Основные правила оформления архитектурного освещения

Архитектурное освещение – нормы и секреты монтажа

Архитектурно-художественное освещение, в последнее время приобретает все большую популярность. Его используют для подсветки не только исторических и культурных зданий, но и для офисных и торговых центров, жилых домов, садовых и парковых зон — и даже производственных зданий.

Такой тип освещения способен преобразить самое унитарное здание. Здесь, главное, правильно его смонтировать и настроить.

И вот с этим аспектом, у наших доморощенных светоинженеров далеко не все так хорошо. Поэтому в нашей статье мы постараемся раскрыть основные нормы и правила создания качественного архитектурного освещения.

Требования, предъявляемые к архитектурному освещению

Прежде чем разбираться, как правильно организовать архитектурное художественное освещение давайте, разберемся с теми аспектами, от которых мы будем отталкиваться при его проектировании. Ведь правильное определение условий — это уже половина победы.

Одним из самых важных параметров при выборе освещения, является расположение дома. А также, имеет значение расположение смежных зданий, наличие габаритных зеленых насаждений, интенсивность движения транспорта в прилегающей зоне. Почему нам это важно?

Например: рядом с нашим зданием расположено однотипное или отличное здание, уже оборудованное системой подсветки. Значит, нам необходимо будет подстраиваться под его цветовую гамму, стилистику оформления освещения, и учитывать его отраженное освещение.

В противном случае, наша подсветка дома просто выбьется из архитектурного ансамбля, и будет выглядеть бельмом. Если же соседнее здание не имеет подсветки, то нам все равно следует учитывать его цветовое оформление, затеняющее воздействие — и, возможно, отражающее влияние.

Наличие габаритных зеленых насаждений, несколько ограничивает нас в геометрии расположения светильников. А в некоторых случаях, для создания целостного ансамбля, требует и их светового оформления.

Наличие транспорта и пешеходных зон вблизи дома, накладывает на нас определенные обязательства. В частности, ослепляющего эффекта от нашего освещения не должно быть. И это касается не только подсветки фасада, но и любого другого декоративного освещения нашего ансамбля.

Очень важным аспектом является угол и зона обзора нашего здания. Для этого вычисляется линия наиболее вероятного угла зрения человека при осмотре данного здания. Ведь согласитесь, дом, который будут осматривать с расстояния в 100 – 300 метров, требует совершенного другого подхода, чем здание, на которое будут смотреть с расстояния в километр и более.

При этом, если у нашего здания есть участки фасада, не просматриваемые зрителем, то их можно и вовсе не освещать — либо снизить интенсивность их освещения. Между прочим, цена такой экономии для отдельных зданий, может быть весьма и весьма существенной.

Очень важным аспектом является материал и цвет отделки фасада здания. Различные материалы обладают неодинаковым коэффициентом отражения. Поэтому требуется соблюдать правильный угол падения света, что в свою очередь отражается на общей структуре светового оформления.

Нормы и правила архитектурного освещения зданий

Теперь, давайте рассмотрим каждый из этих аспектов более подробно, с указанием норм и правил, предъявляемых к каждому из них. Кроме того, изучим рекомендации, которые дают нормативные документы к различным объектам.

Прежде всего, рассмотрим вопрос: «Почему нормы архитектурного освещения так требовательно относятся к расположению здания?».

Допустим, есть два здания: одно из них располагается на центральной улице крупного города, второе — в загородном дачном поселке. Интенсивность освещения для этих зданий должна быть разная. Ведь в загородном населённом пункте, фоновая освещенность на порядок ниже.

Исходя из этого, в СНиП 23-05-95 была разработана классификация улиц и площадей по фоновой освещенности. Данная классификация сведена в табл.37 нормативного документа.

Согласно нее, освещенность фасада дома в крупном городе должна быть 10 кд/м 2 . Освещение же фасада загородного дома может быть всего 4 кд/м 2 .

Если не придерживаться этих норм, здание в центре города будет слишком блеклым, а дом в загородном поселке, будет иметь слишком яркое освещение.

Еще один аспект, на который мы бы советовали обратить внимание — это окружающее пространство. Если рядом с нашим домом расположено здание со значительными площадями остекления, из которого струится освещение, то это следует учесть при расчетах.

В этом случае, независимо от категории улицы, яркость фона следует принимать более 5 кд/м 2 . Соответственно, средняя освещённость нашего фасада должна быть не меньше 10 кд/м 2 .

Обратите внимание! На освещение витрин магазинов не распространяются нормы по освещению фасадов. Для них действуют другие нормативы по максимальной освещенности, которые, кстати, тоже зависят от категории места расположения.

Так же мы рассматривали случай, когда наше здание затенено растительностью. Она значительно снижает яркость фона. Поэтому, независимо от расположения здания, нам в этом случае нужно будет достичь средней освещенности в 4 кд/м 2 .

Еще один вопрос, на котором следует заострить внимание — это точка обозрения здания. Согласно СНиП 23-05-95, если она расположена на расстоянии в 1км и более, то допускается увеличивать среднюю освещенность здания до необходимой величины.

Теперь, что касается угла падения света. Практически все поверхности зданий относятся к так называемым, диффузным поверхностям (с рассеянным отражением света). При угле падения света в 45 о, они по-разному отражают свет — и это следует учитывать при проектировании.

Она может быть получена при использовании шлифованного мрамора, гранита или глазурованной облицовочной плитки.

Но это еще не все. Как известно, отраженность зависит еще и от цвета облицовки. Так, согласно таблице 38 СНиП 23-05-95, белый цвет дает коэффициент отражения равный 0,6. А черный цвет имеет коэффициент отражения менее 0,15.

Виды и секреты архитектурного освещения

Ну вот, мы и определились с основными нормами и аспектами фасадного освещения. Но это ни на йоту не приблизило нас к ответу на вопрос, как его правильно организовать. Поэтому давайте рассмотрим его основные виды, и раскроем небольшие секреты его монтажа.

Виды архитектурного освещения

Освещение архитектурное может быть нескольких видов: равномерное, комбинированное, контурное, внутреннее и декоративное.

Некоторые из этих видов, в различных источниках имеют различные названия, но это не меняет их сути:

  • Наиболее распространенным, является так называемое равномерное, или как его еще называют: заливное освещение. Оно предполагает равномерное освещение всего фасада дома по всему периметру. В некоторых случаях, применяется равномерное освещение части фасада дома.

Обратите внимание! Для данного типа освещения, существует норма по равномерности освещения. Так, перепад между средним уровнем и уровнем освещенности наиболее затененного участка, не должен превышать показатель 1/3.

  • Комбинированным называется освещение, когда имеется равномерное освещение фасада, а отдельные элементы имеют более яркое освещение. В некоторых случаях, отдельные элементы наоборот затемняются.

  • Контурным называется освещение, когда фасад дома имеет подсветку только по контуру. Иногда применяется частичное контурное освещение, когда подсвечивается контур только одного элемента дома. Обычно это контур крыши, но здесь возможны варианты. Кстати, контурное освещение иногда используют в комплексе с системой охранного освещения.
Читайте также:
Парник из поликарбоната (66 фото): делаем своими руками с открывающимся верхом для огурцов и перцев,

  • Иногда применяется внутреннее освещение фасада. Казалось бы, это не совместимые понятия. Но за счет специально спроектированного включения внутреннего освещения, на фасаде дома можно создавать световые рисунки.

Внимание! При наличии определенных средств автоматизации управления внутренним освещением, можно добиваться изменения светового рисунка в течение определённого времени. Такое решение имеет смысл только для многоэтажных зданий с большим количеством световых проемов, и обычно используется только как временное решение.

  • Декоративным освещением фасада дома называется такой тип освещения, когда при помощи специальных наружных светильников или других световых устройств, на фасаде изображается определенный орнамент. Данный тип освещения достаточно сложно организовать своими руками, и для получения качественного результата требует специального оборудования. Поэтому в большинстве случаев так же является временным.

Секреты архитектурного освещения

А вот теперь пришло время поговорить о том, как правильно выполнять монтаж архитектурного освещения. Ведь дело это достаточно непростое, и требует знания многих нюансов, которые мы и попробуем раскрыть в нашей статье.

Прежде всего, давайте остановимся на местах расположения светильников. Это могут быть специальные ниши ниже уровня земли. В этом случае, следует побеспокоиться о качественном водоотведении, и соответствующем уровне влагозащищенности светильников.

Могут быть светильники, установленные на уровне земли. Обычно их монтируют на специальные бетонные или железные пьедесталы. Можно установить светильники непосредственно на самом здании. Для обеспечения требуемого угла падения света, при этом следует использовать специальные держатели.

В некоторых случаях, для освещения фасада дома используют светильники, установленные на крышах соседних зданий. Если такой возможности нет, то можно устанавливать светильники на специальных мачтах или столбах.

Выбор места установки светильников осуществляется, исходя из конструкции здания, его отделочных материалов и окружающего пространства.

Давайте рассмотрим некоторые варианты:

  • Когда здание имеет форму башни, то светильники следует располагать на уровне земли. Если это невозможно, то следует использовать два или три светильника, расположенные в диаметрально противоположных участках здания, и равноудаленные от ее основания.
  • Если у здания имеются вертикальные выступы. Это могут быть элементы конструкции, пилястры и другие подобные элементы. В этом случае, следует выбрать основное направление наблюдения, и разместить светильники справа и слева от мест наблюдения. Для освещения затененных участков, следует применить дополнительные светильники. Причем, их яркость может отличаться от яркости основного заливного освещения.

  • Если на нашем здании присутствуют небольшие горизонтальные выступающие поверхности – балки, пояса и тому подобное. Светильники следует располагать на уровне земли, но на некотором удалении от здания.

Обратите внимание! Если наше здание имеет ширину больше чем высоту, то имеет смысл применять светильники с высокими углами горизонтального рассеяния. Если же здание напротив, в высоту намного больше чем в ширину, то следует применять прожекторы с высокими углами вертикального рассеяния.

  • При наличии балконов, лоджий и других габаритных горизонтальных выступающих частей, светильники следует располагать на земле, но на значительном удалении от здания. Размещать светильники выше уровня земли не рекомендуется из-за попадания света внутрь помещения.

Теперь давайте обсудим зависимость угла установки светильников от облицовки здания. Здесь то же есть определенные требования.

Если для отделки фасада применяется материал с диффузным отражением света, то угол падения света на фасад и взгляда наблюдателя, должен быть в пределах 30 – 45 о . Для зданий, отделанных материалами с направленно-рассеянным отражением, светильники следует размещать так, чтобы угол между углом падения света и взглядом наблюдателя, был в пределах 45-60 о .

Если же это материалы с шероховатой блестящей поверхностью, то светильники следует располагать таким образом, чтобы свет падал снизу-вверх. При этом угол падения света не должен быть больше чем 45 о .

Это же правило касается и освещения зданий с отделкой из гладких блестящих материалов. Только в этом случае, угол падения не нормируется. При этом следует полностью исключить попадание бликов в поле зрения человека, как на видео.

Давайте остановимся и на требованиях установки, предъявляемых к светильникам исходя из окружающей обстановки. В первую очередь, это касается зеленых насаждений.

Если таковые есть перед зданием, то светильники следует располагать между деревьями и зданием. В некоторых случаях допускается их скрывать в зеленых насаждениях, но при этом следует исключить попадание в луч света отдельных веток.

Если здание расположено на берегу водоема или бассейна, то светильники для подсветки следует расположить на уровне или ниже уровня земли. Это необходимо для отсутствия бликов на воде, и красивого отражения силуэта здания в водоеме.

Обратите внимание! В этом случае не допускается установка светильников с направлением света вниз. А при установке светильников для подсветки отдельных элементов, их следует делать максимально направленными.

Последним важным аспектом, является цветовая гамма архитектурного освещения. Если вы хотите обеспечить качественную цветопередачу, то не стоит пользоваться лампами накаливания и лампами НЛВД.

Ими можно освещать только серо-бежевые и темно-зеленые поверхности. Для остальных поверхностей лучше использовать лампы ДРЛ, ДРИ, диодные. Но тут, тоже не без оговорок, касающихся цветопередачи отдельных диодных ламп.

Вывод

Освещение архитектурно художественное — это целый раздел в осветительных системах. Здесь следует правильно выбрать не только технические параметры, системы управления, выполнить монтаж, но и обладать определенным талантом. Поэтому для создания действительно качественного фасадного освещения, советуем не заниматься самодеятельностью, а обратиться к профессионалам.

Основные правила оформления архитектурного освещения

Сегодня одной из областей светового дизайна является художественная подсветка фасада сооружений различного предназначения: жилых домов, коттеджей, ресторанов, офисов, административных зданий и многих других. Архитектурное освещение предназначено для того, чтобы подчеркнуть красоту и уникальность постройки. Более того, с помощью художественной подсветки можно подчеркнуть особые формы здания, представить в выгодном ракурсе силуэт дома, выделив его среди других, расположенных рядом сооружений.

Но художественная подсветка – не единственная задача, которую решает установка наружного осветительного оборудования: на протяжении темного времени суток здание и окружающее его пространство освещается. Благодаря архитектурно-художественному освещению проживать в доме и отдыхать с наступлением темноты становится комфортнее.

Типы освещения

Чтобы создать наружное освещение фасадов зданий, можно использовать один из приведенных далее видов:

  1. Заливающий свет. При помощи данного вида освещения можно эффектно подчеркнуть архитектуру здания. Данный способ подсветки фасада подходит для построек из камня или бетона. Осветительные приборы устанавливают на поверхности земли или на крыше либо освещаемого здания, либо расположенных рядом сооружений. Для лучшего эффекта заливающую декоративную подсветку фасада комбинируют с направленным освещением для выделения интересных деталей здания. Чтобы обустроить направленную подсветку используют менее мощные приборы меньших размеров. Для их установки подготавливают опоры, которые размещают по периметру всего сооружения.
  2. Локальная архитектурная подсветка. Применяется, чтобы точечно выделить яркие архитектурные элементы сооружения. Используется локальный тип подсветки и для создания настоящих шедевров из света. Опытные дизайнеры обязательно соединяют локальное освещение фасадов зданий с подсветкой декора территории.
  3. Скрытое уличное освещение фасада. Установка подсветки данного типа – это возможность создать выразительные очертания здания при помощи уникальных световых рисунков. Детализация элементов сооружения и придание всей конструкции мягкого сияния, ненавязчиво продемонстрирует красоту архитектуры дома и придает его геометрии необычайный эффект. С этой целью монтируют неоновое и светодиодное освещение фасада здания по всему его периметру.
Читайте также:
Полировка ванны своими руками - советы как сделать ванну гладкой

Скрытое и локальное фасадное архитектурное освещение имеет несколько типов – силуэтный, контурный и цветодинамический. Используя силуэтный вариант подсветки, можно не детализируя отдельные элементы, создать выразительное очертание сооружения. Название контурной подсветки раскрывает его суть: светильники для освещения фасада размещаются по его периметру (контуру). Для монтажа в данном случае используются светодиодные/неоновые ленты – их применение позволяет получить мягкое сияние, словно укутывающее постройку.

Цветодинамика – особый тип уличной подсветки фасадов, отличающийся от предыдущих множеством достоинств. К таковым относится возможность:

  1. Изменять силу светового луча.
  2. Менять цветовую палитру.
  3. Создавать и эффективно использовать световые тени.

Основные правила оформления архитектурного освещения

Прежде, чем создавать проект освещения фасада, необходимо решить, какой тип освещения использовать, чтобы создать максимально безопасные и комфортные условия передвижения по участку и возле дома ночью, и при этом все было обустроено так, чтобы свет не мешал отдыхать. Обязательно нужно подобрать и вид осветительных приборов, который бы эффективно выполнял свою задачу и одновременно служил уникальным украшением дома.

Если правильно обыграть использование света, экстерьер можно наделить нотками современности, средневековья и т.д. Для улучшения эффекта освещения фасада можно вокруг загородного дома разместить несколько прожекторов с таким расчетом, чтобы их свет равномерно освещал здание. Не менее эффективен вариант, когда световые элементы устанавливались на фасаде точечно с таким расчетом, чтобы их лучи красиво выделяли архитектурные элементы здания.

Важная деталь: для оформления архитектурного освещения фасадов зданий за городом можно использовать не каждый тип подсветки. Неприемлемым считается обустройство заливающего освещения – частные дома обычно низкие, а указанный вариант предназначен для высотных зданий. Кроме того, заливающий свет будет попадать в окна, поэтому во всех помещениях ночью будет очень ярко, что может создать неудобства для ночного сна.

Дизайнеры настоятельно рекомендуют использовать для освещения фасада коттеджа осветительные приборы «даун-лайт», так как они обладают важными преимуществами: приборы компактны, но обладают такой же мощностью, как и небольшие прожектора, а еще в них можно менять угол ламп для более эффективного получения световых пятен.

Не менее интересны для создания декоративного освещения фасадов зданий и приборы с галогенными лампами направленного света. Их применение имеет следующие достоинства:

  1. В приборах данного вида направление луча и радиус освещения регулируемые.
  2. Приборы компактные, поэтому много места не занимают.
  3. Эксплуатация ламп позволяет экономить – светодиодная подсветка фасада дома потребляет совсем мало энергии.
  4. Эффективность. При использовании приборов данного вида заливку светом можно сделать мощной и равномерной.

Особенно выиграно на фасадах зданий смотрятся накладные приборы освещения. Подобные светильники можно сочетать со стробами, боллардами, цветной иллюминацией. Для освещения территории перед зданием, можно установить декоративные фонари и специальные световые приборы на опоры.

Требует внимания не только освещение фасада дома, но и крыльцо. Пространство у входной двери лучше всего обустроить светильниками, которые рассеивают свет. Благодаря отражателям свет будет равномерно рассеиваться по ближайшему к дому пространству. Если обустраивается не только освещение фасада частного дома, но и ландшафта вокруг него, необходимо создать всю композицию в едином стиле. Только такой подход гарантирует красивое и гармоничное оформление участка в целом.

Важно: осветительные приборы на длинном кронштейне необходимо использовать очень осторожно – они редко сочетаются с внешним видом здания и при неумелом подборе способны внести дисгармонию в эстетику дома.

Прежде, чем создавать проект архитектурного освещения, необходимо позаботиться, чтобы он был экономичным и удобным в эксплуатации. Для этого нужно объект разделить на следующие зоны:

  1. Входную. Учитывается и основной, и боковые входы, если таковые имеются.
  2. Второстепенные участки, которые также необходимо осветить.

Выбор оборудования

Определение комплектации для декоративного освещения фасада зависит нескольких параметров. Это особенности здания и масштабы прилегающей территории. Определяют выбор следующие особенности:

  1. Тип используемых ламп.
  2. Вид крепления.
  3. Особенности монтажа.
  4. Функциональное назначение.

Так как главная задача наружного освещения – выделение архитектурной красоты фасада и освещение территории вокруг здания, очень важно выбрать осветительные приборы с нужными и наиболее подходящими для конкретного объекта техническими характеристиками. Это:

  1. Пыленепроницаемость.
  2. Безопасность.
  3. Влагостойкость.
  4. Пригодность к эксплуатации при любых погодных и климатических условиях.
  5. Защита от механического воздействия.

Также есть несколько важных моментов, которые нужно знать и учитывать при организации архитектурной подсветки фасадов.

  1. Самыми надежными являются светильники с алюминиевым корпусом. Не менее прочные устройства с корпусами из акрила или поликарбоната.
  2. Использование заливки разных цветов позволяет лучше и эффективнее выделить выступы и фасады здания.
  3. Если установить светильники так, чтобы они освещали здание снизу вверх, можно получить интересный эффект.
  4. При обустройстве светодиодного освещения фасада обязательно нужно для запитки устанавливать трансформатор.
  5. Лучше всего для монтажа использовать светильники, которые имеют защиту IP65.Совет: обустраивая освещение фасада нужно установить приборы так, чтобы под их свет попала и табличка с названием улицы и номером дома.

Как самостоятельно монтировать освещение?

Каждый хозяин в преддверии Нового года и Рождества хочет украсить свой дом не только изнутри, но и снаружи. Больше всего для создания праздничной атмосферы подходят светодиодные ленты – в строительных магазинах огромный выбор элементов для новогодней подсветки фасадов.

Для грамотного монтажа светодиодной ленты необходимо ознакомиться с инструкцией, которая обязательно имеется в комплекте. Услуги дизайнера в таком случае не нужны: каждый сам украшает дом так, как нравится ему и членам его семьи.

Если где-то что-то вышло не так как хотелось бы, это не столь страшно: такой вид освещения временный и уже через пару недель его обычно снимают. Что же касается обустройства постоянного освещения фасадов здания, светодизайн очень важен. Поэтому, если нет уверенности в том, что все получится сделать на высшем уровне, лучше всего обратиться за помощью к специалисту. Это позволит и деньги сэкономить и создать уникальную композицию подсветки фасада дома, которая выгодно выделит архитектуру сооружения и заодно подчеркнет статус его хозяев.

Архитектурное освещение

То, что городские здания и территория рядом с ними красиво освещены в тёмное время суток, стало уже привычным для жителей крупных городов. Это декоративно-художественный аспект ночного города. И всё больше сооружений (государственные учреждения, торговые центры, исторические здания) оснащаются не просто подсветкой, а получают неповторимый световой облик.

Читайте также:
Натяжной потолок после затопления, что делать если затопили соседи, фото и видео примеры

Задачи архитектурного освещения фасадов

  • эстетическое воздействие на человека;
  • узнаваемость здания (города);
  • подчеркнуть назначение здания;
  • повышение привлекательности для туристов;
  • подчеркнуть красоту здания;
  • скрыть возможные его недостатки;
  • обеспечить безопасность людей, их комфорт.

Какое бывает архитектурное освещение зданий

Фасадное освещение устанавливается для того, чтобы:

  1. Подсвеченный объект выглядел так же, как в светлое время суток (такой подход используется в основном для исторических зданий).
  2. Создать ночной образ здания, который может не иметь ничего общего с дневным (чаще применяется для зданий в стиле модерн или хай-тек).

Рис. 1. Фасадное освещение исторического здания выполнено так, чтобы сохранить его дневной облик

По своему типу архитектурная подсветка бывает:

  • Заливающая (общая). Цель – полностью осветить фасад дома. Применяются мощные прожекторы, установленные на земле (грунтовые), на стойках, близкорасположенных домах. Подходит для больших объектов, исторических зданий, храмов. Такой свет не нарушает целостности восприятия.
  • Локальная (акцентная). Источники направленного света монтируются на фасад и выделяют конкретные его элементы.
  • Контурная. Светом выделяются внешние контуры здания, крупные элементы архитектуры. Выполняется обычно светодиодной лентой, линейными светильниками и прожекторами. Выделенные элементы как бы парят в воздухе, отрываясь от основания. Здание получает футуристический вид.
  • Фоновая. Когда формы здания проявляются за счет освещения фона. Передний план выделяется за счёт его меньшей освещенности. Смотрится на зданиях с колоннами, оно выглядит величаво, строго – но при этом невесомо. Работают светильники рассеянного света. Может служить основой, на которую будет нанесена боле яркая подсветка.

По способу установки можно отдельно выделить обычное и скрытое архитектурное освещение фасадов зданий. Светильники при скрытом типе расставляются так, что не видны со стороны, виден только свет.

Подсветка может быть статична, или её элементы могут с разной скоростью меняться – это динамическая подсветка.

На архитектурном объекте, как на трёхмерном экране, может быть применена потрясающая по силе визуального воздействия на человека технология 3D-мэппинга (3D-mapping), что даёт возможность в этом случае отнести его к архитектурной подсветке.

Подсветка стеклянных фасадов

Из-за того, что стекло обладает малым коэффициентом обратного рассеивания и большим коэффициентом отражения, особенно при малых углах падения света, традиционные способы подсветки на таких фасадах практически не работают.

Один из способов – подсветка интерьера, которая будет видна снаружи как светящееся здание. Проблема – такая подсветка не должна создавать проблем тем, кто находится внутри, особенно если это динамический свет. По этой причине такой способ невозможно применить в отелях, жилых строениях, проблематично в офисных зданиях.

Другой работающий способ – подсвечивание элементов внутреннего слоя двойного остекления или наружное контурное подсветка здания.

Самая лучшая подсветка стеклянного фасада:

  • освещает всю площадь фасада;
  • меняет силу света по вертикали;
  • выделяет стилобатные части здания и формы, завершающие верх (шпили);
  • подчеркивает светом вертикальные конструктивные части;
  • придаёт конструкции лёгкость;
  • может выделять объекты цветом (менять цветовую схему).

Требования к архитектурному освещению

Подсветка здания не существует независимо, её проектируют вместе с подсветкой окружающего пространства и близлежащих дорог общего пользования, в комплексе. При разработке учитываются требования нормативных документов (ГОСТ Р 54350, ГОСТ 14254, ГОСТ Р 522398).

Вот некоторые из этих требований:

  • заливающая подсветка фасада должна создавать высокую равномерность яркости – уровень отклонений не выше 0.3 для гладких одноцветных поверхностей; не выше 0.2 для рельефных и многоцветных;
  • цветовая температура светильников тоже должна подходить к поверхности: 4000-6000 К для «холодных» белых мест, 2200-3500 К для «тёплых»;
  • качество света – для разноцветных объектов индекс цветопередачи не ниже 80;
  • мощные (больше 150 Вт) светильники должны быть установлены так, чтобы не ослеплять водителей транспорта, или иметь экраны, защитные кожухи.

Светильники для архитектурного освещения

Чтобы источники света для архитектурной подсветки были безопасны и работали долго, у них должна быть подходящая степень защиты IP – не менее 65. Такие источники света защищены от воды, пыли, могут применяться в любых условиях.

Рис. 2. Светильники для архитектурного освещения

Доступ к светильникам, установленным на объекте, для ремонта/замены обычно затруднён, нужна спецтехника или промышленный альпинизм, поэтому выдвигаются высокие требования к прочности. Хотя сейчас качество конструкционных пластмасс может быть достаточно высоким, для архитектурного освещения стоит выбирать модели с металлическими корпусами, лучше из нержавеющей стали, алюминия или стали с гальваническим антикоррозионным покрытием.

Еще одно требование – в светильниках должны стоять светодиоды высокого качества с большим сроком службы проверенных производителей. Такие диоды будут светить, не снижая яркости, весь свой срок эксплуатации.

В наших условиях напряжение в электросетях может сильно отличаться от номинальных 230 В, обычно в меньшую сторону. Поэтому устанавливаемые в светильники для архитектурного освещения драйвера должны иметь расширенный диапазон рабочего напряжения и быть собранными из надёжных радиодеталей.

Типы светильников

Для архитектурной подсветки применяются светильники нескольких типов. Это могут быть прожекторы – светильники сильного направленного света. Они – главный, самый применяемый в архитектурном освещении источник света. Обычно это специально предназначенные модели. Прочная металлическая конструкция, где можно выбирать направление в двух плоскостях и надёжно фиксировать его. На рынке есть множество разных моделей.

Прожекторы с малым углом раскрытия луча устанавливают для локального освещения и зонирования, с большим – для заливающего света. Есть прожекторы белого света разной световой температуры, управляемые прожекторы RGB (CMY) для цветной динамической подсветки. Линейные светодиодные прожекторы с углом раскрытия от 15° до 30° ставят для подсветки снизу, «заливающие» прожектора – для подсветки верхней части зданий. Вертикально направленный свет (двунаправленные прожекторы) для колонн, портиков, барельефов;

Линейные светильники для архитектурной подсветки выпускаются с разной длиной, мощностью, углом раскрытия луча. Могут собираться в длинную светящуюся линию для подсвечивания карнизов. Подходят для подчеркивания деталей фасада – фризов, проёмов, балконов, а также для зонального освещения.

Точечные светильники имеют меньшую мощность (до 25 Вт), чем прожекторы. Подходят для локальной подсветки, выделения отдельных элементов фасада – колонн, балюстрад, рустов, цоколя.

Встраиваемые светильники устанавливаются для подсветки лестниц, фасадов, могут работать как UpLight или Downlight. Они небольшой мощности, с различным углом раскрытия. Трубчатые светодиодные светильники ставят для контурного освещения. Светят во все стороны, угол раскрытия 360°.

Рис. 3. Контурная светодиодная архитектурная подсветка, выполненная прожекторами и накладными светильниками

Можно еще использовать для работы над архитектурно-художественном освещением встраиваемые в грунт светильники, маркерные, кластерные, специальные.

Архитектурное светодиодное освещение

Если проследить эволюцию архитектурной подсветки, можно заметить, что она определялась развитием светотехники и появлением новых источников света с новыми качествами. Простые лампы накаливания сменялись галогеновыми, потом вперёд вышли ртутные, металлогалогеновые, добавив к заливке зональное освещение, и т.д.

Читайте также:
Проекты домов из бруса для постоянного проживания: строем жилье

Однако сейчас практически весь инструментарий архитектурной подсветки опирается на светодиодные источники света, из-за их исключительных характеристик. Подавляющее большинство клиентов нашей компании, Интера Лайтинг, уже полностью перешли на светодиоды.

Преимущества светодиодного освещения:

  • энергоэффективность – светоотдача достигает 150 лм/Вт, в полтора раза больше, чем у металлогалогеновых ламп (МГЛ);
  • эффект от светодиодных источников повышает их особое свойство – свет светодиодов направленный, сам идёт в нужную сторону;
  • срок службы в несколько раз больше, чем у МГЛ;
  • разнообразие фиксированных цветов;
  • большой диапазон цветовой температуры белого света (2700-6500 К);
  • изменяемые цвет подсветки (RGB технология) и цветовая температура света;
  • высокое качество света – большой индекс цветопередачи у фирменных диодов, отсутствие мигания;
  • эффективное управление светом – мгновенное включение (в отличие от металлогалогеновых), изменение светового потока источника (диммирование) и его цвета делают возможной динамическую подсветку;
  • особенности конструкции светодиодов позволили разработать новые формы светильников – линейки и гибкие световые шнуры.

Система управления в архитектурной подсветке

Переход на светодиоды ознаменовал также рывок в развитии компьютерных систем управления освещением (применение протоколов управления светильниками, возросшие возможности программирования).

Система управления – важная часть системы освещения, определяющая её уровень. Нажимая на кнопки, оператор получает полный контроль над всем освещением – включение-выключение, подсветка по зонам, изменение цветовой температуры, цвета, силы света, запускает динамическую подсветку.

Сценарии работы

В программе управления разрабатываются несколько сценариев работы освещения:

  • Вечерний сценарий – для вечера каждого дня, включается с наступлением темноты. Здание предстаёт во всей своей красоте до назначенного времени.
  • Дежурный сценарий – включающийся после вечернего, сохраняющий основные черты подсветки, но экономящий энергию за счет отключения части освещения. С рассветом наружный свет выключается.
  • Праздничный сценарий – включается подсветка, отдельно разработанная для праздничных дней (важных случаев), которая не входит в обычный вечерний сценарий (например, динамический свет). Для нее может специально привозиться и устанавливаться дополнительная аппаратура, например, для 3D-мэппинга.

Можно создать дополнительные сценарии с промежуточными параметрами, или чтобы здание каждый день недели выглядело по-разному – широкий простор для творчества светодизайнера.

Рис. 4. Три световых сценария для подсветки башни

Система управления также «воспроизводит» специально написанные сценарии динамического освещения, зависящие от объекта, установленного оборудования и задачи. Если к такому сценарию добавить ещё музыку, то эффект от праздника с концертом динамической светоживописи будет незабываемым.

Энергосбережение и снижение расходов в системах архитектурного освещения

Основные расходы на системы архитектурной подсветки – расходы на электроэнергию и на обслуживание (замена/ремонт переставших работать светильников). Энергосбережение нужно продумывать ещё во время проектирования. Снизит энергозатраты установка источников с высокой светоотдачей – светодиодов. Кроме того, светодиоды по своей конструкции дают направленный свет, делая выше эффективность светильника.

Другой способ – эффективное управление светом (расходом энергии) с помощью датчиков, а также применение сценариев. Датчик движения, так хорошо работающий на сокращение расхода энергии в обычных системах производственного и ландшафтного освещения, здесь не работает. Чтобы включить подсветку «минута в минуту», как только дневной свет угаснет, и выключить её с рассветом, не раньше и не позже, не тратя энергию сверх необходимого, устанавливают датчик освещенности.

Добиться значительного снижения расходов на электроэнергию можно правильной работой сценариев в управлении светом. Чтобы снизить расходы на обслуживание системы освещения, нужно еще на этапе проекта выбрать светотехнику с большим сроком службы, которая будет редко ломаться – надёжную, с высоким качеством.

Это не обязательно будет дорогая техника раскрученных иностранных брендов. Мы предлагаем качественную альтернативу по доступным ценам. Нам это удаётся из-за прямых закупок германских и японских комплектующих, без посредников, без переплат.

Проект архитектурного освещения

Архитектурное освещение начинается с проекта. Работу такой сложности с учётом функциональной и художественной составляющей подсветки может выполнить только организация с опытом таких разработок. На счету нашей компании Интера Лайтинг десятки выполненных проектов архитектурного освещения домов, офисов, торговых центров, госучреждений. Накоплен большой опыт, есть специалисты, программное обеспечение.

Этапы работы над проектом

  1. Интервью с заказчиком. Он высказывает свои пожелания, обсуждаются характеристики планируемой системы архитектурного освещения, передаёт чертежи здания, а также план прилегающей территории, которые будут использованы в работе над проектом. Если чертежей нет или они не дают всей информации, потребуется фасадная съемка здания.
  2. Создаётся трёхмерная модель фасада (фасадов). Проводится расчет результирующей освещенности, применяется для этого профильное программное обеспечение. Учитываются нормативы, назначение объекта, его размеры, стиль и геометрия, расположение соседних зданий.
  3. Проектировщики подбирают тип, мощность и расположение светильников. Для предварительного расположения (исходя из опыта специалистов, геометрии здания и поставленных задач) проводится модельный расчёт, по его результатам в расположение и мощность источников вносятся корректировки, всё пересчитывается – до достижения нужного результата. Вычисляется нужное сечение проводки, прорабатывается схема прокладки кабелей системы освещения по нормам ПУЭ, ГОСТ 50571.8-94, НПБ 249-97. Здесь особенно важна квалификация исполнителей проекта. Грамотный проект может сохранить немалые средства на этапе монтажа и затем при эксплуатации.
  4. 3D визуализация архитектурного освещения – выполняется по просьбе заказчика. Большую часть информации человек получает зрительно, поэтому визуализация лучше всего доносит до заказчика идею о том, как будет выглядеть объект после окончания работ. Это облегчает согласование проекта.
  5. Заказчик получает готовый проект архитектурного освещения с монтажными схемами, спецификациями, сметами, расчетом энергопотребления.

Рис. 5. Опираясь на модель архитектурного освещения в специальной программе, проще соблюсти заданные нормы освещения, его мощность и тип, выбрать расположение каждого источника света

Разметка освещения, монтаж, сдача в эксплуатацию

Монтаж архитектурного освещения можно доверить только бригаде с опытом таких работ, со знанием тонкостей – например, того, что при монтаже нужно оставлять свободный доступ к проводам и источникам питания. У работников должны быть разрешения на работу на высоте и высотное оборудование.

Желательно, чтобы монтаж такой сложности проходил под контролем организации-проектировщика. Хороший для заказчика вариант, когда проектировщик и исполнитель – одна организация, которая будет полностью отвечать за результаты работы. Интера Лайтинг – одна из немногих компаний на российском рынке, которые выполняют весь цикл – проект, монтаж, пусконаладочные работы, сдачу в эксплуатацию.

Частые ошибки в системах архитектурного освещения

Самая страшная ошибка – концептуальная, точнее, отсутствие этой концепции, единого связного художественного образа. Важные элементы не выделены, незначительные – наоборот, выделены и так далее. Всё оборудование есть, но не работает «совместно», на один образ.

Остальные ошибки – технические. Основные причины их появления – недофинансирование проекта или низкая квалификация исполнителей, которые не уделили необходимого внимания незначительным, на их взгляд, деталям.

Читайте также:
Насадка на электродрель для заточки сверл по металлу

Самые частые из таких ошибок:

  • неравномерная яркость по фасаду, свет от одной группы светильников заметно ярче света от других;
  • неодинаковая цветовая температура светильников, заметные «пятна»;
  • нет эффекта от правильно выстроенного освещения, здание выглядит тускло – не хватает мощности установленных светильников;
  • не был скорректирован уличный свет, в результате низ здания подсвечен уличными фонарями, а не штатной подсветкой;
  • монотонная заливка фасада без подчеркивания или выделения элементов архитектуры, безликое здание – возможно, проект не был доведён до конца, не установлены локальные подсветки;
  • слишком яркий, кричащий свет, резко выделяющийся на фоне соседей – не были учтены существующие нормы. Ночное освещение зданий и прилегающих территорий – объект регулирования городского правительства. В Москве есть постановление о «Концепции единой светоцветовой среды» (от 11/11/2008 г. №1037-ПП), где сформулированы все требования к подсветке улиц и зданий.

Ошибок, связанных с недостаточной квалификацией исполнителей, можно было бы избежать, выбрав подрядчика, отвечающего за свою работу. Наша компания, Интера Лайтинг, очень серьёзно относится к своей репутации. Мы следим за качеством оборудования, соблюдает нормативно-правовые нормы и даём гарантию на нашу работу.

Сложности с выбором светильников?

Подготовим полный расчет стоимости, необходимого оборудования и 3D визуализацию для освещения вашего объекта. Это БЕСПЛАТНО – еще до покупки и заключения договора, вы сможете узнать: «Сколько и какие светильники подойдут?», «Сколько это будет стоить?», «Как это будет выглядеть?» и даже «Сколько будет наматывать счетчик?».

Освещение фасадов: правила, ошибки и примеры

Освещение фасадов – важная задача. Свет не просто должен стать частью архитектуры здания, но и соответствовать территории вокруг – в случае частного дома подсветка фасадов и участка должны стать продолжением и дополнением друг друга, а если речь идет об общественном здании, идеальная подсветка будет соответствовать нормам и общей концепции освещения города.

С появлением светодиодного освещения работать со светом стало в разы проще, и в случае фасадного освещения это тем более хорошо. Outdoor-светильники, как правило, незаметны: видимым должен остаться только свет, а не его источник. Вместе с тем, такие светильники должны быть устойчивы к разным погодным условиям, быть водонепроницаемыми и прочными – в данном случае технология ставится превыше декора. Специализация Nobile Italia SpA, итальянского производителя предметов освещения с 25-летним опытом работы, – светодиодное освещение не только для дома – офисов, магазинов, ресторанов, баров, жилых помещений, – но и для улицы. Компания создает не просто продукт, а инновацию: все модели придумывают в собственном бюро исследований и разработок в Риме, и продают с гарантией 5 лет.

В ассортименте фабрики – светильники для архитектурной подсветки зданий и сооружений, ландшафтного освещения. Для каждого типа светильников разработан десяток моделей. Такое огромное количество типов светильников, которые используют в архитектурном освещении, объясняется разнообразием способов подсветки. Их, в свою очередь, диктует задача архитектора, а также те условия и нормы, которые сопровождают проект.

Светильники outdoor, Nobile Italia SpA

Прожекторы Nobile Italia SpA устанавливаются в грунт, на стену или потолок. Они дают яркий направленный свет. Луч можно перенаправлять по желанию – плафоны прожекторов подвижные. Такие светильники бывают разных размеров и форм. Они сделаны из нержавеющей стали и не боятся агрессивных погодных условий.

Встроенные светильники тоже можно вмонтировать в грунт, а еще в плитку, в стену, в потолок или бассейн. Обычно их используют для навигации. Подсветить таким образом можно, например, лестницу – «утопив» светильники в сами ступеньки.

Навесные светильники монтируются на стену или потолок. Для потолка используют круглые и квадратные светильники, которые дают мягкий рассеянный свет. Для стены – светодиодные светильники с моно-лучом или двунаправленным лучом, который светит одновременно вверх и вниз (например, модель Brick).

Кроме того, в ассортименте марки есть светильники-столбики, которыми можно, например, подсветить дорожку к дому. Это светильники с двунаправленным излучением. Благодаря лаконичному дизайну они не бросаются в глаза, но дают достаточно света.

Фасад частной резиденции. Для освещения используются встроенные и настенные Nobile Italia SpA.

Фасад частной резиденции. Окна и двери подсвечены по вертикали настенными светильниками Nobile Italia SpA.

Юлия Жаркова директор бюро светодизайна «Культура Света»

С чего начать работу над освещением фасада

Чтобы освещение получилось хорошо, свет должен стать частью архитектуры здания. Если это уже построенное здание, мы изучаем историю его создания: кто был архитектором, в чем особенности архитектуры и изначальное предназначение постройки. Если это новое строительство, обсуждаем с архитектором архитектурную идею здания: какие у него есть особенности, в чем его функциональное назначение (бизнес-центр, жилой дом или спортивный комплекс). Важно изучить объект проектирования на месте: где расположено здание, что его окружает, является оно архитектурной доминантой или вписано в окружающую застройку, какая среда вокруг, как решено уличное и архитектурное освещение рядом с объектом – освещенное здание станет частью городской среды.

Фасад частной резиденции, освещение – Nobile Italia SpA. Архитекторы использовали настенные светильники Brick с двунаправленным излучением. Для подсветки лестницы – встроенные светодиодные лампы.

Как меняется подход к проектированию фасада в зависимости от особенности здания: частный дом или общественное пространство

Для общественных зданий предусмотрены нормы освещения, которых нужно придерживаться. Нельзя превышать или занижать определенные значения яркости на фасадах здания. Проект архитектурного освещения здания должен быть согласован с городскими структурами (для Москвы это Москомархитектура для всех объектов, и Москомнаследие для исторических зданий) на предмет художественной выразительности, соответствия нормам и общей концепции освещения города.

Освещенное здание должно быть вписано в окружающее городское пространство, и подсветка не должна вызывать дискомфорт у водителей и прохожих.

С частным домом одновременно и проще, и сложнее. Проще, потому что нет строгих норм и правил, сложнее – потому что нормы заменяют вкус и предпочтения заказчика. В городе человек проходит мимо освещенного здания и обращает внимание на освещение, только если оно его раздражает. В доме и на участке человек проводит часть своей жизни, отдыхает, общается с семьей, и свет становится ответственным за атмосферу и настроение в доме. Освещение дома, как часть архитектуры, выражает индивидуальность его хозяина.

Светильники-стойки для наземного монтажа с двунаправленным излучением, Nobile Italia SpA.

Какие моменты нужно учитывать и на что стоит обратить особенное внимание

При проектировании архитектурного освещения нужно учитывать освещение застройки рядом и уличное освещение вокруг – чтобы наше решение не выбивалось из общего контекста. При выборе приемов освещения и приборов, особенно декоративных светильников на фасаде, необходимо учитывать архитектурный стиль здания. При выборе цветовой температуры источников света нужно учитывать материалы фасадной отделки, чтобы свет не искажал цвет фасада. Характер отражения материала отделки фасада – матовый, зеркальный, глянцевый – будут сильно влиять на итоговое впечатление от освещенного здания. А еще нужно иметь в виду, что определенные приемы освещения очень хорошо демонстрируют качество отделки фасада, особенно штукатурки.

Читайте также:
Поддоны для душевой кабины: формы и размеры изделия

Нужно изучить конструкторскую документацию фасада и проект электричества здания, чтобы придуманные приемы освещения можно было реализовать: как будет проложен кабель к светильникам, как сделать закладные для кронштейнов, где установить щит управления освещением, какая мощность выделена на архитектурное освещение.

А самое важно в проектировании освещения – это найти идею, которую несет проект и благодаря которой свет станет неотъемлемой частью архитектуры.

Фасад отеля W les Trois Rocs (Вербье, Швейцария), подсвеченный разноцветными лампами. Прожекторы и встроенные светильники Nobile Italia SpA бывают и с цветными светодиодами (RGB LED).

Какие ошибки чаще всего совершают дизайнеры, проектируя освещение фасада

Самая частая ошибка – проектирование без учета факторов, которые мы разобрали в предыдущем пункте. Например, разработка освещения фасада на узкой улице без учета уличного освещения может привести к тому, что на уровне первого-второго этажей реальная картина не будет соответствовать картинке в концепции вообще. И вместо мягких холодных световых акцентов на простенках мы увидим на фасаде яркие пятна теплого спектра от уличных фонарей, совершенно не привязанных к архитектурному ритму фасада.

Еще одна ошибка – слишком доверять расчетным программам и не проверять свои решения «в полях», не экспериментировать с реальными приборами разных производителей на реальных фасадах. Чем раньше в проект придет светодизайнер, тем лучше и красивее получится проект архитектурного освещения в реализации, а не останется красивой картинкой.

По моему опыту, самые удачные проекты архитектурного освещения получаются в плотной работе с архитектором проекта.

Слева – лестница, подсвеченная встроенными светильниками Nobile Italia SpA, справа – дорожки и бассейн, тоже с подсветкой Nobile Italia SpA.

В России компанию Nobile Italia SpA представляет Archistudio.

Изготовление тандыра: своими руками

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Жизнь на «своей земле» немыслима без посиделок в шумной компании. Шашлыки, проведение дней рождений, юбилеев, да и просто встреча с друзьями, без повода, для бесед по душам, предполагает приготовление вкусной и разнообразной еды, приготовленной на мангале или в садовой печи. Наш портал уже рассказывал, как приготовить правильный шашлык, а также приводил примеры уличных печных комплексов. Продолжаем «вкусную» подборку. Сегодня FORUMHOUSE поделится со своими читателями секретами о том, как сделать тандыр своими руками.

Схема строительства тандыра.
Как залить фундамент.
Как сделать кувшин.
Как выполнить отделку тандыра.

Строительство тандыра своими руками

Прежде, чем мы расскажем, как построить тандыр, забежим вперёд и сразу покажем разные блюда с дымком, приготовленные в нём. Мясо получается совсем не таким, чем на мангале, овощи – сочными, лепешки – рассыпчатыми, а плов – настоящим, такой редко можно поесть в Москве.

Раньше я думал, как можно приготовить плов, чтобы рис получился рассыпчатым, а каждая рисинка шла отдельно друг от друга. Всё просто — надо сделать тандыр своими руками и сварить в нём плов на казане. Получилось шикарно!

После вкусной затравки расскажем о том, как построить тандыр своими руками. Как показывает строительный опыт, в любом деле всё начинается с идеи и желания. Однажды Легас02 посмотрел видео, где мужики в три пары рук, прямо на поддоне от кирпича, за несколько минут сооружают такую печь. Кажется, что сделать что-то подобное легко и просто, но, по мере погружения в тему тандыростроения, Легас02 захотел построить более серьёзное сооружение высокого качества, а не «времянку». Тем более, что, по словам пользователя, все, кто обзавёлся «взрослым» устройством, только нахваливают различные хорошие блюда, приготовленные в нём.

Как залить фундамент

Схема строительсва такая: начинаем с подготовки площадки под установку будущей печи, затем заливаем фундамент. Причём, относиться к этой постройке надо так же серьёзно и ответственно, как и к любому строительству, не деля этапы работ на ответственные и неответственные, где можно схалтурить.

Будет обидно, если после дождей или зимы устройство «поплывёт», либо его перекосит, или стенки треснут.

Выкопал площадку размером 3х3 метра. Чернозёма оказалось на два штыка лопаты. Потом пошла глина. Как только докопался до неё, засыпал дно котлована слоем песка.

Оттолкнувшись от размеров основания тандыра, пользователь задумался, каких габаритов должен получиться сам «кувшин», и из чего его возводить своими руками. С точки зрения экономичности, дешевле купить самый обычный — красный кирпич, но с точки зрения эксплуатационных характеристик сооружения, надо использовать специальный — огнеупорный, который в 4 раза дороже.

Определившись с материалом, Легас02 приступил к изготовлению фундамента. Причём, полноценный вертикальный тандыр из камня — это довольно тяжелое сооружение, требующее соответствующего основания. Вся работа разбивается на ряд последовательных шагов:

  1. Изготавливаем опалубку (1.5х1.5 м), которую пользователь установил на рубероид (для гидроизоляции).
  2. Делаем армирование.
  3. Заливаем бетон.

Для бетонирования фундамента Легас02 использовал т.н. бетон-самомес, что оправдано при заливке сравнительно небольших конструкций, для изготовления которых невыгодно заказывать миксер. В этой статье подробно рассказывается, как самостоятельно сделать самомесный бетон.

Толщина плиты получилась 300 мм.

Как сделать «кувшин»

После этого остро встал вопрос о диаметре тандыра и вообще о том, какую конструкцию воплотить в жизнь. Для упрощения задачи Легас02 пошёл следующим путём — купил казан и дверку-заслонку и подогнал тандыр под их размеры. Т.е. казан задал верхнюю часть «кувшина», а дверка — отверстие для поддувала.

Для выкладки из кирпича своими руками бочкообразной формы «кувшина» из подручных средств — пары реек и фанеры, сделали и простейший деревянный шаблон – т.н. «парус» удобной высоты.

В центре плиты я сделал отверстие, вбил в него штырь, а в нижней части шаблона просверлил отверстие под этот штырь. Как работает «парус», хорошо понятно по следующим фото.

Раствор для кладки также использовался огнеупорный. Чтобы кирпичи не развалились, пока раствор не схватился, каждый горизонтальный ряд стягивался проволокой.

Чтобы пройти изгиб, кирпичи пилились пополам, а далее работа велась половинками, до выхода на уровень конуса.

Среди особенностей сооружения можно выделить то, что пол не выкладывался огнеупорным кирпичом, первый ряд стартовал прямо от бетонной плиты. По мнению мастера, проблем с плитой не будет, т.к. большую массу бетона тяжело прогреть, а тандыр используется не каждый день, и большая часть тепла уходит вверх. Успешная практика использования устройства полностью подтвердила эти предположения.

Читайте также:
Особенности конструкции навеса для гаража и выбор материала: Плюсы и минусы- Пошаговая инструкция +Видео и Фото

Соорудив без всяких схем и чертежей «кувшин» тандыра из кирпича, пользователь решил дополнительно обмазать его глиной, для увеличения теплоаккумулирующей способности сооружения и маскировки швов. Плюс, при возможном образовании трещин, глина их скроет.

Мажешь глину. Красота! Мягкая, послушная и, что немаловажно, — бесплатная, ложится ровно, но при высыхании она вся идёт трещинами. Причём, замазываешь одни, а появляются другие. Хотя перед началом работ я перечитал массу материала по работе с глиной, изучил кучу описаний и чертежей, но я бы не взялся за изготовление полностью глиняного «кувшина» .

Тема получила широкий отклик среди наших пользователей. Многие захотели тоже сделать тандыр своими руками. Поступили советы — во избежание трещин «армировать» глину верблюжьей шерстью (по старинке) или фиброволокном (этот вариант отпал из-за высоких температур). В итоге, для упрощения работы Легас02 не стал армировать глину, т.к. она нужна только для накопления тепла, а далее будет произведено утепление сооружения и его декоративная отделка. Это скроет любые трещины, и не понадобится усложнять процесс.

На этом этапе тандыр, построенный нашим пользователем своими руками, уже обрёл форму и стал походить на знакомое всем сооружение. Для ускорения просушки (из-за дождей) в «кувшине» разожгли небольшой костёр. Здесь главное – не увлекаться процессом, выводя сооружение на полную мощность, гоняя его на высоких градусах, иначе кладка может треснуть.

Делаем тандыр — виды, принцип работы, подробная инструкция с фото и видео

Что такое тандыр, и что в нем можно приготовить?

Тандырная печь — это жаровня необычного вида. Принцип работы тандыра заключается в готовке за счет тепла, исходящего от нагретых стенок печки.

Выпекание лаваша на стенках тандыра.

Жаровня служит для приготовления мясных блюд, рыбных, хорошо пропекаются овощи, хлеб, еще там можно заваривать чай. Приготовленные вкусности обладают ароматным вкусом, сочностью, бывают хрустящие, а главное, что могут готовиться быстрее, чем духовке или на мангале. Благодаря вертикальному устройству печи, мясной сок не капает вниз, а пропитывает мясо. Для растопки печи используется различное топливо: уголь, дрова, газ, а также обычное электричество.

Узбекский тандыр для выпекания хлеба.

Еще один плюс тандыра в том, что он имеет разные размеры. Печки бывают маленькие, средние и крупные, их вес варьируется от 50 кг до 100 кг. Перед покупкой или постройкой тандыра стоит определить, для какого количества людей он будет использоваться: для семьи, поездок на природу, для крупных компаний и бизнеса. Существует и уменьшенный вариант печки, но для одновременного приготовления нескольких блюд пригодится вариант побольше.

Переносной тандыр для приготовления мясных блюд.

В большие тандыры загружается большее количество дров, что дает довольно много жара, а также можно приготовить одновременно несколько вариантов блюд. Таким печкам не нужна очистка от дров перед готовкой, чего не скажешь о тандыре маленького размера.

Большой тандыр изготовленный своими руками.

Особенности тандыра

Одна из главных особенностей — необязательно постоянно находиться рядом и следить за готовкой. В данной печке блюда готовятся скорей, чем в духовке или на костре. Борта печки имеют высокую теплоемкость, позволяя минимизировать объемы материала для топки. Тандыр своими руками из глины строится не сложно, а в магазинах есть огромное количество таких печек. На мангале блюда только жарятся, зато в тандыре их можно даже запекать.

Основное предназначение тандыра-запекание.

Температура нагрева печи начинается от 200 до 400 градусов, чего не скажешь о мангале, который чаще всего из-за воздуха теряет свое тепло. Если в земляном тандыре ветер может задуть пламя, то глиняные стенки лишь от своего нагрева могут повышать градус тепла в печи.

Узбекский

Тандыры на территории Узбекистана были в почете еще тысячелетия назад, но не столько для изготовления блюд, сколько для обогрева жилья. Узбекский тандыр производится из местной каолиновой глины и шерстки овец. Блюда помещаются внутрь печи только после выгорания всех дров, поэтому заранее нужно позаботиться о размере тандыра. Особое внимание желательно уделить толщине стен. Если узбекский тандыр переносной, борта должны быть тоньше. Он имеет овальную форму с гладкими стенками внутри, а одной закладки дров хватает на три часа приготовления пищи.

Армянский

Армянский тандыр имеет шарообразную форму. Раньше его можно было встретить почти в каждом дворе армянской семьи, но в последнее время он стал менее популярным. Вне зависимости от размеров котел характеризуется высокой теплоемкостью при своем низком потреблении топлива. Создание тандыра требует немалого пространства, поэтому семьям с собственным двором он будет кстати. Изготавливается печь в виде кирпичного или глиняного котла, а его днище перевернуто вверх. После достаточного прогревания внутренние стенки протираются от налета гари, затем опрыскиваются водой в целях наилучшего прикрепления лепешек. Они готовятся, благодаря накопленному в стенках тандыра жару.

По типу установки

По типу установки тандыр бывает: земляной, наземный и мобильный. Если имеется просторный двор, то подойдет стационарный тандыр, так и размеры блюд будут больше. Вкус приготовленной пищи не станет хуже, если использовать переносный или земляной тандыр. Переносный тандыр удобен своей мобильностью, есть возможность брать его с собой в поездки.

Земляной

Растопка такого котла в земле проходит через верхнее отверстие, в него же и загружаются блюда. Земляная жаровня отлично хранит тепло, позволяя использовать ее после приготовления главных блюд. Раздумывая, как изготовить тандыр своими руками, нужно подготовить такую ямку в земле, где грунтовые воды проходят не высоко. Иначе котел будет пропитываться влагой, что не позволит готовить пищу.

Земляной тандыр создается посредством двух методов. Первый — дно выкопанной ямы закладывается шамотными кирпичами, не забывая об отверстии для воздуховодной трубы. Зазоры у блоков заливаются глиной, а снизу в печке делаются два дополнительных отверстия для большего горения. По окончании работы стены тандыра обрабатываются глиняным раствором. Второй способ — когда подготовленный тандыр из глины вставляется в заранее выкопанную. Вокруг ямы укладывается плитка, а сам кувшин закрывается крышкой.

Наземный (стационарный)

Стационарный тандыр устраивается на блоки или готовый фундамент. Пробелы между кирпичами и печкой можно закрыть своими руками — лишь засыпав промежутки песком и хорошенько его утрамбовав. Внизу устраивается решетка, а под ней специальное поддувало, через которое поддается воздух в рабочую зону. Если кувшин расположен по вертикали, то дрова и блюда загружаются через верхнее отверстие, а если горизонтально, то через боковое. Чтобы глина меньше прилипала к пище во время первой готовки, бортики жаровни смазываются растительным маслом. На дно печки стоит установить специальный поднос, куда будет стекать сок и жир с мясных блюд.

Читайте также:
Расчет ливневой канализации: разбор важных особенностей проектирования
Переносные (мобильные)

Главный плюс мобильного тандыра заключается в простоте его использования. Печь изготавливается в форме сосуда из шамотной массы с высокой емкостью тепла и теплоотдачей. Перегородки кувшина толстые, крепкие, он имеет металлические ручки для переноски и двухуровневую крышку. Мобильный котел бывает разных размеров.

Тандыр в современном исполнении,переносной.

Для компаний людей используется тандыр с большой вместимостью, но это не мешает ему приготовить немалое количество мяса за довольно-таки короткий срок. Передвижному глиняному тандыру необходима защита от влаги, поэтому обычно этот котел продается в комплекте с чехлом.

По типу топлива

Газовые

Газовый тандыр подходит для семейной кухни, для готовки в кафе и ресторанах. Внутри металлического корпуса располагается глиняный горшок. Пустые места покрыты изолирующей тепло материей, чтобы дольше сохранялся жар. Такой котел прост в использовании, вредные вещества не выбрасывает, но большой его минус — тот приятный дымок не выделяется, зато он есть у земляной и наземной печи.

Газовый тандыр быстро набирает необходимую температуру и позволяет соблюдать температурный режим длительное время. Блюда в нем готовятся неспешно, не обжариваясь, а еда равномерно прогревается со всех сторон кувшина. Для печи большого размера стоит установить круглую газовую горелку, которая будет обдавать огнем перегородки тандыра, скорее прогревая его.

Электротандыры

Источником тепла в электротандыре являются нагреватели, расположенные на дне печки. Электрический котел удобный и компактный, его можно использовать даже в квартире. Ему не требуются дрова, не выделяется дым и копоть, как у стационарных печей. Но маленький минус все-таки есть: вкус блюд уступает пище, изготовленной в настоящем тандыре. У современных тандыров с электричеством есть кнопки и экран для отслеживания готовности пищи, можно регулировать температурный режим и влажность.

Дровяные и угольные

Дровяные и угольные тандыры больше других схожи с классическим тандыром. Производятся из огнеупорной глины, принимая форму сосуда с толстыми бортами. Красиво украшаются восточными рисунками, а внизу находится дырочка для подвода воздуха и сбора золы. Печь имеет ручки из металла для удобной переноски и ножки для прочного устройства на земле. Для печки подходит топливо из древесного угля и дров лиственных деревьев, плодовые для этих целей не подойдут.

Очаг на дровах или угле.

После полного выгорания топлива начинается приготовление блюд.

Конструкция тандыра

Когда заходит вопрос о стоимости готовой жаровни, то многие задумываются, как построить тандыр из бочки. В открытом доступе находится множество видео, фотографий и чертежей о том, как правильно сделать тандыр своими руками из глины. Для изобретения жаровни берется некрупная бочка из древесины. Надо набрать в емкость жидкость и подождать около двух недель, пока дерево не разбухнет. Затем вода выливается, стенки внутри обмазываются маслом, а с внешней стороны бочка крепко обматывается веревкой. На внутреннюю часть бочки толстым слоем наносится глина, которая просыхает еще неделю. Далее, когда все высыхает, бочка разбирается и получается готовая печь из глины. Изобретение тандыра время затратно, но он прослужит очень долго.

Технология кирпичного тандыра пошагово

Как самому сделать тандыр? Ответ и готовка достаточно просты: нужны лишь кирпичи, песочек и глина. Размеры тандыра из кирпича зависят от его местонахождения и объемов порций.

Котлован для постройки тандыра.

Домашней готовке для семьи следует установить тандыр в беседке, он не займет много места и объем его будет небольшой, а вот ресторанам и большим компаниям пригодится печь покрупнее. Обычно готовка мяса на мангале бывает плохой: мясо либо сгорает, либо сверху покрывается черной коркой, а внутри все также остается сырым. Плюс кирпичной жаровни в том, что блюда полностью прожариваются от исходящего от стен печки тепла.

Фундамент

Чтобы построить тандыр из кирпича своими руками, стоит подготовить для него фундамент. Он часто бывает округлой формы или квадратной, как и бортики самого котла. Основание должно быть крупнее, чем низ стен жаровни снаружи. Поскольку кирпичи много весят, фасад следует делать устойчивым и износостойким. Под ним готовится круглая яма, ее величина напрямую зависит от величины тандыра.

Кирпичная кладка

Укладка создается по вертикали или горизонтали. Если выбрано вертикальное устройство блоков, то потребуется их наименьшее количество. С горизонтальной укладкой дольше сохраняется жар. Обрезка блоков для печки проводится с помощью специальной пилы-болгарки.

Вертикальная кладка для самостоятельного изготовления тандыра.

Приспособления для кольцевой кладки

При обустройстве кольцевой кладки стоит применить как можно больше раствора — накладывая его в достаточном количестве, можно быть уверенным, что конструкция прочная. Проверить, ровно ли горизонтально расположена укладка, можно с помощью обычного уровня. Если нужно сужение вверху котла, то кирпичи внизу следует подрезать. Итак, получается печка, немного напоминающая свод.

Приспособления для кольцевой кладки сокращают сложность работы, если стоит вопрос о том, как сделать тандыр из кирпича своими силами. Основные приспособления следующие: шаблон наружный, внутренний и «циркуль». Наружный шаблон — это ободок из гибкого железного листа. Высота листа подбирается так, как нравится. Перемещаясь вверх, происходит установка листа на штыри рядов, что шли до этого.

Внутренний шаблон производится из деревянных досок по технологии ободка по диаметру очага. Когда выкладывается каждый следующий ряд блоков, шаблон продвигается к укладке изнутри в целях контролировать дугу окружности.

Приспособление «циркуль» — в середине печки на дно устраивается брус из дерева с вбитым в него железным штырем. К штырю приделывается брус, высота которого выше самого устройства. Затем к стойке из брусков приспособляется несколько горизонтальных досок с прибитой гибкой планкой на концах.

Приспособление циркуль для упрощения кладки кирпича.

Такая планка копирует форму тандыра. «Циркуль» вращается по кругу, контролируя раскладку на всех уровнях.

Армирование и обмазка

Армирование печки проводится с помощью легкой сетки, принимающей контуры очага. Изначально укладка блоков покрывается раствором без выравнивания. Затем сверху укладывается сетка и накладывается следующий слой раствора с последующим выравниванием поверхности.

Когда завершается укладка, нужно удалить излишки раствора внутри сосуда. Наружные стенки обрабатываются сухой глиной, а внутренности следует обмазать смесью из рубленой травы и мокрой глины.

Мозаика как украшение тандыра.

Можно также украсить тандыр из кирпича своими руками с помощью шамотной огнеупорной глины, красивого песчаника или мозаичной плитки.

По окончании изобретения тандыра следует протопить его бумагой и древесиной. Кладка полностью подсыхает по истечении нескольких недель, поэтому первая топка должна пройти примерно через месяц после окончания устройства жаровни и ее подсыхания. Если конструкция находится на открытом пространстве, то следует накрыть ее крышкой.

Земляной (ямный) тандыр

Для кувшина в земле выкапывается небольшой котлован, на дно которого сыпется 10 см песка. Для фундамента поверх песка размещается решетка, ровно залитая бетонным раствором. Когда фасад подсыхает, начинаются основные работы по изобретению тандыра. Огнеупорные блоки укладываются по кругу, устанавливается специальная труба для подвода воздуха. Следующие ряды кирпичей укладываются по краям желаемого тандыра, без зазоров, и чтобы верхушка котла была размером с половину серединки печи.

Читайте также:
Пластиковые окна шуко

Когда печка высыхает, все ее зазоры и стыки заделываются каолиновой глиной. Как только просыхает первый слой, наносится следующий, но в раствор добавляется солома. Данный слой служит изоляционной перегородкой. Последний слой состоит из цементной смеси с глиной. Свободные места между кирпичами и стенками ямы засыпаются песком, солью и глиной, после чего изобретение закаливается. Также для новенькой печи следует приготовить крышку — металлический лист с ручкой, чтобы тепло сохранялось максимально долго.

Упрощенный вариант тандыра

Изготовление тандыра из бочки 200 литров своими руками не требует особых методик и профессиональных качеств. Для его производства требуется бочонок с железными ободками, каолиновая глина, некрупный огнеупорный песочек и шерсть.

Выкладка кирпичем внутри бочки.

На сутки бочка заполняется водой, во время чего разводится эластичная глиняная смесь с песком и шерстью. По прошествии суток вода сливается, емкость просыхает, смазывается растительным маслом изнутри. Затем проходит смазка внутренних стен бочки наносится глиняная смесь, чем выше к горлышку, тем слой должен быть толще. В нижней части бочки делается отверстие для подвода воздуха.

Печка подсыхает за один месяц, после чего железные ободки снимаются и бочка разбивается, оставляя цельный глиняный сосуд. Тандыр перемещается на подложку из песка, где он подлежит обжигу. Для лучшего хранения тепла возле печи строится стенка из кирпича.

Бочка обложена камнем для поддержания тепла.

Видео: постройка тандыра по упрощенной схеме

Тандыр из шамотного кирпича своими руками

Сделать классический тандыр своими руками практически невозможно. Это не просто печь, а керамический очаг из особой огнеупорной глины, которую надо где-то найти, а потом еще и правильно замесить. И это не все — из глины надо особым образом сделать заготовки, затем сформировать большой кувшинообразный сосуд без дна, просушить в определенных условиях, установить на подготовленное место и прожечь, чтобы получить керамику.

Но можно сделать аналог традиционного тандыра из шамотного керамического кирпича. Он также имеет достаточно высокую теплоемкость, чтобы запечь мясо или рыбу за счет энергии тепла накопленного в хорошо прогретых стенках печи.

  1. Как сложить тандыр из кирпича
  2. Подготовка основания
  3. Порядовка тандыра из целого кирпича
  4. Кладка простого тандыра из восьми кирпичей в ряду
  5. Тандыр из половинок кирпича
  6. Тандыр из кирпича, поставленного на тычок

Как сложить тандыр из кирпича

Есть несколько способов изготовления тандыра из шамотного кирпича. Они отличаются между собой лишь способом кладки:

  • из целого кирпича с подрезкой углов;
  • из половинок кирпича с подрезкой углов;
  • из половинок кирпича без подрезки углов;
  • из поставленного кирпича на тычок ложками наружу и внутрь;
  • из поставленного кирпича на тычок постелью наружу и внутрь.

Подрезка углов при традиционной кладке кирпича на постель позволяет уменьшить толщину вертикальных швов до минимума. Чем тоньше швы, тем равномернее прогреваются стенки, и дольше держится жар.

А так тандыр это уличная печь без дымохода, то для него нужна ровная и прочная площадка, возвышающаяся над поверхностью земли.

Подготовка основания

Сначала приблизительно оценивают какую площадь надо отвести под сам тандыр, и где он будет расположен.

Как и с любым уличным очагом, надо выдержать нормативные расстояния до построек, забора, деревьев. И не забыть о факторах, влияющих на удобство пользования — преобладающей розе ветров, подветренном расположении, близости зоны отдыха.

Затем проводят разметку и обустраивают небольшую площадку в виде плиты. А она может быть монолитной или сборной. В Средней Азии тандыр устанавливают на площадку из камня или кирпича, скрепленных глиняным раствором, но надежней обустроить монолитную плиту.

Пошаговый процесс изготовления площадки из монолитного железобетона выглядит так:

  1. Снимают плодородный слой земли на глубину 20 см.
  2. Ровняют и трамбуют дно углубления.
  3. Засыпают на дно песок слоем 10-15 см. Поливают водой и также трамбуют.
  4. Застилают дно рубероидом.
  5. Закладывают опалубку. Для квадратной площадки — четыре доски. Для круглой площадки, при условии плотного грунта — полосу из сложенного вдвое куска рубероида.
  6. Армируют. Можно положить на подставки четыре обрезка арматуры диаметром 6-8 мм и связать их проволокой, или использовать кусок дорожной сетки из прутка 3-4 мм. Главное, чтобы армирующий каркас лежал посредине бетона, и не доходил до торцов плиты 3-5 см.
  7. Готовят бетон марки М200-М250. Заливают в опалубку. Накрывают куском рубероида, чтобы не пересыхал.

Выдерживают бетон не менее недели, пока он не наберет достаточную прочность (около 70% от марочной). По истечении этого времени по площадке можно ходить и класть кирпич.

Порядовка тандыра из целого кирпича

Если тандыр делать из целого кирпича с подрезанными углами, то можно обойтись без шаблона, а просто выложить первый круг по-сухому. Но лучше вначале рассчитать порядовку с учетом размера шамотного кирпича.

Обычно используют один из двух наиболее ходовых вида шамотного кирпича — ШБ-5 или ШБ-8. Их размеры соответственно равны 230х114х65 мм и 250х124х65 мм. Если укладывать 8 кирпичей в ряду с подрезанными углами, то в проекции получатся два правильных многоугольник по внешнему и внутреннему контуру кладки.

Исходя из количества и размера кирпичей в ряду, вычисляют размер обрезанного угла. Это можно сделать используя свойства правильных многоугольников, одно из которых — зависимость радиуса вписанной окружности и длины стороны:

r = a/2tgα,

где α — это угол между радиусами, проведенными к краям одной из сторон многоугольника

Размер стороны многоугольника внешнего контура известна (длина кирпича), а длину стороны внутреннего контура вычисляют так:

  • По формуле рассчитывают диаметр вписанной окружности во внешнем контуре кладки: для ШБ-5 равен 277 мм, а для ШБ-8 — 301 мм.
  • Вычитают из полученного результата ширину кирпича, и получают диаметр вписанной окружности по внутреннему контуру. Для ШБ-5: 277-114 = 163 мм. Для ШБ-8: 301-124 = 177 мм.
  • Зная радиус вписанной окружности по внутреннему контуру, по формуле вычисляют длину стороны обрезанного кирпича. У ШБ-5 она равна 135 мм, у ШБ-8 — 147 мм.
  • Теперь от длины кирпича отнимаем полученные результаты, делим на 2, и находим размер на который надо обрезать два угла кирпича по внутреннему контуру кладки. У ШБ-5 — 47 мм, у ШБ-8 — 52 мм.

Конечно, тандыр с порядовкой из восьми кирпичей получится небольшим, с внутренним диаметром у основания 33 или 35 см. Но если увеличить ряд до 10 кирпичей, то диаметр соответственно увеличится до 48 см для ШБ-5 или 51 см для ШБ-8.

Два верхних ряда должны сужаться к горловине. Делают это просто: укорачивают кирпичи предпоследнего ряда на 1 см, а последнего — на 2 см.

Высота тандыра зависит от количества рядов. Если не считать самый нижний ряд с поддувалом, то печь выложенная из одиннадцати рядов будет иметь полезную высоту очага 650 мм.

Читайте также:
Проекты домов из бруса для постоянного проживания: строем жилье

Кладка простого тандыра из восьми кирпичей в ряду

Самый сложный — первый ряд. Здесь надо сделать поддувало и, желательно, кирпичное днище.

Конечно можно не выкладывать днище из кирпича, но у бетона выше теплопроводность (ниже теплоемкость), и тандыр будет быстрее остывать.

Первый ряд выкладывают следующим образом:

  1. Обрезают по схеме пять кирпичей, и в сухую выкладывают на основании полукольцом.
  2. Обрезают у двух кирпичей только по одному углу. Укладывают обрезанными углами впритык к краям полукольца, а необрезанными — друг к другу. В итоге между ними должно образоваться отверстие для поддувала шириной приблизительно 4-5 см. Проверяют правильность укладки приложив целый кирпич по внешнему контуру — его углы должны совпасть с краями кирпичей у поддувала.
  3. Вырезают последний кирпич нижнего ряда — внешнюю сторону оставляют целой, а внутреннюю обрезают по размеру отверстия поддувала. Этот кирпич на раствор укладывать не будут, а сделают из него своего рода заслонку, которой будут регулировать тягу.

Видеоинструкция:

После того как сформирован первый ярус, вырезают кирпичи для заполнения днища. Три кирпича обрезают с одного угла под 45°. Два из них укладывают внутри острыми углами к проему поддувала, третий кладут в оставшееся место срезанным краем к стенке, а для оставшегося свободного уголка подойдет любой обрезанный уголок под 45°. В результате внутри днища должна остаться канавка длиной в кирпич и шириной 4-5 см, которая и будет обеспечивать тягу при открытой заслонке.

Затем замешивают раствор из огнеупорной кладочной смеси, выкладывают нижний ряд с днищем и поддувалом.

Второй ряд сдвигают на полкирпича, и заполняют полностью. Третий ряд по расположению кирпичей повторяет первый, а четвертый — второй. После окончания каждого ряда сразу же проводят расшивку швов. Если тандыр в дальнейшем планируют обмазать глиной и облицевать, то расшивка швов снаружи ненужна.

Важно! Для «простой огнеупорной» кладки толщина горизонтального шва равна 4 мм. Допускается толщина шва до 5 мм, если температура горячих газов в печи не более 800°C (как в случае с тандыром).

Здесь не проходит стандарт горизонтального шва для обычной кладки из рядового кирпича — 10 мм. Поэтому для каждого уровня надо буквально подбирать кирпичи, чтобы не пришлось выравнивать высоту ряда за счет раствора.

В результате получается ребристая конструкция, чем-то напоминающая шишку. Внутри поверхность также не будет гладкой, Но это необходимо только для лепешек, а в таком виде тандыр пригоден для запекания мяса и рыбы.

Последние приготовления перед сушкой и обжигом выглядят так:

  • В кирпиче, предназначенном для поддувала, сверлят отверстие под анкерный болт, на который привинчивают ручку.
  • Изготавливают крышку. Можно использовать крупноформатную тротуарную плитку. Но в ней уже сверлят сквозные отверстия для ручки.
  • В верхнем ряду горловины прорезают крест-накрест четыре пропила для прутков под шампура или для ручек решетки.

Тандыр из половинок кирпича

Устройство тандыра из половинок кирпича практически не отличается от предыдущего варианта. Конечно, придется гораздо больше поработать болгаркой, чтобы распилить кирпич пополам, а затем у каждой половинки подрезать углы. Но это лишь в том случае, если снаружи стенки не обмазывать слоем глины и не проводить косметическую отделку.

Преимущество такого устройства в том, что тандыр будет иметь форму ближе к традиционному кувшинообразному виду, с более ровными стенками.

В остальном алгоритм работ почти такой же: рассчитывают порядовку, вычисляют размер подрезки углов, подготавливают основание, нарезают кирпичи, выкладывают печь. И в этом случае для облегчения кладки лучше подготовить лекало.

Отличия незначительные: первый ряд выкладывают сплошным, а поддувало обустраивают во втором ряду из рядовой половинки кирпича.

Тандыр из кирпича, поставленного на тычок

Достоинство такого тандыра в том, что внутренняя поверхность печи будет довольно гладкой, и на ней уже можно будет запекать лепешки. Недостаток — «хрупкость» кладки из кирпича стоящего на тычке. Поэтому после кладки тандыр обязательно укрепляют обвязкой из проволоки или из сетки, а сверху обмазывают цементным или глиняным раствором.

Процесс строительства тандыра с внутренним диаметром у основания 60 см и горловиной 40 см выглядит так:

  1. Рассчитывают порядовку. Для первого и второго ряда, с учетом размера вертикального шва 3 мм, понадобится по 28 кирпичей. Для третьего ряда диаметром 50 см надо 23 кирпича, для четвертого ряда — 19 кирпичей.
  2. Изготавливают лекало — раму, одна из сторон которой повторяет контур стены изнутри. Нижнее основание рамы равно радиусу тандыра (30 см), верхнее — радиусу горловины (20 см). Внутри рамы устраивают две перемычки параллельно основанию, из которых одна имеет длину 30 см, а другая равна 25 см. К брусу длинной стороны рамы перемычки крепят с шагом равным длине кирпича (230 или 250 мм). Криволинейную часть рамы гнут из тонкой рейки или из полосы фанеры, и крепят ее к торцам бруса оснований и перемычек.
  3. Устанавливают лекало в центр основания, и поворачивая за один раз на толщину кирпича, выставляют первый ряд по-сухому. Внутренний шов должен иметь расчетный зазор 3 мм.
  4. Готовят первую порцию раствора из печной кладочной смеси.
  5. Последовательно вынимают по одному кирпичу из ряда, обмакивают в воду, наносят раствор с трех сторон (по тычку и обеим постелям), устанавливают на место. Последний кирпич, где будет поддувало, раствором не обмазывают.
  6. Выкладывают из целых и подрезанных кирпичей днище.
  7. Последний кирпич первого ряда, который без раствора, обрезают на толщину днища, сажают на раствор, в отверстие вставляют обрезок профильной трубы 65х65 мм (или круглой ВГП трубы диаметром 65 мм), замыкают ряд обрезком кирпича.
  8. Второй ряд выставляют аналогично первому, но уже с перевязкой шва.
  9. Кирпичи третьего ряда выставляют с уклоном к центру. Для уменьшения радиуса на 5 см угол у каждого кирпича обрезают на 5 мм (правило работает и для ШБ-5 и для ШБ-8).
  10. Четвертый ярус выкладывают без подрезки — угол уже сформирован.

По окончании кладки печь отделывают снаружи, при необходимости обмазывают глиной внутри. Затем в течение двух недель сушат, после чего проводят двухнедельную первичную протопку. И только тогда можно приступать к обжигу тандыра.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: