Продухи в подвале многоквартирного дома СНИП

Продухи в фундаменте — расчет, размер, как сделать, нужно ли закрывать на зиму

Продухи в фундаменте нужны для того, чтобы промежуток под полом первого этажа вентилировалось, для этого в цокольной наземной части фундамента делаются специальные отверстия.

Такая вентиляция необходима, так как под полом может скапливаться влага, выходящая из земли. Это может привести к тому, что строительные конструкции будут находиться под постоянным воздействием влаги, тем более, что она будет постоянно скапливаться. Эта проблема очень актуальна при использовании во время строительства деревянных конструкций. При повышенной влажности ее может сразить гниль и плесень, а также образования на деревянных конструкциях грибка. Вдобавок, в подпольном промежутке может скопляться радиоактивный газ радон.

В зимний период концентрация влаги и газа редко повышаются из-за действия низких температур, так как уменьшается вероятность испарения, и способны замерзать на строительных конструкциях, оставаясь как бы, в законсервированном виде до следующего повышения температуры. Чтобы избавиться от такой серьезной проблемы, в наземной части и делают такие отверстия.

Всегда нужны ли продухи в фундаменте? Нет, не всегда. Данные отверстия делаются лишь в том случаи, когда есть подпольное пространство. Если же у Вас полы первого этажа выполнены по грунту, то продухи делать не нужно.

Размеры продухов их размещение и численности

Руководствуясь пунктом 9.10 норматива СНиП 31-01-2003 (СП 54.13330.2011) «Здания жилые многоквартирные» общая площадь таких продушов должна быть 1/400 всей площади пола или техподвала. В местах, где возможно выделение радиоактивных газов, размеры продухов будут 1/100-1/150 от площади пола, (п.3.1. Руководство МГСН 2.02-97). При этом минимальная площадь всех продухов должна быть не менее 0,85 м², а одного – в пределах 0,05 м². Следует помнить, что большие вентиляционные отверстия требуют армирования, такие, например, как 300х300мм. Форма продухов может быть любая: прямоугольник, круг, квадрат, треугольник и т.д. Как правило, продухи выполняются в виде прямоугольника или квадрата, так как они смотрятся более эстетично, да и выполнение таких продухов не требует особой технологии. Продухи располагаются на одинаковом интервале друг от друга, при этом крайние продухи от углов фундамента должны располагаться на расстоянии не более 900мм. Вентиляционные отверстия обязательно располагать друг против друга, для лучшей вентиляции, а их количество должно быть четным.

Высота их расположения от уровня земли зависит от высоты фундамента, но располагаться они могут на высоте 300 мм и не ниже, во избежание затопления подпольного пространства талыми водами. Закон расположения такой: чем выше, тем лучше.

Расчет продухов

Давайте в качестве примеров рассмотрим два варианта расположения продухом, а также рассчитаем их количество.

Вариант 1

Есть дом с фундаментом 5х6 м по внутренним стенам, построенный в г. Нижний Новгород. Исходя из величины минимального размера одного продуха 0,05м², принимаюем отверстия прямоугольного сечения 200х250 мм. Теперь следует продумать нужное количество таких отверстий и разместить их соответствующим образом.

Калькуляция

Рассчитаем площадь всех вентиляционных отверстий:

где F — общая площадь подвального пространства.

Узнаем необходимое число продушин:

где Р – площадь одного отверстия.

Исходя из полученных расчетов, следует организовать 4 продуха, чтобы не было не вентилируемых участков подпола. Почему не 2, а 4? А потому, что здесь вступает в силу еще одно правило, которое требует размещения таких отверстий на расстоянии не более 900 мм от каждого угла фундамента. Высота расположения от поверхности земли – 300мм.

Если жилье имеет внутренние перегородки с фундаментом, то такие отверстия должны быть во всех перемычках, связанных с фундаментом. Обычно, для перегородок монтируют столбчатый фундамент, если это деревянный дом. В таком случае будет организовано полное проветривание подпольного пространства.

Вариант 2

Построен дом, в котором использован ленточный фундамента, разделяющий подпольное пространство на две равные части размерами 9х4 м. Предполагается выполнение продухов прямоугольной формы размерами 200х250 мм, что соответствует минимальному размеру. Дом находится в Иркутской области. Нужно рассчитать необходимое количество продухов и разместить их в нужных местах.

Калькуляция

Общая площадь вентиляционных отверстий:

В связи с тем, что в Иркутской области наблюдаются выбросы газа радона, в числителе поставлена цифра сто.

Нужное число продушин:

Из расчетов видно, что их количество достаточно большое и это может сказаться на надежности фундамента. Чтобы уменьшить их число, нужно увеличить начальные параметры продухов с 200х250мм до 250х300мм, то есть до 0,075м².

Исходя из нового заданного условия, опять рассчитываем число вентиляционных отверстий:

Берем за основу цифру 10 и делим ее на 2. После деления получается цифра 5 – это количество вентиляционных отверстий для каждой половины подпольного пространства. В фундаменте, под внутренней стеной обязательно нужно сделать 3 вентиляционных отверстия для полноценной вентиляции.

Рассчитать нужное количество и размер вентиляционных отверстий подполья можно и с помощью онлайн калькуляторов в сети Интернет.

Как делаются продухи на практике?

Многие застройщики частных домов не проводят никаких расчетов и продухи выполняют при заливке ленточного фундамент. В качестве опалубки используют обычные канализационные трубы диаметром 110 мм. Количество отверстий для проветривания рассчитываются примерно следующим образом: одно отверстие на 2-3 погонных метра фундамента.

Правильно ли это? Не совсем, но лучше так, чем вообще без продухов. Даже если вентиляционные отверстия небыли предусмотренные на этапе возведения фундамента, то бурить вам будут в последствии продухи не более 100 мм.

Закрывать ли продухи в фундаменте на зиму?

Вентиляция подпольного устройства обязана производиться круглый год, особенно это касается регионов, где происходят выбросы газа радона. Поэтому закрывать продухи на зиму не рекомендуется. Это требование описано в СНиП 11-3-79 «Строительная теплотехника». Открыв такой документ на нужной странице, можно увидеть таблицу №2, в которой указывается, что температура воздуха в подвале и температура нижней части пола должны иметь практически одинаковое значение. Допускается разница лишь в 2°С, что может быть достигнуто только в результате правильной вентиляции.

Читайте также:
Особенности устройства светящихся потолков из оргстекла

Если проблема в сохранении тепла в помещении, то лучше пол утеплить изнутри, но вентиляционные отверстия закрывать нельзя.

Как сделать продухи в готовом фундаменте?

Расчет размеров и количества продухов производится на этапе проектирования здания, а вентиляционные отверстия формируют во время устройства верхней части фундамента. Но бывает так, что о них забывают и вспоминают тогда, когда основные работы по заливке фундамента закончены. Что делать в этом случаи, как сделать продухи в готовом фундаменте?

Есть несколько вариантов:

  1. Прорезать или пробить вентиляционные отверстия нужных размеров, используя для этого специальный инструмент: болгарку или перфоратор, а может то и другое. Трудоемкость данной процедуры зависит от материала, из которого сделан фундамент. Если это кирпич, то проблем особых не будет, а если это армированный бетон, то придется изрядно повозиться. В таком случае забывчивость может превратиться в лишние материальные затраты. Цены на сверление таких отверстий колеблются в пределах 10-200руб за 1см глубины, в зависимости от трудности сверления.
  2. Если это возможно, то устроить полы первого этажа по грунту. Это означает, что между землей и полом нет никакого пространства, что позволяет решить такую проблему без дополнительных затрат.

Практически вся Европа практикует строительство индивидуального жилья без продухов, укладывая полы непосредственно на грунт. Такие полы не страдают недостатками, присущими для полов, которые необходимо вентилировать. Полы, уложенные непосредственно на грунт, способны выдерживать куда больше нагрузок, они не прогибаются, и из-за отсутствия подпольного пространства под полом не образуется влага, которая отрицательно воздействует на конструкции пола и стен.

Если о продухах забыли, то, может, стоит пересмотреть технологию укладки пола, и сэкономить на средствах, за счет понижения здания. Как вариант, можно засыпать подпольное пространство строительным мусором (кирпичным боем или отходами стройматериалов) вперемежку с песком и хорошо утрамбовать, после чего уложить пол и не делать никаких вентиляционных отверстий.

Минус подпола еще и в том, что в нем могут найти убежище некоторые грызуны или пресмыкающиеся. В таких пространствах, если в них очень тепло, могут размножаться многие виды насекомых, жучков и червячков, которые непременно окажутся внутри жилища.

Это может случиться тогда, когда по каким-либо причинам нарушается целостность подвального пространства, что повлечет за собой проникновенность под пол таких «зверей».

Продухи своими руками

Скажу сразу, что сделать продухи в фундаменте своими руками довольно сложно, так как толщина ленты колеблется в пределах 40-60 см. А сверлить армированный бетон такой толщины долго и затратно.

Есть несколько способов сделать отверстия в фундаменте:

  1. Надстройка цокольной части из кирпича и с уже предусмотренными отверстиями. Данный способ является самым правильным и довольно простым, но во всех случаях применим. Так, например если стены уже возведены, то понятное дело надстроить цоколь не получится.
  2. Сделать отверстия перфоратором — самый популярный и доступный способ среди частных застройщиков. В зависимости от марки бетона и от степени его армирования на проделывания одного продуха потребуется от нескольких часов до одного полного рабочего дня. При этом придется потратить несколько буров по бетону. Сверлятся дыры по периметру вентотверстия, работать перфоратором нужно не на полную мощность и периодически смачивать бур водой во избежании перегрева.
  3. Использовать коронки по бутону и шаг за шагом высверливать бетон по частям, а потом перфоратором с пикой выбивать бетон. Тоже сложный и не быстрый способ.

Чем закрыть продухи в фундаменте от мышей

При наступлении первых осенних заморозков полевые грызуны начинают искать места для обитания с более комфортными условиями. Такие убежища мыши – полевки находят в загородных постройках. Там им не страшен пронизывающий ветер, который при минусовой температуре делает поля малопригодными для существования.

Малые размеры и врожденная пронырливость позволяют мышам проникать через самые малые отверстия в строениях. Больше всего их привлекают подземные помещения, где дольше сохраняется накопленное тепло.

Продухи (отверстия для проветривания подпольного пространства) – самый легкий для грызунов путь проникновения в жилище. Из подполий они найдут возможности расселиться по всему дому.

Как и чем закрыть продухи в фундаменте от мышей?

Чтобы исключить подселение в загородный дом нежелательных соседей, необходимо надежно закрыть продухи в фундаменте от мышей , то есть перекрыть пути их возможного проникновения. Проще всего этого добиться установкой решеток на продухи подполья. Клетки решеток должны быть не крупнее 5 мм. Такие изделия можно поискать в магазинах строительных и хозяйственных товаров. Несложно их изготовить и самостоятельно.

Если готовых изделий в магазинах нет, проволочная решетка или жесткая сетка найдутся обязательно. Прикинув общую площадь всех вентиляционных отверстий, приобретаем нужный материал. Решетку нарезаем ножницами по металлу на прямоугольники необходимого размера. Далее необходимо изготовить детали обрамления, и оформить изделия в окончательный вид.

Для изготовления рамки используется белая или же консервная жесть, которая найдется в хозяйстве. Жесть нарезают полосами шириной примерно 60 мм. Полосы сгибают вдвое по длине, формируют каркас решетки. Прямоугольник из проволоки обрамляют полученными деталями полосок жести и крепят путем простукивания молотком. Изготовленные рамки устанавливают с помощью дюбелей и шурупов в просверленные отверстия, закрывая все продухи.

Как избавится от уже проникших мышей?

Когда доступ в дом для незваных гостей перекрыт, необходимо удостовериться в том, что они еще в жилище не проникли. Для этого в доме нужно на некоторое время разместить снаряженные мышеловки. Если традиционные мышеловки неприятны своей жестокостью, можно воспользоваться новинкой.

Новые мышеловки выполняются в виде захлопывающихся пеналов из пластика. Грызунов она не травмирует, но надежно запирает внутри. Некоторое время в ловушке мышь будет живой. Можно ее выпустить в ближайший лес или поле.

Таким методом можно надежно защититься от нежелательного соседства. Это гораздо безопаснее использования отравляющих веществ. При использовании отравы нельзя исключить отрицательного влияния на здоровье и самочувствие людей и домашних животных.

Читайте также:
Паутинный клещ: выбираем методы избавления

Продухи в подвале многоквартирного дома снип. Особенности обустройства продухов

Популярные материалы

Today’s:

  • Во сколько обойдется строительство дома из кирпича 100 кв м. Из каких материалов и по какой технологии построить бюджетный загородный дом
  • Как украсить стену в гостиной своими руками. Декор гостиной – 140 фото лучших стильных идей украшения центральной комнаты 2019 г.
  • Подслушивающее устройство через стену. Многообразие
  • Лайфхаки для ванной. Лайфхаки для дома. Полезные советы для ванной комнаты.
  • Строить дом своими руками. Строительство дома от А до Я своими руками
  • Строительство дома от А до Я своими руками
  • Как выбрать обои для кухни по цвету. Выбираем цвет кухонного гарнитура
  1. Продухи в подвале многоквартирного дома снип. Особенности обустройства продухов
  2. Вентиляция в подвале многоквартирного дома своими руками. Типы систем воздухообмена
  3. Продухи в подвале закон. Все для котиков: Минстрой РФ запретил замуровывать подвалы
  4. Продухи в подвалах для кошек. Правительство РФ обяжет УО оставлять в подвалах продухи для кошек

Продухи в подвале многоквартирного дома снип. Особенности обустройства продухов

При обустройстве продухов дома в подвале следует руководствоваться рекомендациями, которые прописаны в СНиП. Так, суммарная площадь продухов, обустроенных в наружных стенах подвальных помещений и техподполий жилых многоквартирных зданий, не должна быть менее 1/400 площади пола подвала или техподполья. Если дом располагается в радиоопасном районе, то общая площадь продухов, предназначенных для вентиляции, не должна быть меньше 1/100-1/150 площади подпола. Если говорить об одном продухе, то его минимальная площадь не должна быть меньше 0,05 м? Максимальный размер продухов не должен быть более 0,85 м? Такое ограничение способствует экономии, ведь большие вентиляционные отверстия необходимо армировать. Так, те продухи, которые имеют размер, равный 300х300 мм, будут нуждаться в армировании, обустроенном по периметру.

Изображение 1. Расчет площади продуха, F – это площадь подполья.

Продухи могут обладать совершенно любой геометрией, им можно придать форму квадрата, круга, прямоугольника и даже треугольника. Но, как правило, они имеют прямоугольную форму, так как в таком виде они более эстетичны.

Располагать продухи следует равномерно. Избежать образования невентилируемых “мешков” поможет принцип, согласно которому следует располагать крайние продухи не далее 900 мм от угловых областей основания здания (по внутренней грани). На качество вентиляции влияет и количество продухов: их должно быть четное количество, а располагать их нужно симметрично – друг напротив друга.

Изображение 2. Расчет количества отверстий, Р – это площадь одного отверстия.

Насколько высоко располагать продухи, будет зависеть от того, на какой высоте расположен первый этаж. Существует рекомендуемое минимальное расстояние, на котором должен быть расположен низ продухов над землей, – 200-300 мм. Более низкое расположение продухов может стать причиной проникновения в подпольное помещение воды осенью и весной.

Вентиляция в подвале многоквартирного дома своими руками. Типы систем воздухообмена

Вентиляция в подвале может быть принудительной или естественной. Если вентиляция в подвале или погребе естественная, то воздух будет самостоятельно поступать в подвальное помещение через трубы, после чего выводиться в соответствии с законами физики. Иными словами, будет осуществляться естественная циркуляция без применения каких-либо специальных приспособлений. В деревянном частном доме небольших размеров такая вентиляция кажется наиболее приемлемой. Вытяжка в этом случае будет достаточной.

Вытяжные воздуховоды под потолком.

Принудительная вентиляция говорит сама за себя – воздух будет циркулировать в помещении с помощью специальных вентиляторов. Они будут нагнетать свежий воздух в подвал, а также удалять застоявшийся спустя некоторое время. Такая вентиляция будет идеальным решением для организации воздухообмена в любом погребе.

Конечно, здесь же можно рассмотреть и современные системы вентиляции, которые будут не только отвечать за приток и отток воздуха, но и за его прогрев и охлаждение при необходимости, а также за уровень влажности и температуру. Подобные вентиляционные системы очень сложны, потому что в их работе должны быть использованы фильтры, сплит-системы и другие устройства, которые в деревянном частном доме встретить можно редко.

Простую естественную или принудительную вентиляцию можно смонтировать своими руками. Вытяжка в этом случае будет вполне достаточной и недорогой.

Продухи в подвале закон. Все для котиков: Минстрой РФ запретил замуровывать подвалы

Власти откроют кошкам подвалы: после долгих дискуссий и многочисленных требований зоозащитников решение принято официально. А замминистра ЖКХ РФ Андрей Чибис написал на своей странице в фейсбуке: «Мы нашли компромиссное решение — #котикиЖКХ не будут замурованы!»

Согласно решению Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, в правила эксплуатации жилищного фонда будут внесены коррективы: отныне запрещено замуровывать подвалы в зданиях. В фундаменте каждого многоквартирного дома должны сохраняться продухи — специальные отверстия для циркуляции воздуха размером 15 на 15 сантиметров.

Вот уже не один десяток лет бездомных животных фактически замуровывали в подвалах, когда лазы туда закрывали сеткой или вовсе заваривали. Этой проблемой активно занимались зоозащитники, почти 20 лет обивающие пороги чиновников. А в интернете стали создавать целые группы помощи замурованным кошкам в подвалах.

Фото «Благотворительного фонда защиты городских животных»

В начале нулевых постановление Госстроя по эксплуатации жилфонда ввело формулировку о том, что организация, обслуживающая жилфонд, «должна обеспечить защиту от проникновения грызунов, кошек и собак в подвалы».

В итоге закрытие входов в подвале оказалось палкой о двух концах. С одной стороны, закрытие лазов вело к тому, что животные не могли выбраться наружу и медленно погибали в подвале от голода. Другая проблема крылась в том, что, когда кошки не могли попасть в подвал, там плодились грызуны.

Итак, теперь, согласно новым правилам, отверстия-продухи в фундаменте должны быть обязательно. Их нельзя замуровывать в любом случае, поскольку они необходимы для воздухообмена. Исключение можно сделать только во время очень сильных морозов. А вот устанавливать на них сетки или нет, решает общее собрание собственников дома.

Читайте также:
Расшивка швов керамической плитки: чем расшить и какие инструменты понадобятся, использование ножа и специального расшивателя для швов кафельной плитки

Замминистра Андрей Чибис гладит кота в курском подъезде. Фото из Facebook

Раньше, когда зоозащитники обращались в правоохранительные органы по поводу проблемы с замурованными животными, им отвечали, что сделать ничего не могут, поскольку существуют санитарные нормы. Теперь же, если увидите замурованную кошку, вы вправе обратиться в полицию по факту жестокого обращения с животными.

Продухи в подвалах для кошек. Правительство РФ обяжет УО оставлять в подвалах продухи для кошек

, который внесёт изменения в Правила содержания общего имущества МКД , появился на Федеральном портале проектов правовых актов. В документе сказано, что создание в подвалах МКД продухов размером 15 на 15 сантиметров станет обязательным для УО.

Правительство РФ разработало проект постановления ради кошек, которые живут в подвалах многоквартирных домов. Согласно документу в правила содержания общего имущества МКД будет внесён новый пункт: управляющая организация или ТСЖ должны оставлять в каждом подвале постоянно открытым один продух размером 15 на 15 сантиметров.

Делается это не только ради животных, которые спасаются в подвалах жилых домов от холодов, но и ради проветривания. В проекте постановления сказано, что подобные меры помогут поддерживать в подпольях установленные законодательством нормы температуры и влажности. Кроме того, в документе прописано, что все остальные продухи, ведущие в подвал, должны быть забраны сеткой с размером ячеек 0,5 сантиметров. Однако каждый дом может принять решение закрыть сеткой все продухи – для этого нужно будет провести собрание собственников жилых помещений.

Впервые вопрос о «котиках ЖКХ» был поднят замглавы Минстроя РФ Андреем Чибисом в феврале прошлого года накануне международного дня защиты животных. Зоозащитники обратили внимание замминистра на ситуации, когда животных замуровывают в подвалах. После этого проблему обсуждали в Общественной палате при Минстрое РФ, и в итоге был создан проект Постановления Правительства РФ. Сейчас документ находится на стадии обсуждения, наможно оставить свои предложения к нему.

Напомним, что согласно Правилам содержания общего имущества в МКД сотрудники управляющих компаний обязаны закрывать подвалы. О том, почему это необходимо делать, читайте в нашем материале .

Обустройство продухов в подвале жилого дома по СНиП

В подвале любого жилого многоквартирного дома важно обеспечить качественное проветривание. Его цель – удаление влажного воздуха, который образовывается в техподполье из-за процесса конденсации. Основную роль в борьбе с повышенной влажностью играют продухи. Правильный расчет продухов подполья многоквартирных домов позволяет обеспечить наиболее эффективный воздухообмен в пространстве подвалов. Но, нельзя забывать и о том, что все расчеты и монтаж вентиляции должны соответствовать документации СНИП. С их помощью, обустройство и эксплуатация продухов принесет желаемый эффект.

Продухи в подвале обеспечивают проветривание дома

Необходимость

Нужны ли продухи: необходимо разобраться в необходимости применения самой вентиляции подпольного пространства. В подвалах, технических этажах или даже в погребе многоквартирных жилых домов имеется свой микроклимат.

Температура воздуха, а также влажность в таком пространстве отличается от климатических показателей на улице. Это приводит к повышению влажности в помещении. А такие микроклиматические условия являются идеальными для образования плесени и гнили на поверхностях строительных материалов. Если в пространстве подполья установлен металлический трубопровод для подачи воды – он страдает от коррозии. Вывод один — любое строение без продухов подпола будет иметь меньший срок эксплуатации.

Продухи в подвале являются основным оборудованием вентиляционной системы естественного типа. Они применяются для всех типов построек, от общественных зданий до технических строений. Главное, придерживаться определенных стандартов, которые имеют строительные нормы и правила (СНиП).

Основная и самая ответственная часть снабжения жилища вентиляцией подвала – это проведение предварительного расчёта площади вентиляционных отверстий. От правильности этих работ будет зависеть качество полученного воздухообмена. Естественная тяга уменьшает риск накопления газа радона в помещении техподполья. Этот газ выделяется из почвы и несет огромный вред для человеческого организма, так как он радиоактивен.

Оптимальная температура в погребе для хранения овощей

Оптимальной температурой для хранения овощей считается ноль градусов, но при закладке продуктов в подвал нужно учитывать, что каждому виду овощей и фруктов требуются свои температурно-влажностные условия (таблица 1).

Примечание: Традиционно считается, что при нулевой температуре влажность должна сохраняться на уровне 70-95%. Если температура будет ниже, овощи могут подмерзнуть, а если выше – начнут гнить.

Таблица 1. Оптимальная температура хранения различных овощей в подвале

Если вы планируете использовать одно помещение для хранения всего урожая, обязательно обустройте систему приточно-вытяжной вентиляции и проведите утепление стен и пола. Это поможет создать оптимальный микроклимат и не допустить развития бактерий, провоцирующих гниль.

Картофель и морковь

Перед закладкой этих овощей на хранение, нужно внимательно осмотреть урожай и удалить все поврежденные и подгнившие плоды. Если этого не сделать, в процессе хранения пораженные экземпляры будут вызывать порчу остальных.

Для длительного хранения картофеля нужно сделать следующее (рисунок 5):

  • Убрать остатки земли и просушить клубни в темном прохладном помещении;
  • Температуру поддерживают на уровне +2+4 градуса при относительной влажности не более 90%;
  • Все клубни сортируют на крупные и мелкие и высыпают в отдельные ящики или корзины с отверстиями, расположенными на некотором расстоянии от пола. Нельзя допускать, чтобы ящики или сам картофель соприкасались с полом или стенами. Это ухудшит циркуляцию воздуха и сократит продолжительность хранения.

Рисунок 5. Способы хранения картофеля и моркови в погребе

Морковь можно хранить несколькими способами, но в первую очередь у нее обрезают ботву, а сами корнеплоды слегка подсушивают. В дальнейшем морковь можно послойно выложить в ящики, пересыпая каждый слой песком или хвойными опилками. Также можно хранить морковь в открытых полиэтиленовых мешках. Но, если у вас немного урожая, каждую морковь можно обмакнуть в глиняный раствор и дать ему подсохнуть.

Свекла и капуста

Чтобы свекла дольше сохранялась, с нее также нужно срезать ботву и подержать несколько часов на открытом воздухе, чтобы корнеплоды обсохли (рисунок 6).

Читайте также:
Плинтуса, которые можно изогнуть по геометрии стены : описание и особености, фото

Примечание: Главное условие для успешного хранения свеклы – прохлада, поэтому в подвале нужно обязательно обустроить вентиляцию и регулярно контролировать уровень влажности.

Для хранения свеклы лучше всего подходят деревянные ящики с промежутками между планками. Но их следует устанавливать не на пол, а на небольшое деревянное возвышение на расстоянии 15-20 см от пола и стен.

Рисунок 6. Варианты хранения капусты и свеклы в подвале

Сохранить капусту в обычном погребе достаточно сложно, так как для этого овоща требуется сравнительно высокая влажность – 90-98%. Лучше всего сразу после сбора урожая подвесить кочаны за корень на сквозняке, чтобы они подсохли. Когда наступят заморозки, капусту можно перенести в подвал, но хранить лучше в таком же подвешенном состоянии.

Хранение лука и чеснока

Лук и чеснок закладывают на хранение в высушенном состоянии. Их можно сплести в косы и развесить по стенам. Но можно поступить и по-другому: обрезать ботву, поместить головки в старый чулок и подвесить к стене (рисунок 7).

Рисунок 7. Способы хранения лука и чеснока

Опускать лук и чеснок в подземное хранилище нельзя, так как повышенная температура помещения вызовет быстрое гниение овощей.

Особенности хранения различных овощей в подвале показаны в видео.

Особенности обустройства

Для чего нужны продухи в фундаменте ясно. Они являются основными элементами устройства вентиляции, которая необходима для удаления в подполе влажного воздуха, а также природного газа радона. Но качество самого процесса проветривания зависит от того, полностью ли были соблюдены при расчете требования СНИП. При любой строительной деятельности проектировщики должны руководствоваться такими особенностями:

  1. Приточные и вытяжные вентиляционные отверстия должны располагаться на противоположных друг другу стенах фундамента.
  2. Площадь одного продуха должна быть не меньше 0,05 м², и не больше – 0,85 м². Отверстия с большей площадью необходимо армировать.
  3. Общая площадь продухов во всем доме должна равняться 1/400 от площади техподполий. А при расположении сооружений в местах с повышенной радиоактивностью – 1/150.

Вентиляция подполья требует равномерного расположения продушин. Главное, избежать появления невентилируемых зон. Для этого нужен дополнительный расчет архитектурных особенностей здания, определяющий особенности фундамента, наличие в нем перегородок и закрытых пространств. Все этапы обустройства многоквартирных домов вентиляцией должны проводиться на первых этапах строительства. А это облегчает не только работу над расчетом, но и монтажом продухов подполья.

Важно правильно рассчитать высоту места расположения отверстий. Этот параметр зависит от высоты цоколя здания.

Но, чаще всего при работах с фундаментом, к устройству продухов подходят на ранних этапах строительства. Поэтому во время заливки, короб под будущие «окна» закладывают не менее чем в 30 см от земли.

Правильное расположение продухов в подвале, по требованиям СНиП, обеспечивает беспрепятственное движение воздуха под полом. Поэтому в подвалах жилых домов, «окна» располагают симметрично. То есть их количество должно быть четным. А для того чтобы в пространстве фундамента не было невентилируемых зон, крайние от угла продухи должны быть установлены на расстоянии от внутреннего угла здания не более чем 90 см.

Монтаж вентиляции

Вне зависимости от типа воздушной циркуляции самостоятельный монтаж такой системы требует соблюдения определенных правил:

  • конструкцию воздушной вентиляции целесообразно распланировать и заложить ещё на этапе строительства, обустроив специальные каналы для установки труб;
  • в условиях частного домовладения оптимальной станет приточно-вытяжная система на основе равных по диаметру труб;
  • высокоэффективная работа вентиляции обеспечивается трубами, располагающимися на противоположных концах подвального помещения;
  • наружные части вентканалов должны быть хорошо утеплены, что предотвратит закупорку вытяжного отверстия в зимний период при замерзании конденсата.

Важно помнить, что повышенная загазованность в пространстве под полом крайне опасна для жизни и здоровья человека, поэтому к вопросу организации и обустройства эффективной системы вентилирования нужно подойти очень внимательно.

Внешние характеристики

Продухи позволяют надолго продлить срок службы отдельных строительных сооружений, а также обезопасить жилые квартиры от распространения плесени. Подвалы, в которых вентиляция не справляется со своими обязанностями, всегда влажно и тепло, а это может привести к серьезным проблемам. Но есть и еще один фактор, который для владельцев жилища важен не меньше, чем удаление влаги – это эстетические особенности продухов.

Необходимость закрыть или спрятать огромные «окна», связанные с подвалом, связаны с неприятным видом элемента вентиляции. Внешне, отверстие, как пробоина в глухой бетонной или кирпичной стене. Но, сделав правильный выбор по декорированию этого устройства, можно одновременно «убить двух зайцев», не только украсив, но и придав элементу дополнительную функцию. И одним из таких элементов является накладная решетка. Добавив в устройство продухов такие элементы, можно защитить жилой дом от проникновения в подвал грызунов и бездомных животных.

Накладная решетка прикроет неэстетичный продух

Установка своими руками

Иногда, рабочие забывают о необходимости вентиляции фундамента, особенно когда человек стоит свое жилище сам, своими руками. Хозяину дома следует обратиться к специалистам, которые быстро и качественно исправят «ошибки», полученные при строительстве. Не каждый человек готов отдать немалую сумму за хоть и тяжелую, но недлительную работу. Если есть в хозяйстве необходимые инструменты, можно справиться и самому. Для проделывания продухов в твердом фундаменте понадобятся:

  • перфоратор;
  • набор буров;
  • болгарка с диском по бетону;
  • молоток;
  • стамеска.

Первое, что следует сделать – определить точное местоположение продухов и отметить их на стенке фундамента. Постепенно, пользуясь набором инструментов, следует вырезать, высверливать и выбивать сквозное отверстие в стене. Главное, пользоваться кувалдой аккуратно, так как от сильных ударов ею, по остальной части бетонной ленты могут пойти трещины.

Основное преимущество самостоятельного проделывания продухов – дешевизна. Специализированные фирмы, за такие услуги возьмут немалую сумму. Так как, кроме количества и размера окон, в смету они включают и толщину самой стенки.

Как сделать подпол в доме

Подпол в современных домах может служить как для прокладывания различных коммуникаций, так и для хранения некоторых вещей. Согласно техническим нормам в высоту он должен быть примерно 60 сантиметров, что позволит не только хранить достаточное количество вещей, но и сравнительно свободно в нем передвигаться.

Читайте также:
Обогреватель конвекторный

Как же сделать подпол в доме своими руками? Что для этого нужно? Об этом и пойдет речь далее.

Правила эксплуатации

Кроме расчета и монтажа вентиляционных отверстий, не менее важно уметь ими правильно пользоваться. По нормам СНИП, основное требование к микроклиматическим условиям в пространстве подвала – это разница температуры воздуха не более чем в 2 градуса. Обеспечить такие показатели несложно. Главное, знать об особенностях эксплуатации продухов:

  1. Зимнее и летнее время, закрывать продухи запрещается. Их закрытие приводит к повышению влажности в подполье.
  2. Для защиты от проникновения в подполье животных, используют специальные решетки или сетки.
  3. Систематически следует следить за температурными и влажностными показателями в подвале. При неблагоприятных условиях требуется увеличить количество «окон» или проверить качество теплоизоляционных покрытий подполом.

Некоторые специалисты не соглашаются с требованиями СНИП, в которых указано, что продухи следует всегда держать открытыми. Зимой, в период сильных морозов, проветривание подполья приводит к потере тепла квартир первого этажа в доме. А это, не может устраивать жильцов. Поэтому целесообразно зимой пространство подвала полностью закрывать.

Если в доме нет решеток на отдушинах, специалисты советуют прикрывать их снегом. Зимой, следует накидать вдоль стены горку снега, которая полностью закроет собой вентиляционное окно. Следует и своевременно откопать продухи весной. С активным таянием снега пространство подвала может затопить. А это только усложнит ситуацию. Лишняя влага сказывается на строительных материалах и отдельных элементах негативно. Просушить пространство уже будет сложно.

Если продухи не были обустроены во время возведения дома


Изображение 7. 3 продуха в основании под внутреннюю стену нужно добавить.

Проще производить закладку вентиляционных отверстий в ходе бетонирования или монтажа надземной части основания из кирпича. Однако может случиться так, что про обустройство продухов вспоминают, когда строительство дома завершено. В этом случае можно воспользоваться следующими основными способами. Первый предполагает пробивку или прорезку продухов. Прорезка может быть осуществлена специализированными организациями, которые имеют в распоряжении соответствующее оборудование. Отверстия, которые в итоге получаются, обладают диаметром в пределах 100-250 мм.

Если дому, у которого фундамент выполнен из кирпича, требуются отверстия, то их можно пробить самостоятельно. Однако нужно быть готовым к тому, что процесс характеризуется длительностью и трудоемкостью.

Второй способ, к которому можно прибегнуть, – выполнение полов 1-го этажа по грунту.

В странах Европы почти все дачи и индивидуальные дома выполняются без продухов, т.к. полы в них обустраиваются по грунту. Это решение способно избавить хозяев от ряда проблем с полами, которые обустраиваются по принципу перекрытия. Полы таких домов не страдают от конденсата, не прогибаются и имеют гораздо большую несущую способность.

Вентиляция подполья деревянного дома

Деревянные дома, как и многоквартирные, нуждаются в устройстве вентиляционных отверстий. Их, как правило, делают в закладных балках или бревнах. Их прорубают между первым и вторым венцами. Можно устроить отверстия между основанием дома и первым бревном, этот вариант подходит, когда жилым домом является каркасное здание, а закладных бревен у него всего пара венцов. Вторая причина такого расположения продухов – это то, что цокольная часть основания достигает 400 мм над поверхностью земли.

Продухи в этом случае рекомендуется выполнять следующим образом. Для начала предстоит разметить вентиляционные окна, сделав в закладных бревнах сквозной пропил, используя бензопилу. Далее можно оформить пропиленные отверстия с помощью досок, монтировав короб, что поможет скрыть срезы.

В кирпичных домах оборудовать отверстия для вентиляции нужно, оставив примерно одно изделие по длине, и ½ кирпича по высоте. Можно подпольное помещение оборудовать отверстиями, вмонтировав их непосредственно в фундамент. Для этого следует использовать пластиковую трубу, нарезав ее по ширине опалубки. Полученные заготовки следует установить в опалубку, не доходя до крайней части фундамента на 100 мм. Таким методом можно добиться функциональности вентиляционного окна и его привлекательного внешнего вида.

Для того чтобы в погребе и подполье дома после оборудования их вентиляционными каналами не появились нежелательные гости в виде грызунов и кошек, на продухи следует установить заградительные препятствия – решетки и сетки. Наличие продухов в доме с подпольем поможет обеспечить качественную вентиляцию помещения под первым этажом, именно поэтому о расположении вентиляционных окон важно позаботиться еще в момент подготовки проекта дома.

Продухи в подвале многоквартирного дома снип. Особенности обустройства продухов

Популярные материалы

Today’s:

  • Во сколько обойдется строительство дома из кирпича 100 кв м. Из каких материалов и по какой технологии построить бюджетный загородный дом
  • Как украсить стену в гостиной своими руками. Декор гостиной – 140 фото лучших стильных идей украшения центральной комнаты 2019 г.
  • Подслушивающее устройство через стену. Многообразие
  • Лайфхаки для ванной. Лайфхаки для дома. Полезные советы для ванной комнаты.
  • Строить дом своими руками. Строительство дома от А до Я своими руками
  • Строительство дома от А до Я своими руками
  • Как выбрать обои для кухни по цвету. Выбираем цвет кухонного гарнитура
  1. Продухи в подвале многоквартирного дома снип. Особенности обустройства продухов
  2. Вентиляция в подвале многоквартирного дома своими руками. Типы систем воздухообмена
  3. Продухи в подвале закон. Все для котиков: Минстрой РФ запретил замуровывать подвалы
  4. Продухи в подвалах для кошек. Правительство РФ обяжет УО оставлять в подвалах продухи для кошек

Продухи в подвале многоквартирного дома снип. Особенности обустройства продухов

При обустройстве продухов дома в подвале следует руководствоваться рекомендациями, которые прописаны в СНиП. Так, суммарная площадь продухов, обустроенных в наружных стенах подвальных помещений и техподполий жилых многоквартирных зданий, не должна быть менее 1/400 площади пола подвала или техподполья. Если дом располагается в радиоопасном районе, то общая площадь продухов, предназначенных для вентиляции, не должна быть меньше 1/100-1/150 площади подпола. Если говорить об одном продухе, то его минимальная площадь не должна быть меньше 0,05 м? Максимальный размер продухов не должен быть более 0,85 м? Такое ограничение способствует экономии, ведь большие вентиляционные отверстия необходимо армировать. Так, те продухи, которые имеют размер, равный 300х300 мм, будут нуждаться в армировании, обустроенном по периметру.

Читайте также:
Низкорослые цветущие многолетние и однолетние цветы на клумбе

Изображение 1. Расчет площади продуха, F – это площадь подполья.

Продухи могут обладать совершенно любой геометрией, им можно придать форму квадрата, круга, прямоугольника и даже треугольника. Но, как правило, они имеют прямоугольную форму, так как в таком виде они более эстетичны.

Располагать продухи следует равномерно. Избежать образования невентилируемых “мешков” поможет принцип, согласно которому следует располагать крайние продухи не далее 900 мм от угловых областей основания здания (по внутренней грани). На качество вентиляции влияет и количество продухов: их должно быть четное количество, а располагать их нужно симметрично – друг напротив друга.

Изображение 2. Расчет количества отверстий, Р – это площадь одного отверстия.

Насколько высоко располагать продухи, будет зависеть от того, на какой высоте расположен первый этаж. Существует рекомендуемое минимальное расстояние, на котором должен быть расположен низ продухов над землей, – 200-300 мм. Более низкое расположение продухов может стать причиной проникновения в подпольное помещение воды осенью и весной.

Вентиляция в подвале многоквартирного дома своими руками. Типы систем воздухообмена

Вентиляция в подвале может быть принудительной или естественной. Если вентиляция в подвале или погребе естественная, то воздух будет самостоятельно поступать в подвальное помещение через трубы, после чего выводиться в соответствии с законами физики. Иными словами, будет осуществляться естественная циркуляция без применения каких-либо специальных приспособлений. В деревянном частном доме небольших размеров такая вентиляция кажется наиболее приемлемой. Вытяжка в этом случае будет достаточной.

Вытяжные воздуховоды под потолком.

Принудительная вентиляция говорит сама за себя – воздух будет циркулировать в помещении с помощью специальных вентиляторов. Они будут нагнетать свежий воздух в подвал, а также удалять застоявшийся спустя некоторое время. Такая вентиляция будет идеальным решением для организации воздухообмена в любом погребе.

Конечно, здесь же можно рассмотреть и современные системы вентиляции, которые будут не только отвечать за приток и отток воздуха, но и за его прогрев и охлаждение при необходимости, а также за уровень влажности и температуру. Подобные вентиляционные системы очень сложны, потому что в их работе должны быть использованы фильтры, сплит-системы и другие устройства, которые в деревянном частном доме встретить можно редко.

Простую естественную или принудительную вентиляцию можно смонтировать своими руками. Вытяжка в этом случае будет вполне достаточной и недорогой.

Продухи в подвале закон. Все для котиков: Минстрой РФ запретил замуровывать подвалы

Власти откроют кошкам подвалы: после долгих дискуссий и многочисленных требований зоозащитников решение принято официально. А замминистра ЖКХ РФ Андрей Чибис написал на своей странице в фейсбуке: «Мы нашли компромиссное решение — #котикиЖКХ не будут замурованы!»

Согласно решению Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, в правила эксплуатации жилищного фонда будут внесены коррективы: отныне запрещено замуровывать подвалы в зданиях. В фундаменте каждого многоквартирного дома должны сохраняться продухи — специальные отверстия для циркуляции воздуха размером 15 на 15 сантиметров.

Вот уже не один десяток лет бездомных животных фактически замуровывали в подвалах, когда лазы туда закрывали сеткой или вовсе заваривали. Этой проблемой активно занимались зоозащитники, почти 20 лет обивающие пороги чиновников. А в интернете стали создавать целые группы помощи замурованным кошкам в подвалах.

Фото «Благотворительного фонда защиты городских животных»

В начале нулевых постановление Госстроя по эксплуатации жилфонда ввело формулировку о том, что организация, обслуживающая жилфонд, «должна обеспечить защиту от проникновения грызунов, кошек и собак в подвалы».

В итоге закрытие входов в подвале оказалось палкой о двух концах. С одной стороны, закрытие лазов вело к тому, что животные не могли выбраться наружу и медленно погибали в подвале от голода. Другая проблема крылась в том, что, когда кошки не могли попасть в подвал, там плодились грызуны.

Итак, теперь, согласно новым правилам, отверстия-продухи в фундаменте должны быть обязательно. Их нельзя замуровывать в любом случае, поскольку они необходимы для воздухообмена. Исключение можно сделать только во время очень сильных морозов. А вот устанавливать на них сетки или нет, решает общее собрание собственников дома.

Замминистра Андрей Чибис гладит кота в курском подъезде. Фото из Facebook

Раньше, когда зоозащитники обращались в правоохранительные органы по поводу проблемы с замурованными животными, им отвечали, что сделать ничего не могут, поскольку существуют санитарные нормы. Теперь же, если увидите замурованную кошку, вы вправе обратиться в полицию по факту жестокого обращения с животными.

Продухи в подвалах для кошек. Правительство РФ обяжет УО оставлять в подвалах продухи для кошек

, который внесёт изменения в Правила содержания общего имущества МКД , появился на Федеральном портале проектов правовых актов. В документе сказано, что создание в подвалах МКД продухов размером 15 на 15 сантиметров станет обязательным для УО.

Правительство РФ разработало проект постановления ради кошек, которые живут в подвалах многоквартирных домов. Согласно документу в правила содержания общего имущества МКД будет внесён новый пункт: управляющая организация или ТСЖ должны оставлять в каждом подвале постоянно открытым один продух размером 15 на 15 сантиметров.

Делается это не только ради животных, которые спасаются в подвалах жилых домов от холодов, но и ради проветривания. В проекте постановления сказано, что подобные меры помогут поддерживать в подпольях установленные законодательством нормы температуры и влажности. Кроме того, в документе прописано, что все остальные продухи, ведущие в подвал, должны быть забраны сеткой с размером ячеек 0,5 сантиметров. Однако каждый дом может принять решение закрыть сеткой все продухи – для этого нужно будет провести собрание собственников жилых помещений.

Читайте также:
Печь тандыр: описание с фото, отзывы

Впервые вопрос о «котиках ЖКХ» был поднят замглавы Минстроя РФ Андреем Чибисом в феврале прошлого года накануне международного дня защиты животных. Зоозащитники обратили внимание замминистра на ситуации, когда животных замуровывают в подвалах. После этого проблему обсуждали в Общественной палате при Минстрое РФ, и в итоге был создан проект Постановления Правительства РФ. Сейчас документ находится на стадии обсуждения, наможно оставить свои предложения к нему.

Напомним, что согласно Правилам содержания общего имущества в МКД сотрудники управляющих компаний обязаны закрывать подвалы. О том, почему это необходимо делать, читайте в нашем материале .

Как пользоваться механической и электронной таймер розеткой? Выбор лучшей для дома и квартиры.

Автоматизация с каждым днем все больше проникает в наши квартиры. Розетки с таймером – это очень полезный и простой прибор, который позволит разнообразно настроить работу большинства электрооборудования.

Благодаря им, вы с легкостью сможете по расписанию включать или выключать обогреватели или кондиционер у себя дома. Представьте, что ранней осенью, когда отопительный сезон еще не начат, вы приходите с работы, а у вас в квартире уже тепло и комфортно.

Розетки с таймером незаменимы, если вы хотите создать для посторонних эффект, что у вас в доме кто-то присутствует. Освещение и телевизор будут вечером самостоятельно включаться, а затем отключаться. А сами вы в это время будете находиться далеко от дома. Это иногда помогает от непрошенных гостей.

Розетки с таймером подразделяются на 2 вида:

    механические

Самые простые – механические. В них по периметру циферблата имеются пластмассовые сектора. При нажатии на них можно задавать нужное время работы аппарата.

Каждый сегмент сектора разделен на 15 или 30 минут (зависит от марки розетки). Благодаря этому в сутки можно задать максимально 96 программ.

Настройка работы механической розетки

    выставьте на розетке по флажку текущее время

Таймер крутится по часовой стрелке, в противоположную сторону вращать нельзя из-за механического ограничителя. Можете сломать все внутренности.

    нажмите на пластмассовые сектора того периода, когда прибор должен включиться и работать
    включите розетку и подключите через нее вилку настраиваемого оборудования
    аппарат готов к работе

Есть механические розетки с таймером и другого образца наподобие тех, что стоят в стиральных машинах. Поворотом рычага вы заводите таймер на определенное время отключения.

Механического типа розетки могут работать и постоянно без таймера, для этого у них сбоку имеется кнопка блокировки.

Максимальная мощность, которую можно подключить через такие девайсы достигает 3,5квт. Некоторые недобросовестные производители завышают эти данные. Поэтому не рекомендую сразу подключать максимально возможную нагрузку. Особенно учитывая тот факт, что работать они будут без вашего присутствия и надзора, а контакты внутри не настолько уж толстые.

Надо заметить, что механические розетки бывают только суточного исполнения. Это означает, что одна и та же программа будет работать одинаково в течении дня. На следующий день цикл повторится.

Преимущества розеток с механическим таймером:

    невысокая стоимость. В 2-3 раза дешевле чем электронного типа
    быстрота и простота переключения режимов

Недостатки также имеются:

    отсутствует встроенный аккумулятор
    большая погрешность и зависимость времени срабатывания прибора от уровня входного напряжения
    из-за больших габаритов при подключении в переноску или двойную розетку, второе гнездо становится недоступно

Инструкция по настройке механической розетки с таймером – скачать

Подобрать себе подобную розетку и ознакомиться с текущими ценами на них, можно на АлиЭкспресс здесь.

Электронные розетки с таймером бывают двух типов:

У суточных принцип такой же, как и у механических. А вот недельные можно настраивать под свой индивидуальный режим работы на все семь дней, включая выходные дни. Поэтому такие розетки можно посоветовать владельцам загородных жилищ и людям, часто уезжающим в командировки.

Электронного типа розетки программируются на 140 операций включения-выключения. Есть так называемая функция присутствия. Через нее освещение в вашей квартире будет включаться самопроизвольно в течение суток.

Большинство моделей имеют внутри встроенные аккумуляторы. Они позволяют работать часовому механизму розетки даже без напряжения в сети. Если у вас дома внезапно исчезло напряжение, программа выставленная ранее, сохраняется и прибор работает как ни в чем не бывало.

После покупки таймера сразу же включайте его в розетку. Аккумуляторы должны зарядится в течении 15 часов. Только после этого прибор готов к работе.

Для удобства пользователей выпускают спаренные розетки. Одна из которых работает постоянно в нормальном режиме, а другая через таймер. Пример такого исполнения – модель Expert E-TE.

Розетки с таймером: виды, принцип работы, какую лучше выбрать и почему

В условиях энергетического кризиса концепция умного дома, согласно которой управление всеми процессами выполняется электроникой, невероятно актуальна. С помощью устройств, работающих по принципу реле времени, без труда можно внедрить ее отдельные элементы.

Мы расскажем вам, как работает розетка с таймером. В представленной к ознакомлению статье подробно изложено, какие типы изделий представляет современный рынок, чем они отличаются. С учетом наших советов будет легче выбрать умный прибор.

Для наглядного представления интеллектуальных розеток текст дополнен видео-презентациями и фото-подборками.

Принцип работы умных розеток

Автоматизация отдельной функции или в целом процесса предполагает применение датчиков, которые реагируют и передают на руководящий центральный механизм информацию о параметрах работы. Но приобретение этого недешевого оборудования могут позволить себе далеко не многие.

Частично решить вопрос автоматизации и управления электропитанием помогает установка выключающихся розеток.

Способ коммутации электроконтактов в таких приборах базируется на том, что при срабатывании реле проводники замыкаются.

В зависимости от типа выбранной модели и ее технических параметров, умная розетка способна обеспечить настройку двух видов программ:

  1. Суточной – когда процесс ограничен отрезком времени в 24 часа.
  2. Недельной – предусматривает возможность запрограммировать старт и финиш работы электроприборов отдельно на каждый день недели.
Читайте также:
Печь для бани своими руками: установка печей из металла и кирпича

В любом доме полно техники, которая может потребовать отложенного включения с применением таймера на 220 В. Розетки-таймеры помогают решить одновременно несколько задач, т.е. осуществлять:

  • Управление электрооборудованием. В том числе стиральной машиной, насосом, бойлером, мультиваркой… Автоматически включающиеся розетки могут быть также использованы для включения света и подогрева аквариума, курятника или сарая с животными.
  • Управление освещением. Автоматическое включение музыки и света поможет сформировать впечатление и эффект присутствия владельцев дома в помещении, благодаря чему позволит уберечь жилище от проникновения незваных «гостей».
  • Автоматизация сельскохозяйственных работ. Все процессы, которые не требуют непосредственного участия человека, могут быть успешно автоматизированы, например, вентиляция теплиц, уход за домашними животными, полив растений.

Использование умных розеток при установке двухтарифного счетчика электроэнергии позволяет статью ежемесячных платежей снизить на 30-40%.

В течении пиковых по ставкам тарифных часов, при которых цена на киловатт потребляемой энергии в полтора раза превышает обычную, потребитель будет просто отключаться, осуществляя при этом расход электроэнергии в ночное время в часы минимальной по стоимости тарификации.

Устройства этого типа очень актуальны для любителей допоздна смотреть телевизор, которые нередко засыпают перед экраном. Ведь помимо того, что включенный телевизор в течение нескольких часов будет непрерывно потреблять электроэнергию, так он и еще и будет выступать генератором электромагнитных волн, весьма негативно отражающихся на качестве сна.

Классификация розеток-таймеров

По сути, выключающиеся розетки нельзя рассматривать как таковые в привычном понимании. В отличие от стационарных встроенных блоков или накладных точек они больше напоминают блочный переходник. Прибор совмещается в себе и розетку, и таймер.

В корпусе такого коммутатора предусмотрено выходное силовое гнездо для возможности подключения вилки электроприбора, а также штепсельный разъем, необходимый для запитывания от стационарной точки.

На корпусе приборов есть два штыря, подобные тем, что есть в электрической вилке. Электропитание на выходные контакты в таких устройствах подается не постоянно.

Основным критерием классификации устройств является диапазон регулирования и тип используемого провода. В зависимости от способа задания интервала выключаемые розетки делятся на два типа: механические и цифровые. Каждый тип имеет собственные веские достоинства и свойственные ему недостатки.

#1: Традиционные механические устройства

Модели, выпускавшиеся еще полвека назад, работали за счет движения механизма, состоящего из шестеренок. Они приводились в движение под действием спиральной пружины. По такому же принципу работают механические часы.

Модели современного образца оснащены импульсным тихоходным электродвигателем.

В основе работы устройств заложена традиционная механическая схема организации управления и контроля работы электрической точки. Она обеспечивает бесперебойное вращательное движение диска, под действием которого происходит замыкание и размыкание контактов.

Ввод программных данных работы оборудования задается посредством отдельных сегментов-клавиш установленной на корпусе временной шкалы. Каждая из клавиш отвечает за вверенный именно ей промежуток в 15 или 30 минут.

За сутки таймер можно включать хоть каждые четверть часа. Количество циклов ограничено дискретностью задания времени, в среднем за сутки оно может достигать 96 раз.

Задача таймера заключается в организации поставки электроэнергии в прибор при нажатии одного из сегментов. В продаже есть образцы, в которых для отключения устройства коммутационные кнопки нужно «утапливать», а есть и те, где клавиши нужно приподнимать.

С помощью позиционного переключателя устройства можно из программируемого режима переводить в обычный. Обычно его устанавливают сбоку и оснащают устройством световой индикации.

Принцип управления розеток-таймеров механической категории определил их ключевой недостаток. В них нельзя произвести программирование свыше 24 часов. Это обусловлено тем, что скорость вращения диска, оснащенного контактом, напрямую зависит от передаточного числа редуктора, которое снижает число оборотов вала импульсного электродвигателя за одну минуту.

Теоретические существуют способы, позволяющие заставлять исполнительный диск совершать оборот не за сутки, а за 48 часов. Например: для этого увеличивают количество шестеренок, усложняя тем самым редуктор, либо увеличивают диаметр самого диска. Но такая модернизация отражается на громоздкости прибора, а потому на практике практически не используется.

Еще одним существенным минусом механических розеток, оснащенных таймером, является зависимость их исполнительного диска от нормальной работы внешнего источника питания.

Хотя зависимость механического устройства от сетевого напряжения можно рассматривать и как плюс. Даже при аварийном отключении питания механизм все равно исполнит заданную программу, только реализует задачу чуть позже.

Как собственноручно сделать реле времени для обычной розетки, подробно описано в одной из популярных статей нашего сайта.

#2: Электронные цифровые модели

Электронные модели имеют более широкий диапазон программирования. Количество вариаций может достигать более сотни.

Программирование работы устройства осуществляется посредством нажатия клавиш на блоке, количество которых может составлять от шести до десяти. Контроль за состоянием прибора и его режимом работы осуществляют через дисплей.

Исполнительный двигатель в электронных моделях не зависим от внешнего источника электропитания по той причине, что он оснащен аккумулятором, который выполняет роль резервного аналога. Аккумулятор способен обеспечить автономную работу устройства на протяжении 100 и более часов.

В дальнейшем, чтобы подзарядить такой аккумулятор, необходимо лишь на 12-14 часов подключить устройство к электросети без нагрузки.

В отличие от механических образцов, в которых интервал включения ограничен параметрами в 15 и 30 минут, в электронных приборах программировать включение можно с точностью до двух секунд.

Основные функции программных клавиш:

  • «Timer» – для ввода и подтверждения данных при 12 и 24-часовой работе устройства;
  • «Hour, minute» – установка времени в сочетании с клавишей «Timer»;
  • «Week» – выбор и установка для недели;
  • «Rst/Rcl» – производит отмену и восстановление программы;
  • «On/auto/off» – выбор ручного или автоматического режима работы.

В большинстве моделей присутствует функция «Random». Функция с плавающим опережением таймера позволяет включать нагрузку розетки от двух минут до получаса в произвольном порядке, тем самым имитируя присутствие в помещении человека.

Читайте также:
Пошив ламбрекена для штор — самый быстрый способ!

Включение подключенных через устройство электроприборов не привязано к конкретному времени, что может поставить в замешательство «наблюдателей», которые пытаются выяснить, есть ли в доме люди.

На рынке представлены и модели, которые поддерживают установку, а также запоминание режимов отключения/включения для отдельных дней недели. Например, модель ТМ-22 компании “Feron”.

Критерии грамотного выбора

Практически во всех изделиях этого типа нагрузочная способность составляет 16 А с частотой в 50 Гц для переменного тока в 230 В. Но некоторые нерадивые производители в стремлении сэкономить используют размыкающие устройства низкого качества. В них проводники не рассчитаны на большой пусковой ток поскольку отличаются малым сечением.

При выборе розетки с таймером следует ориентироваться на ряд параметров:

  1. Максимальное время программирования либо же диапазон отрезков времени.
  2. Точность хода часов прибора и максимальный предел временной погрешности при выполнении операций коммутирования.
  3. Дискретность задания времени переключения (параметр может составлять от двух секунд до получаса).
  4. Нагрузочная способность прибора (какие максимально допустимые коммутируемые токи).
  5. Максимальное количество программирования коммутаций за сутки.

Все технические характеристики прописаны в паспорте к изделию. Учитывайте, что активная и реактивная нагрузка подключаемого через коммутатор оборудования не должна превышать значений, обозначенных производителем в приложенной к розетке документации.

Пример: при включении обогревательного прибора мощностью в 5 кВт сила тока будет равна приблизительно 25 А, что для 16-амперной розетки будет губительно.

Каждая из таких розеток наделена параметрами, обеспечивающими необходимый уровень защиты. В продаже встречаются модели, оборудованные пыле- и влагоотталкивающим корпусом, оснащенные защитными крышками и шторками.

Планируя использовать коммутаторы вне помещений, стоит выбирать изделия с влагозащищенным корпусом, параметр IP которых составляет 44, 54 или 65. Руководствуйтесь принципом – чем выше IP тем лучше защита. Благодаря термо- и влагоустойчивому покрытию корпусов такие приборы способны работать в температурном диапазоне от -10 до +40°С.

Выбирая розетку для жилища, где есть маленькие любознательные домочадцы, стоит рассмотреть вариант приобретения прибора, оснащенного функцией «защита от детей». Устройства этого типа оборудованы специальными задвижками, которые препятствуют прямому соприкосновению инородных предметов с электроконтактами.

Если ориентироваться на производителей, то российском рынке наибольшей популярностью пользуется продукция ведущих торговых марок: «Legrand», «ABB», «Berker», «Wessen», «Schneider Electric».

Ценовой диапазон автоматически выключающихся розеток широк. Стоимость механических моделей стартует с отметки в 250 рублей и выше. Цифровые автоматические розетки-таймеры обойдутся по цене от 500 рублей и выше.

Об умных розетках с дистанционным управлением и ориентирах их выбора вы сможете прочитать здесь.

Особенности установки выключающихся розеток

Для программирования механической розетки нужно выполнить ряд манипуляций:

  1. Путем вращения колесика выставить текущее время.
  2. Ориентируясь по циферблату, с помощью сегментов установить заданное время для включения прибора.
  3. Привести в движение и подключить к питанию сам прибор, чтобы он приступил к осуществлению поставленной перед ним задачи.

Принцип установки у механической розетки с таймером на отключение идентичен.

Процесс программирования розетки с электронным таймером более сложен.

Программирование устройства выполняют в такой последовательности.

  1. Прибор подключают к сети с тем, чтобы встроенный аккумулятор подзарядился. Время зарядки зависит от производителя. Оно указано в паспорте.
  2. Активируют включение и выставляют текущее время и день недели, а также способ их отображения. При необходимости очищают память устройства, используя функцию «Master Clear».
  3. С помощью системы программирования 24/7 выставляют таймер. При установке времени включения и отключения можно поставить каждый день либо же любые другие комбинации.
  4. Для завершения настройки режима повторно нажимают клавишу «Time» и выходят на дисплей с текущим временем.
  5. Включают розетку в сеть и подключают к ней нагрузку.

Производя настройку, необходимо убедиться, что заданные программы не накладываются друг на друга. В противном случае при задании двух взаимоисключающих настроек приоритет будет иметь та, что соответствует варианту «Off» над настройкой «On».

Так, к примеру, выставляя в первом блоке включение розетки на период с 12 до 22 часов, а во втором на тот же день, но с 15 до 19 часов, в результате таймер включится в 12 дня и выключится в 19 вечера несмотря на то, что по программе второго блока он должен работать до 22 ночи.

В целом настройка автоматических розеток не вызывает особых трудностей. Для более корректной работы приборов следует лишь не забывать переводить часы в них на зимний и летний эксплуатационный режим.

Выводы и полезное видео по теме

Ролик #1. Принципы действия суточной механической розетки, оснащенной таймером:

Ролик #2. Обзор представленных к продаже популярных моделей розеток с таймером:

Автоматическая розетка с таймером – недорогой и при этом эффективный вариант автоматизации режимов электроснабжения частного жилья. Приобретение цифрового прибора оправдано, когда действительно нужно задавать сложные алгоритмы включения и автоматически выполнять недельную программу.

При выполнении одинакового расписания ежедневно, не стоит переплачивать, ограничившись установкой механического прибора с суточными электромеханическими часами.

Ждем ваших рассказов об опыте использования умных розеток. Написать комментарий вы сможете расположенном ниже блоке. Здесь же, пожалуйста, задавайте вопросы и делитесь свежими новостями в области выпуска розеток с таймером.

Как настроить и пользоваться розеткой с таймером?

  1. Зачем нужна?
  2. Как работает?
  3. Возможные проблемы
  4. Как настроить?
  5. Как использовать?

В фильме «Железный человек» умный дом начинается с помощника Джарвиса, мы на данный момент пока далеки от таких технологий. Сегодня умный дом начинается с таймер-розетки. В чем же польза на первый взгляд такого простого предмета, будем разбираться.

Зачем нужна?

Розетка с таймером будет незаменима, например, при отъезде, когда есть необходимость запустить все отлаженные процессы в отсутствие хозяев:

  • поддерживать в определенном интервале работу оборудования аквариума (фильтр, компрессор, освещение);
  • организовать работу обогревательных приборов, приготовить чай к вашему приезду с работы;
  • включение света или телевизора в случайном режиме позволит защитить дом от преступников;
  • используют их и в сельскохозяйственных нуждах (птичники, теплицы).

Как работает?

Рассмотрим, какие виды розеток существуют, и по какому принципу осуществляется их работа.

  • Розетка с механическим таймером. В основе лежит часовой механизм. Эти розетки, работая, тикают, как стрелки часов. Механизм заводится на нужное время, и в момент срабатывания происходит включение или выключение прибора из сети. Этот тип механических розеток больше похож на таймер в советских стиральных машинах, поэтому их можно настроить только в пределах одного дня. Существует разновидность розеток с интервалом от 15 до 30 минут. Такой вариант поможет настроить более сложную программу дня.

Нажимая на циферблате кнопки или их комбинации можно выставить режим срабатывании на целые сутки. Количество срабатываний от 48 до 96 за день.

  • Электронная таймер-розетка. Более сложное устройство, с помощью которого можно создать целую программу дня с более коротким интервалом включения и отключения, нежели у механической. Благодаря этому можно настроить более 140 режимов срабатывания. Кроме того, данная разновидность зачастую имеет интегрированный датчик движения, что, безусловно, может сослужить отличную службу в организации освещения в доме.
Читайте также:
Низкорослые цветущие многолетние и однолетние цветы на клумбе

Розетки с электронным таймером имеют свои разновидности в отношении своих возможностей.

  • Розетка суточная. С помощью такого программируемого агрегата можно настроить распорядок дня в течение 24 часов. Это значит, что завтра повторится тот же режим, что и сегодня. Иногда это не совсем удобно, так как распорядок дня человека в течение недели может различаться. Например, это зависит от графика его работы. Такую розетку придется каждый день перенастраивать под условия следующего дня.

  • Розетка недельная. Такое устройство поможет запрограммировать работу приборов уже в пределах недели. Причем режимы каждый день могут быть разными. Если режимы дня, например, во вторник и четверг совпадают, их можно нажатием на кнопку таймера настроить одинаково. В таких розетках возможно настроить и случайный режим. Подключив к розетке телевизор, настольный светильник или и то и другое, можно организовать примитивную систему сигнализации.

Случайное включение приборов сымитирует присутствие хозяина в доме, что непременно отпугнет злоумышленников.

  • Существуют встраиваемые в электрическую систему выключатели. Монтируют такие приборы в электрический щиток. Благодаря этим устройствам можно организовать управление приборами во всем доме.

Электронные таймер-розетки имеют дисплей, отображающий время (можно использовать как часы) и встроенный аккумулятор (в случае временного отсутствия электричества в сети, настройки текущего режима не слетят).

Возможные проблемы

Рассмотрим возможные неисправности в работе электронной розетки-таймера.

Сбилась программа, заложенная в электронном таймере

Основная причина состоит в том, что таймер-розетки плохо совместимы с приборами, которые выдают индуктивную нагрузку (компрессор в аквариуме, дроссельные люминесцентные лампы, люминесцентные лампы со встроенным стартером). Таймер размыкает реле, а напряжение остается, выдавая искру, которая дает помехи на плату таймера. Так и происходит сбой программы. И подключенный прибор может не выключаться.

Решить такую проблему можно разными способами.

  1. Параллельно к приборам с индуктивной нагрузкой подключить желательно с такой же мощностью приборы с неиндуктивной нагрузкой (лампа накаливания, энергосберегающая люминесцентная лампа и современные бесстартерные лампы).
  2. Этот способ подойдет для продвинутых электронщиков. Создание искрогасящей цепочки, подключают её параллельно индуктивной нагрузке. Состоит эта цепочка из последовательного соединения резистора с сопротивлением 200 Ом мощностью 1-2 Вт, конденсатор емкостью 0,1 мкФ напряжением 400 В.
  3. Самый безопасный и удобный способ – использовать для индуктивных нагрузок механический таймер.
  4. Восстановить работу таймера можно, сбросив настройки и создав программу-режим заново.

Для механических таймеров

Нарушения в работе могут случиться, если подключить прибор свыше 3,5 кВт. Такие конструкции не всегда надежны, тем более что контакты внутри могут быть не очень толстые и при повышенной нагрузке могут с легкостью перегореть. Перед использованием рекомендуется протестировать устройство.

Если прибор, работающий от данного устройства, перестал включаться или отключаться, не нужно бить тревогу – проверьте положение кнопки блокировки на устройстве.

Как настроить?

Настроить работу механического таймера розетки довольно просто. Вначале с помощью подвижного крутящегося циферблата выставляем текущее время. Крутить можно только по часовой стрелке, в противном случае можно повредить механизм. На кнопках по кругу циферблата выставляются промежутки времени, в которых должна подаваться энергия на подключенный прибор. Только после этого включаем розетку таймер в сеть, а уже после вставляем в настроенный агрегат вилку прибора.

Программирование электронных коммутаторов более сложный процесс. У каждой модели есть свои особенности настройки, которые можно посмотреть в прилагаемой инструкции. Но для этой разновидности существует однотипный алгоритм настройки.

  1. До начала программирования устройства необходимо его включить в сеть, для того чтобы зарядился интегрированный аккумулятор. Время, необходимое для полного заряда, указано в инструкции. Примерный регламент 12-14 часов.
  2. Далее необходимо очистить предыдущие настройки таймера. Для этого существует кнопка M Clear. Она и сбрасывает предыдущую программу.
  3. Установить текущее время, день недели, и как они будут отображаться.
  4. Таймер программируется с помощью встроенной системы сутки/неделя. Настроить можно как включение и отключение прибора, так и целые комбинации в течение суток. Если в какие-то дни режимы похожи, эти дни в настройках можно будет объединить.
  5. Для сохранения настроенного режима необходимо нажать на кнопку Time или CLK – на различных аппаратах по-разному – и удержать в течение 5 секунд, пока на дисплее не появится обозначение текущего времени.
  6. Далее аппарат вставляют вилку в розетку. Устройство готово к работе. Теперь в розетку-таймер можно подключать необходимый прибор.

Важно: отнеситесь внимательно к настройке таймера. Настраивать будет легче, если предварительно на листе бумаги нарисовать график включений/отключений. Главное, чтобы в программе команды не перекрывали друг друга. Так как на любом электронном таймере значение Off всегда в приоритете перед On.

С каждым прибором идет памятка на русском языке, возникающие трудности можно решить, обратившись к ней.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: