Пеллетные котлы отопления: инструкция по установке

Как правильно провести обвязку пеллетного котла отопления и не наделать ошибок

Чем отапливать дом, который не подключен к газовой магистрали? Конечно же, пеллетами! Пеллетный котел использовать гораздо удобнее, чем другое отопительное оборудование для твердого топлива. А поскольку стоимость топлива не высока, расходы на обогрев можно заметно сократить. Автоматическое управление позволяет проводить техническое обслуживание системы не чаще раза в месяц. Однако бесперебойная и эффективная работа дорогостоящего оборудования во многом зависит от того, насколько правильно была выполнена обвязка пеллетного котла.

Особенности работы и монтажа пеллетных котлов

Хотя пеллетные котлы и относят к твердотопливному оборудования, они на порядок лучше, чем традиционные агрегаты, в которых сжигают дрова или уголь, поскольку:

  • сухие пеллеты сгорают, отдавая гораздо больше тепла, что значительно увеличивает КПД агрегата;
  • в процессе работы производится минимальное количество продуктов сгорания топлива;
  • загрузка пеллет в бункер осуществляется значительно реже, чем при использовании дров или угля.

Достигается такой эффект благодаря особой конструкции оборудования, а также за счет использования высокоэффективных процессов пиролизного горения. Важным моментом при работе пеллетного котла является влажность топлива, которая должна быть менее 20%. Если это требование не выполняется, в дальнейшем мощность оборудования снизится и в систему попадет конденсированная влага. А это может очень скоро привести к серьезным поломкам оборудования.

Существуют комбинированные пеллетные котлы, в которых имеется две топки: одна — для сжигания пеллет, другая — для обычного твердого топлива. КПД таких агрегатов несколько ниже, чем у котлов, которые работают только на пеллетах, а требования по монтажу и обвязке остаются довольно высокими.

Во время монтажа пеллетного котла необходимо установить бункер, горелку и шнековый механизм для подачи пеллет. Нередко специалисты рекомендуют использовать также специальную буферную емкость, объем которой может составить 50 л на каждый кВт мощности пеллетного котла. Все это существенно увеличивает размеры котельной, в которой будет производиться монтаж и обвязка оборудования.

Как производится обвязка такого оборудования?

Общая схема монтажа котлов отопления состоит из следующего ряда этапов:

  • монтаж распределительных гребенок;
  • монтаж соответствующих насосных контуров для каждого потребителя;
  • установка предохранительного оборудования;
  • установка расширительного бака;
  • монтаж запорной арматуры;
  • соединение котла с подающим и обратным контурами;
  • заполнение контуров теплоносителем;
  • опрессовка оборудования и проверка его работы.

На практике все зависит от мощности оборудования, количества потребителей, особенностей конструкции котла и т. п. Следует отметить, что к обвязке пеллетных котлов предъявляются довольно высокие требования. Во-первых, потому что влажность топлива должна оставаться приемлемо низкой, а во-вторых, поскольку и топливо, и теплоноситель разогреваются до очень высоких температур. Некачественная обвязка может привести к тому, что условия эксплуатации оборудования будут нарушены, и котел быстро выйдет из строя.

В соответствии с нормами пожарной безопасности для обвязки пеллетных котлов рекомендуется использовать негорючие металлические трубопроводы. Применение полипропиленовых конструкций на практике не только опасно, но и не выгодно, поскольку температура теплоносителя на выходе из котла часто превышает рабочие показатели полимерных материалов. В результате уже через пару лет трубопроводы придется заменять.

Пеллетный котел — устройство достаточно сложное. Специалисты настоятельно не рекомендуют заниматься монтажом и обвязкой таких устройств неопытным новичкам. Однако знание основных этапов обвязки и некоторых нюансов этого процесса позволит эффективно проконтролировать работу приглашенной бригады монтажников.

На схеме представлен один из вариантов обвязки пеллетного котла отопления: 1 — помпа МК; 2 — смесительный кран МК; 3 — помпа ТК1; 4 — смесительный кран ТК1; 5 — рециркуляция воды в ТК1; 6 — помпа ТК2; 7 — смесительный кран ТК2; 8 — рециркуляция воды в ТК2; 9 — помпа ГВС; 10 — теплообменник ГВС; 11 — подача проточной воды в ГВС

Чтобы произвести обвязку пеллетного котла, необходимо:

  • выполнить установку котла;
  • подключить соответствующую горелку (если используется комбинированная модель котла);
  • установить бункер для пеллет;
  • подключить шнек для подачи топлива;
  • подключить пульт автоматического управления котлом.

После этого следует выполнить:

  1. Установку на подачу котла группы безопасности, которая включает манометр, автоматический воздухоотводчик и сбросной клапан.
  2. Установку датчика термоклапана, если это предусмотрено конструкцией модели;
  3. Монтаж дымохода, диаметр и высота которого соответствуют техническим требованиям.
  4. Монтаж системы устройств для поддержания обратного потока: два крана-манометра на подачу и обратку, циркуляционный насос и термоголовку.
  5. При высокой вероятности внезапных отключений электроэнергии рекомендуется дополнить систему подходящей моделью ИБП.

Поддержка обратного потока позволяет контролировать уровень нагрева теплоносителя до его поступления в систему. Пока температура на обратку не достигнет необходимого уровня (обычно 60 градусов и выше), теплоноситель будет оставаться в пределах малого циркуляционного круга. Только при нагревании теплоносителя до необходимого уровня термоголовка откроется и через нее начинает поступать холодный теплоноситель, а горячий начнет циркулировать по основному кругу.

Ни в коем случае нельзя использовать пеллетный котел с низкой температурой теплоносителя. Температура в 55 градусов является так называемой «точкой росы», при достижении которой происходит образование значительного количества конденсата. В результате объем сажи в дымоходе, а также на теплообменнике может значительно возрасти. Оборудование потребует дополнительных усилий по обслуживанию, а его мощность заметно уменьшится.

Так выглядит топочная камера пеллетного котла отопления после воздействия избыточного количества конденсата, появляющегося из-за ошибок при монтаже системы рециркуляции

Обзору теплоносителей посвящена отдельная статья на нашем портале. Какие виды существуют, что использовать для разных типов систем, читайте здесь: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/radiatory/teplonositel-dlya-sistem-otopleniya.html.

Подробно процесс обвязки комбинированного пеллетного котла представлен на видео:

Многие производители пеллетных котлов рекомендуют дополнить конструкцию специальным баком-аккумулятором, который позволяет накапливать тепло. Экономия топлива при этом может достичь 20-30%. Кроме того, использование бака-накопителя позволяет избежать перегрева котла и достичь максимально высокого КПД.

Несколько слов о дымоходе

Хорошая тяга во многом определяет эффективность работы пеллетного котла. Если дымоход устроен правильно, он обеспечит достаточную тягу при любом ветре и температуре воздуха. Прежде всего следует помнить, что диаметр дымоходной трубы должен быть таким же, как и размеры выходного патрубка. В таком дымоходе обязательно устанавливают устройство для отвода конденсата. Правильно установленный колпак не будет создавать аэродинамический подпор или перекрывать сечение трубы.

Читайте также:
Облицовочная плитка для цоколя дома

На фото представлены два варианта установки дымохода пеллетного котла отопления. Слева продемонстрирован неправильный вариант, справа дымоход установлен правильно

Обычно для дымоходов используют металлические трубы, которые следует снабдить люками для очистки, а также тщательно утеплить. Просвет между наружной поверхностью дымовой трубы и элементами перекрытий и кровли должен быть не менее 130 мм. Следует помнить, что для пеллетных котлов опасна и слишком большая тяга, и слишком малая. Для устранения этой проблемы понадобится шиберная заслонка или стабилизатор тяги.

Распространенные ошибки и их устранение

Неопытные монтажники в процессе установки пеллетных котлов нередко допускают ряд опасных ошибок. Вот самые распространенные из них:

  1. Мастер пренебрегает установкой системы контроля за уровнем нагрева обратной воды, что вызывает увеличение количества конденсата, нагара и дегтя.
  2. Нарушена герметизация котла, бункера или дымохода, что приводит к утечке пиролизных газов и существенно уменьшает КПД оборудования.
  3. Не проведены теплоизоляционные работы при монтаже основания. На тонком полу в зимнее время такой котел «мерзнет», в результате образуется вредный конденсат.
  4. Чаша пеллетной горелки установлена неправильно. Чаще всего вместо нее устанавливают чашу, предназначенную для других видов топлива.
  5. Размеры помещения котельной не позволяют свободно вынуть длинный шнек подачи пеллет для очистки бункера.

Не а если вы вроде бы все сделали правильно, а котел коптит, чадит, внезапно гаснет, и в зольнике обнаруживаются не сгоревшие до конца пеллеты, значит после пуска котел был настроен не правильно, либо вообще не был настроен.

Слева представлен кустарный вариант обвязки пеллетного котла отопления, выполненный с ошибками. Справа показана правильная обвязка, исправленная опытным мастером (клик для увеличения)

Не стоит надеяться на заводские настройки пеллетного котла. Его нужно настраивать во время первого пуска, учитывая фактическое состояние топлива, заданную мощность и тягу дымохода.

Что есть пеллетные котлы и «с чем это едят»

Для тех, кто решил перейти на отопление пеллетами, уже вопрос решенный – почему они это делают. Теперь такому хозяину важно понимать принцип работы пеллетного котла, какова схема подключения пеллетного котла и как производится установка пеллетных котлов в новые или уже существующие системы отопления.

Сам факт того, что человеку приходится ставить именно такой теплогенератор, сжигающий пеллеты, говорит обычно о том, что магистральный газ недоступен, а при отоплении на электричестве нет ночного или сельского тарифа и отапливаться электрическим котлом слишком дорого.

В противном случае установка пеллетных котлов выглядит всего лишь прихотью, желанием «поиграться» с новой дорогой игрушкой.

Потому что, если вам доступен магистральный газ по разумной цене или есть возможность отапливать дом электричеством по цене 0,85 рубля за киловатт, то отопление пеллетами по цене 2 рубля за киловатт выглядит, мягко говоря, непонятным.

А вот если у вас нет ни того, ни другого, то подключение пеллетного котла к вашей системе отопления – всего лишь вопрос времени. Потому что в отсутствие дешевого газа и дешевого электричества только автоматизированная и бесперебойная работа пеллетного котла способна обеспечить дом нормальным теплом в батареях и горячей водой в кране.

Рассмотрим кратко устройство пеллетного котла, его принцип работы и схему подключения.

Принцип работы пеллетного котла

Основной принцип работы пеллетного котла – это дозированная подача топлива в камеру сгорания в том объеме, которое нужно для получения заданного количества тепловой энергии именно в данный момент.

В отличие от твердотопливного котла на дровах, где вся закладка топлива уже лежит в топливнике и либо горит вся, либо обгорает с одной стороны, в камеру сгорания пеллетного котла топливо подается порциями.

Делается это через механизм пеллетной горелки, которая бывает трех видов:

  • дутьевая или факельная,
  • ретортная или объемного горения,
  • поточная или конвейерная.

Факельные горелки могут быть с принудительной подачей пеллет шнеком и гравитационные, в которых пеллеты «сваливаются» под своим весом в рабочую зону горелки на освобождающееся место от уже сгоревших пеллет.

Ярким представителем гравитационных горелок заводского изготовления является горелка Пеллетрон.

Каждый из указанных выше видов горелок нуждается в отдельном описании, потому каждому из них отведена отдельная статья – смотрите их на сайте в разделе «Горелки к котлам».

Что касается котлов, оснащенных горелками с принудительной подачей пеллет, то в них топливо подается шнеком или пневмоподачей из бункера в горелку точно отмеренными контроллером порциями. Величина порций зависит от той температуры, которую требуется поддерживать на данный момент в доме и от температуры уличного воздуха.

Вентилятор горелки принудительно подает воздух в зону горения. Количество воздуха также рассчитывается контроллером.

Тепло от сгоревших пеллет снимается трубчатым, пластинчатым или жаротрубным теплообменником котла, в зависимости от конструкции его топки. Лучшие пеллетные котлы используют вертикальные трубчатые теплообменники и горизонтальные многоходовые теплообменники.

Вообще, понятие «лучший пеллетный котел» зависит от многих факторов и в разных условиях лучшим котлом будет тот или иной теплогенератор.

Для примера, в условиях отсутствия электричества, лучшим котлом будет энергонезависимый пеллетный котел Пеллетрон. В этих условиях будет работать только самая простая схема пеллетного котла.

А в условиях жесткой экономии топлива, лучшим пеллетным котлом будет дорогой котел с хорошей автоматикой, позволяющей делать тонкую настройку сжигания пеллет.

После того, как дымовые газы отдали свое тепло теплообменнику, они выводятся в дымоход. Дымоход для котла на пеллетах – это тема отдельного разговора, смотрите также ее на нашем сайте.

Схема подключения пеллетного котла

Схема подключения пеллетного котла в систему отопления дома идентична схеме подключения любого теплогенератора, будь то газовый котел или котел на дизельном топливе.

Нижний патрубок котла врезается в обратку, верхний патрубок врезается в подачу. Горение пеллет в горелке котла строго контролируется при помощи двух факторов:

  • подача топлива шнеком,
  • подача воздуха вентилятором.

А потому перегрев котла в штатной ситуации невозможен. Значит, обвязывать металлом подачу котла нет необходимости. Схема пеллетного котла с полипропиленовыми или металлопластиковыми трубами прекрасно работает у многих хозяев долгие годы.

Читайте также:
Оригинальная самодельная ручка для кухонного ножа

А для внештатных ситуаций, вызванных авариями в линиях электропередач или отказом контроллера котла, стоит предусмотреть схему аварийного отключения подачи топлива и воздуха в камеру сгорания котла. То количество пеллет, которое на момент аварии будет находиться в топке котла, уже неспособно вызвать перегрев теплоносителя в системе отопления.

Естественно, на подаче котла должна стоять группа безопасности с манометром и аварийным клапаном.

При такой простоте обвязки, монтаж пеллетных котлов может производить не специализированная организация, а любая строительная организация с лицензией.

Только не доверяйте монтаж пеллетных котлов первым встречным «шабашникам». Это тепловой прибор, предназначенный для сжигания древесного топлива, он является источником повышенной пожарной опасности. И потому установить котел пеллетный они, может быть, и смогут. А вот настроить его и обеспечить пожарную безопасность – уже вряд ли.

Установка пеллетных котлов – некоторые особенности

Большинство пеллетных котлов изготавливается с применением котловой стали, доля чугунных котлов на пеллетах на рынке невелика. Это связано с тем, что высокая температура сгорания пеллет локализована либо в факеле дутьевой горелки, либо в чашке ретортной горелки. А потому нет необходимости делать весь котле из чугуна, как в случае с угольными или дровяными котлами.

Значит, для установки пеллетного котла не нужен отдельный фундамент или усиленные перекрытия. Обычный котел мощностью в 20-40 киловатт весит от 150 до 300 килограммов, что позволяет устанавливать его на перекрытие самой обычной котельной, без всякого усиления.

В случае, если к котлу вы монтируете бункер большого объема на 0,5 – 1,5 тонны пеллет, то под него придется таки сделать усиленное основание.

Далее, поскольку золы от сгорания пеллет образуется весьма и весьма немного, нет необходимости часто чистить котел и выгребать золу. Достаточно купить пеллетный котел с объемным зольником и чистить котел 1 раз в неделю. Некоторые товарищи подходят к своему котлу 1 раз в месяц, но это уже, я считаю, перебор. За котлом надо следить и обслуживать его.

Еще по этой теме на нашем сайте:

  1. Энергонезависимые газовые напольные котлы отопления – какие есть варианты
    Газовая система отопления – это универсальный способ обогрева частного или загородного дома. Главный элемент системы отопления газом – это газовый.

Выбираем котел на пеллетах с автоматической подачей
Выбирая котел на пеллетах с автоматической подачей топлива, стоит сразу сделать оговорку. Фактически, любой изначально пеллетный котел подразумевает автоматическую подачу.

Пеллетные котлы отопления Kostrzewa – характеристики и отзывы
Польская компания Kostrzewa выпускает твердотопливные котлы уже более 30 лет. Однако в России она стала известна только тогда, когда стала.

Напольные чугунные газовые котлы – чем хорошо, какой выбрать
Напольные чугунные газовые котлы чаще всего устанавливаются в частных домах. Их использование позволяет экономить газ. Какой напольный котел выбрать и.

1 Отзыв

На схемах нарисованы обычные котлы — твердотопливные. А на одной — газовый. Но схемы подключения пеллетников — единые с ними.

Пеллетные котлы отопления: инструкция по установке

Газ – наиболее экономичное топливо. Однако стоит отметить, что обустройство централизованного газового отопления не всегда выполнимо. Достойной альтернативой газовому топливу становится спрессованное биотопливо из древесины – пеллеты.

Пеллетные котлы отопления – безопасное, экологическое и экономически выгодное теплоснабжение загородного дома, коттеджа или небольшого дачного домика.

Пеллетный котел – устройство, работающее на специальном твердом топливе – пеллетах. Гранулы изготавливаются из отходов древесины (стружек, опилок, соломы, шелухи подсолнечника и гречки) методом прессования. Топливные гранулы выпускаются размерами: диаметр – 5-10 мм, длина – до 7 см. При сгорании 1 кг пеллетов высвобождает 4500 Ккал – этого достаточно для отопления помещений различной площади.

Современные «пеллетники» оснащены автоматической системой загрузки топлива – это увеличивает срок автономной работы котла до нескольких недель.

Пеллетные котлы имеют в своем составе три различные механизмы, объединенные в единое функциональное устройство. Обычно, это непосредственно котел, оборудованный горелкой для сжигания пеллет, бункер для хранения гранул и механизм подачи топлива в камеру сгорания.

Конструкция пеллетного котла

Обозначения на рисунке:

1 – турбина, всасывающая пеллеты;

2 – контейнер для пеллет;

3 – винт, дозирующий подачу топлива;

4 – роторный клапан;

5 – топочный винт;

7 – решетка с щетками для чистки;

8 – винты для удаления золы;

9 – бак съемный для золы;

10 – камера сгорания, сделанная из нержавейки;

11 – теплообменник, имеющий контролер температуры обратной воды;

12 – теплообменник со встроенной функцией автоматической очистки;

13 – датчик кислорода в исходящих дымовых газах;

15 – клапан смесителя;

16 – циркуляционная насосная установка;

17 – клапан переключения между системами водоснабжение/отопление;

18 – отвод к системе отопления;

19 – отвод к системе водоснабжения;

20 – отвод от систем отопления/водоснабжения;

21 – подача воздуха для горения.

Пеллетный котел работает по следующему принципу. Гранулы засыпаются в топливный бак, которые с помощью винтов поступают в топку котла. Пеллеты сгорают, выделяют тепловую энергию, идущую на обогрев теплоносителя в системе отопления. Продукты сгорания в топке поднимаются и через стены теплообменника передают тепло, после чего в охлажденном виде выходят через дымоход. Теплообменник изготавливается из стали (обеспечивает прочность, но нуждается в антикоррозионной обработке) и чугуна (не ржавеет, однако не устойчив к термоударам).

Котлы на пеллетах обладают высоким КПД – 70-90% зависимо от класса оборудования – средний/премиум. Срок службы отопительного устройства составляет 10-50 лет
Достоинства и недостатки пеллетных котлов

Автоматические пеллетные котлы характеризуются следующими достоинствами:

Экономичность потребляемого топлива. Прессованное топливо сгорает без остатка. Расход гранул зависит от качества/состава пеллетов и класса котла. По весу, отопительное устройство потребляет в 2 раза меньше топлива, чем дровяной котел.
Энергонезависимость. Котлы могут работать без электроэнергии. Некоторые модели оснащены электрическим оборудованием, но в большинстве случаев такое агрегаты являются полностью энергонезависимыми.
Для хранения топлива требуется меньше места.
Чистку топки котла достаточно выполнять один раз в месяц. Для сравнения – дровяной котел нуждается в чистке практически каждый день.
Пеллеты стоят дешевле, чем дрова.
Пеллетные котлы – экологически чистое оборудование, так как работают на натуральном топливе, сжигая древесину без остатка.
Пеллетное оборудование стоит дешевле газовых и электрических котлов.
Котел может функционировать без участия человека в течение недели.
Можно установить дополнительный подогрев водоснабжения.
Средства, затраченные на покупку и монтаж пеллетного котла, окупятся через 1-2 года. Последующая экономия на топливе исчисляется десятками тысяч

Читайте также:
Ограничители для детской кроватки: какой лучше изготовить?

Неудобство пользования пеллетными котлами состоит в том, что периодически в них надо загружать гранулы, поставляемые в мешках, а также проводить чистку теплообменника и золосборника.

Важно! Несмотря на то, что строительство дымохода при установке пеллетного котла не требуется, все равно надо обустраивать отверстие в стене или потолке. Оно понадобиться, если в доме не будет электричества и остановиться вентилятор

Виды пеллетных котлов

Пеллетное нагревательное оборудование условно можно разделить на три группы:

Собственно пеллетные котлы в качестве топлива используют исключительно гранулы из древесной стружки. В таком устройстве применяются горелки реторного типа.
Условно комбинированные котлы функционируют на биогранулах, но при необходимости, в качестве «запасного» сырья могут применяться дрова и брикеты. Топку альтернативным топливом можно проводить непродолжительное время. В таких котлах топка устроена особым способом – штатную колосниковую решетку можно снимать.
Универсальные котлы работают на любом твердом топливе. Обычно агрегат имеет несколько камер сгорания (отдельные для каждого энергоносителя). Для смены топлива достаточно убрать пеллетную горелку, и устройство готово к работе на традиционном твердом топливе.
По типу пеллетной горелки котлы делятся на два вида: реторного и факельного вида. Горелки факельного типа используются в комбинированных котлах и имеют такие достоинства:

простота и универсальность установки в разные виды котлов;
надежность устройства.
Факельные горелки характеризуются меньшей мощностью по сравнению с реторными, и соответственно, имеют меньший КПД.

Характеристики пеллетных котлов реторного типа:

возможность терморегуляции;
высокая мощность;
используют только пеллетные гранулы, которыми желательно запасаться сразу на весь сезон.

Выбор пеллетного котла: советы и обзор производителей

Рассмотрим некоторые модели пеллетных котлов разных производителей.

Южнокорейская фирма Kiturami выпускает две популярные модели пеллетных котлов: Kiturami KRP 20-A и Kiturami Премиум. Отопительному оборудованию этой компании присущи следующие характеристики:

котлы имеют механизм предохранения от переполнения топливом;
на стенках теплообменника не образуется конденсат, благодаря точному соответствию времени работы циркуляционного насоса и горелки;
наличие автоматической системы очистки колосников;
дополнительный электромагнитный клапан обеспечивает высокий уровень пожарной безопасности.
Отличительные особенности Kiturami Премиум:

уровень КПД – 94%;
улучшенный бункер;
электронное регулирование горелки;
топливный бункер вмещает 160 кг;
расход пеллетов – 5,5 кг/ч;
гарантийный срок – 2 года;
стоимость – коло 4300 долл. США.
Kiturami KRP 20-A имеет следующие характеристики:

котел используется не только для отопления, но и для обеспечения дома горячей водой;
автоматическая дозировка топлива;
простота установки и очистки оборудования от золы;
встроенная защита от замерзания/перегрева;
мощность котла – 24 кВт;
вместительность бункера для пеллет – 160 кг;
расход топлива – 5,5 кг/ч;
стоимость – 3600 долл. США.
Отечественная компания «Теплодар» выпускает котел «Купер ОК-15», обладающего такими характеристиками:

использование разного топлива (уголь, дрова, пеллеты);
можно установить газовую горелку;
розжиг топлива – механический;
КПД достигает – 94%;
мощность устройства –15 кВт;
вместительность бункера для загрузки топлива – 200 л;
расход топлива –1-5 кг/ч;
стоимость котла – 1100 долл. США.
При выборе пеллетного котла можно следовать таким рекомендациям:

Важный критерий выбора – мощность котла и теплопотери дома. Можно придерживаться формулы: 1 кВт*ч тепла = 10 кв.м.
Определиться с видом пеллетного котла – специализированный (топка исключительно пеллетами) или универсальный.
Выбирая пеллетный котел, необходимо обеспечить запас пеллетов на весь отопительный сезон.
До приобретения котла надо изучить работу блока управления. Важно, чтоб система управления стыковалась с автоматикой. Не все модели пеллетных котлов имеют входы для подключения дополнительных датчиков или внешних систем управления.
Надо удостовериться, что сервисная служба компании имеет все необходимые запчасти, покупаемой модели котла. Компания должна выдать гарантийный лист и сертификат качества на пеллетный котел.
Можно изготовить пеллетный котел своими руками. В сети есть много информации, как рассчитать, спроектировать и собрать отопление в доме. Но стоит ли это делать? Пеллетный котел – высокоэффективное устройство, гарантирующее бесперебойность и безопасность отопления

Установка пелетных котлов

Cхема подключения котла

Сиситема отопления/горячего водоснабжения дома с помощью пеллетного котла предусматривает установку аккумулирующей емкости.

Котел пеллетный: схема подключения

1 – Подвод пеллет к хранилищу. Объем бункера для хранилища – около 4,5 кв.м. – этого достаточно для отопления одного частного дома на одну семью.

2 – Соединение хранилища с пеллетным котлом. Подача гранул происходит автоматически.

3 – Подсоединение котла к промежуточной емкости, аккумулирующей тепло.

4 – Циркуляция теплоносителя по системе отопления и ГВС.

Требования к помещению для монтажа котла

Для монтажа пеллетных котлов должны быть соблюдены следующие условия:

Оптимальное основание под котел – бетонная стяжка, высотою около 5-10 см. Такой пол облегчает чистку и обслуживание котла.
Для отопления небольшого дома котел можно установить в самом доме. Если места под оборудование недостаточно, то котел помещают в специальной котельне или в гараже, стоящим рядом с жилым домом. В этом случае прокладка труб от котла к дому выполняется под землей на глубине ниже уровня промерзания почвы. Труба должна иметь хорошую теплоизоляцию.
Важное условие нормальной работы котла – ровность основания. В устройстве предусматривается соблюдение вертикального положения.
В помещении должна поддерживаться температура не ниже +10 С°, влажность около 40%.
Возле аппарата надо оборудовать отдельное место для хранения древесных гранул.
В котельне обязательно должна быть вентиляция. Дымоход котла выводится через крышу постройки.
Этапы монтажа

Читайте также:
Отзывы о смесителях Frap (Фрап) для кухни и ванной всех моделей

Рассмотрим пошагово, как установить пеллетный котел:

Важно! Сбор, установку, настройку пеллетного котла лучше доверить технику, специализирующего на таких операциях

Монтаж котла и подключение к дымоходу. Установка комбинированного пеллетного котла требует подключение горелки.
Второй этап – установка бункера под пеллеты и подсоединение шнека для подачи топлива.
Подключение панели управления отопительной установкой.
Монтаж манометра, сбросного клапана и воздухоотводчика.
Установка манометра на подачу, манометра на обратку, термоголовки и циркуляционного насоса.
Монтаж системы контроля нагрева обратной воды. Этот элемент защищает оборудование от образования конденсата и способствует продлению срока службы котла.
Желательно установить стабилизатор – он убережет котел от поломок в случает перебоев в электропитании.
Ввод котла в эксплуатацию

Перед запуском автоматического пеллетного котла необходимо проверить:

соответствие системы отопления проекту;
герметичность дымохода, бункера и котла;
заполнена ли система отопления, давление в системе;
работоспособность приборов управления.
Последовательность включения пеллетного котла:

Бункер заполнить топливом.
Проверить уровень давления воды в системе.
Открыть дымовую заслонку.
Розжиг на горелки – осуществляется через пульт управления или вручную.
Отключение котла выполняется после догорания остатков топлива. Догорание можно наблюдать через небольшие отверстия в заслонке верхней двери устройства. В конце отопительного сезона котел надо очистить от сажи/золы, а розетку горелки отключить от электрической сети.

Установка пеллетного котла своими руками

Если заказывать монтаж пеллетного котла в специализированной компании, то такие услуги обойдутся не меньше, чем 13000 рублей. Можно сэкономить и попробовать установить систему своими руками. Эта статья поможет правильно провести все необходимые работы: в ней поэтапно расписывается, как установить пеллетный котел и корректно его настроить.

  1. Подготовка помещения
  2. Выбор места для установки
  3. Необходимые материалы и инструменты
  4. Поэтапное описание установки
  5. Схема обвязки с фото
  6. Подключение и настройка
  7. Типичные ошибки
  8. Вывод

Подготовка помещения

При установке пеллетного котла в первую очередь надо правильно подготовить помещение, где будет находиться генератор отопления. Лучше использовать удаленную от жилья зону (хорошо подойдут подвалы, придомовые пристройки, гаражи, иногда котлы ставят на чердаках).

Если помещение с котлом будет находиться по близости к жилым комнатам, то лучше позаботиться о плотной герметичной двери и покрытии полов и дверей моющимися материалами (на них будет постоянно оседать древесная пыль, зола). Лучшим вариантом для облицовки является стандартная кафельная плитка.

Площадь помещения под котел с мощностью 15-18 кВт не должна быть меньше 2,5-3 кв. м., иначе это нарушает правила пожарной безопасности. Температура в помещении не была ниже +10 градусов, чтобы этого добиться стены и потолок можно утеплить пенопластом (достаточно слоя в 10 сантиметров). Необходимости в радиаторах нет.

Влажность выше 40% не приветствуется, так как она снизит эксплуатационный срок системы – если в помещении попадает вода с крыши или через стены, то придется сделать по периметру обшивку гидроизоляционным мембранным материалом.

Еще несколько важных условий при подготовке помещения:

  1. Наличие приточной вентиляции. Достаточно отверстия диаметром 12-15 сантиметров. Никаких особо сложных систем кондиционирования не требуется. Можно сделать вытяжку, чтобы в помещении было комфортно находиться.
  2. Наличие доступа к дымоходу или организация нового. Для пеллетных котлов подходит только дымоход типа «сэндвич» (с наличием слоя утеплителя). Высота трубы должна быть не менее 5 метров. Рекомендовано устройство сборника конденсата, чтобы скопление влаги не нарушала работы печи.
  3. Наличие электропитания в помещении. Пеллетные котлы для автоматизации работы требуют электричества. Также рекомендовано провести свет в помещение, что значительно облегчит работы по обслуживанию печи.

Общая схема, но подробнее читайте ниже

Выбор места для установки

После того, как будет подготовлено помещение для отопительной системы, надо определиться с местом, где установить котел. Вот несколько требований:

  • Пол, где ставится котел, должен быть ровным. Разрешено только строго вертикальное положение устройства без каких-либо наклонов.
  • Площадка под котлом должна быть прочной, чтобы выдержать вес достаточно тяжелого устройства (некоторые модели весят свыше 200 кг).
  • Ставить котел можно только на пожаробезопасную поверхность. Лучше всего подходит кафельная плитка или бетон. Допускается установка на приподнятое теплоизолирующие основание.
  • От передней стенки пеллетного генератора до стены помещения должно быть не менее 1,5 метра.
  • Пол под котлом не должен очень быстро остывать при выключении устройтва, чтобы не образовывалось конденсата или наледи.

Чтобы в последствии пользование системой было максимально удобным, то монтаж пеллетного котла надо проводить с расчетом, что к нему надо будет постоянно подходить. Перед передней стенкой котла требуется не менее 1,5 м свободного пространства (чтобы забрасывать топливо, следить за пламенем и тягой, проводить чистку). Если этого не учесть, то рано или поздно понадобится демонтаж устройства.

Необходимые материалы и инструменты

Если планируете установить, а затем осуществить подключение пеллетного котла своими силами, без привлечения специалиста, то сначала необходимо позаботиться о наличии необходимых материалов и инструментов. В работе понадобятся:

  • Само устройство пеллетного котла и топливного бункера.
  • Металлические трубы, распределительный бак, циркуляционный насос, воздухоотводные клапаны и запорная арматура для обвязки системы.
  • Теплосчетчик, манометры, предохранительные клапаны, расходомеры (эти устройства не обязательно устанавливать, но они делают пользование котлом более простым и безопасным)

Поэтапное описание установки

Специалисты не советуют проводить установку и обвязку пеллетных котлов отопления по схемам из интернета новичкам, никогда до этого не имевшим дело с отопительными и водопроводными системами. Но знание того, как проводится монтаж и какие нюансы важно соблюдать в работе, позволит проконтролировать работу подрядчиков.

Установка системы проводится по следующей схеме:

  1. Монтаж главного оборудования:
  • Установка котла в обустроенном месте.
  • Установка топливного бункера в стороне от котла.
  • Установка в бункере шнековых податчиков пеллет.
  • Фиксация трубы податчика пеллет хомутами.
  • Установка горелка, приемной трубы и шланга.
  1. Обвязка пеллетного котла.
  2. Заполнение системы в соответствии с указанным рабочим давлением.
  3. Подсоединение к дымоходу. Сечение дымохода должно соответствовать сечению дымоотводящего патрубка котла. Естественная тяга должна быть не менее 12 Па.
  4. Установка дополнительных элементов вроде предохранительных клапанов (они не обязательны, но повышают удобство и безопасность пользования).
  5. Подсоединение к электросети. При повышенном риске регулярных отключений электроэнергии рекомендуется дополнить систему подходящей моделью ИБП.
Читайте также:
Подшивка фронтонов: как сделать фронтонный свес крыши, подшиваем фронтом своими руками

Внимание: в статье приведена общая схема монтажа. Детали установки могут отличаться в зависимости от особенности конкретной модели. Более подробная схема дается в инструкции, которая должна обязательно выдаваться при покупке котла.

ПРИМЕРЫ ИЛЛЮСТРАЦИЙ ПО ТЕМЕ:

Установка основы котла, топливного бункера

Два варианта подсоединение к дымоходу

Схема обвязки с фото

Процесс подключения устройства к горячему водоснабжению и сетям распределения осуществляется поэтапно, с соблюдением ряда правил. Схема обвязки пеллетного котла для каждой модели может немного отличаться. Ниже приведена общая инструкция (обвязка делается после монтажа основной конструкции и подключения горелки):

  • Монтаж бойлера и расширительного бака.
  • Проводка труб.
  • Монтаж системы устройств поддержания обратного потока (два крана-манометра, циркуляционный насос, термоголовку).
  • Установка и регуляция системы рециркуляции воды (для этого ставятся трехходовые клапаны и гидрострелки).
  • Монтаж воздухоотводных клапанов. Рекомендуется устанавливать несколько таких клапанов, на равном удалении друг от друга.
  • Установка коллекторов (то есть отрезков труб с отводами). Они подсоединяются к объектам-«потребителям», которыми могут являться радиаторы в комнатах, змеевики в ванных помещениях, теплые полы.
  • Монтаж дополнительного оборудования: манометров, предохранительных клапанов, расходомеров.

Подключение котла к системе отопления

Установка пеллетного котла с бойлером косвенного нагрева

Пример обводки на фото

Подключение и настройка

После того, как установка котла завершена, можно осуществить тестовое включение и проверку. Для этого необходимо сделать следующие шаги:

  • Подключить кабель к электропитанию.
  • Поместить вручную пеллеты в топливный отсек (бункер).
  • Включить котел, загрузить пеллеты из бункера в горелку (это делается нажатием соответствующих клавиш на приборной панели).
  • Проверить на панели, что загорелись все индикаторы: включения устройства, запуска горелки, наличия пламени, установки таймера, работы шнека, внутреннего вентилятора, насоса.
  • Убедиться в наличии нормальной тяги и герметизации всех стыковочных элементов котла.

По умолчанию включается автоматическая заводская настройка пеллетных котлов. Специалисты не советуют на них надеяться и при первом подключении проверить все параметры. Они все отображаются на дисплее. Там же можно производить корректировку и смену режимов.

При необходимости на панели можно настроить пеллетный котел под свои требования: изменить расход топлива, время работы, мощность оборудования. Важно отрегулировать подачу пеллет шнеком из бункера (он должен постоянно находиться на уровне верхнего края или чуть ниже).

Типичные ошибки

Если пренебрегать правилами установки, то уже при первом запуске устройства возникнут проблемы. Самыми распространенными ошибками монтажа являются:

  • Слишком быстро появляется нагар, котел плохо дает тепло, хотя все настройки на панели выставлены правильно. Причина: при монтаже проигнорировали установку установкой системы контроля за уровнем нагрева обратной воды. Это серьезная ошибка, которая может в скором времени привести к выходу отопительной системы из строя.
  • Возникает слишком много конденсата. Причина может быть в том, что температура в помещении ниже +10 градусов. Это создает резкие температурные перепады при включении-выключении устройства. Если конденсат образуется под котлом, то значит, его поставили на неправильное основание (ситуацию исправит теплоизоляция пола).
  • Возникает утечка пиролизных газов. Причина: при монтаже не была обеспечена герметизация котла, топливного бункера, дымохода.
  • Котел коптит, в зольнике остаются несгоревшие до конца пеллеты. Причина: установлены некорректные настройки, требуется повторная наладка системы.
  • Горелка регулярно гаснет. Причина: в помещении не обустроено приточное вентиляционное отверстие, устройству не хватает кислорода.

Вывод

Установка пеллетного котла – процесс сложный и требует большой внимательности. От правильности монтажа и настройки зависит работоспособность и безопасность устройства. Вот почему при отсутствии нужных навыков работ с подключением отопительной и водопроводной системы, лучше доверить это дело специалистам.

Обвязка для ванны: виды и способы установки

Одним из залогов качественной работы ванны является грамотно продуманное обустройство системы сливных трубок. Обвязка для ванны призвана осуществлять контроль за наполнением емкости, предотвращая перелив сточной воды через край.

Как устроена обвязка, какие виды систем предлагают производители и какие способы их установки существуют, рассмотрим более подробно.

Обвязка для ванны: принцип работы системы

Обвязки советского образца представляли собой конструкцию, состоящую из перелива, соединенного с сифоном, и нескольких патрубков. Модели современно образца изготавливаются в виде единой системы.

Устройство обвязки для ванной мало чем отличается от системы слива для той же раковины, основным элементом которой выступает сифон.

Разница лишь в том, что слив и перелив рассредоточены по разным частям системы:

  • слив служит для удаления основного объема сточной воды;
  • перелив предотвращает переполнение емкости, препятствуя затоплению ванной комнаты.

Отверстие слива, расположенное в нижней части емкости, спускает воду в широкую трубу. Отверстие перелива, расположенное на расстоянии в 5 см от верхнего борта, вступает в работу, когда воды в ванной становится слишком много.

Но, присоединенная к переливу труба, как правило, тонкая. А потому лишь при условии исправно действующего перелива вы сможете обезопасить себя от переполнения емкости и затопления ванной комнаты.

Варианты конструктивных решений обвязок

Классифицируют обвязки для ванны по двум признакам: по конструктивному решению и материалу изготовления. Если за основу брать конструктивные различия, то выделяют: универсальные, полуавтоматические и автоматические системы.

Универсальная

Самый простой вариант обвязки часто применяется при подключении и монтаже ванн любых типов: акриловых, стальных, чугунных.

Основными элементами системы выступают:

  • Сливная горловина. Ее укомплектовывают металлической накладкой, предназначенной для установки крышки.
  • Переливная горловина. Она имеет такого же исполнения накладку.
  • Сифон. Элемент, обеспечивающий сток воды и препятствующий распространению «ароматов» канализации. Он может иметь разборной или монолитный корпус.
  • Гофрированный шланг. Он предназначен для соединения сливной и переливной горловины и монтируется посредством натягивания на штуцер или затягивания накидных гаек.

Наружная часть перелива оформлена решеткой, а обратная соединяется с приемным блоком. К нему прикреплена изливная трубка, соединенная с идущим от нижнего выпуска патрубком.

Среди представленных видов универсальная обвязка, включающая минимум движимых элементов, считается самой надежной и долговечной.

Читайте также:
Область применения и правила монтажа водяных внутрипольных конвекторов

Полуавтомат

Особенность системы в том, что она оборудована поворотным рычагом, с помощью которого перекрывают сливную горловину. Таким механизмом удобно управлять даже лежа в ванной. Нужно лишь приловчиться, научившись смещать рычаг пальцем ноги.

В основе работы обвязки для ванны полуавтомат лежит механический принцип. Устройство приводится в движение рычагом вращения или вентилем, установленным на переливной горловине сифона. Рычаг запуска по типу велосипедного переключателя скоростей связан тросиком с другим рычагом, расположенным в сливной горловине устройства.

За счет проворачивания рычага вращения в ту или иную сторону, натягивается или, напротив, ослабляется трос, под действием которого опускается или приподнимается расположенная над сливным отверстием пробка.

Потребители, установившие в своих ванных полуавтоматические системы слива, сетуют на хрупкость конструкции. Достаточно лишь чуть сильнее придавить на пластиковый рычаг, и он может сломаться.

Система автомат

Автоматические системы лишены каких-либо тросиков и хрупких элементов. Открывание сливной горловины происходит путем нажатия на пробку.

Под действием пружины, дополненной фиксатором, пробка при нажатии легко приподнимается над поверхностью, обеспечивая свободный сток воды. При повторном нажиме она опускается, закрывая собой горловину сливного отверстия.

К числу недостатков системы можно отнести лишь малые размеры отверстия, которое остается под пробкой для слива. В нем часто скапливают волосы и мелкий мусор, что затрудняет слив воды.

В изделиях невысокого качества повышенная сложность конструкции часто приводит к поломкам, отремонтировать которые не всегда удается. И устранить проблему, можно лишь полностью заменив автоматическую систему.

Чтобы обезопасить себя от непредвиденных расходов, выбирайте оборудование проверенных производителей. Оптимальный выбор – автоматические обвязки для ванны, выполненные из металла.

Материал изготовления системы слива

Обвязки, представленные на современном рынке, изготавливают из двух видов материала: пластиковых полимеров и сплавов металла.

Пластиковые конструкции

Основой для изготовления пластиковых обвязок выступают современные полимеры, которые отличаются высокими эксплуатационными параметрами. Основные достоинства пластика:

  • устойчив к воздействию высоких температур;
  • создает гладкую внутреннюю поверхность;
  • устойчив к коррозии и химическим реагентам.

Среди представленных на рынке моделей пластиковые обвязки пользуются наибольшей популярностью. Многие потребители выбирают их за счет удачного сочетания доступной стоимости и отличных качественных характеристик.

Единственным недостатком полимера является его хрупкость, поэтому при монтаже пластиковых изделий следует быть предельно осторожным. Кроме того, пластик, изготавливаемый путем отливки и спаивания, часто имеет заусеницы.

Перед состыковкой элементов и установкой системы их необходимо тщательно зачищать – иначе от течей не избавиться.

Металлические системы

Материалом для изготовления металлических конструкций выступает полированная нержавеющая сталь, латунь или медь. Вся эти сплавы одинаково хорошо подходят для изготовления систем, взаимодействующих с водой.

Они прочны и славятся долгим сроком эксплуатации.

Существенным недостатком металлических конструкций является сложность монтажа, который требует точного соблюдения размеров.

Многие потребители отмечают, что внутренние стенки металлических изделий более подвержены оседанию грязи и жировых отложений, при несвоевременном удалении которых могут способствовать сужению прохода для стоков воды.

Да и стоимость металлических конструкций на порядок выше в сравнении с теми же полимерными конструкциями.

Как установить или поменять обвязку

Установку универсальной системы простого исполнения вы можете выполнить самостоятельно. Монтаж более сложной полуавтоматической или автоматической системы лучше поручить профессионалам.

Для проведения работ потребуется:

  • устанавливаемая сливная система;
  • болгарка или ножовка по металлу;
  • плоская или крестовая отвертка;
  • хлопчатобумажные салфетки;
  • силиконовый герметик.

Установку обвязки для ванной выполняют в несколько этапов.

Демонтаж старой обвязки

Прежде чем приступить к установке нового сливного оборудования, необходимо тщательно очистить поверхность ванны и демонтировать вышедшее из строя устройство.

Пластиковые системы не составит труда раскрутить, в крайнем случае – сломать. Для извлечения металлической обвязки придется воспользоваться болгаркой.

Если подлезть под ванну будет затруднительно, советуем перевернуть емкость вверх дном. Устранить загрязнения можно, протерев поверхность смоченной в моющем средстве хлопчатобумажной салфеткой.

Установка сливной и переливной горловины

Обе горловины имеют одинаковое строение. Они состоят из лицевой накладки, самой горловины, винта и прокладки. Первым делом устраняют с поверхности горловины все заусеницы, обрабатывая поверхность наждачной бумагой, напильником или ножом.

Сливное отверстие протирают насухо. Решетки отсоединяют от трубок слива/перелива.

Продев стяжной болт сквозь центр лицевой накладки, вставляют его с другой стороны в переливную горловину, затягивая широкой отверткой.

Затягивание винта выполняйте без усилий, чтобы не повредить хрупкие элементы.

По такому же принципу собирают верхний перелив.

Сборка сифона

У сифона для ванн есть две основные части, которые необходимо соединить.

Малую часть вставляют в большую заготовку, закручивая гайку до упора. Даже при закручивании гайки до упора малая часть должна двигаться по своей оси, благодаря чему в процессе монтажа конструкции гофру можно располагать в любом удобном направлении.

Вторую гайку также вкручивают до упора, чтобы резиновая прокладка плотно прижалась к этой части сифона. После этого можно вкрутить крышку ревизии в сифон, предварительно вставив в нее резиновый уплотнитель.

Наличие этого элемента упрощает процедуру устранения засора.

Соединение элементов

Для присоединения гофры к нижней части слива и верхнему переливу на ровные срезы обоих концов трубы надевают гайки, натягивая одновременно с этим конусные прокладки. Их следует расположить толстой стороной к гайке.

Используя гофрированную трубку, вы всегда сможете растянуть ее до необходимого размера так, чтобы она легко вошла в патрубок. В некоторых моделях гофру можно соединять с переливом и без гайки. Для этого ее просто натягивают на штуцер.

Сифон подсоединяют к сливной горловине, фиксируя накидной пластиковой гайкой. Для герметизации стыков не забывают установить резиновую прокладку.

К сифону с помощью накидной гайки присоединяют гофротрубу, ведущую к верхнему переливу и патрубок, который будет подключаться к канализации.

Соединив элементы и установив ванну на прежнее место, остается только проверить работоспособность системы. Для этого под сифон на пол прокладывают 1-2 слоя газеты и запускают систему, открыв водопроводный кран.

Малейшие протечки непременно оставят следы на влаговпитывающей бумаге. В случае обнаружения проблем, подтягивают пластиковые элементы на сифоне.

Читайте также:
Потхан. Пошаговая инструкция по применению потхана

Если и это не помогло – применяют силиконовый герметик, обработав им состыковочные детали конструкции.

И напоследок совет: помните, что даже качественная обвязка, выполненная из материалов повышенной прочности, способна выйти из строя при неправильной эксплуатации.

Система слива/перелива не является 100% гарантией от перетекания воды за борта емкости при сильном напоре. Поэтому всегда следите за уровнем воды при наполнении ванны.

Как заменить обвязку ванны своими силами представлено в видео

Как установить сифон (обвязку) на ванну?

Здравствуйте, уважаемые на все руки мастера! Сегодня речь пойдет о смене сифона под ванной. В этой статье, я подниму все основные моменты и способы решения проблем, связанных с заменой обвязки. Если Вы, после прочтения сей инструкции передумали делать это нелегкое занятие – обратитесь к нам за помощью. Служба коммунального сервиса Мастеровой оказывает подобные услуги уже многие годы. Просто оформите заявку на вызов сантехника на дом в Екатеринбурге.

Начнем с самого первого, что приходит на ум, когда мы задумываемся о предстоящей работе – что необходимо для быстрой и успешной замены сифона, какие инструменты, какой сифон лучше приобрести в магазине и т.д..

Инструмент:

Какой сифон выбрать, какой марки?

  • Пластиковые сифоны – обвязки. Самые надежные бюджетные сифоны – давно зарекомендовавшая себя марка “Ани-пласт” (производство Россия).

  • Сифоны с автоматическим подъемом пробки. Самые бюджетные и надежные – это сифоны производства чешской фирмы “Алька – Пласт”, если Вы не любитель чешского пива и сантехники, то советую обратить внимание на немецких производителей сифонов, например, “Hansgrohe”. Есть конечно много и других производителей, но я работаю только с проверенными.

Демонтаж сифонов:

Демонтаж пластикового сифона производства СССР:

  • Аналогично поступаем с переливом.

Демонтаж чугунного сифона с ванны своими руками:

  • Берем в наши шаловливые и умелые руки плоскую отвертку и молоток. Начинаем вгонять отвертку между ванной и верхней частью старого сифона в центр слива, как показано на фото .

Демонтаж современного сифона без автоматики:

  • Демонтируем слив и перелив таким варварским (если не откручивается), но эффективным способом.

Демонтаж автоматического сифона:

  • Здесь все довольно просто – необходимо удалить пробку и открутить крепежный болт плоскогупцами или ключом. Крутим, как всегда, против часовой.

    Сборка и монтаж сифона на ванну своими руками:

    • Прилепляемтонкую прокладку , подходящую по диаметру окружности посадочного места. Сверху прокладку тоже надо просиликонить для лучшей герметичности (сзади поверхность ванн обычно шершавая)

    Если гайка выпадает, то можно, к примеру, засунуть в отверстие кусочек пакета, который будет препятствовать выпадению гайки.

    Собираем гидрозатворную часть обвязки:

    • Вставляем плоскую прокладку в пробку и накручиваем ее.

    Установка автоматического сифона для ванны:

    Установка автоматического сифона для ванны мало чем отличается от аналога без хитроумных приспособлений.

    • На фото видно пробку, в которой есть регулировочный болт. В начале производим примерку- вставляем пробку в отверстие прижимного болта, и если необходимо регулируем. Затем закручиваем контр – гайку. Очень важно чтобы пробка отпускалась до нижней отметки , а также поднималась.

    Гидроиспытания установленного сифона на ванну своими руками:

    Наливаем воды в ванную и сливаем. Где-то подкапывает – несильно подтягиваем, если подтяжка не помогает, то Вы разбираете проблемное место и собираете правильно.

    при срыве водяного замка проверить вентиляцию стояка на крыше. силикон применяют на чугуне , чтоб избежать протечку из за немного других размеров старых ванн. иногда подтекает , иногда нетт.

    Вопрос спецу. Зачем силиконить когда есть резиновые прокладки? Или ты делаешь чтобы потом болгаркой только стояки чистить?

    Забыл сказать, что при этом, в раковине продолжительно громко доносится звук булькающей воды. Воздух нечистот, так и лезет.

    В последнее время идет сильный запах. Дует! как из вентилятора, в особенности когда по стояку кто-то сливает воду. Точно не засор! т.к. процедуры с вантусами и спец. хим средствами делались в полном объеме. Пошли мысли про поломки с сифоном. Собственно попал сюда :) Статья очень подробная, спасибо за труды!! Однако, нигде не течет, поэтому полностью снимать, менять. хотелось бы свести к минимуму. Поэтому вопрос из разряда – Где, Как, и Что следует покрутить, чтобы из трубы не выдувало как раньше? Ну или что вообще происходит. Полный демонтаж неизбежен?

    Мастер установил сифон,но теперь вода вытекает очень медленно.раньше в старом вода выходила быстро,чуть не со свистом.а сейчас еле-еле.Как исправить,что он сделал неправильно

    Спасибо, не мог открутить закипевшую гайку. Отковырял открывашкой как тут посоветовали. Класс!

    Спасибо�, кстати, раструб можно зачищать ножом или свернутой в рулончик крупной наждачкой, но предварительно лучше протереть тряпкой ненужной. С цементом в чугунятине поможет молоток и плоская отверка, главной держать отверку параллельно трубе и стучать легонечко. Спасибо за хвалу�

    Собирала все по вашей инструкции, получилось все с первого раза, не течет.Большое спасибо

    Классный материал .Изучила .Предстоит ремонт ванны у родителей,вот и изучаю все “подводные камни ” .Спасибо .

    Нина, спасибо большое за оценку статьи! Удивительные девушки живут в России, может к нам пойдете работать? Мы нуждаемся в таких самостоятельных людях!

    Благодарность ВСЕМ, выкладывающим разъснительно-обучающие ролики. Здорово и ИНТЕРЕСНО (и экономично) отремонтировать что-то самой. В моём случаи , после установки НОВОЙ. обвязки ванной, виновниками течи оказались без качественные плоские прокладки. Благо (инструкцию читала бегло, опиралась на фотографии) глаз “зацепил” строчку об налисти прокладок надлежащего качества. Вот и шевельнулось подозрение. “Предчувствия его не обманули”. После покупки новых прокладок (разницу качества было сразу видно при сравнении) система заработала без капли протечки. Спасибо, мастера!

    Здравствуйте Нина, если возникает перекос, то лучше отсоеденить от гидрозатрворной части гофру и накрутить гайку, а затем прекрутить гофру.

    Спасибо (всем) за выложенняе видео и описание (инструкции). Подскажите два нюанса. 1) течёт в месте соединения слива с гидрозатворной частью. Как добиться правильного (бе перекоса) плоской прокладки? 2) место соединения говры с трубой канализации. Мне удалось вставить её во внутрь с большим (моим) усилием мм на 10. 12 (может мало мылом натёрла?). Предыдущий вариант представлял из себя обрезанную (я так думаю) гофру, вставленную в трубу канализации через резиновую манжеты. Гофра входила на глубину 30. 40 мм. Манжету я вытащила (не выбросила). Может и мне поступить аналогичным способом?

    Огромное спасибо за статью! Смогла исправить все “косяки” после мужа, которому как известно инструкции не нужны)))))))

    Спасибо вам большое, жаль топой Яндекс не видит, где лучшая статья.

    Спасибо большое. Информация на ЗаЧёТ )))))

    Подскажите как раструб под манжет зачистить если перфоратором не подлезть.

    Я недавно нанимал мастера покрыть ванну акрилом, а сливную арматуру для ванны решил поставить сам (из экономии денежных средств). Арматуру купил обычную пластиковую российскую (производителя не помню), но внешне очень похоже на ту, которую вы описываете в данной статье. Но уже после установки арматуры я набрел на данную статью и с ужасом читал ее: вдруг я что-то не так сделал! И, не поверите, практически один-в-один я все устанавливал так, как здесь рекомендовано. Огромное спасибо авторам сайта за отличные советы: все толково, “без понтов”, рассчитано на обычного русского мужика с инструментом и “нормально” вставленными” руками!

    Спасибо, полезная статья.С чугунным сифоном справился проще, отпилил болгаркой под ванной, он и развалился. с верху побоялся испортить эмаль.

    Можно и ножом кухоным прорезать. Спасибо=)

    здорово помогли,насчёт консервного ножа,но не знаю,возьмёт ли,качество немецкое! Будем дерзать дальше!

    25мин.тока без клея обошолся)))

    Sir34, спасибо за добрые слова! рады были стараться! =)

    Большое человеческое спасибо за подробную инструкцию, все получилось! Живые фото и описание, что и в какой последовательности делать, куда мазать силикон и т.п., очень полезны для первого раза – когда тупишь, как баран на новые ворота, и не очень понимаешь в какую сторону крутить гайки:) Разобрать-собрать бачок унитаза с заменой обоих клапанов (как-то вдруг случилось несколько сантехнических катастроф одновременно) – тоже получилось, работает:)

    “Кулибинство” у нас в крови, вот и открывашки идут в ход. Уже и не говорю, что мы делаем с помощью пакета. )) (см. статью про прочистку унитаза)

    На моменте с открывашкой накрыло бурным восторгом:) просто полдня вчера пришлось убить на прысканье вэдэшкой и прочие манипуляции, и в итоге просто разломать пластмассовую крестовину!

    Спасибо огромное. Очень рад, что все понятно. И ночи за компом не пропали даром.

    Спасибо огромное! Так детально рассказано! Да ещё с фотками! Молодцы!

    Отличная статья. Мне помогла несказанно. Огромное спасибо.

    Дак зачем, у нас у “профессионалов”))) имеется опыт протечек, который диктует вероятность протечки(быстро сделал и полетел на другой заказ)

    Собрал всю конструкцию “Монтаж нового сифона для ванной” без силикона, все работает! Стоит ли все переделать и просиликонить?!

    Посоны, я вас люблю! Спасибо!

    Всё мне понравилось,подробно,попробовал всё получилось,только ввод в канализацию не расписан,пришлось отрезать полотном почти до гофры,накрутить пробку и вставить.

    Статья хорошая, но языком написана ужасным!

    Дак все не понаслышке знаем )))))))

    Спасибо, самое лучшее описание, которое нашел в инете. слив пилил полотном, и вправду “пожалел, что нет этой еб. болгарки”. А так все супер спасибо огромное.

    Вам лучше сантехника вызвать милая девушка по имени Юлия

    Подскажите у меня при нажатии на кнопку слива в ванной которая в самой ванной она отскачила вместе с кам то болтом, там внутри осталась пружинка. Как вставить это плоский странный с овальным вырезом болт обратно?

    Спасибо. У меня всё получилось на отлично. Супер.

    необходимо все вытащить , насухо вытереть все просиликонить и засунуть обратно )

    Спасибо большое за подробную инструкцию, собрала, поставила, но раструб гофры еле запихала в канализацию и подтекает. Посоветуйте, как устранить?

    пожалуйста рад что пригодилась

    благодарю за инфу. скоро мне предстоит такая же задача

    Спасибо огромное, инструкция замечательная.

    Обвязка для ванны: обзор видов систем “слив-перелив” + пошаговый инструктаж по монтажу

    Современные инновации оказывают влияние и на область сантехники, где в последнее время появилось много интересных новинок. Одной из них является обвязка для ванны, которая также известна под названием “система слив-перелив”.

    Первоначально подобные устройства состояли из двух отдельных элементов: сифона и трубки для перелива, монтаж которых осуществлялся независимо друг от друга. Позднее эти детали были объединены в компактную конструкцию.

    Установка слива-перелива не вызывает особых сложностей – выполнить работу сможет любой домашний мастер. Но предварительно надо определиться с типом обвязки и ознакомиться с технологией ее монтажа. Всю необходимую информацию вы найдете в нашей статье.

    Мы подробно изложили особенности разных моделей сантехнических устройств, привели практичные советы по выбору обвязки, а также подготовили пошаговые инструкции по установке системы на ванну.

    Принцип работы и конструкция устройства

    Стандартная обвязка для ванны, по существу, является более сложной конструкцией, чем обычный сифон. В ее комплектацию входит особая трубка и элементы управления, которые прикрепляются к переливному отверстию.

    Благодаря трубе осуществляется отвод избытка жидкости в сифон, что препятствует переполнению ванны и переливу воды через край.

    Система слив-перелив дает возможность также контролировать отток воды. Для этого на переливном отверстии монтируется вращательная рукоятка, связанная небольшим металлическим тросиком с клапаном слива, который установлен в нижнем сифоне.

    Поворачивая рукоятку в разные стороны, можно регулировать натяжение троса, что в свою очередь влияет на пропускную способность слива сифона.

    Разновидности сантехизделий по материалу

    Обвязки для ванн изготовляются в широком ассортименте.

    Согласно двум основополагающим критериям, существуют два варианта принятой классификации.

    • по материалу, из которого изготовлено изделие;
    • по технологическим особенностям конструкции.

    Для производства большей части сантехнических систем применяются следующие материалы:

    • высокопрочные полимеры;
    • цветные металлы/сплавы – бронза, медь, латунь;
    • сталь-нержавейка, которая в качестве защитного слоя покрывается хромом.

    Рассмотрим особенности изделий, выполненных из разных материалов.

    Вариант #1 – пластиковые

    Для систем, выполненных из высокопрочного пластика, характеры следующие особенности:

    • долгий период эксплуатации;
    • материал не разрушается даже при длительном воздействии влаги;
    • сравнительно низкая цена;
    • легкость в установке и в эксплуатации;
    • гладкая внутренняя поверхность, препятствующая образованию засоров;
    • устойчивость к современным чистящим препаратам, состав которых часто включает агрессивные химические вещества.

    В то же время пластиковая обвязка с гофрой имеет определенные недостатки, из которых основными являются излишняя хрупкость материала, что требует особого внимания при монтаже, а также размягчение полимера под воздействием горячей воды.

    Горячая вода приводит к деформации трубы в местах, где из-за неправильной установки образовались участки напряжения.

    Вариант #2 – металлические

    Сантехнические устройства из цветных металлов либо полированной/хромированной стали несколько уступают по популярности пластиковым аналогам. Они прочны и долговечны, однако имеют намного большую стоимость.

    Недостатком подобных изделий является также сложность в установке: при монтаже конструкции необходимо точно подогнать детали изделия, используя специальные инструменты.

    Металлические обвязки склонны к образованию жировых и прочих отложений, они могут пострадать от активных веществ (кислот, щелочей), которые иногда добавляются в препараты бытовой химии.

    Конструктивные особенности систем слив-перелив

    По техническим особенностям модели можно разделить на следующие категории:

    • универсальные;
    • полуавтоматические;
    • автоматические.

    Наиболее популярным является первый вариант конструкции, отличающийся простотой и доступной стоимостью.

    Простые универсальные приспособления

    Характерным отличием подобных приспособлений является известная всем цепочка с привязанной пробкой, закрывающей слив сифона. Подобные приборы монтируются на стандартные модели ванн, у которых расстояние от центра переливного отверстия до середины слива не превышает 57,5 см.

    Установка системы универсального типа чрезвычайно проста, ее может установить практически каждый, даже не имея большого опыта или специальных навыков.

    Приспособление состоит из четырех компонентов, а именно:

    • расположенного непосредственно под ванной сифона;
    • сливной горловины, предназначенной для нижнего отверстия;
    • решетчатой накладкой, дополняющей предыдущий компонент; накладка имеет углубление, в котором устанавливается крышка;
    • гофрированного патрубка, при помощи которого осуществляется связь верхнего переливного отверстия с гидрозатвором, предназначенным для отвода излишка воды, чтобы не допустить переполнения ванны.

    Подобные обвязки могут выполняться из разных материалов, описанных выше.

    Удобная полуавтоматическая обвязка

    Подобная система отличается от универсальной прилагаемым к ней механизмом, позволяющим регулировать слив. Для этого на отверстии, расположенном наверху, устанавливается не только гофрированный патрубок, но и поворотная ручка, связанная при помощи металлического троса с нижним отверстием слива.

    Перемещения рукоятки позволяют контролировать уровень открытия сливной горловины, благодаря чему удается производить регулировку оттока воды, не применяя специальную крышку.

    В подобных системах переливное устройство маскируется под рукоятку управления конструкцией слива, что придает системе эстетичный и стильный вид.

    При этом дизайн ручки обвязки полуавтомата для ванны может быть самым разнообразным, а именно в виде:

    • декоративного вентиля;
    • кнопки;
    • рычага;
    • поворотного кольца.

    Важным достоинством конструкции является комфортность при использовании, поскольку рукоятка находится в верхней части ванны: пользователю не нужно наклоняться ко дну или даже мочить руки.

    Стоит добавить, что монтаж обвязки, предполагающей полуавтоматический слив, достаточно сложен для непрофессионалов, поскольку требует определенных знаний.

    Автоматические системы для ванны

    Функционирование этого типа обвязок происходит без использования тросов и крутящихся элементов. Как и предыдущее устройство, автомат снабжен переливным патрубком, при этом в нижней части слива находится особый клапан: при нажатии на него становится доступным отверстие, через которое вода уходит в сифон.

    Нажимать на рычаг достаточно легко: это можно сделать рукой или даже ногой. Предусмотрена также фиксация клапана в нажатом положении, чтобы не пришлось держать его, пока вся жидкость не покинет ванну.

    К недостаткам подобных изделий относятся:

    1. Достаточно высокая стоимость. Она в несколько раз дороже обычного механического приспособления.
    2. Необходимость лишних движений. Перекрыть слив, чтобы напустить воду в ванну для купания или использовать резервуар не по назначению (например, для стирки), можно лишь нагнувшись.
    3. Возможные поломки. Наиболее уязвимой частью автоматического приспособления является пружина, удерживающая клапан и приводящая его в действие. При ее поломке придется полностью заменять всю систему.

    При выборе подобных изделий лучше отдавать предпочтения хорошо зарекомендовавшим себя производителям, чтобы снизить риск неисправности к минимуму.

    Другие разновидности устройств

    Подвидом автоматической системы является обвязка, имеющая опцию наполнения. Подобные модели берут на себя функции смесителя для ванной. К обвязке подводится водопроводная труба, благодаря чему резервуар наполняется при помощи механизма, который располагается на отверстии перелива.

    Помимо этого имеются специальные модели, которые выполняются по требованию заказчика или производителя для нестандартных ванн. В них учитываются особые размеры емкостей и подводимых к ним коммуникаций.

    Особенности эксплуатации приспособлений

    Для правильной установки обвязки, относящейся к любому типу, необходимо тщательно проштудировать инструкцию, прилагаемую к комплекту: в ней указана детальная схема монтажа изделия. Желательно также изучить свойства материала, из которого изготовлена система, а также рекомендации по эксплуатации и чистке конструкции.

    Особенно важное значение имеют пункты, где говорится о применении чистящих веществ: в некоторых из них содержатся кислоты и щелочи, способные повредить металлические детали, что приведет к выводу обвязки из строя.

    Установка системы обвязки на ванну

    Для того чтобы смонтировать приспособление, требуется приобрести устройство в специализированном магазине, а также запастись инструментами, набор которых может отличаться в зависимости от типа выбранной обвязки.

    Инструменты, необходимые для монтажа обвязки:

    • Для установки чугунного или стального сифона потребуется болгарка с отрезным кругом (можно заменить нешироким полотном по металлу хорошей прочности) и молоток.
    • При установке автоматического устройства нужно запастись маленькой плоской отверткой, а также набором шестигранников.

    Кроме того, необходимы две отвертки (крестовая, плоская), плоскогубцы, силиконовый герметик и хлопчатобумажные салфетки.

    Демонтаж старого оборудования

    Работу следует производить в несколько этапов:

    1. Первым делом необходимо тщательно промыть и очистить внешний слой ванны, после чего заняться демонтажем старого устройства.
    2. Устаревший пластиковый сифон выкручивается при помощи плоскогубцев, этим же инструментом снимается перелив.
    3. Чугунная обвязка убирается с помощью болгарки, в которую необходимо вставить 115-миллиметровый диск. Работа выполняется по кругу, секторами.
    4. После этого следует загнать плоскую отвертку, чтобы подцепить и достать верхнюю часть старого сифона, прилегающую к ванной.

    Те же самые манипуляции (откручивание или перепиливание) следует провести и с переливом. Затем необходимо взять молоток и с его помощью постараться расшатать сифон, а затем вытащить его из канализационной трубы.

    При сложностях с заржавевшими болтами можно воспользоваться подручными средствами: кухонным ножом или открывашкой. Этими приспособлениями вполне можно перерезать нержавейку и достать крышку, закрывающую сливное отверстие.

    Демонтаж автоматической системы довольно прост. Прежде всего следует снять пробку и открутить плоскогубцами или ключом крепежный болт. Для того чтобы удалить болт перелива, требуется открутить барашек маленькой плоской отверткой. Сняв его, нужно раскрутить болт и без проблем демонтировать всю конструкцию.

    Монтаж обычной обвязки ванны

    Сборка начинается с нижней прокладки, которую нужно найти в комплекте (она толще, нежели верхняя). Эта деталь покрывается силиконом, после чего ставится на место.

    Это делается следующим способом: одна рука снизу подсовывает элемент под ванну, другая – подхватывает его сверху, заправляя в отверстие.

    Нижняя ответная часть устанавливается снизу, тогда как сверху вставляется сетка перелива с подсоединенным болтом. Конструкция аккуратно закручивается плоской отверткой. Движения следует осуществлять по часовой стрелке.

    После этого в комплекте важно найти верхний перелив и разобрать его. Чтобы облегчить установку этой важной детали, силиконовый слой наносится на посадочное место прокладки, благодаря чему деталь не будет спадать при монтаже.

    По диаметру окружности посадочного места прикрепляется тонкая прокладка, которую также необходимо покрыть силиконом, чтобы улучшить влагонепроницаемость.

    После этого берется небольшая гофрированная трубка, которая слегка растягивается, а затем поочередно надевается на гайку и конусную прокладку – широкая сторона должна прилегать к гайке.

    Конструкция с гофрой устанавливается на полагающееся ей место и закрепляется плоской отверткой. При этом следует немного оттягивать ее двумя пальцами, однако делать это следует осторожно, чтобы не повредить пластиковую деталь. Болт сначала придерживается пальцами, а затем подтягивается отверткой.

    При выпадении гайки можно подсунуть внутрь кусок пакета или воспользоваться другими методами. В отверстие слива вставляется край тонкой гофры перелива, после чего затягивается пластмассовая гайка.

    Сборка нового гидрозатвора (сифона)

    Гидрозатвор служит для устранения запахов. Его легче собрать отдельно перед тем, как соединять с остальными деталями. Одним концом он прикрепляется к отверстию слива, другим – к отводящей гофре. Гофра, в свою очередь, вставляется в сливное отверстие канализации.

    Чтобы проверить качество сборки, достаточно включить воду и дать ей стечь в канализацию. Если протечек нет, монтаж выполнен правильно.

    Пошаговая инструкция по монтажу сифона на ванну приведена в этой статье.

    Установка автоматического приспособления

    Монтаж сифона-автомата выполняется аналогично вышеописанной процедуре.

    1. Прежде всего, нужно открыть упаковку и найти прокладку, которая будет установлена на сливе.
    2. Совместить ее с отверстием в ванной, так чтобы деталь с меньшей толщиной находилась вверху. Если сифон ставится на чугунную сантехнику, желательно покрыть его изнутри сантехническим герметиком.
    3. С перелива следует открутить прижимающую переднюю часть с хромированным покрытием.
    4. Место посадки прокладки по кругу обрабатывается силиконом, для улучшения прочности соединения. Кроме того, насаженная на герметик прокладка не будет падать и сдвигаться с места, что упрощает монтаж.
    5. Получившуюся конструкцию одной рукой с внешней стороны ванны подсовывается к переливному отверстию, тогда как другой рукой накручивается прижимающая хромированная часть.
    6. Следующий этап – барашек, который нужно аккуратно насадить на шток. Установив элемент, следует затянуть гайку маленькой плоской отверткой. Делать это необходимо с максимальной предосторожностью, чтобы не повредить деталь.
    7. После этого важно заняться сливом. Нижняя часть конструкции подводится к отверстию, тогда как сверху вставляется сливная сетка с болтом, который придерживаем пальцами. Соединение аккуратно закручивается.
    8. Далее следует осуществить примерку пробки с регулировочным болтом. Для этого нужно вставить в отверстие прижимного болта сетку слива и при необходимости подкрутить. После этого регулируется стопорная гайка, которая должна опускаться до нижней отметки, после чего подниматься вновь.

    В завершение работы в гидрозатворную часть вставляется прокладка и гайка; устанавливается ответная часть слива, закрепляется гайка. В ответную часть сифона подсоединяется канализационная труба или гофра диаметром 40 мм.

    Смонтировав для ванны обвязку автомат, следует провести пробный запуск, чтобы проверить ее надежность.

    Можно также загерметизировать проблемный участок силиконом, однако этот процесс не рекомендуется осуществлять применительно к накладке, которая находится между гидрозатвором и верхней частью ванной.

    После монтажа слива-перелива, подключения сантехники к канализации и водопроводу, можно соорудить экран для ванной, предусмотрев возможность доступа к элементам обвязки.

    Популярные производители систем “слив-перелив”

    Среди компаний, в ассортименте которых представлены линейки различных видов сантехнических изделий, можно назвать:

    • «Анипласт» – известная российская фирма, продукция которой отличается хорошим качеством и доступной ценой;
    • Alkaplast – чешская компания, производящая бюджетные сифоны с автоматическим подъемом пробки для слива;
    • Hansgrohe – известный немецкий бренд, производящий высококачественную дорогостоящую сантехнику, включая обвязки;
    • Jimten – испанский производитель, специализирующийся на пластиковых изделиях. Продукция отличается отличными рабочими характеристиками и привлекательным дизайном.

    В специализированных магазинах можно найти продукцию других фирм – отечественных и зарубежных.

    Выводы и полезное видео по теме

    На представленном видеоролике показан подробный процесс сборки пластикового сифона и подсоединения его к ванне.

    Выбирая обвязку для ванны, важно учитывать не только конструктивные особенности модели, но и репутацию производителя: приспособления высокого качества долговечны и дают гарантию от протечек.

    Для предотвращения подобных неприятностей не менее важно аккуратно выполнить все этапы монтажа, а также уделить внимание тщательной проверке собранной конструкции.

    Подыскиваете надежную систему слива-перелива? Или есть опыт самостоятельной обвязки ванны? Пожалуйста, оставляйте комментарии к статье, задавайте вопросы и участвуйте в обсуждениях. Форма для связи расположена ниже.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: