Розетка трехфазная с заземляющим контактом

Как подключить розетку на 380 вольт: виды розеток и особенности монтажа

Силовые розетки мощностью 380В активно применяются в промышленности и строительстве. Конструкция выдерживает как механические, так и электрические нагрузки. Удобные крепления предотвращают короткие замыкания и выход из строя техники. Уникальные особенности, простое подключение и безопасная эксплуатация — основные достоинства данного продукта. Главное — правильно подключить силовую розетку мощностью 380 вольт.

  1. Особенности розетки 380В
  2. Виды розеток
  3. Маркировка
  4. Способы подключения
  5. Четырехпроводные сети
  6. Пятипроводные сети
  7. Подключение трехфазной розетки
  8. Проверка розеток

Особенности розетки 380В

Силовая Розетка Takel стационарная внутренняя 380 вольт

Силовые кабельные разъемы предназначены для тяжелых технических условий. Промышленная вилка и усиленная розетка мощностью 380в защищены прочным корпусом, способным выдерживать небольшие удары. Простота соединения, крепкий пластик и высокая пропускная способность позволяют использовать соединительную конструкцию на открытом воздухе, в промышленных цехах или во время строительных работ. К изделию предъявляются повышенные требования безопасности.

Контакты имеют большую площадь соприкосновения, что уменьшает нагрузку и исключает возможный перегрев. Каждый кабельный зажим крепится винтовым соединением, удерживающим провод в своем посадочном месте. Медная конструкция защищена от коррозии, а также устойчива к росту окисной пленки.

Зажим надежно удерживает кабель, предотвращая разрыв. Специальные пазы обеспечивают крепкое соединение и устраняют люфт. Контакты имеют разный диаметр и расположены под своим углом. Соединение обеспечивает защиту от несимметричного подключения, что предотвращает короткое замыкание.

С высоким напряжением растет риск образования дуги. Каждая розетка 380 имеет механическую или автоматическую защиту. Устройство способно остановить подачу электропитания до извлечения. Решение сокращает риск поломки оборудования или получения ожогов кожи.

Пластик устойчив к перегреву, не горюч и способен выдерживать действия прямых солнечных лучей. Предусмотрена защита от пыли и влаги, что сохранит качество деталей и сделает работу безопасной.

Электрическая розетка на 380 вольт изготавливается в соответствии со стандартом IP 44 или IP67.

Виды розеток

Силовые соединения отличаются по форме, способу крепления и количеству контактов. Розетка может иметь от 3 до 5 подключений. Чтобы разобраться в чем отличие, важно изучить принцип работы. В странах СНГ используется трехфазная сеть напряжением в 380В. В стандартной квартире используется 220В. Данный показатель можно получить соединив одну из трех фаз с нулевым проводом. Чтобы выполнить подключение промышленной розетки на 380 вольт, достаточно объединить две фазы и нулевой провод. Подобный принцип подключения имеет обычная электрическая плита.

Существует несколько стандартов силовых разъемов:

  • 2Р+РЕ — используется две фазы и один заземленный контакт;
  • 3Р+РЕ — 3 силовых кабеля и один заземленный;
  • 3Р+РЕ+N — 3 фазы, одна земля и ноль;
  • 3Р+N — три силовых контакта и один нулевой.

Коммутационные соединения различаются не только по количеству контактов, но и по строению корпуса. Есть кабельные конструкции, служащие соединению переносимых устройств. Фланцевые коммутаторы изготовлены с креплением, которое можно встраивать в стену прямо или под углом. Последний вид — накладные розетки. Некоторые корпуса комплектуются дополнительным защитным колпачком.

Маркировка

Буквой P обозначают силовой или фазный провод, N — нулевой, а обозначение PE указывает на заземляющий кабель. Также провода имеют цветовую маркировку. Правила устройства электроустановок требуют обозначать фазу бардовым, красным или коричневым цветом, ноль — синим или голубым оттенком. Земля окрашивается в два цвета — желтый и зеленый.

Кроме вольтажа, на корпусе указывается максимально допустимая сила тока. Промышленная розетка 380в способна выдержать 16А, что для обычной сети приемлемо. Для более мощных используют соединения на 32, 63 и 125 ампер. Чтобы избежать перегрева и воспламенения, важно заранее проверить силу тока электросети.

Также маркировка может обозначать степень защиты. IP44 указывает на то, что розетка изолирует электропроводящие площадки от попадания брызг воды и частичек пыли. Часто такие корпуса комплектуются накладной защитой.

Маркировка IP64 предполагает полностью герметичный корпус. Максимальная защита позволяет производить соединения в помещениях или на открытых пространствах с повышенной влажностью.

Способы подключения

Силовой кабель ВВГнг(A)-LS

Высокое напряжение опасно для жизни, поэтому не следует пренебрегать ТБ и правилами подключения.

Основа любого соединения — кабель. Важно подобрать правильное сечение, подходящее по размеру и способное выдержать потенциальную нагрузку. Согласно ГОСТу, для розетки с напряжением 380В и силой тока 16 А достаточно провода с сечением от 1,5 до 4 мм. Кабель вилки должен быть минимум 1,5 и не более 2,5 мм. Толщина провода с заземлением должна быть 6 мм.

Монтируя коммутационные элементы, важно пользоваться правилом: подающий кабель — розетка, принимающий — вилка. Зачищая провод, нельзя допускать обламывание или запутывание жилы. Чем однороднее будет контактная часть кабеля, тем лучше передача и меньше перегрев.

Четырехпроводные сети

Монтаж проводов начинается с разбора корпуса. Коммутат орная розетка на 380 вольт имеет 4 контакта , три из которых фаза. Возле контактов необходимо найти обозначения L1 L2 L3 и в произвольном порядке подключить к ним три фазных провода. Далее требуется найти нулевой провод и зажать его на клеме, подписанной буквой N.

Пятипроводные сети

При подключении разъема с пятью контактами используется схема схожая с предыдущей. Обозначение возле контактных площадок такое же: L1 L2 L3 — фаза, N — ноль и PE — провод с заземлением. Наличие земли требует дополнительный элемент цепи — автомат УЗО. Данная связка позволит предотвратить поражение током, если корпус или монтажная рейка будут под напряжением.

Читайте также:
Силиконовый герметик для окон на зиму

Подключение трехфазной розетки

Подключение может происходить как с применением УЗО, так и без. Все зависит от наличия защитного заземляющего кабеля. Подключение симметрично, поэтому порядок соединения силовых кабелей произвольный. В конце монтажных работ следует проверить правильность подключения и исправить ошибки.

Проверка розеток

Перед эксплуатацией важно сделать проверку, которая состоит из четырех основных пунктов:

  1. Визуальный осмотр на возможные физические дефекты в корпусе.
  2. При наличии мегаомметра проверяется прочность изоляционного покрытия. Во время диагностики розетка 380 вольт должна быть обесточена.
  3. С помощью прибора провоцируется короткое замыкание, чтобы проверить правильность подключения.
  4. Замер линейного и фазного напряжения на холостом ходу.

Во время проверки рабочее напряжение между фазами должно быть не более 380В и 220В на одной жиле. В конце следует еще раз проверить правильность и качество соединения. Плохо затянутый контакт перегревается и выходит из строя, повреждая при этом корпус.

При размыкании цепи может возникнуть дуга, которая создаст опасность для жизни и риск поломки. Чтобы избежать данного явления, перед демонтажем следует всегда отключать подачу тока. В более дорогих версиях стоит автомат.

В ходе эксплуатации провода нагреваются и расширяются. В результате винтовые соединения ослабевают, что приводит к плохому контакту. Каждый год необходимо проводить протяжку всех проводов.

Все о трехфазных розетках

В отличие от бытовой двухфазной, трехфазная розетка подключается одним строго определенным порядком контактов. Если в некоторых случаях разрешается менять между собой расположение фазных проводов, то перепутать фазу и ноль нельзя – это гарантированное короткое замыкание проводки. Как итог – трехфазные розетки и вилки имеют конструкцию, исключающую неправильное подключение.

Разновидности трехфазных розеток

В зависимости от того, какая используется схема подключения устройства, которое будет запитано от трехфазной розетки, к нему нужно подвести четыре или пяти проводов. В редких случаях это может быть три или семь штук – в первом случае, когда управляющая схема и заземление сделаны отдельно, а во втором – когда используется усиленная защита.

Для каждого из этих способов подбирается своя розетка, с определенным количеством контактов. Исключением является тот случай, если к устройству надо подвести только три фазы, но случается это крайне редко. Здесь берется четырехконтактная вилка, один из контактов на которой остается пустой. Не стоит покупать трехконтактные розетки, которые есть в магазинах – на самом деле они бытовые, рассчитанная на 220 вольт – фаза, ноль и заземление. Похожи они на трехфазные, так как к ним можно подключать нагрузки с силой тока до 32 Ампер.

Габариты трехфазных розеток обычно достаточно значительны, поэтому эти устройства не предназначены для крепления внутри стены, а прикручиваются снаружи на дюбеля или сделанную для них подставку.

Четырехконтакные розетки

Являются наиболее распространенными в быту и на производстве, в сетях, где нулевой провод также выполняет функцию заземляющего и подключается на корпус устройства. Розетка представляет собой основание, которое закрепляется на стене или подставке и на него потом надевается защитная крышка.

Дизайн розеток и расположение клемм может отличаться, так что если планируется в одну розетку подключать нескольких устройств, то нелишне будет поинтересоваться в магазине, какие из них постоянно есть в продаже.

При подключении надо быть внимательным с нолем – с виду этот контакт выглядит как и все остальные, но помечен соответствующим значком на основании розетки или ее крышке.

К контактам провода подключаются болтовым соединением. Так как чаще всего сами контакты сделаны из латуни, то допустимо использование алюминиевых проводов. При желании, для перестраховки можно воспользоваться металлическими шайбами.

Пятиконтактные розетки

Используются в современных электрических цепях, где защитный, заземляющий ноль подключается отдельно от рабочего, для чего и нужен отдельный контакт на розетке.

Несмотря на то, что по сравнению с четырехконтактными розетками добавляется только один провод, пятиконтактные значительно больше их по размеру. Учитывая, что к ним часто подключаются достаточно жесткие кабели, их надо хорошо закреплять на стене.

Дизайн коробки, расположение клемм и их форма может отличаться, так что лучше подбирать стандартные модели, чтобы при случае можно было свободно найти замену.

При покупке желательно обратить внимание на способ подключения проводов – если это болт, острием которого жила прижимается к контакту, то со временем в месте крепления она может переломаться. Решением проблемы может быть выбор модели розетки с другими способами крепления или использование наконечников для проводов, которыми обжимаются жилы. В целом же, если надо использовать болтовые зажимы, то ничего страшного не произойдет – просто надо чаще проверять контакты.

Как подключаются фазные провода

Если к розетке будет подключаться электронагреватель или подобное устройство, в котором нет электродвигателя, то порядок подсоединения фазных проводов не имеет значения – устройство будет работать в любом случае. Когда схема подключения предназначена для электродвигателя, то обязательно надо проверить в правильную ли сторону он крутится. Если вращение происходит в противоположном от требуемого направлении, то надо поменять местами любые два фазных провода – в самой розетке, на вилке или на клеммах двигателя.

Читайте также:
Производители натяжных потолков

В идеальном варианте электрики должны проверять порядок подключения фаз, чтобы везде один и тот же двигатель крутился в одну и ту же сторону. На практике же, такое устройство как электродвигатель устанавливается стационарно и гораздо проще поменять местами контакты, чем соблюдать схемы подключения. Особенно это касается предприятий, которые работают много лет, и на которых эти самые схемы уже неоднократно менялись и переподключались под разные нужды.

Трехфазные розетки и заземление

Выбор и подключение трехфазной розетки во много определяется способом соединения обмоток двигателя, нагревательных элементов бойлера или другого устройства. Если применяется подключение треугольником, то обмотки или ТЭНы просто последовательно соединяются друг с другом – конец одной к началу следующей и так по кругу. К местам скруток (всего их будет три) подключаются фазные провода и ноль здесь по сути не нужен – он используется только для управляющей цепи, которая может находиться достаточно далеко от самого двигателя.

В таком случае нулевой провод можно «посадить» на корпус устройства, если он одновременно является заземлением. Если же станина заземлена отдельно, то ноль вообще никуда не подключается, кроме тех случаев, когда требуется сделать зануление. Здесь достаточно четырехконтактной розетки.

Подключение звездой – один из концов каждой обмотки соединяется с нулевым проводом, а остальные – каждая на свой фазный провод. В таком случае гораздо практичнее использовать пятиконтактную розетку, по которой отдельно подводятся фазы, ноль и заземление.

Подключение звездой с дополнительной защитой – применяется если используется дополнительная защита цепи, когда подсоединение каждой фазы происходит через отдельное УЗО. В таком случае к устройству надо подводить три фазы, три ноля и заземление, для чего придется найти семиконтактную розетку и вилку.

На что обращать внимание при покупке

При необходимости выбрать трехфазную розетку, внимание надо обращать на следующие моменты:

  • Сила тока, на которую она рассчитана. Чаще всего выбирать приходится между моделями на 16, 32 или 64 ампера, в зависимости от устройства, к которому они будут подключены.
  • Уровень защиты от влаги и пыли. Для проверки надо искать в характеристиках маркировку «IP» — чем цифра больше, тем надежнее защита. На практике обращать на это внимание надо только если розетка устанавливается в месте с сильно повышенной влажностью.
  • Стационарная нужна розетка или мобильная. Если попросту – ее будут цеплять на стену или делать из нее переноску.
  • Количество контактов – выбирается в зависимости от использования конкретной схемы подключения.
  • Если приобретаются розетки с самозажимающимися безвинтовыми контактами, то надо убедиться в их исправной работе – чтобы они не были одноразовыми.

Дизайнерские ухищрения, форма и взаимное расположение контактов – все эти детали зависят от конкретного производителя и могут несущественно отличаться в разных моделях устройств. Они влияют только на удобство поиска новой розетки при необходимости ее замены.

Подключение розетки 380В – схемы и особенности

Электророзетки 380В достаточно широко применяются для подключения двухфазного и трехфазного силового электрооборудования. Преимущественно это передвижные электроустановки для которых требуется перемещение по площади проведения работ, либо работа которых необходима лишь периодически.

Для стационарных электроустановок целесообразнее применять подключение через коммутационные аппараты способные обеспечить защиту электрооборудования и дистанционное управление им.

  • Розетки на 380В
    • Виды электрических розеток 380В
    • Особенности розеток 380В
  • Подключение розеток 380В
    • Подключение розеток 2Р+РЕ и 3Р+РЕ
    • Подключение розетки 3Р+РЕ+N
  • Вывод

Розетки на 380В

Прежде чем говорить о способах подключения розеток на 380В давайте разберемся с их модификациями и особенностями. В качества примера у нас будет розетка IEK 380 В, модельный ряд которой позволяет рассмотреть все возможные варианты подключения

Виды электрических розеток 380В

В начале остановимся на видах розеток 380В. Ведь в зависимости от модификации изменяется и их способ подключения. Поэтому давайте определимся какие виды розеток вообще существуют.

  • Прежде чем приступать непосредственно к рассмотрению розеток давайте вспомним школьный курс физики. Как вы все должны помнить в нашей стране применяется трехфазная сеть 380В. Трехфазная – это значит, что у нас имеет три фазных провода.

  • Напряжение между каждым из этих проводов и землей составляет 220В. Это называется фазное напряжение. В большинстве случаев именно оно подается в наши дома и квартиры. Для этого используется один из трех фазных проводов и нулевой провод (см. Заземление и нулевой провод: как отличить).

  • А вот напряжение между фазными проводами составляет 380В. И такое напряжение называется линейным. При этом напряжение в 380В получается при измерении между двумя любыми фазными проводами. То есть мы можем получить сеть 380В используя не все три, а только два фазных провода.
  • Такое двухфазное подключение достаточно часто применяется в различных электроустановках. Дома такой тип подключения вы можете встретить в электрических плитах, а также в некоторых других электроустановках.
  • Согласно норм ПУЭ трехфазная электрическая сеть до 1000В может быть четырех- или пятипроводной. То есть к трем фазным проводникам у нас добавится еще один или два. Что это за проводники?
Читайте также:
Ограждения для грядок своими руками из подручных материалов: виды, способы, бюджетные варианты

  • В первую очередь это нулевой проводник, который необходим если в электроустановке есть цепи, работающие на напряжение в 220В. Обычно это пусковая аппаратура или цепи защит. Хотя вполне возможно в вашей электроустановке это и рабочее напряжение. Нулевой проводник согласно п.1.1.29 ПУЭ обозначается символом «N».
  • Кроме того, практически для любой сети 380В инструкция предусматривает проводника защитного заземления. Он необходим для защиты человека от напряжения прикосновения. То есть если в вашем устройстве прохудится изоляция и ее замкнет на корпус, заземляющий проводник создаст на корпусе безопасный потенциал. Такой проводник обозначается как «PE».

Первым типом является розетка 2Р+РЕ.

Она нечем не отличается от розетки 3Р+РЕ и фактически является этой розеткой.

Особенности розеток 380В

Рассматривая типы розеток нельзя не отметить, что они отличаются от привычных розеток на 220В не только визуально. Здесь есть масса отличий, на которые так же стоит обратить внимание.

  • Прежде всего это блокировка вилки и розетки от несимметричного подключения. Дело в том, что для розеток 380В очень важно чтоб фазный контакт вилки был подключен к фазному контакту розетки. Это же касается нулевых и заземляющих проводников. В противном случае может произойти короткое замыкание.
  • Дабы исключить вероятность такого несимметричного соединения производители размещают контакты под специальным углом, разного размера и со специальной направляющей. Это практически исключает вероятность неправильного включения.

  • Еще одной особенностью таких розеток является наличие блокировки от включения под нагрузкой. Дело в том, что нагрузки в 25, 63, 125А для которых предназначены данные розетки достаточно значительные. А розетка не имеет дугогасящих элементов для отключения таких токов. В результате попытки изъятия вилки и розетки под нагрузкой можно не только полностью их спалить, но и получить очень опасные электрические и тепловые ожоги.

Поэтому производители оборудуют розетки механической или электрической блокировкой. Так как электрическая блокировка достаточно сложна в устройстве и подключении, да и цена такой розетки будет на порядок выше, то преимущественно используют механическую блокировку.

Механическая блокировка так же бывает нескольких видов. Но на рынке зачастую представлены розетки с простейшей ручной блокировкой.

Она блокирует вилку с розеткой от случайной потери контакта, а также требует определенного действия от человека перед изъятием вилки. Предполагается, что это действие заставит человека вспомнить о необходимости отключить электрооборудование перед изъятием из розетки.

Подключение розеток 380В

Разобравшись с основными видами и особенностями можно рассматривать подключение розетки 380 В. Сделаем это отдельно для каждого вида.

Подключение розеток 2Р+РЕ и 3Р+РЕ

Начнем с наиболее простого подключения розетки 2Р+РЕ. Как следует из названия для этого нам потребуется два фазных провода и один провод заземления.

  • Исходя из этого прежде чем производить подключение нам необходимо определить данные провода. Для этого нам необходимо определиться с распределительным щитом, в котором будет производится подключение, а также с автоматическим выключателем соответствующей мощности.

Обратите внимание! Для подключения розетки 2Р+РЕ нам потребуется двухполюсный автомат. В некоторых случаях можно применять трёхполюсный автомат, в котором у нас будет использоваться только два полюса. Номинальное напряжение и номинальный ток этого автомата должны соответствовать номинальным показателям розетки.

  • Если все подключения вы будете делать своими руками, то прежде всего пробрасываем кабель или провод от распределительного щита до розетки. В данном случае нам подойдет трехжильный кабель соответствующего сечения.
  • Теперь производим подключение в распределительном щите. Сначала подключаем провод защитного заземления. Для соблюдения норм ПУЭ и облегчения подключения розетки для этого целесообразно использовать желто-зеленый проводник. Его мы подключаем к шине РЕ, которая в распределительном щите должна идти помимо любых автоматов.

  • После этого подключаем фазные проводники. Они подключаются к выводам автомата. Перед подключением убедитесь, что автомат отключен.
  • Теперь производим подключение непосредственно розетки. Прежде всего опять-таки подключаем провод защитного заземления. Выше, мы уже определились с его маркировкой.

Обратите внимание! Если вы не знаете к какому контакту подключать провод защитного заземления, то вы всегда это можете определить визуально. Согласно норм ПУЭ конструкция любой розетки должна обеспечивать первоочередное замыкание именно заземляющего контакта. В связи с этим вилки имеют более длинный контакт для создания цепи заземления.

  • После этого к двум оставшимся контактам производим подключение фазных проводов. Тут может быть два варианта подключения винтовой или зажимной. Оба варианта достаточно надежны, но лично я отдаю предпочтение винтовым контактам.

  • Схема розетки на 380В типа 3Р+РЕ практически идентична подключению розетки 2Р+РЕ. Отличием является только количество фазных проводников, которых в данном случае у нас три. Кроме того, для такого подключения нам пригодится только трехполюсный автомат и четырехжильный кабель. В остальном подключение полностью идентично.

Подключение розетки 3Р+РЕ+N

Наибольшее количество проводов нам потребуется для подключения розетки типа 3Р+РЕ+N. Но это совсем не значит, что данный тип подключения намного сложнее.

Как и в первых двух случаях начинается он с перебрасывания кабеля или провода от розетки к распределительному щиту. Кабель должен быть пятижильным.

  • Прежде всего подключаем жилу заземления к соответствующей шине в распределительном щите.
  • После этого подключаем нулевой провод. Нормы ПУЭ требуют для этого использовать голубую жилу кабеля. Нулевая шина в распределительном щите так же обычно обозначена голубым цветом или соответствующей буквенной маркировкой.
  • Последними подключаем фазные провода. Для этого садим их на вывода трехполюсного автомата. Перед подключением убедитесь, что автомат отключен.
Читайте также:
Потхан. Пошаговая инструкция по применению потхана

  • Теперь производим подключение непосредственно розетки. Прежде всего по аналогии с розеткой 2Р+РЕ садим провод защитного заземления.
  • Теперь нам необходимо подключить нулевой провод. Садить его следует на соответствующий контакт розетки. Обычно он подписан «N». Если такой маркировки нет, то подключить его следует к тому контакту розетки, который контактирует с нулевым контактом вилки. Если вы подключаете и то, и другое, то просто выберете любой соосный контакт на вилке или выполните подключение как рекомендует наша схема розетки 380В.
  • После этого к остальным трем силовым контактам подключаем фазные проводники. На этом подключение окончено. Но жестко крепить розетку мы пока не советуем и сейчас объясним почему.

Дело в том, что при подключении к любым розеткам 380В важно соблюсти фазировку. В противном случае двигатель будет вращаться в обратную сторону, что практически для всех насосов кроме поршневых недопустимо. Поэтому прежде чем жестко крепить розетку подключите насос и проверти правильность его вращения.

Если насос вращается не в ту сторону как на видео, то исправить это достаточно просто. Для этого снимите напряжение с розетки и поменяйте местами любые два фазных провода.

Теперь вращение будет правильным для этого двигателя. В случае если к розетке будут подключаться разные двигатели, то возможно придётся менять фазировку для каждого из них.

Вывод

Подключение к розетке 380В выполнить достаточно просто. И каких-то особых знаний или навыков для этого не требуется. Главное соблюдать элементарные правила безопасности и в точности выполнять наши рекомендации.

Как подключить розетку на 380 вольт: виды розеток и особенности монтажа

Силовые розетки мощностью 380В активно применяются в промышленности и строительстве. Конструкция выдерживает как механические, так и электрические нагрузки. Удобные крепления предотвращают короткие замыкания и выход из строя техники. Уникальные особенности, простое подключение и безопасная эксплуатация — основные достоинства данного продукта. Главное — правильно подключить силовую розетку мощностью 380 вольт.

  1. Особенности розетки 380В
  2. Виды розеток
  3. Маркировка
  4. Способы подключения
  5. Четырехпроводные сети
  6. Пятипроводные сети
  7. Подключение трехфазной розетки
  8. Проверка розеток

Особенности розетки 380В

Силовая Розетка Takel стационарная внутренняя 380 вольт

Силовые кабельные разъемы предназначены для тяжелых технических условий. Промышленная вилка и усиленная розетка мощностью 380в защищены прочным корпусом, способным выдерживать небольшие удары. Простота соединения, крепкий пластик и высокая пропускная способность позволяют использовать соединительную конструкцию на открытом воздухе, в промышленных цехах или во время строительных работ. К изделию предъявляются повышенные требования безопасности.

Контакты имеют большую площадь соприкосновения, что уменьшает нагрузку и исключает возможный перегрев. Каждый кабельный зажим крепится винтовым соединением, удерживающим провод в своем посадочном месте. Медная конструкция защищена от коррозии, а также устойчива к росту окисной пленки.

Зажим надежно удерживает кабель, предотвращая разрыв. Специальные пазы обеспечивают крепкое соединение и устраняют люфт. Контакты имеют разный диаметр и расположены под своим углом. Соединение обеспечивает защиту от несимметричного подключения, что предотвращает короткое замыкание.

С высоким напряжением растет риск образования дуги. Каждая розетка 380 имеет механическую или автоматическую защиту. Устройство способно остановить подачу электропитания до извлечения. Решение сокращает риск поломки оборудования или получения ожогов кожи.

Пластик устойчив к перегреву, не горюч и способен выдерживать действия прямых солнечных лучей. Предусмотрена защита от пыли и влаги, что сохранит качество деталей и сделает работу безопасной.

Электрическая розетка на 380 вольт изготавливается в соответствии со стандартом IP 44 или IP67.

Виды розеток

Силовые соединения отличаются по форме, способу крепления и количеству контактов. Розетка может иметь от 3 до 5 подключений. Чтобы разобраться в чем отличие, важно изучить принцип работы. В странах СНГ используется трехфазная сеть напряжением в 380В. В стандартной квартире используется 220В. Данный показатель можно получить соединив одну из трех фаз с нулевым проводом. Чтобы выполнить подключение промышленной розетки на 380 вольт, достаточно объединить две фазы и нулевой провод. Подобный принцип подключения имеет обычная электрическая плита.

Существует несколько стандартов силовых разъемов:

  • 2Р+РЕ — используется две фазы и один заземленный контакт;
  • 3Р+РЕ — 3 силовых кабеля и один заземленный;
  • 3Р+РЕ+N — 3 фазы, одна земля и ноль;
  • 3Р+N — три силовых контакта и один нулевой.

Коммутационные соединения различаются не только по количеству контактов, но и по строению корпуса. Есть кабельные конструкции, служащие соединению переносимых устройств. Фланцевые коммутаторы изготовлены с креплением, которое можно встраивать в стену прямо или под углом. Последний вид — накладные розетки. Некоторые корпуса комплектуются дополнительным защитным колпачком.

Маркировка

Буквой P обозначают силовой или фазный провод, N — нулевой, а обозначение PE указывает на заземляющий кабель. Также провода имеют цветовую маркировку. Правила устройства электроустановок требуют обозначать фазу бардовым, красным или коричневым цветом, ноль — синим или голубым оттенком. Земля окрашивается в два цвета — желтый и зеленый.

Читайте также:
Снегозадержатели на крышу цена

Кроме вольтажа, на корпусе указывается максимально допустимая сила тока. Промышленная розетка 380в способна выдержать 16А, что для обычной сети приемлемо. Для более мощных используют соединения на 32, 63 и 125 ампер. Чтобы избежать перегрева и воспламенения, важно заранее проверить силу тока электросети.

Также маркировка может обозначать степень защиты. IP44 указывает на то, что розетка изолирует электропроводящие площадки от попадания брызг воды и частичек пыли. Часто такие корпуса комплектуются накладной защитой.

Маркировка IP64 предполагает полностью герметичный корпус. Максимальная защита позволяет производить соединения в помещениях или на открытых пространствах с повышенной влажностью.

Способы подключения

Силовой кабель ВВГнг(A)-LS

Высокое напряжение опасно для жизни, поэтому не следует пренебрегать ТБ и правилами подключения.

Основа любого соединения — кабель. Важно подобрать правильное сечение, подходящее по размеру и способное выдержать потенциальную нагрузку. Согласно ГОСТу, для розетки с напряжением 380В и силой тока 16 А достаточно провода с сечением от 1,5 до 4 мм. Кабель вилки должен быть минимум 1,5 и не более 2,5 мм. Толщина провода с заземлением должна быть 6 мм.

Монтируя коммутационные элементы, важно пользоваться правилом: подающий кабель — розетка, принимающий — вилка. Зачищая провод, нельзя допускать обламывание или запутывание жилы. Чем однороднее будет контактная часть кабеля, тем лучше передача и меньше перегрев.

Четырехпроводные сети

Монтаж проводов начинается с разбора корпуса. Коммутат орная розетка на 380 вольт имеет 4 контакта , три из которых фаза. Возле контактов необходимо найти обозначения L1 L2 L3 и в произвольном порядке подключить к ним три фазных провода. Далее требуется найти нулевой провод и зажать его на клеме, подписанной буквой N.

Пятипроводные сети

При подключении разъема с пятью контактами используется схема схожая с предыдущей. Обозначение возле контактных площадок такое же: L1 L2 L3 — фаза, N — ноль и PE — провод с заземлением. Наличие земли требует дополнительный элемент цепи — автомат УЗО. Данная связка позволит предотвратить поражение током, если корпус или монтажная рейка будут под напряжением.

Подключение трехфазной розетки

Подключение может происходить как с применением УЗО, так и без. Все зависит от наличия защитного заземляющего кабеля. Подключение симметрично, поэтому порядок соединения силовых кабелей произвольный. В конце монтажных работ следует проверить правильность подключения и исправить ошибки.

Проверка розеток

Перед эксплуатацией важно сделать проверку, которая состоит из четырех основных пунктов:

  1. Визуальный осмотр на возможные физические дефекты в корпусе.
  2. При наличии мегаомметра проверяется прочность изоляционного покрытия. Во время диагностики розетка 380 вольт должна быть обесточена.
  3. С помощью прибора провоцируется короткое замыкание, чтобы проверить правильность подключения.
  4. Замер линейного и фазного напряжения на холостом ходу.

Во время проверки рабочее напряжение между фазами должно быть не более 380В и 220В на одной жиле. В конце следует еще раз проверить правильность и качество соединения. Плохо затянутый контакт перегревается и выходит из строя, повреждая при этом корпус.

При размыкании цепи может возникнуть дуга, которая создаст опасность для жизни и риск поломки. Чтобы избежать данного явления, перед демонтажем следует всегда отключать подачу тока. В более дорогих версиях стоит автомат.

В ходе эксплуатации провода нагреваются и расширяются. В результате винтовые соединения ослабевают, что приводит к плохому контакту. Каждый год необходимо проводить протяжку всех проводов.

Стальные двери

Для владельцев квартир, в которых есть что-нибудь ценное, однажды встает вопрос об укреплении своего дома. Самым очевидным и простым решением в такой ситуации, будет установка надежной двери. Разновидностей металлических входных дверей имеется в продаже очень много и довольно сложно сразу сориентироваться во всем этом многообразии . Какой вид стальной двери выбрать, чем они отличаются – на эти вопросы будут даны ответы в этой статье.

Содержание:

Характеристики входных металлических дверей

Все металлические двери, независимо от их класса, гораздо крепче и безопаснее деревянных. Эта истина никем не оспаривается. Но между собой они различаются по характеристикам довольно сильно.

Основными из них можно считать:

  • безопасность – это означает, как долго металлическая дверь сможет противостоять попыткам ее взломать;
  • комфортность – кроме защитных свойств, стальные двери выбирают еще и за такие качества как отличная звукоизоляция и защита от пожара;
  • надежность – это качество любой металлической двери определяется ее эксплуатационным сроком, удобством в использовании и защитой от поломок;
  • эстетичность – еще одно свойство, в соответствии с которым делается выбор, ведь она будет находиться у него в доме или квартире, а значит должна гармонировать с интерьером.

Все указанные выше качества важны при выборе металлической двери. Но очень часто одно из них превалирует над остальными, а какое-то практически отсутствует.

Свойства металлических дверей

Все металлические двери изготавливаются из высокопрочных и нержавеющих материалов. В основном при их производстве используется хладнокатаная легированная сталь.

Внутренняя конструкция дверей очень схожа между собой у всех классов. Она представляет собой дверное полотно, состоящее из металлического каркаса, который делается из железных уголков, стального гнутого профиля, таких же профильных труб . Затем к готовому каркасу приваривают ровные стальные листы, а полость между ними заполняется различными прокладочными материалами. Это может быть поролон, пенопропиленовые пластины, минеральная вата или натуральная древесина. Цельнометаллические двери делаются редко, обычно в тех случаях, когда используются для защиты комнаты-сейфа и таких помещений, как банковское хранилище, касса и т.п. Эти двери называются бронированными. Толщина металла, который используется в стальных дверях, бывает различной.

Читайте также:
Подшивка фронтонов: как сделать фронтонный свес крыши, подшиваем фронтом своими руками
Строение металлической двери

1 внешняя отделка двери; 2 стальной лист; 3 тепло- и звукоизоляционный материал; 4 каркас двери из металлического профиля; 5 стальной лист; 6 отделка внутренней стороны дверного полотна; 7 наличник; 8 усиленная коробка из стального профиля; 9 глазок; 10 фурнитура; 11 петли; 12 блокираторы; 13 внутренняя задвижка; 14 замки; 15 резиновый уплотнитель; 16 анкеры.

Петли в стальных дверях делают по специальным технологиям. Они должны соответствовать требованию по удержанию большого веса. Дверная коробка – это одна из самых больших частей, не считая дверного полотна. Закрывающее устройство в металлических дверях расположено в защитном кармане, делается это в целях повышения защиты и увеличения надежности перед некоторыми способами взлома. Обязательной деталью стальной двери считаются ребра жесткости, которые поддерживают форму двери и не дают ей деформироваться от ударов.

Основой любой металлической двери является специальный профиль и изготовленный из стали лист – это элементы конструкции, отвечающие за прочность и надежность. За комфортность и звукоизоляцию отвечает, используемый внутри дверного полотна уплотнитель. Этот компонент двери влияет и на удержание тепла внутри квартиры.

Основные этапы установки

Инструменты необходимые при установке металлической двери:

  • измерительные приборы (рулетка, уровень);
  • молоток;
  • электродрель;
  • набор ключей и отвёртка.

Этапы установки можно разбить на следующие действия:

  • подготовка проема, которая заключается в удалении мешающих кусков раствора и прочего мусора;
  • установка двери в проеме, который был заранее подготовлен;
  • фиксация рамы по уровню. Для этого понадобятся клинья, которые устанавливаются между стальной рамой и стеной;
  • затем при помощи электродрели-перфоратора делаются отверстия в стене под анкерные болты;

  • вставка анкерных болтов, и их фиксация гайками;
  • заполнение пеной или специальным раствором щелей между рамой и стеной;

  • удаление с полотна двери защитного покрытия.

Классы металлических дверей

По ценовому критерию двери делятся на эконом-класс – дешевые, премиум-класс – дорогие и качественные, и элитные – самые дорогостоящие и эксклюзивные.

Металлические двери эконом-класса

К эконом-классу относятся металлические двери, основной задачей которых является защита дома или квартиры в сочетании с небольшой ценой. Их отличает упрощенная конструкция и более низкое качество. Снизить стоимость такой металлической двери позволяет и экономия на внешней отделке. Чаще всего используется порошковая окраска, недорогой ламинат и прочие дешевые материалы, но, несмотря на это дверь может выглядеть довольно достойно.

За счет соблюдения технологии их производства, эта группа дверей обладает неплохой звукоизоляцией, теплосохранностью и блокирует попадание неприятных запахов. Китайские металлические двери эконом класса доступны для широкого круга потребителей.

Металлические двери премиум-класса

Премиум-класс объединяет стальные двери, характеризующиеся такими признаками: проработанный дизайн, высокое качество конструктивных элементов и соответствующая высокая цена. При отделке данных дверей используют более дорогие материалы – это качественная вагонка, сложная порошковая окраска, дорогой ламинат. Стальные двери премиум-класса меньше изнашиваются, обеспечивают большую безопасность и имеют проработанный дизайн.

Металлические двери элитные

Элитные двери стоят очень дорого, так как изготавливают их из дорогостоящих материалов. При их производстве используют только высококачественные замки и фурнитуру от лучших производителей. Отличный дизайн, разрабатываемый в соответствии с интерьером заказчика – это признаки самой высокой по стоимости группы дверей. В таких дверях по максимуму используются природные материалы, дорогая отделка, дополнительные броне накладки. Доступны элитные двери обычно только для обеспеченных людей.

Отдельно в этом списке стоят двери, изготовленные непрофессионалами, так называемым «кустарным» способом. Их иногда предлагают народные умельцы. Делаются они в гаражах, при помощи сварочного аппарата и дисковой пилы. Изготавливаются из очень толстого и дешевого металла, но не содержат уплотнителей и прослойки, которая бы повысила звукоизоляцию.

Чем руководствоваться при выборе металлической двери

Выбирая для себя стальную дверь, человек ориентируется на такие показатели и факторы как цена, стойкость к взлому, долговечность, стоимость обслуживания, внешняя привлекательность, удобство использования, жароустойчивость, звуко- и теплоизоляция. Но важность этих факторов варьируется в зависимости от того, где дверь будет устанавливаться, и какая сумма есть в распоряжении на ее приобретение.

Стальные двери, которые подходят человеку по большинству характеристик могут оказаться слишком дорогими. Обратная ситуация приведет к приобретению ненадежной металлической двери. Все производители заявляют, что их металлические двери надежны и стойки к взлому. Но по факту разница между временем вскрытия металлической двери недорогой и дорогой категории, необходимое профессионалу, составляет около 6 минут. Самые простые в этом отношении металлические двери открываются всего за пару минут, а считающиеся неприступными – за 8. А разница в цене составляет от десяти до двадцати тысяч рублей. Так как сделать правильный выбор?

Лучшим методом защититься от вора является установка в дополнении к двери квартирной сигнализации.

От времени реагирования сотрудников охранного агентства и следует отталкиваться при выборе двери по критерию стойкости к взлому – ее должно хватать для своевременного появления охраны.

Читайте также:
Ремонт ламината: описание с фото, советы

Если главным критерием служит внешний вид двери, то лучше всего ориентироваться на интерьер и обстановку вашей квартиры и гармонию двери с фасадом здания. В таком случае к месту будет использование комбинированной облицовки и детальная проработка дизайна. Эти услуги на сегодняшний день оказываются многими предприятиями, занимающимися изготовлением стальных дверей на профессиональной основе.

Официальное деление замков для металлических дверей на классы

Дверной замок – вот еще одна важнейшая деталь конструкции стальной двери, которая свойственна абсолютно всем их видам. От установленного замка, зависит классификация металлических дверей по степени обеспечиваемой безопасности. По ГОСТу 5089-97, который называется “Замки и защелки для дверей” государством устанавливается четыре класса замков.

Рассмотрим их подробнее:

  • к первому классу относятся запорные устройства, которые имеют очень низкие характеристики стойкости к взлому. Считается, что они не представляют никаких препятствий для совершения кражи ввиду низких качеств прочности;

  • ко второму классу подходят запорные механизмы, у которых охранные характеристики находятся на обычном уровне, а прочностные свойства ниже среднего. ГОСТом установлено время, которое необходимо для открытия такого замка без ключей. Оно составляет около пяти минут;
  • третья разновидность замков обладает самыми высокими качествами охраны и средней прочностью материалов, входящих в них. Определенное время их взлома равно десяти минутам;
  • последняя разновидность – четвертый класс. Они имеют высокие охранные свойства, делаются из особо прочных материалов и сопротивляются вскрытию около получаса.

При определении времени вскрытия, имелось в виду время работы высококлассного взломщика со специальным инструментом. Обычному человеку редко удается вскрыть даже замок второго или первого класса.

Классификация дверей по степени безопасности, по типу покрытия и по габаритам

Классификация по степени безопасности

По аналогии с классами замков различаются и металлические двери. По свойствам надежности и сопротивляемости взлому, их можно подразделить на три категории:

  • обычные – в них установлены замки 3-4 классов и устройства блокирования и препятствия съему. К ним относят двери металлические входные эконом класса;
  • усиленные стальные двери – тоже содержат внутри замки 3-4 класса, оснащены блокираторами, которые не дают снять их, петли таких дверей усилены, а периметр закрывается многоригельными замками. Чаще всего такой защитой обладают входные металлические двери премиум класса;
  • защитные металлические двери – обладают свойствами предыдущих видов, но дополнительно препятствуют вскрытию при помощи отжима, выдавливания и другим подобным моментам.

Классификация по типу покрытия

Если рассматривать классификацию дверей по типу покрытия, то их можно разделить на следующие группы.

Металлические двери, имеющие трансферное покрытие. Оно обеспечивает более привлекательный внешний вид, являясь ярким и эстетичным. Часто такой вид покрытия имитирует другие. Отлично подойдет для использования в защищенных от влаги и солнца местах.

Покрытие из тефлона имеет черный цвет, который придает двери строгий и сдержанный вид. Этот материал покрытия практически не подвержен царапинам и не выцветает под воздействием ультрафиолета. Тефлон является отличным покрытием для дверей, которые устанавливаются в загородных домах и контактируют с улицей.

Покрытие автоэмалью. Специальная технология, которая помогает добиться баланса между качеством и внешней привлекательностью. Эти двери можно ставить в квартирах и в домах.

Молотково-трансферное покрытие – с одной стороны такая дверь облицовывается молотковым способом, который дает ей устойчивость к царапинам, сколам и пр. Со стороны жилища покрытие трансферное, что позволяет подобрать его в соответствии с интерьером.

Размеры и способы открывания металлических дверей

Габариты двери также учитываются при их классификации. Различают стандартные размеры и двери, сделанные на заказ.

По количеству замков металлические двери делятся на одно- и двухзамковые. Элитные двери обычно делают с двумя замками и более.

По способу открывания, двери подразделяются на правосторонние и левосторонние. Есть двери, которые открываются на 90 градусов, другие могут раскрываться и на 180.

На что обратить внимание при выборе металлических дверей

  • В среднем размер дверной коробки составляет 2000х800 мм, что не всегда соответствует ращмеру дверного проема в конкретном случае. Поэтому сначала измеряется высота и ширина проема, и только потом покупается или (при нестандартном размере) заказывается дверь;
  • теплоизоляция в дверном полотне должна быть сделана из пенопласта или минваты, а по периметру установлены резиновые уплотнители. Нередко можно наткнуться на уловку производителя, когда он пишет, что дверь имеет утепление ватином с двух сторон. Это означает, что под обшивкой в обеих сторон находится слой ватина толщиной всего в 5 мм, что явно недостаточно для тепло- и шумоизоляции;

  • при покупке дешевой китайской металлические двери эконом класса в базовую стоимость входит только черный цвет отделочного покрытия. Надо учитывать, что за любой другой цвет придется доплатить;
  • о качестве двери говорят и установленные на ней замки. Наиболее бюджетные модели комплектуются двумя видами замков – верхним сувальдным и нижним мосрентген коричневого цвета. При этом на рекламной фотографии всегда помещены более дорогие и презентабельные модели. Оба эти замка очень популярны из-за их низкой цены, но они не обеспечивают необходимой защиты от взлома;
  • следующее, на что необходимо обратить внимание – это толщина дверной коробки, от которой также зависит тепло- и шумоизоляция квартиры или дома. Она бывает стандартная из одной профильной трубы 5х2,5 см или усиленная толщиной 7,5 см.
Читайте также:
Пропиленовые трубы: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности металлопластиковых изделий, технические характеристики, цена, фото

Стоимость металлических дверей

Как уже говорилось выше, разница в цене между классами входных дверей очень существенна. Но при грамотном выборе, можно купить прочную и надежную дверь даже за небольшие деньги.

Цена на металлическую дверь эконом класса

Но если есть желание купить не просто надежную, но и эксклюзивную и роскошную вещь, то следует остановиться на элитных дверях.

Для производственных и складских помещений используются технические металлические двери эконом класса.

Как выбрать входную дверь: практические советы

Партнёрский материал

Чтобы надёжно защитить жилище от непрошенных гостей, входная дверь должна быть только стальной — с этим никто не поспорит! Но как среди сотен вариантов, которые предлагает рынок, выбрать действительно качественную дверь? На этот вопрос ответят специалисты компании Двери Престиж.

Содержание:

  1. Из чего состоит входная металлическая дверь: особенности конструктива.
  2. Оптимальная толщина металла входной двери.
  3. Рёбра жёсткости.
  4. Петли.
  5. Замки.
  6. Герметичность, утепление, шумоизоляция.
  7. Отделка двери.

Из чего состоит входная металлическая дверь: особенности конструктива

Современная металлическая входная дверь — это довольно сложная конструкция, в которой каждая деталь влияет на взломостойкость, надёжность и долговечность.

У дверной конструкции два основных элемента: дверная коробка и полотно. Эти элементы соединены между собой петлями. Герметичность между полотном и коробкой обеспечивает уплотнитель.

Дверное полотно металлической двери состоит из стального каркаса, утеплителя, внешней и внутренней обшивок, запорного механизма. Традиционно входные двери оборудуются глазком.

Для дверного полотна используются два вида стали: горячей и холодной прокатки. От вида стали зависит качество изделия. Например, сталь горячей прокатки подвержена коррозии — это более дешёвый вариант. Холоднокатаная сталь наиболее устойчива к атмосферным воздействиям.

Прочность дверного полотна напрямую зависит от каркаса. Крепкий каркас будет выполнен из профтрубы с одним швом; менее надёжный — из отрезков горячекатаного профиля.

Наружная часть двери должна быть изготовлена только из цельного металлического листа! Этот критерий в совокупности с толщиной металла обеспечивает взломостойкость дверной конструкции.

Оптимальная толщина металла входной двери

Это один из наиболее важных критериев, влияющих на показатель взломостойкости конструкции. Здесь всё просто: чем толще сталь — тем крепче дверь.

При производстве металлических дверей используются стальные листы толщиной от 0.8 до 5 мм. Оптимальная толщина листа входной двери для квартиры или дома — 2–3 мм. Всё что тоньше — устанавливается в помещения, где не предусмотрено хранение ценных вещей: хозяйственные постройки, офисы. Листы толщиной 4–5 мм идут на двери для загородных особняков.

Надёжная дверь должна оборудоваться двумя стальными листами — с наружней и внутренней сторон. Идеал безопасности — три листа: внутри, снаружи и посередине, а также усиление бронелистом в области замков. Некоторые производители устанавливают стальной лист только снаружи, а с внутренней стороны выполняют отделку МДФ. Обращайте на это внимание!

Рёбра жёсткости

Немаловажным фактором являются рёбра жёсткости дверного полотна. Эти конструктивные элементы могут располагаться по-разному: вертикально, горизонтально, диагонально. Но как бы ни располагались рёбра жёсткости, важно, чтобы они были равномерно распределены по дверному полотну. От этого напрямую зависит взломостойкость конструкции. Например, если в углах полотна не будет усиления рёбрами жёсткости, то лист в этом месте можно отогнуть.

Петли

Важнейшим элементом двери являются петли и их расположение. Какое бы прочное ни было полотно, его слабым местом могут стать петли!

Современные двери оснащаются двумя видами петель — наружными (накладными) и внутренними (скрытыми).

Накладные петли расположены снаружи двери и поэтому их легко срезать. Для этого двери с наружными петлями должны быть оснащены специальными противосъемными ригелями. Накладные петли неприхотливы и надёжны.

Скрытые петли находятся внутри дверной конструкции и доступа снаружи к ним нет. Этот вариант более эстетичный и безопасный в плане взломостойкости. Единственный минус скрытой петли: она может заклинить, если её вовремя не смазывать.

Количество петель зависит от веса двери. Например, для дверного полотна с толщиной стали 3 мм и весом до 70 кг достаточно двух петель. Двери, превышающие этот вес, оборудуются 3–4 петлями. Массивные бронированные двери оснащаются петлями с опорными подшипниками.

Замки

Мощная дверь, хитрый замок! Это можно назвать главным критерием хорошей двери.

Популярные виды замков для входных дверей: сувальдные; сувальдные с марганцевой вставкой; сувальдные «крабовой» конструкции; цилиндровые; ригельные; электронные; комбинированные.

Ригельные не подходят для входных дверей, так как легко вскрываются. Электронные замки пока не прижились на нашем рынке и об их надёжности судить трудно.

Неплохим вариантом считаются комбинированные замки — они сочетают в себе несколько видов механизмов.

Цилиндровые механизмы трудно вскрыть отмычками, но легко грубой силой — ударом кувалды, например. В одиночку такой замок не сможет обеспечить должную безопасность. Лучшим вариантом будет защита цилиндрового замка броненакладкой.

Сувальдные, наоборот, — подвержены интеллектуальному вскрытию — отмычками/высверливанием, но отлично противостоят грубой силе — кувалде или лому. От высверливания сувальдный замок защитит марганцевая вставка.

Читайте также:
Отзывы о смесителях Frap (Фрап) для кухни и ванной всех моделей

Одним из самых устойчивых к грубому взлому является сувальдный замок «крабовой» конструкции. В нём ригели выдвигаются в стороны, поэтому место распила найти сложно.

Оптимальный выбор — два замка разного конструктива. Наилучший вариант — сувальдный и цилиндровый механизмы. Ставить их нужно на расстоянии 30 см друг от друга. Для входной двери стоит выбирать только врезные замки 3 или 4 класса безопасности от проверенных производителей.

Герметичность, утепление, шумоизоляция

Металл — материал прочный, но плохо держит тепло и отлично пропускает шум. Поэтому входные двери должны быть качественно утеплены и герметизированы. Это достигается за счёт установки уплотнителей по периметру двери и заполнения пустот дверного полотна утеплителем.

Самый лучший уплотнитель: резиновый — надёжный, долговечный и стойкий к атмосферным воздействиям; отлично герметизирует дверь, не пропускает сквозняк и запахи. Менее качественные — силиконовые и полиуретановые. Никуда не годятся — поролоновые и пластиковые уплотнители.

Для дверных полотен применяется несколько видов утеплителя:

  • Минеральная вата — самый распространённый и оптимальный вариант. Отличный шумо- и теплоизолятор; не горит и не выделяет вредные вещества. Из недостатков можно отметить проседание. Поэтому двери, утеплённые минватой, должны оснащаться дополнительной обрешёткой.
  • Пеноплекс — сходен по качествам с минеральной ватой, но уступает ей в устойчивости к огню.
  • Пенополиуретан. Этот материал долговечен, устойчив к перепадам температур, обладает высокими тепло- и звукоизоляционными качествами. Недостаток — легко воспламеняем.
  • Пенопласт, недорогой материал, отлично держит тепло и не пропускает звук, но легко воспламеняем и горюч.
  • Прессованный картон и бумага. Данный вид заполнителя не может похвастаться высокими звуко- и теплоизоляционными качествами; подходит только для установки в подъезды, так как не обладает влагостойкостью.

В качественных дверях утеплитель должен присутствовать не только в полотне, но и в профилях. Заполнение наполнителем проверить несложно — достаточно постучать по двери; при простукивании звук должен быть глухим.

Отделка двери

Немаловажным фактором является отделка двери. Она необходима, прежде всего, чтобы защитить конструкцию и её элементы от атмосферных воздействий; а также от разного рода царапин, которые могут оставить, например, домашние животные.

Снаружи дверь может быть окрашена порошковой или обычной краской; отделана пластиковыми панелями, МДФ, массивом дерева; ламинирована Пвх-плёнкой.

Оптимальный вариант — порошковая краска. Она создаёт долговечное антивандальное покрытие; отлично справляется с атмосферными воздействиями и предохраняет металл от коррозии.

Конструкционные особенности стальных дверей

Для владельцев любых квартир и домов в один момент встает вопрос об обеспечении безопасности своего жилья. Одним из лучших вариантов в данном случае являются стальные двери. Однако ассортимент подобных изделий на рынке входных металлических дверных конструкций весьма широк. Таким образом, процедуру выбора назвать легкой весьма непросто. И чтобы осуществить правильный и взвешенный выбор, необходимо внимательно изучить все особенности подобных изделий.

Основные характеристики входных дверей

Бесспорно, стальные конструкции намного крепче любого деревянного полотна. Однако при сравнении друг с другом, металлические двери могут сильно отличаться. Это объясняется наличием множества параметров, по которым происходит классификация изделий. Так основными характеристиками входных дверей из металла являются:

  • Противовзломность конструкции;
  • Уровень шумопоглощения и теплоизоляции;
  • Надежность изделия, определяющаяся долговечностью и стойкостью к возникновению различных повреждений;
  • Внешний вид полотна.

Конечно же, все перечисленные качества очень важны, однако в большинстве случаев в стальных дверях одно из них преобладает над остальными.

Конструкция

Все двери, являющиеся входными металлическими, изготавливаются с применением нержавеющей стали. При этом качественная и высокопрочная конструкция требует использования только легированной стали, изготовленной методом холодного проката. Причем от толщины используемого листа металла достаточно сильно зависит несколько важных характеристик. Сама конструкция состоит из нескольких важных деталей:

  • Листа металла определенной толщины;
  • Каркаса в виде ребер жесткости;
  • Слоя утеплителя;
  • Декоративной отделки.

Толщина металла

Полотно толщиной до 1,2 мм достаточно легко может быть повреждено и даже обрезано. Именно поэтому монтаж противосъёмных штырей и дорогих высококачественных замков в подобное изделие не осуществляется. Конечно же, такая стальная дверь не рекомендуется для установки в квартиру. Использование данных конструкций обоснованно при наличии тамбура и второй входной двери.

Двери с толщиной слоя металла от 1,2 до 1,5 мм также являются бюджетными. Но такие конструкции уже нередко оснащаются дополнительными защитными пластинами, а также качественными замками и противосъемными штырями. Такие дополнения позволяют весьма эффективно в течение длительного времени использовать изделие без каких-либо опасений.

Конструкция, имеющая слой металла в 1,5-2 мм, представляет собой наиболее востребованную. Такие входные стальные двери весьма прочные и износоустойчивые. Обеспечивается высокая защита от различных механических повреждений при попытках проникновения в квартиру. Практически всегда дверь дополняется качественным утеплителем и двумя замковыми механизмами различного принципа действия.

Листы толщиной более 2 мм используются для изготовления массивных бронированных и пуленепробиваемых дверей. Чаще всего установка подобного изделия производится в различных финансовых учреждениях либо загородных домах. Монтаж подобной конструкции в качестве входной двери не рекомендуется ввиду внушительного веса изделия. Такие стальные двери не подразумевают их частое использование. При интенсивной эксплуатации довольно быстро деформируется короб, а также в некоторых случаях конструкция может спровоцировать образование трещин в прилегающей стене.

Читайте также:
Ремонт ламината: описание с фото, советы

Каркас изделия

Каркас любой стальной двери производится путем сваривания стального изогнутого профиля, металлических уголков и труб. При необходимости изготовления более легкого полотна, вместо железных труб и уголков применяется только сложный профиль. Его создание происходит путем сгибания листовой стали в несколько слоев.

Наименьшее допустимое количество ребер — три, из которых два навариваются вертикальным образом, а оставшееся располагается по горизонтали. Чаще всего конструкция оснащается ребрами в количестве 4 штук: по 2 вертикальных и горизонтальных. Конечно же, их может быть и больше.

В изделиях повышенной прочности приваривается от 6 до 8 элементов. Такое количество деталей несомненно способствует прочности створки. Однако одновременно с этим изделие становится достаточно тяжелым, что негативно сказывается на его износоустойчивости. Поэтому оптимальным вариантом является монтаж в стальные двери от 4 до 6 элементов.

Утеплитель

Несмотря на то, что основной функцией двери является защита квартиры либо дома от взлома, вторым по важности критерием являются ее теплоизоляционные свойства. Данному показателю можно уделять не так много внимания при наличии теплой второй входной двери. В ином случае теплоизоляция очень важна.

В качестве основных материалов для заполнения пустот между стальным листом и ребрами жесткости в стальной двери используются:

  • Пенопласт;
  • Пенополистирол;
  • Минеральная вата;
  • Каменная вата;
  • Пенополиуретан.

Самыми бюджетными вариантами утепления являются пенопласт и минеральная вата. При этом оба материала обеспечивают высокие показатели теплоизоляции. Единственным недостатком минеральной ваты является ее чувствительность к влаге. При скоплении конденсата она достаточно быстро его впитывает и теряет свои свойства утеплителя. Поэтому, если стальная дверь содержит именно данный утеплительный материал, необходимо обеспечить качественный отвод конденсата.

Пенополистирол имеет высокий уровень морозостойкости, однако материал при этом обладает высокой степенью горючести. Таким же недостатком обладает и пенополиуретан, который в процессе горения еще и выделяет едкий дым с токсическими веществами. Поэтому в его состав практически всегда добавляют специальные нейтрализующие наполнители.

Каменная вата, прокладываемая в стальные двери, является одним из самых подходящих для утепления материалом. Положительные отзывы материал получил благодаря высокой степени паропроницаемости, что позволяет быстро и эффективно вывести лишнюю влагу из полотна. К тому же, изделие способно выдерживать крайне высокие температуры, не поддаваясь процессу плавления при этом.

Декоративная отделка

Декоративная отделка двери всегда наносится на стальные листы. Современные двери выглядят как на фото, так и в реальности очень привлекательно. Тип отделки снаружи и изнутри может быть как внешне одинаковым, так и разным. При этом основной целью нанесения декоративного слоя с наружной стороны является создание дополнительного защитного слоя от механических повреждений и коррозийных процессов. Главным принципом внутреннего оформления является придание изделию эстетического вида.

Так, при выборе декоративной отделки для стальной двери, может быть применен любой из трех возможных вариантов:

  • Использование МДФ листов, дополненных пластиковой ламинацией, ПВХ-пленкой, лакированием либо покраской;
  • Обработка поверхности порошковым красящим покрытием;
  • Использование натуральных массивов.

Экологически чистый вид покрытия в виде МДФ несомненно обладает высокими показателями износоустойчивости. Однако материал является недешевым. Нанесение защитного порошкового слоя обеспечивает высокий уровень защиты от различных механических повреждений и атмосферных влияний. Но данный материал не повышает звукоизоляционные характеристики полотна.

Стальные двери, покрытые натуральным массивом, весьма эффектно выглядят как в реальности, так и на фото. К тому же такая конструкция весьма атмосферостойкая и эффективно изолирует помещение от посторонних звуков. Однако материал существенно увеличивает стоимость двери.

Диапазон цен

Согласно принципу ценообразования, любые стальные двери могут принадлежать к категории эконом сегмента, изделий премиум класса, либо элитным конструкциям. При этом основными ценообразовывающими деталями являются замковые механизмы, которыми комплектуются полотна, а также вид декоративной отделки.

Конструкции эконом сегмента несмотря на невысокую цену нередко имеют достойное качество. Снижение цены обеспечивается за счет использования для стальной двери в качестве материала утеплителя тонкого слоя пенопласта. Кроме того, изделие комплектуется замковыми системами отечественного производителя. Но это отнюдь не значит низкое качество устройства. Цена надежного замка российского производства ниже аналогичного по сложности механизма иностранного производства за счет отсутствия необходимости оплаты поставщиком таможенного сбора.

Стальная дверь премиум класса, благодаря использованию высококачественного декоративно-защитного покрытия, на протяжении длительного времени не теряют свой эстетичности. Такие изделия имеют оригинальный, дополненный различными декоративными элементами внешний вид, разработанный с участием профессиональных дизайнеров. В качестве материала утеплителя в них используется каменная вата. Однако нередко производители используют и более дешевое наполнение в виде минеральной ваты. Такие стальные двери имеют толщину слоя металла от 1,5 до 2 мм. Элементы фурнитуры и замки в большинстве случаев импортного производства.

Изделия, относящиеся к элит классу, изготавливаются преимущественно из натуральных материалов. Однако, в большинстве случаев это не массивная бронированная конструкция, а изделие с высококачественными элементами фурнитуры и замками самых известных и надежных производителей. Такие стальные двери в квартиру представляют собой не просто сверхнадежный защитный элемент, но и благодаря стараниям многочисленных конструкторов и дизайнеров практически произведение искусства.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: