оказаться под фазой.
    , а дальше думайте куда ставить это Г-но

Почему светодиодный прожектор светится в выключенном состоянии выключателя

При использовании светодиодных проекторов вы можете почувствовать легкое свечение даже после выключения питания. Его появление объясняется разными факторами: от неисправной проводки до конструктивных особенностей лампы.

Чтобы оценить проблему, вы должны знать, почему светодиодные фары включаются, когда они выключены, и как решить эту проблему.

  1. Основные причины остаточного свечения
  2. Выключатель с опцией подсветки
  3. Неисправности электрической проводки
  4. Неправильное подключение светильника
  5. Низкое качество лампочки
  6. Несколько способов избавиться от свечения
  7. Заключение
Читайте также:
Обои в полоску (64 фото): полосатые стены в интерьере, выбираем вертикальные или горизонтальные полосы, яркие и светлые, текстуры и материалы

Основные причины остаточного свечения

К наиболее частым причинам горения светодиодных источников света относятся:

  • использование переключателей, конструкция которых предусматривает подсветку.
  • неправильный выбор схемы подключения осветительного прибора;
  • проблемы с проводкой, проложенной в квартире, на улице и других объектах: обрыв цепи или нарушение изоляции;

Проблема также может быть следствием плохого качества используемых ламп. Однако иногда они загораются из-за индивидуальных особенностей конструкции.

Выключатель с опцией подсветки

С проблемой выключения диодной лампы, которая загорается после выключения, часто сталкиваются пользователи выключателей с подсветкой. Причина в том, что внутри корпуса есть небольшая неоновая или светодиодная подсветка. Они не влияют на обычные лампы (галогенные и лампы накаливания), но дают тусклое свечение от светодиодных источников.

Понять, почему это происходит, можно по схеме подключения. Даже при выключенном освещении в сети остается потенциал, передаваемый через неоновую лампу или светодиод. Иногда достаточно запитать основной источник света, который по этой причине не отключается полностью. Можно увидеть, что такие лампы тускло светятся после выключения даже днем, но особенно заметно свечение, а иногда и мерцание ночью.

Неисправности электрической проводки

Светодиодный проектор может не выключиться полностью из-за неисправной электропроводки. С этим сталкиваются домовладельцы, где до сих пор не заменены старые алюминиевые провода. А подтверждением причины проблемы может стать появление свечения при установке в этой же люстре других светодиодных ламп, в том числе моделей других производителей.

Вы можете убедиться, что проблема с проводкой требует решения, подав высокое напряжение и создав имитацию неисправности в сети. Они используют специальные устройства или инструменты для поиска повреждений кабелей.

Неправильное подключение светильника

Светодиодные индикаторы могут не погаснуть из-за неправильного подключения. Например, когда вместо фазы при установке был подключен нейтральный провод. Даже после размыкания цепи проводка остается под напряжением, и проектор продолжает светиться.

Важно! Проблема достаточно серьезная и требует немедленного решения от пользователя. Использование светодиодов под напряжением может вызвать поражение электрическим током.

Низкое качество лампочки

Иногда некачественный светодиодный проектор загорается при выключении переключателя. Экономические источники — одна из самых распространенных проблем. Они быстрее выгорают, немного светятся, а иногда перестают отключаться из-за необратимой неисправности карты.

С другой стороны, точечные светильники могут быть качественными и весьма полезными. А загораются они из-за конструктивных особенностей — процессов в конденсаторах. Ток, протекающий по цепи, приводит к накоплению энергии, достаточной для продолжения работы лампы даже после того, как она была выключена.

Несколько способов избавиться от свечения

Решение проблемы зависит от причины, ее вызвавшей:

  1. Если остаточное свечение в светильнике связано с плохим качеством лампы, его можно устранить, заменив старый источник на новый. Главное в этом случае — выбирать продукцию известных брендов, например, Osram или Philips. Также следует учитывать, что качественные светодиодные лампы стоят дорого, и попытка сэкономить может привести к тем же проблемам с тусклым светом или даже мерцанием. Даже дешевые лампы, обычно выпускаемые малоизвестными китайскими брендами, служат недолго.
  2. Проблема, связанная с наличием подсветки в переключателе, решается несколькими способами. Первый, самый надежный — это замена коммутационного устройства на новый, в конструкции которого отсутствуют светодиоды и неоновые лампы. Второй — разобрать выключатель и отсоединить кабель подсветки. Для этого ведущую к нему нить нужно будет обрезать. Третий вариант предполагает наличие определенных знаний в области электротехники: для устранения бликов на определенном участке цепи потребуется подключить резистор параллельно.
  3. Если лампа подключена неправильно, есть только один способ исправить: отключить питание, отсоединить проводку и снова подключить в правильной последовательности. Если у пользователя нет опыта выполнения подобных работ, стоит обратиться к электрику.

Сложнее всего решить проблему с включением лампы после выключения, если причины кроются в неисправной проводке. Перед заменой поврежденного кабеля необходимо сначала найти утечку. В этой ситуации без специального оборудования и знания методики исследования не обойтись. Однако, если неисправный кабель не может быть обнаружен (или не может быть отремонтирован в данный момент), подключите нагрузку параллельно. Например, резистор, реле или лампа накаливания.

Важно! Выбирая второй способ решения проблемы с неисправной проводкой, следует учитывать, что значение сопротивления нагрузки подключаемого элемента должно быть меньше, чем у источника света. Это позволит току течь к нему, а не к светодиоду. Благодаря низкому сопротивлению деталь не светится и не нагревается.

Заключение

Есть много причин выключить светодиодный проектор, но есть еще больше способов исправить ситуацию. Пользователю такого устройства важно определить источник проблемы и правильно оценить его сильные стороны. Если у вас есть инструменты и опыт, вы можете попробовать устранить проблему самостоятельно, в других ситуациях проще и надежнее обратиться к электрику.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: