Самодельные металлические тиски для сверления

Самодельные слесарные тиски: видео, фото, чертежи

Изготовить надежные и удобные в работе тиски своими руками несложно. Необходимость в этом может быть вызвана не только желанием сэкономить на приобретении серийной модели, но также потребностью в использовании зажимного приспособления, которое позволит более эффективно решать задачи, которые на него возложены.

Простые самодельные тиски из уголков

Серийные модели тисков, хотя и являются универсальными, не всегда способны обеспечить высокую точность фиксации деталей, они достаточно громоздкие и отличаются значительным весом.

Самодельные тиски, используемые преимущественно в условиях домашней мастерской, можно сделать более приспособленными для выполнения определенных технологических операций, а значит, более эффективными и удобными.

Самодельные слесарные тиски могут мало чем отличаться от фабричных как по внешнему виду, так и по надежности

Любой человек, проводящий много времени в своей домашней мастерской, подтвердит, что обойтись в ней без такого приспособления, как тиски, достаточно сложно. Без зажимного устройства трудно выполнять различные операции с деталями из металла, дерева и пластика. Использование тисков гарантирует не только высокую точность и эффективность операций сверления, фрезерования и др., но и безопасность оператора станка. Если нет желания или возможности приобретать серийную модель такого устройства, то вполне можно изготовить тиски своими руками, затратив на это совсем немного времени и сил.

Самодельные слесарные тиски: вариант №1

Отличные крепкие слесарные тиски можно самостоятельно изготовить из профильных труб. Ниже представлена подробная инструкция в формате фотоподборки, дополненная подробным видео. К сожалению. видео на английском языке, но это вряд ли сможет помешать грамотному мастеру понять суть процесса.

Самодельные тиски из профильных труб

Инструкция по изготовлению тисков: вариант №2

Самодельные тиски не требуют сложных конструкторских разработок и расчетов. Можно воспользоваться многочисленными фото и чертежами подобных устройств, которые легко найти в интернете. Достаточно простая, но в то же время очень эффективная конструкция создается на основе металлических труб.

Как известно, трубы, используемые для монтажа водо- и газопроводов, выпускаются с таким расчетом, что изделие определенного диаметра плотно входит в трубу последующего типоразмера. Именно эта особенность труб позволяет использовать их для такого устройства, как самодельные слесарные тиски. Наглядный чертеж, фото и описание процесса изготовления помогут самостоятельно изготовить данные тиски.

Чертеж самодельных тисков. Ниже два фото с готовым изделием

Конструктивными элементами, из которых будут состоять самодельные тиски, являются:

  • отрезок металлической трубы, который будет выступать в роли внутренней подвижной части приспособления;
  • отрезок металлической трубы следующего типоразмера, который будет служить внешней неподвижной частью;
  • ходовая гайка с диаметром резьбы М16;
  • ходовой винт с диаметром резьбы М16;
  • вороток, за счет которого ходовому винту будет сообщаться вращение;
  • передняя и задняя опоры, за счет которых неподвижная труба будет фиксироваться на основании;
  • отрезки трубы прямоугольного профиля (будущие зажимные губки тисков);
  • две стопорные гайки с диаметрами резьбы М16 и М18.

Две основные части тисков (подвижная и неподвижная)

Изготавливать такие тиски своими руками начинают с того, что к торцу отрезка трубы большего диаметра, которая будет выступать в роли неподвижного элемента, приваривают фланец. В центральное отверстие фланца должна быть вварена гайка с резьбой М16. К торцу отрезка подвижной трубы меньшего диаметра также приваривается фланец с центральным отверстием, в которое будет пропущен ходовой винт.

На некотором расстоянии от края ходового винта к нему приваривается гайка М18 (она станет фиксирующим элементом). После этого конец ходового винта, к которому приварена гайка, необходимо пропустить через внутреннюю часть подвижной трубы и вставить его в отверстие во фланце. При этом гайка должна прижаться к фланцу с его внутренней стороны.

Тиски в сборе (на фото в них зажат молоток)

На конец ходового винта, выступивший с наружной стороны фланца, надевается шайба и навинчивается гайка М16, которая затем приваривается к винту. Между внутренней гайкой и поверхностью фланца также должна быть установлена шайба, что необходимо для уменьшения силы трения. Чтобы правильно выполнить этот этап изготовления самодельных тисков, лучше ориентироваться на соответствующее видео.

После того как подвижный узел тисков собран, следует вставить его в неподвижную трубу большего диаметра и вкрутить второй конец ходового винта в гайку второго фланца. Чтобы соединить ходовой винт с воротком, к его концу, выступающему со стороны подвижной трубы, можно приварить гайку или шайбу, в отверстия которых и будет пропущен вороток.

Зажимные губки таких тисков можно сделать из отрезков прямоугольных труб, которые привариваются к подвижной и неподвижной частям. Чтобы придать конструкции устойчивость, к нижней части неподвижной трубы привариваются две опоры, в качестве которых могут быть использованы уголки или прямоугольные трубы.

Внутренняя труба в процессе вращения ходового винта также может вращаться, что делает использование таких тисков очень неудобным. Чтобы этого не происходило, в верхней части неподвижной трубы можно сделать продольную прорезь, а в подвижную трубу вкрутить винт-фиксатор, который будет перемещаться по этой прорези и предотвращать вращение подвижной части.

Читайте также:
Однофазный счётчик электроэнергии Меркурий 201

На многих фото самодельных тисков подобной конструкции представлены устройства, подвижная и неподвижная части которых изготовлены из труб квадратного или прямоугольного профиля. Использование таких труб также позволяет избежать вращения подвижной части тисков.

Тиски описанной конструкции, автором которой является В. Легостаев, относятся к надежным и эффективным зажимным приспособлениям, простым в обслуживании и ремонте, что делает их очень популярными у домашних мастеров.

Если не планируется сильно нагружать тиски, то вполне можно изготовить их из дерева по несложной схеме

Как самостоятельно сделать столярные тиски

Практически любому домашнему мастеру приходится иметь дело с обработкой деревянных изделий. Необходимость в такой обработке может быть связана как с изготовлением различных деревянных конструкций, так и с ремонтом уже имеющихся. Выполнять эту работу, используя подручные приспособления с металлическими зажимными элементами, не только неудобно, но и чревато повреждением поверхности деревянной детали, появлением на ней вмятин и трещин. Именно поэтому для деревянных изделий лучше всего использовать столярные тиски. Сделать их своими руками тоже несложно.

Самодельные тиски с деревянными направляющими

Как и в случае со слесарными тисками, найти в интернете чертежи, фото и даже видео изготовления таких приспособлений не составит особого труда.

Простейшая конструкция самодельных столярных тисков состоит из следующих элементов:

  • корпуса из массивного деревянного бруска, который также служит неподвижной зажимной губкой;
  • подвижной губки из деревянного бруска;
  • цилиндрических направляющих из металла, по которым будет перемещаться подвижная губка;
  • ходового винта, обеспечивающего перемещение подвижной губки;
  • воротка, посредством которого ходовому винту сообщается вращение.

Устройство столярных тисков

Корпус таких тисков, на котором фиксируются металлические направляющие, крепится на поверхности верстака при помощи длинных шурупов или болтов. И в корпусе, и в подвижной губке зажимного приспособления необходимо сделать три отверстия – для направляющих и ходового винта. Сверлить такие отверстия лучше всего одновременно в обоих брусках, чтобы они были расположены точно относительно друг друга.

Закрепление тисков снизу верстака

После того как направляющие будут зафиксированы в корпусе, на них надевается подвижная зажимная губка. Затем в центральное отверстие обоих брусков вставляется винт, на который с обратной части корпуса навинчивается гайка. На второй конец винта, который выступает за переднюю поверхность подвижной губки, необходимо также навернуть и приварить гайку. Чтобы закрепить на переднем конце ходового винта вороток, в винте просверливается отверстие соответствующего диаметра (или к нему приваривается гайка).

На фото показан принцип сборки таких тисков

Действуют такие тиски следующим образом: вращаясь, ходовой винт вкручивается в гайку, зафиксированную на обратной части опоры, тем самым притягивая к ней подвижную зажимную губку.

Тиски закреплены на верстаке и готовы к работе

Таким образом, изготовление слесарных и столярных тисков для домашней мастерской не требует ни специальных навыков, ни поиска труднодоступных комплектующих.

Тиски: делаем самостоятельно – варианты и разновидности, схемы, реализация

На просторах рунета можно встретить утверждения вроде: «Настоящий мастер делает тиски только самостоятельно». Что скажет по этому поводу настоящий мастер, представить нетрудно. Он-то, любитель или живущий своим трудом, профи прекрасно знает, какой инструмент и оборудование лучше купить и что из него стоит сделать самому. Однако бывают случаи, когда изготовить и тиски своими руками имеет смысл. Напр., для дачи (покупные там зиму зря простаивают, и спереть их могут), при работе на выезде и/или при случае (приехал в гости к родственникам, попросили помочь, а они совсем не мастеровые). К сожалению, при теперешнем положении с инструментом появляется также обстоятельство, заставляющее задуматься: а не сделать ли тиски все-таки самому?

Чугун и сталь

Детали станины и зажима слесарных тисков положено делать из конструкционного чугуна – он очень плохо ржавеет, тверд и вязок, имеет малый ТКР (коэффициент температурного расширения), но главное – практически не подвержен усталости металла. Чугунные тиски служат не десятилетия – столетия. Поскольку «прочность всей цепи определяется ее самым слабым звеном», губки тисков и пара ходовой винт – гайка изготавливаются из инструментальной стали различных марок. Простая конструкционная слишком пластична, ее сильно ведет при сварке, и она легко ржавеет. Поэтому оставлять самодельные тиски вроде тех, что на рис. ниже, зимовать на даче не рекомендуется – за зиму могут прийти в полную негодность.

Самодельные слесарные тиски

Но суть проблемы не в этом. А в том, что сейчас у купленных по приемлемой цене тисков лапы губок часто ломаются уже при первом зажиме; в лучшем случае при регулярном пользовании тиски прослужат полгода-год. При осмотре излома оказывается, что сделаны они из простого серого чугуна. Не ломаются лапы, так изнашивается ходовая пара – резьба там обычная треугольного профиля (см. далее), да и сталь, похоже, не лучше Ст44. А цены на сертифицированные тиски с полной спецификацией и гарантией… не будем о грустном, вспомним лучше что-то хорошее из прошлого. Как следствие, встает вопрос: а не стоит ли сделать тиски самостоятельно в домашних условиях? Не говоря уже о случае, когда зажать заготовку надо, а хоть каких-то тисков в пределах досягаемости нет. Не лучше окажутся, так хоть дешевле обойдутся. Или даром, если в хламе найдутся подходящие обрезки маталлопрофиля, см. напр., сюжет:

Читайте также:
Перепланировка: как увеличить обеденную зону на кухне 5 кв. м (небольшой, маленькой)

Видео: самодельные тиски за полдня из металлолома

Первобытные из чурбака

Большинство операций по обработке материалов требуют закрепления заготовки, а собственные руки-ноги для этого отнюдь не самое подходящее приспособление. Поэтому начнем с тисков из деревянного чурбака. Для их изготовления понадобится 4+ гвоздя сотки или 150-200 мм и топор. Продольная пила также не помешает, если есть. Вид такого приспособления у современного человека вызовет то ли смех, то ли ужас, но пращуры каменного века пролили бы над ним слезу умиления – тиски из чурбака достаточно надежно держат заготовки неправильной форм почти что из любого материала.

Как сделать тиски из деревянного чурбака, показано на рис.:

Как сделать простейшие тиски из деревянного чурбака

Кусок бревна/полена из хорошей прямослойной древесины раскалывается (распиливается) как показано слева на рис; кривоватый скол можно грубо подтесать на плоскость. Неподвижная губка и упорная пятка крепятся к «станине» гвоздями; древние крепили их острыми щепками твердого дерева. Гвозди вбиваются наискось, чтобы усилие зажима их более тянуло, чем гнуло.

Подвижная губка свободно скользит по станине. Прижим – клиновый; клином может быть подтесанный на конце сук или пара их. Некоторая сноровка требуется, чтобы правильно подтесать клин(ья): слишком острый опрокинет подвижную губку на обрабатываемую деталь, а слишком тупой выдавит ее (губку) вверх. Но зажатая заготовка за счет упругости и вязкости дерева держится вполне надежно. Так надежно, что для освобождения заготовки приходится выбивать клин.

Примечание: длинномерные заготовки можно фиксировать парой или более таких же тисков.

Чего ждать от самодельщины

Описанное приспособление, конечно, временное – все его детали довольно быстро размочаливаются, даже если дерево жмет дерево. Поэтому займемся вначале вопросом: какие самодельные тиски стоит изготавливать?

Зажимных приспособлений самого разного рода в технике используется неисчислимое множество; патенты на них насчитываются тысячами и десятками тысяч. Самостоятельно имеет смысл делать тиски, во-первых, наиболее употребительные. Во-вторых, не требующие для изготовления специальных материалов, производственного оборудования и сложных технологий.

Обычные слесарные тиски (поз. 1 на рис.) придется делать неповоротными. В противном случае придется искать либо готовую пару шейка-юбка (см. далее), которую к тому же может увести при сборке сваркой, либо возможности воспользоваться шейпинговым станком (попросту – шейпингом). Которых на ходу осталось очень мало, трудо- и энергоемкую шейпинговую обработку все более вытесняют точные литье, штамповка и роботы.

Примечание: в шейпинговом станке заготовка зажата неподвижно, а резец, вращаясь, перемещается по продольной и поперечной осям. В токарно-винторезном и карусельном станках заготовка зажата во вращающемся шпинделе (на столе-карусели в карусельном) и резец перемещается в продольной-поперечной (в токарном) или в вертикальной-поперечной плоскостях. Вам не приходило в голову задуматься – как обточены фланцы/шейки кривых литых труб, корпусов центробежных насосов-«улиток» и т.п. деталей сложной конфигурации? На шейпинге.

Переставные (мобильные) мини-тиски, поз. 2, вроде бы проще, но для их изготовления необходимы особо качественные и, соотв., трудно обрабатываемые материалы. Дело в том, что усилие прижима ручных тисков определяется мускульной силой работника. А поперечное сечение деталей тисков с уменьшением их размеров падает по квадратичному закону, т.е. быстро. Лапы чаще всего обламываются как раз у мини-тисков. Однако расширить их функциональные возможности своими силами как раз несложно, см. далее.

Обычные столярные тиски, поз. 3, входят в состав столярного верстака и без него неработоспособны. Но далее мы рассмотрим, как изготовить тиски Моксона для работы по дереву, превращающие любой рабочий стол (в т.ч. хоть письменный) в практически полноценный столярный верстак.

Вот что действительно стоит сделать самостоятельно домашнему мастеру, так это однокоординатные станочные тиски (простой неповоротный стол) к сверлильному станку, поз. 4. Они же могут использоваться самостоятельно (отдельно от станка) для самых разнообразных работ. Материал для станочных станков годится обычный имеющийся в широкой продаже; работы по изготовлению станочных тисков, не уступающих фирменным, требуется буквально всего ничего.

Ювелирные тиски ручные (поз. 5) и настольные (поз. 6) – удобнейшие штуки для мелких точных работ. Но увы – для их изготовления нужны спецматериалы и оборудование, которое есть на всяком машиностроительном заводе общего профиля. В домашних условиях можно сделать неплохие заменители тисков-«лягушек», поз. 7, которые, кстати, часто входят в комплект настольных ювелирных тисков, поз. 8.

А вот с угловыми тисками (поз. 9) для зажима деталей, соединяемых под углом, дело, как говорится, глухо. Сделать их подобие своими руками возможно (поз. 10), но, во-первых, оказывается, что обеспечить зажим уже под фиксированным углом точно 90 градусов очень сложно, а если удалось, то угол потом быстро «плывет». О самодельных угловых тисках с регулируемым углом зажима и говорить не стоит. То же касается 2-3 координатных ручных станочных тисков (поз. 11-14) и, напр., приспособлений для вязания рыболовных мушек (поз. 15), которые уже не тиски, а узко специализированный станок.

Читайте также:
Плитка для ванной комнаты

Слесарные

Устройство ручных слесарных тисков показано на рис. Фасонная гайка винта неподвижно закреплена в туннеле станины; в него же входит хвостовик зажима, называемый ползуном. Сечения туннеля и ползуна также фасонные (сложной конфигурации) и соответствуют друг другу.

Устройство ручных слесарных тисков

Как уже сказано, от поворота тисков в горизонтальной плоскости придется отказаться: на опорной плите для этого нужно проточить шейку, а на поду станины – юбку. Сверхточности для этого не нужно, но требуется специальное оборудование, см. выше.

Вторая проблема – лапы с губками. Лапы должны быть очень жесткими, чтобы не поддавались реакции зажимаемой детали, и в то же время вязкими, чтобы не сломались. Поэтому самый дешевый материал лап хороших тисков вместе с прижимом и станиной – конструкционный чугун, но он плохо обрабатывается, и прижим со станиной выполняются литыми. Дома вагранку или электропечь на 1700-1800 градусов не поставишь, так что о литье черных металлов забываем.

Однако чугун еще и очень твердый, довольно хрупок и поэтому лапы без губок могут или попортить деталь, или сами об нее выкрошиться. Губки из твердой износостойкой и в то же время очень упругой спецстали решают проблему. Из нее же можно было бы изготовить все тиски, но цена их тогда… Вам не попадались настольные тисочки по цене при. $1 за тоже 1 мм ширины губок? Вот это и есть цельностальные, а нам нужно думать, как бы сделать станину и прижим тисков, пригодных хотя бы для эпизодического использования, из обычной конструкционной стали.

Ходовая пара

Фиксация ходового винта тисков в ползуне

Но вот с чем возникают проблемы, кажущиеся непреодолимыми, так это с ходовой парой тисков. Кажется, ничего сложного: винт с гайкой или резьбовое отверстие в станине. В шейке винта проточена канавка; ее вроде бы можно выбрать надфилем, зажав винт, обернутый за резьбу тонким алюминием, в патрон сверлильного станка или закрепленной на столе дрели. В прижиме (или в ползуне сборных из отдельных деталей тисков) винт фиксируется вильчатым захватом, см. рис. справа.

Вся штука в том, что всем этим деталям приходится принимать на себя огромные рабочие нагрузки. Если налечь на вороток с силой ок. 20 кгс (ерунда для взрослого нормального мужика), то на резьбу с шейкой винта и ответные детали придется более 120-130 кгс/кв. мм. Итого, чтобы тиски очень быстро не износились, винт, гайку и вильчатый захват нужно делать из стали с пределом текучести более 150 кгс/кв. мм; у обычной конструкционной он менее 100. А обычная метрическая резьба треугольного профиля быстро сомнется или слижется.

Чертежи ходового винта слесарных тисков с шириной губок до 180 мм даны на рис.:

Чертежи ходового винта слесарных тисков

Один критический пункт тут обойден: вместо проточки на шейке здесь пара втулок из обычной стали. В таком случае и вильчатый захват можно сделать из нее же. Детали фиксатора винта придется периодически менять, но это еще куда ни шло. А вот как нарезать трапецеидальную резьбу D20? Искать ходовую пару от старых тисков? Так в них с 99,0% вероятностью изношен именно «ход», а чугунные станина, прижим и плита еще вполне пригодны к эксплуатации.

Не все так плохо

Ходовой винт и гайку к нему для нерегулярно используемых тисков с шириной губок до 150 мм можно найти почти в любом хозяйственном, инструментальном или строительном магазине либо на железном базаре. Новые, муха не сидела. Откуда? Из крепежных узлов, рассчитанных на нагрузку не менее 450-460 кгс. Узлы это очень ответственные, и сталь на них идет как раз подходящая, даже лучше – ходовая пара тисков, на которых работают не интенсивно, будет достаточно долговечной и с обычной метрической резьбой.

Дешевле всего обойдется анкер-кольцо для подвески к потолку и стенам тяжелых люстр или многофункциональных тренажеров, вверху на рис. ниже. Проследите только, чтобы винт был или литой, или на нем стык кольца и шейки проварен (показано красной стрелкой). Анкер-кольца выпускаются до М22 длиной до 450 мм – делай тиски, какие хочешь. Анкер-кольцо М12х150 держит нагрузку 480 кгс, а М16х220 для 150-мм тисков подойдет еще и с запасом.

Крепежные узлы, из которых можно сделать ходовую пару самодельных тисков

Второй вариант «класса муха не сидела» обойдется дороже, но, возможно, и по цене металлолома – если сломан. Это – талреп крюк-кольцо, внизу на рис. В дело идет, разумеется, кольцевая часть (показана зеленой стрелкой). Преимущество – у вас сразу появится и отличная износостойкая гайка. Недостаток – меньшая длина и, соотв., ход губок тисков: у винтов талрепа на 200 длины резьбовых частей чуть более 100 мм.

Примечание: некоторые недостатки того и другого – вороток тисков придется каждый раз долго крутить, т.к. шаг стандартной метрической резьбы прим. втрое меньше специальной трапецеидальной. С ходовую пару нужно будет периодически смазывать тавотом или др. консистентной смазкой – «сухие» тиски с такой ходовой парой туго крутятся, но плохо жмут.

Губки

Как устроены хорошо известные читателям рунета слесарные тиски, показано на рис. ниже. Там, правда, ошибочка – стопорные гайки нужны тоже М16. Задняя из них по ходу винта навинчивается первой и подваривается к шпильке. Затем шпилька с надетой задней шайбой вставляется в прижим, он же в данном случе и ползун («подвижная часть» на рис.); надевается передняя шайба, навинчивается и подваривается передняя гайка М16, и приваривается проушина для воротка; вот это уже гайка М18. Станина («подвижная часть») – квадратная профтруба 120х120х4; ползун – тоже квадратная профтруба 100х100х3.

Читайте также:
Почему при замере мультиметром в розетке контактов фазы и заземления показывает напряжение как и в сети?

Устройство самодельных слесарных тисков из профтрубы.

Пока все хорошо, но губки – тоже из профтрубы. Их рабочие поверхности гладкие, а нужны рифленые, но это полбеды. А беда – уже от небольшого прижима губки необратимо разойдутся (добавлено на рис.). Укосины внутри или снаружи не помогут – сам металл неподходящий. Читатель, возможно, уже догадался – раз проблема описывается, выход есть. Даже два, см. ниже и след. раздел.

Примечание: достоинство слесарных тисков из отрезков профтруб – дешевизна. Подходящие куски наверняка найдутся в любой куче металлолома, см. напр. видео ниже:

Видео: самодельные тиски из обрезков труб

Первый – тоже из рунета: лапы и губки из хвостовиков токарных резцов по металлу. На лапы – резцы потолще; на губки – поменьше. Но это, в общем-то, не выход. Инструментальная сталь обрабатывается очень трудно. Практически все, что с ней можно сделать в домашней мастерской это отпилить хвостовики болгаркой, приварить к лапам губки и все вместе к станине и прижиму. Инструментальную сталь от сварки почти не ведет. Но и варится она тоже плохо: готовые лапы с губками, приваривая их к профтрубам, придется греть так, что недопустимо поведет станину/прижим. И времена сейчас не те, когда изношенных резцов можно было набрать на заводской свалке, а бракованных купить за копейки в магазине «Юный техник». С распространением в мире электродуговой плавки металлов инструментальная сталь стала ценным вторичным сырьем и на предприятиях выработавшиеся токарные резцы учитываются поштучно. Поэтому переходим к второму выходу.

Станочные

Как сказано выше, выгоднее всего делать своими руками станочные тиски. Они намного упрощают сверловочные работы, а материал для станочных тисков годится практически любой из имеющихся в наличии: от швеллера, см. ролик:

Видео: простые тиски из швеллера

до фанеры, см. сюжет:

Видео: столярные тиски из фанеры для сверлильного станка

Технология изготовления самодельных тисков для сверлильного станка

Не все модели станочного оборудования выпускаются совместно с тисками. Если их приобретать отдельно, то они довольно дорого стоят. Станочные тиски несложно изготовить самостоятельно. Для этого можно применить сподручные материалы.

Функциональное назначение тисков

Технологические операции по сверлению отверстий на специально предназначенном оборудовании выполняются с использованием тисков. С помощью последних заготовка надежно закрепляется, что позволяет с максимальной точностью настроить рабочее сверло. Металл для изготовления оснастки применяется прочный, в противном случае приспособление быстро износится.

Подготовка материалов

Чтобы изготовить станочные тиски следует подготовить материалы:

  • Основание.
  • Металлическая пластина 35 мм шириной, 8 мм толщиной.
  • Профильная труба размером 20*40 мм, длиной 5 см
  • Два уголка 50 *50 мм, 10 см и 8 см.
  • Планки для губок
  • Шпилька с гайкой и головкой болта с отверстием на одном конце. На конце шпильки тоже выполняется отверстие.
  • На свободный конец шпильки следует подготовить гайку контровочную, сверху которой надевается шайба.

Для того чтобы оснастка была устойчива на платформе сверлильного станка необходимо изготовить основание. В качестве этого элемента предлагается использовать профтрубу 20*20 мм. Длину заготовок можно выполнить различную, учитывая размер рабочего основания сверлильного станка.

Для губок предлагается применить планки, выполненные из старых напильников. Предварительно следует прокалить для обеспечения прочности и просверлить в каждой из них по два отверстия для крепления болтов.

Каждую деталь по отдельности следует ошкурить или почистить металлической щеткой от заусениц и иных дефектов металла.

Отдельные детали подготовлены. Можно приступать к изготовлению приспособления.

Процесс изготовления

Самодельные тиски для сверлильного станка следует поэтапно собрать.

Технология выполнения работ:

  • Профиль 20*40 мм устанавливается между заготовкой из профтрубы примерно на расстоянии от одного края 1/3 часть.
  • Части рекомендуется закрепить на болтовые соединения, чтобы их можно было периодически разбирать и смазывать техническим маслом.
  • Металлическую пластину плашмя расположить со стороны 2/3 части от установленного профиля, захватывая обе профтрубы.
  • Эта деталь будет привариваться с помощью сварки.
  • С противоположной стороны основания следует приварить уголок длиной 8 см по центру.
  • С внутренней стороны к нему будет закреплена губка на болты.
  • Уголок длиной 10 см будет расположен напротив уголка меньшего размера. И соответственно к нему тоже закрепиться на болты вторая губка.
  • Губки должны быть расположены четко против друг друга.
  • Подготовленную шпильку положить концом, на котором находится гайка на металлическую пластину. Для обеспечения жесткости соединения следует выполнить сварку.
  • Эту же шпильку с шайбой на конце следует приварить к уголку, который будет обеспечивать непосредственный обрабатываемого изделия.
  • На свободном конце шпильки в отверстие шайбы устанавливается болт или шуруп для облегчения вращательных движений.
Читайте также:
Пластиковый септик для дачи или загородного дома. Выбор и установка септика

По окончании работ необходимо произвести зачистку оборудования металлической щеткой, обезжиривание растворителем, грунтование и окрашивание металлической поверхности. Так будет обеспечиваться защита от внешних воздействий и перепадов температур.

Оснастка подготовлена и сверлильный станок укомплектован. Теперь операции по сверлению отверстий можно выполнять уверенно.

Как работает оснастка

Самодельные тиски выполняют предназначенную функцию следующим образом:

  • Свободный конец шпильки с шурупом на конце выворачивается, что дает возможность отодвинуть подвижную губку от неподвижной.
  • Между губками устанавливает заготовка, с выполненной заранее разметкой для просверливания отверстия.
  • Шпилька закручивается до тех пор, пока не обеспечится надежное зажатие заготовки.

Теперь заготовка установлена на рабочую платформу, и сверлильный станок готов к запуску и выполнению задач.

Техника безопасности

При выполнении работ не нужно забывать о собственной безопасности. Перечень мероприятий охраны труда:

  • Использовать одежду, защищающую участки открытые участки тела.
  • Обувь должна быть закрытого типа (в сандалиях, сланцах или тапках работать нельзя).
  • Пользоваться защитными очками, а лучше защитным экраном.
  • На голове должен быть головной убор.
  • На рабочем месте не должно быть посторонних предметов.

Видео по теме: Самодельные тиски для сверлильного станка

Технические характеристики светодиода: мощность, виды

Светодиоды — это маленькие светящиеся лампочки, изготовленные на основе полупроводниковых материалов. В прошлом их использовали как индикатор, который показывал, что устройство включено. Сейчас разработчики предоставляют инновационные приборы, которые можно применять в различных сферах. Мощность светодиода позволяет использовать их не только в качестве декора, но и для освещения помещений.

  • Процесс изготовления
    • Разнообразие светодиодов
    • Основные характеристики
  • Плюсы и минусы

Процесс изготовления

Светодиоды — маленькие кристаллики, их выращивают из химических компонентов. Каждый из них устанавливают в специальный корпус. По какому процессу будет изготавливаться кристаллик, зависит от типа светодиода. Порядок работ:

  • В воздухонепроницаемую камеру укладывают подложку (пластину) для наращивания кристаллов. Подходящей кристаллической сеткой обладает искусственный сапфир. На его основе изготавливают пластину.
  • Камеру заполняют составом из химических веществ в форме газа. Ее основу составляют полупроводники и легирующие добавки. Благодаря этим добавкам, состав приобретает особенные характеристики.
  • Смесь внутри камеры нагревают. При этом газообразная смесь выпадает в осадок и закрепляется на пластине множественными слоями. Их общая плотность составляет несколько микрон. Процесс длится несколько часов и отличить на глаз разницу между начальным и итоговым состоянием невозможно.
  • На готовую пластину наносят золотые контакты. Для этого используют трафарет.
  • Затем пластину разрезают на мелкие элементы. Каждая из деталей имеет контакты и является самостоятельным светодиодом.
  • Корпус под кристаллы выбирают в зависимости от планируемого использования светодиода. Один или несколько кристалликов помещают в корпус и покрывают люминофором.
  • Готовые изделия сортируют по цвету, наружной форме и мощности, так как одинаковых приборов не существует, каждый из них обладает своими характеристиками.

Перед тем как изготовить светодиодные лампы или другие приборы, светодиоды проверяют на исправность. Их испытывают на специальных стендах.

Разнообразие светодиодов

Прежде чем приобрести изделие, нужно разобраться, какие бывают светодиоды, где они применяются и как расшифровывается указанная маркировка. Их разделяют не только по способу применения, но и по установке на монтажную плату. Они могут быть индикаторными, осветительными и лазерными. Виды светодиодов:

  • Индикаторные. Эти модели применяют для индикации устройств и приборов. Чаще всего они принадлежат к типу DIP (Dual In — line Package) или DIL (Dual In — Line). Например, индикаторная модель установлена на панели телевизора и показывает, включен он или нет. В пультах ДУ расположены светодиоды с невидимым инфракрасным светом. Их еще можно встретить в автомобилях и светофорах. Мониторы и телевизоры с функцией OLED полностью работают на органических диодах.
  • Лазерные. Лазерные диоды создают по особой технологии, поэтому они не принадлежат к индикаторным и осветительным приборам. Это полупроводниковые кристаллы, которые создают тонкий пучок света. Новые модели способны давать луч в диапазоне от 5 до 10 градусов. При этом луч может быть видимым или в УФ, ИК диапазоне. Их используют в DVD-приводах, лазерных указках и оптических мышках.
  • Осветительные. Светодиоды с белым светом используют для освещения помещений. Их делят на 3 цвета: теплый, простой и холодный. Для создания разных цветовых температур применяется своя технология. По способу установки приборы бывают SMD и COB типа. Модели типа SMD монтируют на потолочный светильник, светодиодную ленту или лампу. А изделия типа COB на плате. Большое число кристаллов припаивается к плате и покрывается люминофором — получается сплошной светодиод. В случае перегорания подложку на COB светодиодах полностью заменяют, а в лампах типа SMD, достаточно заменить один перегоревший кристалл.

Наглядно подсчитать количество светодиодов в лампах типа COB невозможно. Из-за этого ее технические характеристики иногда не совпадают, чем и пользуются недобросовестные производители, предлагая некачественный товар.

Основные характеристики

Прежде чем подобрать подходящую лампу для освещения, нужно знать основные характеристики светодиодов. Это поможет добиться необходимой освещенности в помещении. К основным характеристикам относится рабочий ток, мощность и напряжение, уровень светового потока, температура цвета, угол и диапазон свечения. От чего зависят эти характеристики:

Читайте также:
Подключение розетки к кабелю от кондиционера

  • Сила тока. Эта самый важный показатель, от которого зависит работоспособность светодиода. При увеличении силы тока излучение становится менее интенсивным, а цветовая температура, наоборот, увеличивается. Это грозит разрушением и перегоранием кристалла. Резисторы, драйвера и конденсаторы, установленные в светодиодных лампах и других приборах, направляют к светодиоду необходимую величину тока.
  • Напряжение. На рабочее напряжение влияют проводники и химические элементы, которые были применены при создании светодиодов. Но изделия не имеют параметра «напряжение». Значимая особенность — величина падения напряжения в изделии. Эта величина совпадает с параметрами выходного напряжения светодиода при прохождении через него номинального тока. Распознать мощность можно по цвету кристалла. Желтые и красные изделия имеют напряжение — 1,8−2,4 В, синие, зеленые и белые — 3 В. Если диоды подключают параллельно, то каждый элемент тщательно отслеживают. Из-за небольшого скачка напряжения сила тока увеличится и изделие перегорит.
  • Мощность. Чтобы заменить лампу накаливания светодиодным изделием, нужно правильно определить его мощность. Для этого пользуются коэффициентом, равным 8. Чтобы при замене лампы мощностью 100 Вт уровень освещенности сохранился, используют светодиодный аналог с мощностью не менее 12,5 Вт (100 Вт/8), а лампы в 25 Вт заменяют на 3 Вт. Также при замене изделия учитывают показатель эффективности. Для этого световой поток (Лм) делят на мощность (Вт). Средний радиус для ламп накаливания варьируется от 10 до 12 Лм/Вт, светодиодных изделий от 130 до 140 Лм/Вт.
  • Световой поток и его отдача. Световой поток и светоотдача осветительных светодиодов в 2 раза больше, чем у ламп накаливания, люминесцентных приборов и других изделий. При этом электроэнергии они потребляют меньше.
  • Угол рассеивания. В отличие от других источников излучения угол рассеивания светодиодов меньше, он составляет 20—120 градусов. По краям угла рассеивания уровень освещенности снижается, но по центру этот показатель намного ярче. Благодаря этому, освещается только определенное место, но мощности потребляется меньше. Чтобы площадь освещенности сделать шире, используют рассеивающие линзы.
  • Цвета светодиодов. Цветовая температура светодиодов имеет разнообразные оттенки. Цвет моделей типа DIP зависит от материала, из которого их изготавливают, а не от цвета корпуса светодиода. Корпус показывает, каким будет свечение. Двухцветные и трехцветные изделия состоят из нескольких кристаллов и меняют свой оттенок при смене полярности питания. Если подать питание сразу на два источника, то получится третий цвет. К примеру, получить желтый оттенок можно, если смешать красный и зеленый светодиод. Диоды типа RGB состоят из синего, зеленого и красного кристалла. Если пропустить эти три цвета через линзу, они смешаются и получится белый свет. Как раз его и используют для освещения помещений.

Плюсы и минусы

Светодиодные лампы — это новая и широко применяемая технология. Чтобы определить, нужны ли такие изделия в доме, нужно знать их достоинства и недостатки. Плюсы диодов:

  1. Большой срок службы — от 6 до 10 лет.
  2. Небольшой расход электроэнергии.
  3. Большая светоотдача.
  4. Лампа сильно не нагревается.
  5. Есть возможность выбрать любой оттенок световой температуры.
  6. Благодаря компактности, можно использовать в качестве декора.
  7. Пластиковый корпус не боится механических повреждений.
  8. Не содержат токсических веществ, поэтому светодиодные лампы полностью безопасны при использовании.
  9. Не имеют ультрафиолетового излучения и не мерцают.

Самый большой недостаток светодиодных ламп — высокая стоимость. Если сравнивать их с обычными лампами, то их цена выше в 2 раза. Но это быстро окупается.

Несмотря на то что производитель дает 10 лет гарантии, этот срок может намного сократиться. На это влияют технология изготовления и используемые материалы. Еще один минус LED ламп — они не подходят к простым димерам и индикаторным выключателям. Чтобы устранить эту проблему, приобретают специальные лампы.

Важные технические характеристики и параметры светодиодных ламп

Снижение розничных цен на светодиодные лампы привело к резкому росту их продаж. Однако ситуация с выбором качественного товара для многих по-прежнему остаётся тупиковой. Если купить лампочку накаливания было просто, с появлением КЛЛ задача не значительно усложнилась за счет более широкого ассортимента и оттенков излучаемого света. Параметры светодиодных ламп имеют значительно больше пунктов, чем у лампочек предыдущих поколений.

Но не стоит пугаться. Чтобы купить хорошую светодиодную лампу, углублённых познаний товара не понадобится. Достаточно один раз разобраться с основными параметрами, чтобы потом легко ориентироваться среди чисел, указанных на упаковке. Так что же нужно знать покупателю о светодиодных лампах, и на какие технические характеристики обратить внимание перед покупкой?

Читайте также:
Розарий на даче своими руками

Основные характеристики

Следуя пословице: «Встречают по одёжке…» достаточно взять в руки коробку с лампочкой, чтобы ознакомиться с её основными техническими характеристиками. Обратить внимание следует не на крупные яркие цифры, а на напечатанное мелким шрифтом описание из 10 и более позиций.

Световой поток

Во времена, когда лампа накаливания была источником света №1, понятие светового потока мало кого интересовало. Яркость свечения определялась номинальной мощностью лампочки. С появлением светодиодов мощность потребления источников света снизилась в разы, а КПД вырос. За счет этого появилась экономия, о которой так часто напоминают рекламные ролики.

Световой поток (Ф, лм или lm) – величина, которая указывает на количество световой энергии, отдаваемой осветительным прибором. Опираясь на значение светового потока можно легко подобрать замену существующей лампочке со спиралью. Для этого можно воспользоваться нижеприведенной таблицей соответствия. Наравне со световым потоком часто можно встретить понятие «световая отдача». Её определяют как отношение светового потока к потребляемой мощности и измеряют в лм/Вт. Данная характеристика более полно отражает эффективность источника излучения. Например, светодиодная лампа нейтрального света мощностью 10 Вт излучает световой поток примерно в 900-950 лм. Значит, её светоотдача будет равна 90-95 лм/Вт. Это примерно в 7,5 раз больше, чем у аналога со спиралью в 75 Вт с таким же световым потоком.

Бывает, что после замены лампы накаливания на светодиодную её яркость оказывается ниже заявленной. Первая причина такого явления – установка дешёвых китайских светодиодов. Вторая – заниженная мощность потребления. Эти обе причины говорят о товаре низкого качества.

Также величина светового потока зависит от цветовой температуры. В случае со светодиодами принято указывать световой поток для нейтрального света (4500°K). Чем выше цветовая температура, тем больше световой поток и наоборот. Разница в светоотдаче между однотипными светодиодными лампами теплого (2700°K) и холодного (5300°K) свечения может достигать 20%.

Мощность

Мощность потребления светодиодной лампы (P, Вт) – вторая по важности техническая характеристика, которая показывает на то, сколько электроэнергии потребляет светодиодная лампа за 1 час. Суммарное энергопотребление складывается из мощности светодиодов и мощности драйвера. Наиболее востребованы в наше время led осветительные приборы мощностью 5-13 Вт, что соответствует 40-100 ваттным лампам с нитью накала.

Качественные драйвера импульсного типа потребляют не более 10% энергии от общей мощности.

В качестве рекламы производители часто пользуются понятием «Эквивалентная мощность», которая выражается в надписи на упаковке наподобие 10 Вт=75 Вт. Это означает, что светодиодную лампу в 10 Вт можно вкрутить вместо обычной «груши» в 75 Вт, не потеряв при этом в яркости. Разнице в 7-8 раз можно верить. Но если на коробке красуется надпись вроде 6 Вт=60 Вт, то зачастую это не более чем рекламный трюк, рассчитанный на рядового покупателя. Это не значит, что изделие плохого качества, но реальная светоотдача будет, скорее всего, совпадать с лампой накаливания не в 60, а гораздо меньше.

Напряжение и частота питания

Напряжение питания (U, В) принято указывать на коробке в виде диапазона, в пределах которого производитель гарантирует нормальную работу изделия. Например, параметр 176–264В свидетельствует о том, что лампочка уверенно справится с любыми перепадами сетевого напряжения без существенной потери яркости.

Как правило, светодиодная лампа со встроенным токовым драйвером имеет широкий диапазон входных напряжений.

Если источник питания не содержит качественного стабилизатора, то перепады напряжения в сети питания будут сильно сказываться на светоотдаче и влиять на качество освещения. В России наибольшее распространение имеют led-лампы с питанием от сети переменного тока 230В частотой 50/60 Гц и от сети постоянного тока 12В.

Тип цоколя

Размер цоколя необходимо знать для того, чтобы подобрать лампочку в соответствии с существующим патроном в светильнике. Основная масса светодиодных ламп выпускается под резьбовой цоколь Е14 и Е27, которые являются стандартом для настенных, настольных и потолочных светильников советского образца. Не редкость светодиодные лампы с цоколем GU4, GU5.3, которые пришли на смену галогенным лампочкам, установленным в точечных светильниках и китайских люстрах с пультом дистанционного управления.

Цветовая температура

Цветовая температура (TC, °K) указывает на оттенок излучаемого света. Применительно к светодиодным лампам белого свечения всю шкалу условно делят на три части: с тёплым, нейтральным и холодным светом. При выборе следует учесть, что тёплые тона (2700-3500°K) успокаивают и располагают к уюту, а холодные (от 5300°K) бодрят и возбуждают нервную систему. В связи с этим для дома рекомендуется использовать тёплого свечения, а на кухне, в ванной и для работы – нейтрального. Светильники на светодиодах с TC≥5300°K пригодны только для выполнения специфической работы и в качестве аварийного освещения.

Угол рассеивания

По углу рассеивания можно судить о распространении светового потока в пространстве. Данный показатель зависит от конструкции рассеивателя и расположения светодиодов. Нормой для современных ламп широкого применения является значение ≥210°. Для эффективной работы с мелкими деталями лучше купить лампу с углом рассеивания 120° и установить её в настольный светильник.

Читайте также:
Основные параметры бензиновой мотокосы

Возможность диммирования

Возможность диммирования (управление яркостью освещения) светодиодной лампы подразумевает её корректную работу от светорегулятора (диммера). Диммируемые лампы стоят дороже, так как их электронный блок имеет более сложное устройство. Обычная led-лампочка при подключении к регулятору света не станет работать или будет моргать.

Коэффициент пульсации

Коэффициент пульсации (Кп) не всегда приводится в перечне характеристик, несмотря на то, что имеет первостепенное значение и оказывает влияние на здоровье. Необходимость в измерении данного параметра возникла ввиду наличия в лампе электронного блока и высокого отклика светодиодов. Низкокачественные источники питания не способны идеально сгладить пульсации выходного сигнала, в результате чего светодиоды начинают мерцать с некоторой частотой.

Коэффициент пульсации светодиодных ламп с питанием от сети стабильного постоянного тока равен нулю.

Наиболее качественными принято считать светодиодные лампы с Кп ниже 20%. В моделях с драйвером тока коэффициент пульсаций не превышает 1%. Определить данный параметр на практике несложно с помощью осциллографа. Для этого нужно измерить амплитуду переменной составляющей сигнала на светодиодах и разделить её на напряжение, измеренное на выходе блока питания.

По частоте переменного сигнала в нагрузке можно определить тип применённого драйвера.

Диапазон рабочих температур

Следует внимательно отнестись к данной характеристике, если предполагается эксплуатировать светодиодную лампочку в нестандартных условиях: на улице, в производственных цехах. Некоторые модели способны корректно работать только в узком диапазоне температур.

Индекс цветопередачи

С помощью индекса цветопередачи (CRI или Ra) можно оценить, насколько естественным виден цвет предметов, освещённых светодиодной лампой. Хорошим считается Ra≥70.

Степень защиты от влаги и пыли

Этот параметр выражается в виде обозначения IPXX, где ХХ – две цифры, указывающие на степень защиты от твёрдых предметов и воды. Его можно не обнаружить в перечне характеристик, если лампа предназначена исключительно для использования внутри помещений.

Дополнительные параметры

Срок службы изделия

Срок службы – весьма абстрактная характеристика светодиодной лампы. Дело в том, что под сроком службы производитель понимает общее время работы светодиодов, а не лампы. При этом наработка на отказ остальных деталей схемы остаётся под большим сомнением. Кроме того, на время работы влияет качество сборки корпуса и пайки радиоэлементов. К тому же не один производитель, в связи с долгим сроком службы, не проводит полноценных тестов по деградации светодиодов в лампе. Так что заявленные 30 тыс. часов и более – это теоретический показатель, а не реальный параметр.

Тип колбы

Несмотря на то что тип колбы для многих не является критичным техническим параметром, во многих моделях его указывают в первой строчке. Обычно тип и маркировка колбы выражается в цифробуквенном коде.

Масса

Весом изделия редко кто интересуется в момент покупки, но для некоторых облегчённых светильников он имеет значение.

Габариты

Сколько производителей – столько и корпусов, отличающихся внешним видом и габаритами. Например, светодиодные лампы мощностью 10 Вт от разных изготовителей могут отличаться в длину и ширину более чем на 1 см. Выбирая новую led лампу для освещения, не стоит забывать о том, что она должна поместиться в уже имеющийся светильник.

Рынок светодиодной продукции продолжает динамично развиваться, вследствие чего характеристики ламп изменяются и совершенствуются. Надеемся, что в ближайшее время применительно к светодиодным лампам будут выработаны стандарты качества, которые упростят покупателю задачу с выбором. Пока же собственные знания – это главная опора при выборе и покупке.

Расшифровка обозначений светодиодных ламп

В современном мире люди предпочитают использовать светодиодные светильники вместо традиционных ламп накаливания, так как они являются экономичными и долговечными источниками света. В отличие от обычных осветительных приборов, LED-светильники имеют множество характеристик, включенных в обозначение светодиодных ламп.

Дабы не ошибиться с выбором, понадобится расшифровка надписей на упаковке – маркировки светодиодных ламп. Разобраться несложно, достаточно заострить внимание на нескольких параметрах, чтобы понять, какой конкретно осветительный прибор нужен.

Мощность

Характеристика обозначает, сколько электроэнергии в час потребляет источник света, измеряется в ваттах (Вт или W). Обычно мощность пишется крупными цифрами на фронтальной стороне коробки, а рядом – эквивалентное значение лампы накаливания. Для дома достаточно от 3 до 20 Вт. Для уличного освещения подойдет 25 Вт. Если на упаковке не указано соответствующее значение мощности лампы накаливания, его можно найти в нижеследующем графике.

Появилось желание заменить светильник накаливания мощностью 100 Вт на светодиодный? По рисунку видно, что подойдет LED-лампа на 12 Вт. Она производит такой же световой поток, но потребляет в 10 раз меньше электроэнергии.

Световой поток

Параметр позволяет определить количество световой энергии, производимой светодиодом. Измеряется в люменах (лм, lm). С его помощью легко находят альтернативу традиционной лампе накаливания, пользуясь рисунком, рассмотренным выше. Зная световой поток и мощность осветительного прибора, определяют значение светоотдачи – нужно световой поток разделить на мощность.

Читайте также:
Перепланировка: как увеличить обеденную зону на кухне 5 кв. м (небольшой, маленькой)

Цветовая температура

Характеризует оттенок света и измеряется в кельвинах (К). Чем выше значение, тем холоднее цвет и больше световой поток.

Для создания в доме комфортной обстановки лучше выбирать лампы с желтоватым свечением (2700-3500 К). Теплая цветовая температура наиболее приятна для глаз и напоминает естественное освещение. Нейтральное белое (от 3500 К) и холодное (от 4000 К) освещение подойдет для офисов, производственных помещений, административных, учебных и медицинских учреждений.

В доме холодные светодиоды желательно не устанавливать, они плохо влияют на сетчатку глаза ребенка, не способствуют выработке мелатонина, важного для организма гормона, бодрят и возбуждают нервную систему. Детскую комнату лучше освещать лампами в 2700 К.

Индекс цветопередачи

Определяет, насколько искажается цвет освещаемых предметов, измеряется в Ra. У солнечного света индекс равен 100, у ламп накаливания – 90, у светодиодов – в диапазоне от 80 до 89. Значения от 80 считаются высокими.

Условия эксплуатации

На упаковке обозначаются параметры электрической сети – переменное напряжение 175-265 вольт (В), частота 50 Гц, температура окружающей среды от -40 до +40 градусов. Диапазон рабочей температуры может быть меньше, на это следует обратить внимание, так как при нарушении рекомендаций лампа может выйти из строя. Пиковый (максимальный) ток потребления составляет 0,056 А.

Тип колбы

Светодиодные источники света различаются по типу колбы и обозначаются буквой в соответствии с формой и цифрой – диаметром:

  • А – обычная грушеподобная колба, как у лампы накаливания;
  • С – свеча;
  • R – форма гриба;
  • G – шар;
  • T – трубчатая;
  • P – сферическая.

Тип цоколя

Важный параметр, зависящий от патрона, в который предстоит вставить лампу. Стандартные винтовые цоколи Е27 (диаметр 27 мм) и Е14 (диаметр 14 мм) наиболее популярны в быту. G4, GU5.3, GU10 – осветительные элементы с такими цоколями предназначены для полноценной замены галогенных светильников. GX53 используются для встроенных в мебель светильников. G13 – поворотный цоколь, используется в трубчатых лампах.

Угол рассеивания

Светодиоды обладают свойством направленного свечения. Чтобы помочь свету распространиться на большую поверхность, в LED-светильники устанавливают рассеиватели или крепят светодиоды под разными углами. Угол рассеивания может быть 30, 60, 90 или 120 градусов. В лампах для широкого применения угол составляет 210 гр.

Управление яркостью

Когда лампа работает через светорегулятор (диммер), есть возможность управлять яркостью (диммировать). Такой осветительный прибор стоит дороже, но только он способен изменять интенсивность свечения. Если подключить к регулятору обычный светильник, он не станет работать или будет моргать.

Коэффициент пульсации

Данный параметр (Кп) не часто обозначают на упаковке лампы, но от этого он не становится менее значимым. Коэффициент пульсации может повлиять на самочувствие человека. Определяют его с помощью осциллографа: амплитуду колебаний сигнала на светодиоде нужно разделить на напряжение выхода блока питания. Качественные лампы имеют Кп до 20 %, а светодиоды с драйвером тока – 1 %.

Защита от влаги и пыли

Параметр отсутствует на упаковке лампы, если она предназначена для использования в квартире. Если осветительный прибор можно эксплуатировать на улице, существуют обозначения IPXX, где XX – цифры, указывающие степень защищенности.

Срок службы

Производители пишут на упаковке количество часов, на которые рассчитаны диоды, а не вся лампа. Ресурс работы приблизителен, так как могут выйти из строя любые составляющие осветительного прибора. На срок службы влияет качество пайки радиодеталей и сборки корпуса.

Прежде чем купить светодиодную лампу, желательно научиться расшифровывать надписи на упаковке, это позволит сделать правильный выбор и получать максимум пользы и удовольствия от инновационных технологий.

Параметры и технические характеристики светодиодных ламп

Абсолютное большинство людей при покупке светодиодной лампы обращают внимание на два параметра – цена и яркость (световой поток). На самом деле существует еще десяток критериев выбора, которым следует уделить внимание.

Основные критерии выбора: производитель, световой поток (яркость), мощность, напряжение питания, цветовая температура, тип цоколя, угол рассеивания, размеры.

Дополнительные критерии: возможность диммирования, диапазон рабочих температур, пульсация светового потока.

Давайте разбирать каждый пункт технических характеристик подробно.

Производитель

При выборе светодиодов желательно отдать предпочтения хорошо известным маркам. Возможно Osram и Philips будут дороже Superledstar, но и уверенности в том, что характеристики будут соответствовать заявленным на упаковке больше.

Если стоимость готового изделия не является первостепенным фактором при покупке, выбор нужно делать в пользу именитых производителей.

Световой поток

Для большинства светодиодных лам световой поток 80-100 лм/Вт. Существуют светодиоды на СОВ технологии, у которых световой поток достигает 180 лм/Вт, но в изделиях бытового назначения их не используют. В китайских лампочках нормальная яркость – 70-80 лм/Вт.

Мощность

Мощность светодиодной лампы – производное от светового потока, либо наоборот. Следует учесть, что в параметрах светодиодов указывается суммарная мощность лампы и драйвера.

Читайте также:
Пластиковый септик для дачи или загородного дома. Выбор и установка септика
Таблица соотношения мощности и светового потока
Мощность светодиодов, Вт Величина светового потока, Лм
3-4 250-300
4-6 300-450
6-8 450-600
8-10 600-900
10-12 900-1100
12-14 1100-1250
14-16 1250-1400

Напряжение питания

В наших магазинах все лампочки рассчитаны на 12В или 220В. В некоторых странах сетевое напряжение 110В, соответственно и источники света такого типа у них на 110В.

Все цоколи с маркировкой E рассчитаны на 220В, с маркировкой G как на 220В, так и на 12В.

Цветовая температура

Цветовая температура очень важный критерий при выборе LED.

Теплый белый свет (2700-3200К). Теплый свет по спектру соответствует обыкновенной лампочке накаливания.

Нейтральный белый свет (3200-4500К). Лампочки с нейтральным белым светом максимально близки к дневному солнечному свету. Идеальное решение для освещения рабочей зоны.

Холодный белый свет (более 4500К). У этих светодиодных ламп бело-голубой цвет свечения. Оптимальный вариант для рабочих помещений, где требуется повышенная концентрация внимания.

Тип цоколя

Самый распространённый тип цоколя E27. В сети большинство технических характеристик именно под эти светодиодные лампы. Это классический размер цоколя под обыкновенные лампочки накаливания.

Схема Обозначение Назначение
E14 Миньон Традиционные цоколи, наиболее популярные в быту
E27 Стандарт
E40 Предназначается для мощных лампочек. Освещение больших помещений или улиц
G4 Данные цоколи используются для полноценной замены галогенок светодиодами
GU5.3
GU10
GX53 Используются в светильниках (встраиваемых или накладных) в мебели или потолках
G13 Трубчатый поворотный цоколь используется в лампах Т8

Угол рассеивания

Для цоколя E27 производители выпускают лампы всевозможных форм и размеров. В зависимости от дизайна и конструктивных особенностей угол рассеивания может быть от 30 0 до 320 0 . В зависимости от угла рассеивания отличается и освещаемая площадь. Наглядно это можно понять по рисунку ниже.

Для общего освещения, например, люстры в гостиной требуется модель с максимальным углом рассеивания, для настольной лампы, напротив, с минимальным.

Понять примерный угол рассеивания светового потока можно по формфактору диодной лампочки.

Размеры светодиодных ламп

Следует учесть, что LED лампочка при сопоставимой яркости может быть больше по размерам, чем обыкновенная лампа накаливания.

Диммирование

Диммеры позволяют произвольно изменять яркость свечения светодиодной лампочки. Если вы планируете делать освещение регулируемым по яркости, следует учесть, что не все драйверы для светодиодов поддерживают такую возможность.

Описание светодиодных светильников, размещенное на упаковке, зачастую не содержит информации о возможности диммирования. Уточнить можно у официального продавца или на сайте производителя.

Диапазон рабочих температур

По умолчанию нормальная рабочая температура светодиодов от -30С 0 до +60С 0 . В некоторых регионах температура на улице в зимний период может опускаться ниже указанных пределов.

Так же такие лампы не рекомендуется устанавливать в помещения с высокой температурой, например, парилка сауны, и вблизи мощных источников тепловыделения.

Работа в условиях экстремальных температур

Для светодиодов верхняя граница температуры окружающей среды соответствует падению светового потока на 30%.

Работа светодиодных ламп при низких температурах существенно уменьшает нагрев полупроводникового кристалла, что увеличивает время его бесперебойной работы.

Пульсация светового потока

Этот параметр редко указывается в паспортных данных. Тем не менее особо добросовестные производители не упускают и этот параметр.

Для бытовых целей допустим коэффициент пульсации до 40%. А для зрительных работ он не должен превышать 20%.

Фактические параметры светодиодных ламп

В таблице ниже приведены результаты тестирования двадцати шести светодиодных лампочек различных производителей. У именитых брендов Osram, Philips паспортные данные всегда соответствуют реальным параметрам. У других световой поток изделия может быть на четверть ниже заявленных параметров.

Таблица соответствия номиналов различных производителей

Обратите внимание на нижнюю позицию. Светодиоды Bellight, производимые в Польше, имеют значительные несоответствия по паспортным параметрам. Такие диоды покупать однозначно не стоит. Мало того, что вы вдвойне переплатите за «виртуальные» люмены, при таком коэффициенте пульсации устанавливать их в жилых помещениях опасно для здоровья.

Для наглядности приведём данные тестирования китайских лампочек.

Выводы

При всей своей привлекательности покупка светодиодной лампы имеет много подводных камней.

Покупка изделий от брендов с мировым именем исключает возникновение «сюрпризов» в процессе эксплуатации. Только такая лампа обойдётся 2-3 раза дороже. Самые известные производители светодиодов – Philips, Osram, Bosh, Ikea.

К среднему ценовому диапазону, когда снижение цены не сказывается на качестве можно отнести таких производителей: Jazzway, Feron, Navigator, Unitel, Lexman, Wolta. Среди их ассортимента встречаются не совсем удачные модели, но в основном сталкиваются с небольшими несоответствиями между реальным и паспортным световым потоком.

Супер бюджетные LED. Периодически на рынке появляются очень недорогие светодиодные лампы преимущественно китайского происхождения. В этих изделиях гарантированно завышен световой поток и стоят простейшие стабилизаторы тока. Время жизни таких лапочек не на много больше энергосберегающих.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: