Преимущества Ламината Таркетт: 32 и 33, описание, в чем плюсы и минусы- Обзор +Видео

Ламинат 33 класс: отличия и особенности

  • 24/12/2014

Ламинат 33 класс: отличия и особенности

За последние годы популярность ламината выросла, как, собственно, и спрос. Но сильно заблуждается тот, кто думает, что приобретение панелей для пола это простой процесс: не все знают, что бывает ламинат: 33 класс, 32 класс и 31.

В данной статье мы рассмотрим отличия и характеристики наилучших моделей.

Насыщенный, живой, красивый 33 класс – высшая ступень качества

Преимущественные характеристики ламината класса 33

Любой ламинат, независимо от класса и модели, обладает широким рядом положительных качеств:

  • Долговечность – если правильно уложить ламинат, соблюдая инструкцию и все особенности (о них в конце статьи) монтажного процесса, то можно получить напольное покрытие, которое прослужит не один год.
  • В продолжении вышесказанному хотелось бы отметить простой укладочный процесс, не требующий особого навыка или специального инструмента: крепление панелей происходит с помощью системы click и lock, а также при помощи ламинатного клея.
  • 33 класс ламината устойчив к ультрафиолетовым лучам так, как ни один другой класс, поэтому ему совсем не страшен прямой солнечный свет.
  • Безопасен для окружающих людей: не вызывает аллергических реакций, не выделяет ядовитых паров.
  • Поверхность ламината полностью покрыта антистатическим материалом, который играет при этом и защитную функцию: предотвращает появление сколов и царапин.
  • Плохо воспламеняется – даже при прямом контакте с огнем (сигарета, свечка) не поддается возгоранию.
  • Не является источником плесени и микроорганизмов.

Положительные технические характеристики ламината 33 класса на этом не заканчиваются, еще стоит отметить стоимость отделочного материала, которая считается приемлемой для многих граждан.

Что же касается недостатков, то они все легко устраняются:

  • Гулкость при ходьбе – использовав подложку под ламинат, можно снизить данный эффект.
  • Требуется ровный пол для укладки ламината – черновая поверхность выравнивается с помощью цементной стяжки.
  • При больших и глубоких сколах невозможно починить панель – зато легко заменить, не разбирая вес напольное покрытие.
  • Вода – единственный источник, который может повредить напольное полотно.

Хотелось бы отметить, что есть влагостойкий ламинат, который обладает повышенной защитой против влаги: единственный в своем роде, способный сдерживать большое количество воды в течение продолжительного времени.

На фото ниже изображена структура ламината.

Доска в разрезе, чтобы наглядно можно было посмотреть, из чего она состоит

Сравнительные характеристики 32 и 33 класса

Многие покупатели задают вопрос, — в чем разница между классами, ведь если по техническим характеристикам разницы нет, то зачем тогда платить больше? Ответим — чтобы ощутить разницу надо сравнить.

Класс 32

  • Толщина доски от 7 до 10 мм.
  • Замковая сборно-разборная система.
  • Поверхность повторяет текстуру, множество различных цветовых гамм, натуральные искусственные фактуры (можно найти, как дуб, так и под камень).
  • Применяется во всех жилых и офисных помещениях, где средняя степень проходимости.

Класс 33

  • Толщина панели от 8 мм до 12 мм. Более плотные доски позволяют снижать гулкость при ходьбе, что позволяет экономить на дорогих подложках.
  • Замковая система – усиленная. Все торцы специально обрабатываются средствами повышающими устойчивость к влаге. Покупая материал, обращайте внимание на упаковку, там должно быть указанно, что все изделия прошли гидрофобное покрытие.

Водостойкий ламинат 33 класса обрабатывается пропиткой не только по торцам, но и по всей поверхности плиты: применяется в различных влажных помещениях.

  • Структура ламината практически в идеале повторяет все рельефы натурального материала, вплоть до каменных поверхностей.
  • Только ламинат 33 класс бывает с глянцевой поверхностью, которая не стирается в первый год, а продолжает радовать хозяев на протяжении нескольких лет.

Пол словно зеркальный, от него отражается все что угодно

  • Выдерживает серьезные нагрузки, может применяться в помещениях с повышенной степенью проходимости.

Итог сравнения

Очевидно, что по всем показателям ламинированные панели 33 класса выигрывают у «младшего брата», разве что цена на него незначительно выше, но это того стоит: если хотите долговечный и надежный материал, то данный ламинат будет считаться идеальным вариантом.

Всевозможные варианты напольного покрытия

Достаточно тяжело выбрать ламинат, когда существует такое огромное множество различных видов, которые позволяют сделать ваш интерьер совершенно другим, наполнить его красками, яркими оттенками, темным контрастом.

Для того чтобы вам было проще определиться с поиском напольных панелей мы составили небольшой список о наиболее востребованных и популярных вариантах.

Имитация дерева – производитель Германия

  • Немецкий ламинат Эггер 33 класса знаком каждому второму отечественному гражданину, который хотя бы раз сталкивался с выбором покрытий для пола, ведь это непревзойденное европейское качество в гармонии с достойной и демократичной ценой.

Приобрести ламинат Egger 33 класса можно практически в любом строительном магазине, главное избежать подделки — ни в коем случае не приобретайте материал, на котором не указаны немецкие «инициалы».

Если перечислять различные цветовые варианты, то следует выделить следующие: белый дуб, дуб рустик, мокко, вишня, венге и многие другие. Все изделия очень точно повторяют структуру натуральных материалов, создавая ощущение, что на полу не искусственный ламинат, а дорогой и солидный паркет.

Такие изделия тяжело деформировать и повредить случайным образом, даже мельчайшие песчинки не являются основной угрозой для поверхности.

  • Ламинат миллениум 33 класса считается самым плотным в своем классе, он выпускается только с толщиной в 12 мм, что позволяет использовать его в «жестоких» условиях, где ежедневно проходят десятки ног. Защитный верхний слой справляется с контактом любой обуви: каблуки, шпильки, металлические вставки и так далее.

Кстати, из вышеперечисленных, самым популярным считается ламинат венге 33 класса, по крайней мере, в России – он приобретается в таком же процентном соотношении, как вообще в нашей стране покупают ламинат для пола, а это более половины всех продаж.

Красивый и статусный ламинат венге

Венге – южноафриканское дерево, которое выращивается только в теплых условиях и поставляется в Европу в качестве дорогого материала для декоративных изделий и роскоши.

В случае с ламинатом – цена остается прежней, как и на весь напольный материал, а вот внешний вид полностью копирует дорогой аналог.

  • Можно выделить и ламинат беленый дуб 33 класса, который ничуть не уступает в эстетических качествах своим африканским родственникам: прекрасно вписывается в интерьере любого помещения, не боится обильного света.Самое главное, что он требует взамен за свою красоту – влажная уборка 2-3 раза в неделю и текстурированный материал прослужит вам больше 10 лет.
  • Говоря о германском качестве нельзя не вспомнить ламинат Tarkett 33 класса – созданный на современном оборудовании по специальной технологии.Он ничуть не уступает Еггеру, не только по качественной составляющей, но и по популярности на российском рынке.
Читайте также:
Почему при покраске стен отваливается штукатурка

Вам кажется, что это натуральное дерево, ошибаетесь – ламинат Таркетт 33 класса

Из основных немецких производителей стоит отметить Unistep Glossy, Welliger, Versale, Экофлоринг и, собственно, Еггер – это самые популярные и качественные компании, занимающиеся лидирующие места по изготовлению ламинат во всем мире.

Ламинированный пол экофлоринг, цвет панга-панга–уникален в своем роде за счет «искусственного износа» доски

К примеру, ламинат Версаль 33 класса известен необычайным дизайнерским решением, применяется в самых модных и стильных домах Европы и России. Все технические характеристики остается на высшем уровне – надежность, долговечность и практичность.

Существует еще одна марка в Германии – Вестерхоф, менее популярная на отечественном строительном рынке, но при этом с уникальным внешним видом. Вы легко сможете подобрать для себе все, как обычный ламинат Westerhof 33 класса, так и влагостойкий материал, с глянцевым покрытием.

Глянцевый и влагостойкий – немецкое качество

Европейские марки

Помимо немецкого качества и отточенности такие крупные магазины, как Леруа Мерлен и практик предлагают оценить бельгийские изделия, которые согласно специалистам, в некоторых моментах даже превосходит по надежности и износоустойчивости.

  • Бэрри Аллок Лофт – один из «сильнейших представитель, которого смогла выдвинуть Бельгия на мировой рынок. Если рассматривать модельный ряд, то здесь можно найти самые необычайные решения: отличить натуральный паркет от поверхности ламината практически невозможно.
  • Квикстеп — еще один бельгийский представитель, известным всем отечественным строителям.Данный ламинат прекрасно себя проявил в самых жесточайших условиях, выдержал сильные заморозки, чем и завоевал доверие российских граждан.

Quick step 33 класса представляет уникальную коллекцию маджестик, которая точь-в-точь повторяет фактуру натуральных материалов.

По негласному мнению многих специалистов, ламинат от квикстепа 33 класса – высочайший уровень качества.

Ламинированные панели quickstep– оригинальный дизайн

  • Не менее известным считается ламинат Аллок, который производится в Норвегии. В чем его главное отличие от остальных видов? Компания дает гарантию на монтаж и демонтаж панелей до 5 раз без замены (с погрешностью от общего количества в 1-2% на «неумелые руки»).
  • Мелькает в лидирующих позициях и шведский производитель – Pergo. Он известен большинству людей из-за того что на заводах компании производится не только ламинат под плитку 33 класса, но и существуют модели под металл, отличающиеся оригинальным дизайном.

В производстве многих вышеперечисленных компаний есть необычные оттенки, которые используются не повсеместно, к примеру, белый, глянцевый, медовый и стальной – модели подходящие, как для жилых, так и для офисных помещений.

Уникальный глянцевый белый ламинат под плитку – смотрится как натуральный кафель

На самом деле это не полный список всевозможных производителей, но в данной статье мы привели только самых лучших, качество которых можно гарантировать, ими можно восхищаться и довольствоваться.

Теперь рассмотрим монтажный процесс 33 класса, его особенности и «подводные камни».

Начало подготовительных работ

Ламинат 33 класс, это, в первую очередь, напольное покрытие, которое должно стелиться на ровную поверхность, поэтому укладка ламината начинается с выравнивание чернового пола.

  • Первым делом зачищается помещение от грязи и пыли.
  • Следующий шаг – подготавливается цементно-песчаный раствор.

На деревянный пол выстилается фанера с зазорами между плитами около 5-10 мл, чтобы при усадке дома не создавалось лишних скрипов.

  • Заливка раствора происходит в несколько этапов: помещение разделяется на 3-4 сектора и заливается последовательно. Это позволит избежать неровностей и лишней спешки.

В данном случае используется на полу армирующая сетка для увеличения срока службы цементной стяжки

  • Выравнивается стяжка металлическим правилом.

Укладка ламината

Данная инструкция поможет вам освоить азы отделочного мастерства.

  • Начинают работы с угла противоположного входной двери, там, где обычно радиатор отопления: первая панель прикладывается к стене с зазором в 8-10 мл.

Обычно для ровного отступа используют клинья, если же ламинат широкий, то этот размер увеличивается на 2-3 мм.

  • Панели торцами скрепляются на два вида замковых систем: click– ламинат стыкуется между собой под углом в 20 градусов; lock– торцы панелей защелкиваются в замок под прямым углом.

Наглядный пример, как правильно стыкуются панели

Есть еще и клеевой способ укладки, когда ламинат стыкуется с помощью клея.

Такой способ осуществить своими руками достаточно легко, плюс ко всему он защищает основу от влаги, однако, недолговечен, так как из-за перепадов температур клей со временем рассыхается.

  • Последняя панель обычно отпиливается в нужный размер, а остаток используется как начало следующего ряда.

Особенности укладки

  • Ламинат должен отлежаться в помещении, где будет монтироваться, в течение двух суток.
  • Обязательно должна применяться подложка, без нее ухудшаются звуко и теплоизоляционные свойства.
  • Что касается расчета необходимого количества материалов, тут следует исходить от размеров панели и площади рабочего помещения.
  • Запрещено использовать саморезы для крепления ламината к полу: если вы думаете, что так сэкономите на рабочем процессе, то глубоко ошибаетесь – экономия выйдет боком, в будущем потребуется ремонт пола.

Заключительный этап – уход и обслуживание

Что касается уборки, то влагостойкий ламинат 33 класса в этом деле непривередлив: его можно мыть водой, не боясь того, что торцы разбухнут. Хотя, конечно же, следует остерегаться моющих средств, которые могут повредить защитный верхний слой, затем, деформировать и декоративную поверхность.

Лучше всего использовать швабры с несколькими видами насадок, это позволит более тщательно проводить уборки и удалять даже самые въевшиеся пятна грязи.

Используйте народные средства, чтобы удалить свежее пятно вина или крови, засохшие пятна «исчезают» только при помощи растворителей.

Все процедуры осуществляются при помощи мягких тканей и губок

Заблаговременно, при покупке напольного материала, лучше приобрести в цвет восковые карандаши, которые позволят затирать в процессе эксплуатации ламината небольшие царапины.

На этом статья заканчивается, вам остается лишь воспринять всю полученную информацию (если что-то непонятно, то посмотрите видео: ламинат 33 класс – укладка без проблем) и использовать ее в своих ремонтных работах. Желаем удачи!

TARKETT Монпарнас 33 класс с фаской – отзыв

Впечатления после года использования. Какой бренд выбрать? Какая нужна толщина ламината? Обо всем этом расскажу подробно в отзыве.

Когда мы приступили к ремонту квартиры у меня было много различных вопросов, так как ранее с ремонтами я можно сказать и не сталкивалась. Всё что мы делали на прошлой квартире – это переклеили обои, переделывали плинтуса и кое где правили потолок. Поэтому я в усиленном режиме изучала информацию. Начала еще задолго до ремонта – смотрела инфу о напольных покрытиях, смотрела кухни, выбирала плитку в санузлы.

Читайте также:
Насколько эффективно утепление стен внутри дома

Скажу, что на всё это я потратила довольно – таки много времени, так как задача стояла выбрать то, что нравится, хорошего качества и при этом нужно было уложиться в определенный бюджет.

Надо сказать, что в средствах мы были сильно ограничены, так как уже начали ремонт в новой квартире, а старая была ещё не продана. Финансовый вопрос нас тормозил.
Больше всего времени я потратила на выбор напольного покрытия.

Этап выбора напольного покрытия.
Сначала я пыталась определиться, что именно будет лежать у нас на полу, какое именно у нас будет напольное покрытие. Читала о плюсах и минусах, пыталась понять, проходим ли по стоимости. Дискутировала с мужем по поводу кухни, что там нужно выбрать. Плитку напольную я категорически не хотела. От плитки на кухню почему-то у меня было ощущение что от неё, во – первых, холодно ногам, во – вторых, на ней очень звонко будет биться посуда, если что-то случайно уронить.

В результате долгих дискуссий мы остановились на ламинате. Начали выбирать теперь уже конкретные бренды и виды ламината. Это оказалось тоже не так – то просто, ведь разброс в ценах ламината довольно существенный. Также ламинат есть с фаской и без фаски, тоже нужно было понять какой хотим мы. В общем я конкретно заморочилась, опросила тех, у кого уже лежит ламинат. И опять же мнения были диаметрально противоположные – кто – то был в полном восторге, кто – то сказал, что больше ни за что не положит ламинат.

Ламинат есть разной толщины и нужно было определиться, какая именно нужна нам. Я перелопатила довольно много информации.

В результате выбрала немецкого производителя и ламинат с толщиной доски 10 мм.

В городе где я живу нет крупных строительных магазинов или сетевых, а есть только наши местное магазины. Тогда я изучила сайт Леруа Мерлен в соседнем городе. И мы с нашим другом поехали в соседний город в Леруа конкретно и целенаправленно за ламинатом.

Друг наш ездит по работе на газели в этот город, соответственно мы могли сразу не только выбрать, но и увезти выбранное нами напольное покрытие.
Бренд, который я выбрала как раз был представлен в Леруа Мерлен, правда палитра цветов и оттенков этого производителя не такой уж большая. У меня было желание светлого пола, поэтому оттенок нашёлся.
Проблема была лишь в том, что не было нужного количества в наличии. Походив и подумав, мы решили, что купим разный ламинат в разные комнаты, исходя из количества того ламината, которое мы выбрали изначально.

Ламината немецкого производителя нам хватило на прихожую, кухню и гостиную. А в детскую и нашу спальню пришлось покупать другой. В нашу спальню мы вообще выбрали сильно подешевле. Поменял своё мнение в процессе выбора, решили что там большую площадь займет шкаф, кровать и останется лишь небольшая площадь с ламинатом для ходьбы, поэтому сойдёт и подешевле, шансов его попортиться в нашей спальне было намного меньше.

А вот в детскую мы решили выбрать ламинат антивандальный.
Нашим детям 5 и 8 лет. Они, как все дети подвижные и активные. Они рисуют, лепят, конструирует и чего только не делают своей комнате. Поэтому я хотела выбрать антивандальный ламинат. Именно о нём я и хочу вам сейчас рассказать.
Я надеюсь я не утомила вас своим предисловием, но всё это я рассказываю для того, чтобы люди которые как и я, впервые выбирают покрытие, понимали на какие моменты нужно обратить внимание. Кстати когда я выбирала ламината в леруа мерлен я же встретила там еще много красивых и подходящий мне оттенков по привлекательный стоимости и тут же прям в магазине я 6 отзывы на и эксперимент.

Подводя итоги моего вступления, ключевые моменты при выборе ламината:
1. Нужно определиться с толщиной доски. Для проходных мест нужно брать толщиной не менее 10 миллиметров. Не для проходных мест, например, в спальню, можно взять 8 миллиметров.
2. Определиться с цветом ламината. Выбор оттенков и фактур просто огромный. Нужно знать какой цвет вы хотите и с чем он должен сочетается вашей квартире.
3. Определиться с бюджетом на один квадратный метр. Разброс от 500 рублей до 3000 рублей.
4. Нужно определиться подходит ли вам ламинат с наличием либо отсутствием фаски. Я когда изучала отзывы, прочитала что варианты с фаской служат дольше, поэтому варианты без неё даже не рассматривала.

Ламинат я выбрала фирмы Таркетт.

TARKETT Монпарнас 33 класс с фаской.

Особенности монтажа пола из ДСП

ДСП выступает в качестве выравнивающего материала под чистовое напольное покрытие. Его необходимо уложить на дощатый пол, на лаги и на бетонное основание. Но из-за свойств материала впитывать влагу, использовать его надо только в сухих помещениях и точно соблюдать технологию монтажа всех слоев финишного пола. В статье рассмотрим особенности укладки ДСП на пол из разного материала.

Содержание:

Использование ДСП для пола преимущества и недостатки

Большое количество достоинств сделали ДСП популярным материалом для черновой отделки пола.

  • Если укладка ДСП производится непосредственно на лаги, то стоимость пола будет значительно меньше, чем при использовании обрезной доски.
  • Плиты имеют ровную поверхность и подходят под укладку ламината, плитки и паркета.

  • ДСП имеет высокую прочность и жесткость. По характеристикам прочности на сжатие оно практически равно древесине.
  • Обеспечивают звуко- и теплоизоляцию.
  • Можно укладывать на клей, так как ДСП обладает высокой адгезией.
  • Укладка плит относится к легко выполнимым работам, которые не требуют навыков и специального инструмента.
  • Имеет длительный эксплуатационный срок и мало подвержен гниению.
  • В конструкции плит ДСП предусмотрен компенсационный слой, он защитит швы напольного материала от разрушения при плохих эксплуатационных условиях.

Но есть у ДСП и недостатки

  • При изготовлении плит используется вредный для здоровья человека формальдегид.
  • Имеют низкую устойчивость к влаге, поэтому использование их ограничено. При намокании лист набухает и крошится. Влагостойкое ДСП может выдерживать не более 4 циклов намокания.
  • Транспортировать надо аккуратно из-за высокой хрупкости краев. Нередко они откалываются, и стыковка уже не будет плотной.
  • Российское ДСП, которое используют повсеместно из-за невысокой стоимости, является пожароопасным.
  • Из-за низкой плотности материала лучше использовать саморезы, так как гвозди будут фиксировать его недостаточно прочно.
  • Нуждается в обязательном финишном покрытии, так как материал не устойчив к истиранию.
Читайте также:
Проекты домов с мансардой площадью до 150 м2

ДСП или фанера на пол, что выбрать?

  • Фанера более дорогая, в отличие от ДСП.
  • Фанеру изготавливают из шпона, а ДСП из стружки. Поэтому фанера более устойчива к влаге и механическим нагрузкам.

  • ДСП имеет замковое соединение и бывает уже с декоративным ламинированным покрытием, фанера пригодна только для чернового пола.
  • ДСП имеет в составе фенольное составляющее, которое предусматривает технология изготовления этих плит. Фанера может содержать, а может и не содержать вредные для человека фенолы.

Особенности использования ДСП для пола

  • ДСП – это плитный материал. Его изготавливают из деревянной стружки и смолы методом прессования. Несмотря на отличные характеристики, использовать его для настила на пол можно не во всех случаях.
  • Использовать его можно только для жилых помещений, где влажность не превышает 60%, а температура воздуха не опускается ниже 10 градусов.
  • Нельзя использовать в людных местах или в тех помещениях, где на пол будет оказываться высокая нагрузка. ДСП может деформироваться и начать разрушаться.
  • Оно отлично подойдет для выравнивания и утепления дощатого пола под укладку финишного напольного покрытия.
  • При обустройстве лаг под ДСП, получившееся пространство дополнительно утепляется и звукоизолируется.

  • Этот материал отлично подойдет, если в квартире или в доме требуется реставрировать старый пол, но демонтировать его или производить стяжку, возможности нет.

Совет: если листы ДСП имеют зеленый цвет, это значит, что вместо формальдегида использовалась мочевино-меламидовая смола. Которая не только улучшает влагостойкие характеристики, но и является безвредной для человека.

Чем отличается обычное ДСП от шпунтованного

  • Листы шпунтованного ДСП имеют систему шип/паз, что станет гарантом прочных бесшовных стыков.
  • Наличие гребней и пазов в замочной системе позволяет также сократить сроки монтажа, а соединения получаются особо прочные и менее подвержены деформации при высокой нагрузке.
  • Их используют в качестве дополнительного усиления напольного покрытия, например, на модельных подиумах.

Какое ДСП выбрать для укладки на пол

ДСП имеют маркировку по классу прочности. Перед покупкой, с ней надо внимательно ознакомиться.

  • ДСП П-А. Это листы, обладающие наибольшей прочностью. Они бывают простые и ламинированные. Пригодны в качестве финишного покрытия в комнатах с небольшой проходимостью.
  • ДСП плотностью менее 550 кг/м3 используют для чернового пола покрытия и в качестве теплоизоляции.
  • ДСП плотностью 500 – 750 м/3 рекомендуется в качестве основания под ламинат и паркет. Оно выравнивает пол и имеет достаточную прочность, чтобы укладывать на лаги.

  • По степени безопасности для здоровья человека ДСП делится на классы Е-1 и Е-2. Они свидетельствуют о содержании формальдегида в пределах нормы. Но в любом случае, их не рекомендуется использовать в качестве финишного покрытия, а использовать в качестве чернового основания.
  • ДСП плотностью 750 кг/м3 более влагостойко. Оно без потери своих технических характеристик выдерживает 2-3 цикла намокания. Это важно, если снизу (в подвальном помещении) бывает высокая влажность.
  • Также о влагостойкости материала говорит и специальная маркировка. Так, Плита с обозначением Р5 наиболее влагостойкая – при полном намокание в течение суток она разбухает не более, чем на 10%. Материал с обозначениями P3 и Р6 разбухают намного сильнее и подходят только для сухих помещений.
  • Чем тоще лист ДСП, тем больший шаг допускается между лагами. Выбирать толщину лучше 2,4мм. ДСП 1,6 мм подойдет только для укладки на сплошное основание (дощатый или бетонный пол). Но перепады по высоте должны быть минимальными – до 2 мм.

Как рассчитать количество ДСП для комнаты. Основные размеры материала

В соответствии с ГОСТом, длина плиты может быть от 1830 до 5680 мм, ширина 122 мм, толщина от 10 до 38 мм.

Самые популярные плиты ДСП, которые чаще всего можно встретить в продаже имеют следующие размеры:

  • длина 2750 мм, ширина 1830 мм, толщина 16 мм;
  • длина 2440 мм, ширина 1830 мм, толщина 16 мм.

Чтобы рассчитать необходимое количество листов ДСП для комнаты надо произвести несложные расчеты:

  • сначала высчитывает площадь комнаты умножая длину на ширину, для примера возьмем помещение 5х3 м. Площадь пола составит 15 м2;
  • далее высчитывается площадь одного листа ДСП 2,75х1,83=5,033 м2;
  • теперь можно узнать, сколько же листов понадобится, для этого площадь пола делим на площадь листа 15:5,03=3 шт. (округленно, с учетом отступов от стен).

Как уложить ДСП на бетонное основание своими руками

Если предполагается укладка ДСП непосредственно на бетонный пол, стяжка должна быть в идеальном состоянии. Если она старая, то все неровности, трещины и перепады высот должны быть выровнены. И финишное покрытие быстро придет в негодность.

  • Перед укладкой, подготовленную стяжку очищают не только от мусора, но и пыли строительным пылесосом. Если производилась влажная уборка, основанию дают время полностью высохнуть.
  • Перед тем, как укладывать листы ДСП, их обрабатывают влагостойкой пропиткой. Для этих целей подойдет олифа.
  • Когда обработка закончена, их укладывают на пол в шахматном порядке. Для предотвращения скрипа, между листами оставляют небольшие зазоры.

  • От стен также делают небольшой отступ – 1 см. Последние листы подрезаются по нужному размеру электролобзиком.
  • К бетону ДСП крепят на дюбель-гвозди при помощи перфоратора. На один лист приходится 14-16 крепежей, которые равномерно распределяют по краям, углам и центру.

Как уложить ДСП на лаги

Деревянные лаги используются в случае, если дом, где проводятся работы, имеет деревянный пол или бетонная плита сильно повреждена и нет возможности произвести новую стяжку. Это более трудоемкий и дорогостоящий процесс, но он имеет ряд преимуществ:

  • можно дополнительно утеплить пол и сделать шумоизоляцию, уложив в пространство между лагами минеральную вату;
  • под полом скрытно проводят дополнительные коммуникации;
  • получившаяся поверхность будет практически идеально ровной.
Инструменты и материалы для укладки ДСП на лаги своими руками

Для работы понадобится:

  • деревянный брусок для лаг;
  • плиты ДСП толщиной от 12 мм;
  • строительный уровень;
  • рулетка;
  • шуруповерт и перфоратор;
  • электролобзик;
  • дюбель-гвозди и саморезы по дереву.
Этапы работ
  • Под лаги желательно положить влагостойкий материал – пленку или промазать бетон жидкой мастикой (праймером).
  • Лага у дверного прохода должна быть наибольшей прочности – толщиной 5-6 см.
Читайте также:
Мягкая кровля - что это?

  • Чтобы лаги встали ровно, уровнем (желательно лазерным) делают разметку по периметру комнаты. Ориентируясь по ней, с противоположных концов помещения крепят доски-лаги. По ним натягивают бечевку, которая станет ориентиром высоты для всех последующих лаг.
  • Если нужно какую-то сделать выше, то под нее укладывают кусок ДСП, фанеры или ОСП. Шаг между лагами соблюдается одинаковый, и таким образом, чтобы все стыки листов приходились по центру досок. Максимальный шаг – 40 см.
  • Крепят бруски на анкеры при помощи перфоратора.
  • В получившееся пространство можно уложить утеплитель. Если нужна еще и шумоизоляция, то лучше выбрать минеральную вату, а если просто теплоизоляция – то пенопластовую крошку или эковату, которой заполняют все пространство. Для этого используют широкие доски, крепя их саморезами перпендикулярно направлению лаг с шагом в 50 см. Получается решетчатое и очень прочное основание.
  • На обрешетку крепят ДСП с отступом от стены в 10 мм. При необходимости, края подрезаются, чтобы стык пришелся посередине доски обрешетки. Листы располагают в шахматном порядке, зазор между ними также делается в 10 – 15 мм.

  • Саморезы закручиваются часто, с шагом в 20 см по всей площади листа.
  • Для надежной фиксации длина саморезов должна быть втрое больше, ширины ДСП. При закручивании, шляпки должны быть на 1 мм утоплены в материал.
  • Осталось только постелить подложку и смонтировать финишное напольное покрытие.

Совет: при неправильной укладке, когда листы размещают вплотную друг к другу без предусмотренного замкового соединения, через некоторое время появляется скрип. Как предотвращать скрипение ДСП на полу при укладке своими руками? Очень просто, между листами обязательно оставляют зазоры в 1 см. Нет стыков – нет скрипа.

Что такое шпунтованное ДСП

Шпунтованные плиты ДСП имеют замковое соединение шип/паз. Оно сделано со всех 4 сторон, что гарантирует плотное и прочное соединение. К тому же, это облегчило сборку, она будет выполнена качественно, даже если укладчик занимается этим впервые.

Благодаря этому, шпунтованное ДСП приобретает сразу ряд преимуществ:

  • простой и быстрый монтаж, который доступен даже непрофессионалу;
  • абсолютно гладкая поверхность, без зазоров;
  • при необходимости быстрый и простой демонтаж;
  • имеет высокие прочностные характеристики на излом и давление. Шпунтованное ДСП, уложенное на лаги с шагом 40 см без деформирования, прогиба и появления скрипа выдерживает высокую нагрузку;
  • система шип/паз равномерно распределяет нагрузку на соседние плиты через замковое соединение, чем делает покрытие еще более жестким.

ДСП применяют и для выравнивания стен и потолков вместо гипсокартона. Для этого используют плиты 9 -12 мм. Оно станет отличным основание под любое финишное покрытие: штукатурку, обои, плитку. А в отличие от ГКЛ, несущая способность таких стен гораздо выше.

Большинство производителей шпунтованного ДСП делают свой материал более устойчивым к влаге, чем обычный. Но не существует никаких особенностей укладки влагостойкого ДСП своими руками, все работы выполняются по обычной технологии, которая будет описана ниже.

Как уложить влагостойкое ДСП своими руками видео

Особенности использования шпунтованного ДСП своими руками при укладке на лаги
  • Проверив горизонтальную ровность лаг, начинают укладывать первый лист шпунтованного ДСП от дальней стены. То есть, от противоположной стены от входа. Закрепляют ее саморезами к лаге за шип. По периметру шаг между креплениями составляет 20 см, по центру листа допускается 25-30 см. Закручивая саморезы, шляпки углубляют на 1 мм.
  • Прежде чем положить второй лист, на шип уложенного, по всей длине, наносят клей ПВА. Это сделает соединение более герметичным и плотным. Пазом вставляют следующую плиту и прижимают соединение, чтобы клей равномерно распределился. Чтобы шип до конца вошел в паз, к монтируемому листу прикладывают брусок с пазом и по нему стучат молотком. Таким образом, при подгонке листов не повредится материал и соединительный элемент.

  • Таким методом укладывают весь пол. Все стыки располагаются строго на лагах. Если черновой пол из ДСП делается в узком помещении, лаги должны располагаться поперек движению.

Особенности укладки ламинированного ДСП своими руками

  • Ламинированное ДСП уже имеет декоративный и прочный верхний слой. Поэтому его используют в качестве финишного покрытия для пола, стен и потолка.
  • Такие плиты обязательно имеют замковое соединение, чтобы напольное покрытие получилось цельным и ровным.
  • Для защиты стыков от набухания, при попадании на них влаги, все соединения при укладке проклеиваются ПВА клеем. А уже после укладки, поверх все стыки обрабатывают парафином. Подойдет обычная белая свечка.

Выбор и монтаж ДСП на пол

  1. Особенности
  2. Виды
  3. Размеры
  4. Укладка
  5. Обзор отзывов

Выбор и монтаж ДСП для пола — очень актуальная сейчас тема. Необходимо учесть особенности укладки плит под линолеум на лагах, стандартную толщину панелей. Но перед тем как стелить листы под ламинат своими руками, необходимо ознакомиться еще с отзывами и изучить максимум других нюансов.

Особенности

Главная специфика выкладки ДСП на пол заключается в том, что эта процедура достаточно проста. Зная ключевые моменты, можно выполнить всю работу в короткие сроки и без всяких проблем. Получение древесно-стружечной плиты происходит за счет прессовальной обработки древесных отходов (при одновременном нагреве). Чаще всего под пресс попадают опилки и стружки. Чтобы соединение оказывалось эффективнее, применяют еще комбинацию клея специальной рецептуры со смолой.

Себестоимость готового продукта вполне притягательна. Потому напольные плиты и панели находят очень широкое использование в строительстве.

Это решение куда выгоднее, чем дощатые настилы, наливные полы и тем более паркет. Производители упоминают неизменно про высокие технические качества такого покрытия. Однако важен и другой момент — при необходимости пол из стружечных плит можно легко украсить, его просто используют как заготовку под линолеум, ламинат, плитку и другие материалы.

Без особого труда формируется ровная поверхность. Прочность на сжатие вполне достаточна для лицевого покрытия пола в комнатах, где не будет особых нагрузок. Изделие неизменно устойчиво к микроорганизмам, мало подвержено образованию плесневых и других грибковых очагов. Качество адгезии тоже на приличном уровне. При этом стоит учесть, что:

  • края стружечных плит весьма хрупки;
  • при долгом или очень сильном воздействии влаги структура будет нарушена;
  • ДСП легко воспламеняется.

Еще стоит учесть, что древесно-стружечная плита может относиться к различным классам. По умолчанию параметры сырья строго нормируются. Но отклонения от заданных размеров все равно допустимы, и это неизбежно сказывается на свойствах готовой продукции. Очень мелкое сырье недопустимо, потому что тогда качество изделий необратимо ухудшается. Стоит учесть, что вне зависимости от сорта клей должен распределяться по поверхности очень тщательно, во избежание неприятных последствий.

Читайте также:
Отделка камина кирпичом своими руками

Часть фирм из-за использования бракованного сырья завышает концентрацию пропиток. Полимер на альдегидной основе действительно помогает обеспечить лучшую связку между разнородными стружками.

Однако считать подобный продукт добротным нельзя. В хороших плитах на долю композита приходится максимум 12%. Наиболее ответственные производители используют не более 6% полимерных компонентов.

По специфическим потребительским качествам древесные плиты делят на:

  • оснащенные пазами;
  • не имеющие пазов;
  • не подвергавшиеся шлифовке;
  • отшлифованные максимально тщательно;
  • покрытые ламинирующей пленкой;
  • защищенные от воды;
  • шпонированные;
  • кашированные (с покрытием бумажным листом);
  • отличающиеся повышенной стойкостью к огню.

Важным параметром древесно-стружечных плит является еще и их плотность. Потому необходимо всегда уточнять, каков будет удельный вес конкретного изделия. К первому сорту относятся лишь панели без заметных дефектов. При наличии некоторого ограниченного числа дефектов, в том числе отклонений от плоскости и сколов ДСП относят ко второму сорту. Если плита не имеет сорта, то это подразумевает наиболее грубый ее вид.

Нешлифованные плиты стоят наиболее дешево, но реально их можно применить только в черновых работах. После шлифовки поверхность становится гораздо красивее и будет даже пригодна для декоративных нужд. Дополнительно используют в качестве покрытий шпон, бумагу плотных сортов либо пленки на полимерной основе.

Ламинированные древесно-стружечные плиты наиболее стойки к отрицательным воздействиям и имеют наилучшие эксплуатационные параметры. По декоративным свойствам они также превосходят прочие образцы.

Ламинированию подвергают лишь наиболее качественные пласты, окрашиваемые в самые разные цвета. Наряду с простой окраской широко практикуется имитация дуба и красного дерева, формирование разнородных текстур. После ламинации плита полностью готова к использованию, все что нужно — лишь получить заготовку требуемой геометрии и величины, поработать с кромками и смонтировать изделие. Влагостойкий лист, предназначенный для влажных помещений, содержит обязательно парафиновые включения. Огнестойкое исполнение наиболее дорого, и оно экономически оправдано лишь при действительно высоких пожарных рисках.

Размеры

Толщина листа прямо влияет на его прочность, и, разумеется, на удобство перемещения, установки. Минимальная толщина серийной ДСП сейчас составляет 0,8 см. Максимальное значение теоретически не ограничивается, однако у стандартных изделий оно не превышает 3,8 см. По мере надобности число слоев внутри пласта и их величина наращиваются, что и позволяет добиваться увеличенной суммарной толщины. Согласно действующим нормативам погрешность ограничивается 0,3 мм, точно такой же подход применяют и к ЛДСП.

Геометрически любая плита выполняется в форме параллелепипеда. Длина его поверхности колеблется от 1,83 до 5,68 м (отклонения даже на 1 мм недопустимы). Ширина товара может составлять 1,22 — 2,5 м (с тем же уровнем отклонений). Погрешность соответствующих стандарту изделий ограничена 5 мм. Чаще всего используется лист:

  • 2,75х1,83х0,015 м;
  • 2,44х1,83х0,016 м;
  • 2,62х1,83х0,016 м;
  • 2,44х1,2х0,016 м.

Укладка

Инструменты и материалы

Чтобы рассчитать потребность в материале при укладке своими руками, придется произвести совсем несложные вычисления. Прежде всего, определяют точную площадь комнаты.

Потом рассчитывают площадь отдельного листа. Определить необходимое число листов позволит, конечно, банальное деление. Но обязательно придется учитывать отступы от стен, соединительные швы.

Высчитав требуемое количество ДСП, нужно приготовить:

  • бруски (их используют для получения лаг);
  • лазерный или гидравлический уровень;
  • рулетку строительную;
  • шуруповерт;
  • качественный перфоратор;
  • электрический лобзик;
  • дюбель-гвозди;
  • шурупы для крепления дерева.

Монтаж

ДСП позволяет справиться даже с самым неровным полом. Однако разравнивание поверхности придется проводить максимально тщательно. Черновой пол укладывают на лагах поверх основания из бетона. Промежутки между этими лагами составляют 30-40 см (если предстоит использовать листы толщиной до 16 мм). При использовании листа толщиной 22 мм промежуток увеличивают до 40-60 см.

Важно: около стен придется оставлять промежуток пример 2 см. Если пол неровный, зазоры заполняют шлаком либо песком. При работе на первом этаже промежутки насыщают пенопластом или родственным ему пенополистиролом. Но еще прежде установки лагов потребуется на бетонный пол выложить слой парового барьера.

Выверять горизонтальную плоскость основания помогает строительный уровень.

Избежать скрипа эксплуатируемого пола помогает покрытие бумагой либо строительным пластиком. Монтаж производят, начиная от наиболее удаленной стены. Сразу после выкладки первой панели необходимо сразу же крепить ее к подложке заранее приготовленными саморезами. Раньше всего придется «пригвоздить» середину блока. Далее шаг монтажа составит приблизительно 0,2 м, шляпки саморезов рекомендуют «утапливать» на 1 мм и более.

Сразу после этого можно стелить новую плиту. Ее крепко поджимают к предыдущей панели. Чтобы исключить повреждение материала, целесообразно использовать подгоночные бруски, идущие в комплекте. Швы необходимо делать строго на лагах. При обустройстве полов в узких коридорах каркас ставят под углом 90 градусов к ходу движения.

Вертикальные неровности устраняются просто: их надо шлифовать и вычищать от пыли, грязи. После этого выполняется чистовая отделка поверхности (если только не решено остановиться именно на покрытии из ДСП).

Вполне можно применить этот материал не только под ламинат или паркет, сделать плавающий пол в квартире тоже несложно. Как обычно, поверх бетона формируют слой паровой защиты. А вот на деревянный настил правильнее всего выкладывать пергамин.

Следующий этап работы — добавление наполнителя. В этой роли идеальны шлак и сухой керамзит. Слой этой засыпки надо сделать как можно ровнее. Над наполнителем кладут бумагу либо строительную мембрану. У той стены, от которой пойдет монтаж, придется класть клинья.

Сам процесс монтажа древесно-стружечных плит подразумевает их склеивание между собой. От края панели до любой стены должен оставаться ровно 1 см. Важно знать и другие тонкости, как положить ДСП на чисто бетонное основание. Если оно идеально ровно и лишено горизонтальных перепадов, можно обойтись без использования лагов. Мелкие неровности достаточно покрыть тонкой стяжкой, которая будет отстаиваться не менее 3-4 недель.

Как только подложка достигнет необходимой крепости, ее надо вычистить, убрать накопившуюся пыль и грязь. В этом деле идеально поможет строительный пылесос.

Крой листов производят максимально аккуратно, чтобы уменьшить напрасный расход материала. Важно: какой бы тип пола не создавался из стружечных плит, необходимо обработать их олифой либо антисептиком. Только так можно обеспечить требуемые эксплуатационные качества.

Основание перед монтажом, конечно, тщательно размечают. Точно по разметке бетон надо просверлить. В проделанные отверстия заводятся дюбели для более эффективного крепления. Листы выкладывают с таким расчетом, чтобы оставался зазор 1,5 см ровно. Работать с лагами придется несколько иначе.

Читайте также:
Плитка «шебби шик» в интерьере

ДСП более хрупка, чем фанера или тем более дерево. Потому лаги сближают в большей степени. А вот от обустройства стяжки вполне можно отказаться. Поскольку использование лаг не гарантирует полного единообразия по уровню, иногда под них приходится подкладывать небольшие кусочки фанеры или древесины. Иначе выровнять опорную поверхность в достаточной степени не выходит.

Следующий шаг — раскладка утеплителя в промежутки обрешетки. Лаги крепят к полу на анкеры. Из утеплителей рекомендуется использовать минеральную вату. Подгонять ее надо плотно, чтобы исключить малейшие пустоты. Оставшиеся щелочки заделывают, используя монтажную пену. Поверх утеплителя создают гидравлический барьер — для этой цели оптимальны фольга и клеенка.

Рекомендация: если применить пенофол, он не только задержит влагу, но и улучшит сохранение тепла. Сама установка ДСП производится путем приколачивания плит гвоздями.

Иногда стружечную плиту используют даже в теплых полах. Тогда в ней придется проделывать каналы под проходку трубопровода. В реечном варианте трубы кладут сверху, а в пазах размещают полосы алюминия, куда вставляют затем контур отопительной системы.

Финишная обработка

После окончательного закрепления материала обязательно придется заделать щели по периметру плит. Только защита торцов позволяет гарантировать оптимальную надежность покрытия. Прежде чем замазать швы и стыки, необходимо их основательно вычищать и просушивать строительным феном. Потом проблемные точки обмазывают поливинилацетатным клеем. Как только он высохнет, сверху наносят слой силикона (в редких случаях его заменяют типовым строительным герметиком).

Делать специальный зазор не требуется. Там, где он реально нужен, достаточно просто соблюсти установленную на заводе систему «шип-паз». При использовании ЛДСП требуется затирка парафином.

Вполне можно обойтись использованием обычной домашней свечи. Шпаклевать ДСП можно только после очистки и обезжиривания.

Выбоины и трещины заделывают заблаговременно. Шпаклевку используют только при температуре воздуха не ниже 7 градусов. При многослойном шпатлевании необходимо добиваться высыхания каждого уровня и только затем обрабатывать поверхность снова. Закончив сушку финального слоя, стяжку шлифуют и убирают с нее пыль. Грунтовка проводится несколько раз с двух сторон, только так можно добиться надежной защиты.

Во влажных помещениях выбор очевиден — нужна грунтовка, содержащая антисептик. В сухих комнатах выбор больше, главное, чтобы грунтовка и шпатлевка сочетались. В любом случае должны применяться специфические составы для деревянных поверхностей. Работать придется широким стальным шпателем. Акриловые и латексные смеси наносят обычно слоем не толще 3 мм, в других случаях следует руководствоваться указаниями производителей.

Обзор отзывов

Стоит отметить, что пол из ДСП имеет довольно много противников. Обычные сорта этого материала крайне неустойчивы к попаданию влаги. Разбухание носит буквально катастрофический характер. Размокшие изделия резко теряют способность переносить нагрузку. Некоторые считают, что такой материал правильнее приклеивать, а не приколачивать — потому что из-за механической нестабильности плохо распределенная нагрузка может разрушить панели.

Вместе с тем жалобы на проседание стружечной плиты обычно связаны с нарушением технологии. Или дистанция между лагами чрезмерно велика, или они сами движутся. В качестве лицевого слоя поверх ДСП рекомендуется применение линолеума. А вот выкладка плиткой — не самая лучшая идея. В любом случае лучше заранее взвесить все за и против, уточнить нюансы выполняемой работы.

Как правильно провести монтаж ДСП смотрите далее.

ДСП на пол по лагам: виды, плюсы и минусы

Отправим материал на почту

  • Преимущества и недостатки пола из ДСП
  • Материалы и инструменты
  • Виды ДСП для пола
  • Как выбрать ДСП на пол
  • Как укладывать ДСП на деревянный пол
  • Выравнивание и подготовка
  • Укладка
  • Обрезка
  • Чем закрепить
  • Как укладывать ДСП на бетонный пол
  • На лаги
  • На бетон
  • Как утеплить пол
  • Заключение

Многие стремятся уложить плиты ДСП на деревянный пол. Это довольно просто и недорого. Пол из древесно-стружечной плиты чрезвычайно удобен и популярен в современном дизайне интерьера. Он отлично сохраняет тепло и не скрипит. ДСП плиты применяются для создания чернового настила, который позволит выровнять и утеплить пол в помещении.

Преимущества и недостатки пола из ДСП

У древесно-стружечного настила есть множество плюсов и минусов. Нужно учитывать их при выборе напольного покрытия такого типа.

  • В них есть компенсационный слой, который защищает их от разрушения на местах стыка.
  • Жёсткий материал, способный выдерживать резкие перепады веса и прогибаться до 5 мм вверх и вниз.
  • Ровная поверхность, которую не нужно обрабатывать.
  • Плиты можно уложить на лаги.
  • Древесно-стружечный настил гораздо прочнее древесины, поэтому покрытие получается крепким и надёжным.
  • ДСП обладают великолепными теплоизолирующими и звукоизолирующими свойствами.
  • Легко склеиваются и монтируются, их можно уложить без помощи мастера.
  • Низкая стоимость, — дешевле, чем пол из досок.
  • Долговечность настила.
  • Гигиеничный материал не подвержен гниению, а также влиянию плесени и грибка.
  • Покрытие можно уложить на любую поверхность — ламинат, деревянную, бетонную, паркет, плитку и др.

Благодаря качеству и доступности это напольное покрытие стало очень распространённым. ДСП плиты — хорошее решение для ремонта при небольшом бюджете. Но этот материал не лишён недостатков.

  • Содержат много формальдегида, опасного для здоровья и обладающего канцерогенными свойствами.
  • Хрупкие и ломкие края плит.
  • Материал легко воспламеняется, поэтому является пожароопасным. Чтобы ДСП были менее горючими, некоторые изготовители добавляют в них антипирен.
  • Легко истираются, поэтому их нужно покрывать ковролином, линолеумом, ковром или другими материалами.
  • Плиты нельзя размещать во влажных помещениях, потому что они легко разрушаются под действием влаги. Производители выпускают влагостойкие ДСП, но даже такой материал не выдерживает больше 5 намоканий.
  • Гвозди плохо держатся в плитах.

В комнате, куда устанавливаются ДСП плиты, влажность воздуха не должна превышать 60%, а температура воздуха не должна опускаться ниже +10°C.

Материалы и инструменты

Для работы нужно подготовить множество материалов и инструментов, которые должны быть под рукой:

  • шуруповёрт;
  • гвозди;
  • шпаклёвка;
  • саморезы;
  • дюбеля;
  • дрель;
  • молоток;
  • рулетка;
  • деревянная или металлическая прямая линейка;
  • угольник;
  • карандаш;
  • лобзик;
  • уровень или построитель;
  • дисковая пила.

С помощью этих предметов можно самостоятельно уложить ДСП на деревянный пол или на любую другую поверхность.

Виды ДСП для пола

Чтобы качественно укрепить полы из ДСП по лагам, нужно правильно выбрать подходящий настил. Есть несколько разновидностей ДСП, которые отличаются друг от друга по степени прочности, качеству и уровню безопасности. Самые прочные плиты получают маркировку П-А, чуть менее прочные — П-Б. Плитам присваивают 1-й или 2-сорт, а также класс безопасности Е-1 или Е-2. Также они различаются по плотности: малая, средняя и высокая.

Читайте также:
Печное отопление двухэтажного дома и в наше время популярно

Обычная древесно-стружечная плита представляет собой лист без покрытия. Её применяют в качестве чернового покрытия для пола, а также в качестве подшивки для межкомнатных стен и потолка. Это самая популярная и универсальная разновидность.

Шпунтованная ДСП изготовлена из нескольких спрессованных слоёв древесной стружки и влагозащитных полимеров. У таких есть 2 паза и 2 гребня, которые позволяют легко монтировать листы и присоединять их друг к другу. Гребни и пазы помогают прочно и безопасно соединить ДСП между собой. Полимеры и древесные слои не позволяют влаге разрушать материал. Шпунтованная ДСП идеально подходит для холодных помещений, где нет отопления.

Ламинированная ДСП защищена прочным декоративным покрытием. Обычную древесно-стружечную плиту покрывают бумагой, которая насквозь пропитана меламиновой смолой, а также полимерной плёнкой. Процедура выполняется при высоком давлении, поэтому ламинирующее покрытие присоединяется плотно и надёжно. ЛДСП применяются в строительстве и изготовлении мебели, но такими плитами можно украсить пол. Их укладывают на шпунтованные листы. Ламинированные и влагостойкие ДСП не содержат вредных веществ, поэтому их можно укладывать в жилых комнатах.

Как выбрать ДСП на пол

Для тёплой жилой комнаты подойдёт обычная однослойная ДСП. В холодное и влажное помещение нужно уложить шпунтованную и ламинированную ДСП или отдать предпочтение другому настилу.

Пол надо покрывать плитами только 1-го сорта. Для стен и потолка подойдёт 2-й сорт. Нужно учитывать плотность (малую, среднюю и высокую) и прочность (П-А и П-Б) материала и выбирать его в соответствии с особенностями комнаты. Важную роль играет уровень безопасности — для жилых квартир лучше выбрать Е-1 (наименее горючий, содержит мало формальдегида).

Нужно обратить внимание на прочность листа. Во время изгиба она не должна превышать 25 мегапаскалей, а в ходе растяжения — не больше 0,5 мегапаскаля.

Важную роль играет уровень набухания материала в жидкости. В воде лист должен набухать не больше, чем на 30%. Для сухих комнат подойдёт плита Р6, а для влажных — Р5.

Этот настил не подходит для магазинов и складов, где на пол кидают тяжёлые предметы.

Как укладывать ДСП на деревянный пол

Технология укладки довольно проста. После покупки напольного покрытия нужно узнать, как постелить ДСП на деревянный пол. Это легко сделать самостоятельно, но придётся выполнить работу в несколько этапов.

Выравнивание и подготовка

Перед началом укладки нужно не только собрать инструменты, но и провести подготовительные работы:

  • Проверить качество балок и досок. Их надо починить или заменить. Балки расшатываются очень часто, поэтому их необходимо крепко приколотить.
  • Пропитать ДСП препаратами от грибка.
  • Если под основанием пола расположены электрическая проводка или трубы, надо заранее отметить место для отверстия (люка).
  • Если пол скрипит, надо найти и устранить причину.
  • Убрать плинтуса и все лишние предметы.

Укладка ДСП плит поможет выровнять покосившийся деревянный пол. Монтирование на лаги позволяет его утеплить. Менее плотные листы подойдут для чернового покрытия, а для финишного нужны более жёсткие и плотные.

Надо проверить, что доски прогнулись вверх или вниз на 5–10 мм. Теплоизоляция, утеплитель и другие вспомогательные слои укладываются прямо на доски.

Укладка

Подготовка может занять много времени. ДСП укладывается на деревянный пол только после завершения подготовительных работ.

  • листы ДСП толщиной 16 мм;
  • уровень;
  • фанера толщиной 6 мм;
  • лобзик или пила;
  • саморезы 51 мм и 32 мм;
  • дрель или шуруповёрт.

Как стелить ДСП на деревянный пол:

  • Нарезать фанеру на много вытянутых полосок шириной 10 см. Вырезать несколько квадратов со сторонами такой же длины.
  • Подмести пол. Заменить гнилые доски.
  • Прибить торчащие гвозди. Лак и краску можно не снимать.
  • С помощью уровня или лазерного построителя отбить горизонталь и сделать места для фанерных полос. Уровень ставят посередине комнаты и карандашом отмечают места, куда попадает свет лазера.
  • Измерить расстояние от отметок до пола. Верхняя точка обозначает минимальное расстояние.
  • Нанести разметку для фанеры.
  • Разместить фанерные полосы, предварительно обработанные антисептиком, и прикрепить их саморезами.
  • Под этими полосами укрепить квадратные прокладки из фанеры.
  • Постелить плиты, чтобы их стыки оказались между деревянными досками на уровне балок. Линии стыков досок и ДСП не должны совпадать.
  • Нужно разместить саморезы на расстоянии 15–20 см друг от друга на длинной стороне листа и на расстоянии 40–50 см на короткой стороне.
  • Сделать потайное отверстие для саморезов и вкрутить их туда.

Работу начинают из угла к центру. Возле стены окажется щель 5–15 мм, которую нужно закрыть плинтусом. Между листами получатся зазоры 2–5 мм, которые закрываются шпаклёвкой. Шпаклевать можно стартовой смесью. Затем надо покрыть поверхность лаком.

Обрезка

Если требуется уложить только часть плиты, её разрезают дисковой пилой или лобзиком. Надо отметить карандашом линию разреза, потом закрепить лист на верстаке и обрезать.

Чем закрепить

Прикреплять ДСП можно не только саморезами. Для этой цели подойдут гвозди, но придётся заранее просверлить отверстия для них. Гвозди надо забивать так, чтобы шляпка спряталась в потайном отверстии.

Как укладывать ДСП на бетонный пол

В большинстве современных многоквартирных домов полы сделаны из бетона. Укладка ДСП на бетонный пол может выполняться двумя методами: на построенные лаги или сразу на бетон.

На лаги

Сначала надо закрепить лаги, а затем уложить на них ДСП. Установке лаг уделяют особенное внимание.

Как сделать полы из ДСП по лагам:

  • Отступить от стены 25 см и установить брусья.
  • Между лагами оставить расстояние 40 см.
  • Снизу лаги держатся на столбиках или клиньях.
  • Лаги лежат на одинаковой высоте от пола. Это проверяют с помощью уровня.
  • Закрепить лаги анкерами.
  • Уложить ДСП и прикрепить их саморезами или шурупами. Их головки должны уйти глубокой в плиту и оказаться ниже её поверхности.
  • Интервал между шурупами — 30 см.
  • Обработать швы между ДСП: покрыть шпаклёвкой, высушить и почистить наждачной бумагой.
  • Стыки между ДСП должны лечь на лаги. Если этого не произошло, надо подшить поперечную обрешётку.

Можно положить дополнительный слой утеплителя, тепло-, гидро- или звукоизоляцию. Материал просовывают между лагами, кладут на бетон и прикрепляют.

На бетон

Сначала пол нужно подмести, вымыть и подсушить, при необходимости — выровнять. Для этого надо залить стяжку и дать её затвердеть. Укладка ДСП на бетонный пол может выполняться сразу на бетон, без дополнительных слоёв.

  • Обработать олифой листы ДСП и порезать их на части.
  • Возле стены надо оставить зазор толщиной 1 см.
  • Просверлить дырочки в листах и прикрепить их дюбелями.
Читайте также:
Правильная укладка паркета. Советы мастеров Parket-lux

После работы пол покрывают шпаклёвкой и лаком. Сверху можно постелить финишный слой или добавить утеплитель.

Как утеплить пол

Для утепления можно использовать самые разные материалы:

  • керамзит;
  • изолон;
  • техническая пробка;
  • опилки;
  • пеноплекс;
  • минеральная вата;
  • стекловата;
  • пенополистерол.

Сначала укладывают гидроизоляцию, а затем сверху помещают утеплитель.

Заключение

Укладка ДСП на деревянный пол позволяет утеплить пол и сделать его ровным. Это займёт совсем немного времени и потребует незначительных денежных затрат. Уложить листы можно самостоятельно или найти мастера. Все материалы надо обрабатывать антисептиком, чтобы избежать появления грибка.

Укладка ДСП на пол

Содержание статьи:

  1. Достоинства и недостатки
  2. Особенности применения
  3. Выбор ДСП
  4. Технология укладки на лаги
    • Подготовка основания
    • Установка лагов
    • Как крепить листы
    • Покраска поверхности

  5. Монтаж на бетонное основание
    • Плавающий метод
    • Крепежные элементы

Укладка ДСП — это формирование чернового настила для выравнивания или утепления пола. Свойство материала легко впитывать влагу ограничивает сферу его применения и требует точного исполнения требований технологии монтажа. Предлагаем ознакомиться с правилами выбора стройматериала и обустройством пола с помощью листов ДСП.

Достоинства и недостатки пола из ДСП

ДСП обладают массой достоинств, благодаря которым они пользуется большой популярностью среди пользователей:

    Цена настила из ДСП ниже, чем стоимость пола из досок.

У плит ровная поверхность, не требующая выравнивания при монтаже.

Материал обладает хорошей жесткостью и выдерживает перепады до 5 мм по вертикали.

Прочность на сжатие ДСП не намного меньше прочности дерева, что обеспечивает половому покрытию высокую надежность.

Полотно можно укладывать на лаги.

Плиты являются хорошими тепло- и звукоизоляторами.

У материала хорошая адгезия к клею.

Укладка ДСП на пол считается несложной работой, даже неопытные пользователи смогут выполнить монтаж самостоятельно.

Плиты устойчивы к плесени, гниению и грибку.

Материал рассчитан на длительный срок эксплуатации.

В конструкции плит есть специальный компенсационный слой, который предотвращает разрушение изделия в местах стыка при неблагоприятных условиях.

  • Материал считается универсальным основанием, на которое можно положить любое напольное покрытие — паркет, ламинат, плитку.
  • Недостатки материала, ограничивающие его применение:

      В плитах большой процент формальдегида, который вреден для человека.

    Обычные листы боятся влаги, их нельзя стелить во влажных помещениях. После намокания материал быстро разрушается. Даже влагостойкие ДСП не могут долго противостоять влаге и разрушаются после 5 циклов намокания.

    Края изделия — хрупкие, быстро ломаются или откалываются.

    ДСП пожароопасные, в России в материал не добавляют антипирен для снижения горючести.

    Материал плохо удерживает гвозди из-за малой плотности.

  • Низкое сопротивление к истиранию, что не позволяет использовать плиты без дополнительного покрытия.
  • Особенности применения ДСП для пола

    ДСП на пол изготавливают методом прессования смеси деревянной стружки и смолы. Полученный материал обладает хорошими рабочими характеристиками, но существуют ограничения на его применение:

      Настилы из ДСП используют в сухих помещениях с невысокой посещаемостью. В комнатах с таким полом допускается 60% влажности, а температура должна быть больше +8 градусов. Не рекомендуется использовать покрытие полов ДСП в ванных, парилке и т.д.

    Листы не монтируют в местах, где на них может воздействовать большая механическая нагрузка, например, в магазинах, складах и т.д. Под большим весом пол может деформироваться и разрушиться.

    ДСП редко используют как чистовой пол, но очень часто — как черновой. На него идеально ложится паркет, ламинат и другие покрытия. Также листами выравнивают и утепляют полы.

    Если в комнате планируется утеплить пол, ДСП кладут на лаги. Наличие высоких опор позволяет заполнить промежуток между листами и полом теплоизолирующими материалами.

  • ДСП иногда применяют для реставрации старых деревянных полов и укладывают поверх существующего настила.
  • Более широкая область применения у водостойких шпунтованных ДСП, которые превосходят по некоторым характеристикам обыкновенные листы. При изготовлении водостойких ДСП, вместо формальдегида, используют мочевино-меламидовые смолы, которые более устойчивы к влаге. Такие изделия можно определить визуально по зеленому цвету полотна. Отсутствие вредных испарений позволяет использовать их в жилых комнатах.

    Отличия шпунтованных листов от обыкновенных следующие:

      В торцах шпунтованных ДСП выполнены пазы и гребни, которые обеспечивают бесшовное соединение.

    Фрезеровка сокращает сроки монтажных работ.

    Панели, соединенные с помощью паза и шипа, не деформируются.

    Пазы и гребни выполняют на высокоточных станках, поэтому соединения листов очень надежные.

  • Шпунтованными ДСП усиливают полы в некоторых конструкциях, например, подиумах.
  • Выбор ДСП для укладки на пол

    Если вы хотите смонтировать пол из ДСП своими руками, тщательно изучайте характеристики материала и его маркировку:

      Для удобства все ДСП делятся на классы прочности. Для пола необходимо использовать ДСП марки П-А (более прочные). Листы могут быть с покрытием из пластиковой пленки или без защиты.

    Для утепления пола и создания чернового покрытия подойдут листы низкого качества — не шлифованные, рыхлые с плотностью до 550 кг/м 3 .

    Основанием под финишное покрытие могут служить листы с плотностью от 550 до 750 кг/м 3 .

    В жилых помещениях разрешается использовать ДСП классом безопасности Е-1 или Е-2, что соответствует эмиссии формальдегида не более 30 мг. Здесь же не рекомендуется стелить листы с большим количеством формальдегида в качестве финишного настила, только как черновое покрытие.

    ДСП хорошо впитывает влагу, поэтому покупайте листы с плотностью 750 кг/м 3 , отличающиеся небольшими показателями влажности, разбухания и влагопоглощения. Производители заявляют, что ДСП среднего качества могут выдерживать 3-5 слоев циклов намокания без разрушения слоев материала.

    При покупке проверяйте класс влагозащиты ДСП. Плиты класса Р6 и РЗ рекомендуется стелить в помещениях с невысокой влажностью. Плиты класса Р5 способны долго противостоять влаге и используются во влажных комнатах. Если намочить ДСП и оставить на сутки, материал разбухнет менее чем на 10%.

    Толщину ДСП выбирайте в зависимости от основания, на которое они стелятся — от 16 до 24 мм. При толщине материала 1,6 см балки между собой располагают на расстоянии 40-60 мм, при толщине 2,4 см — на расстоянии 400-600 мм.

    Плиты толщиной до 16 мм можно класть только на сплошное ровное основание (бетонную стяжку или старый пол). Перепады высоты в 5 мм они не выдержат.

  • Для пола наиболее удобные размеры — 2500×1850 и 3500×1750 мм (евроформат).
  • Технология укладки ДСП на лаги

    Черновой пол из ДСП на лагах называют сухой стяжкой, так как он формируется совершенно сухими материалами. Смонтированный настил служит основанием для основного покрытия. Работа выполняется в несколько этапов.

    Подготовка основания к укладке лаг для ДСП

    Отрицательная реакция ДСП на влагу вынуждает серьезно относиться к гидроизоляции основания, на которое крепят лаги. Наиболее часто его изолируют мастикой и рубероидом, который укладывается внахлест в стыке со стеной.

    Если основание бетонное, то стелить ДСП на пол разрешается только после проверки его влажности. Специальный прибор влагомер сможет определить истинную величину влажности и сравнить ее с допустимой — 3%. Если показатель больше, основание оставляют для просыхания.

    При отсутствии влагомера влажность можно оценить косвенно. Положите на пол клеенку, зафиксируйте скотчем по периметру и оставьте на сутки. Если с внутренней стороны на пленке появится влага, работы по монтажу пола проводить рано.

    Лаги можно монтировать на основание с наклоном, но негоризонтальность все же имеет допустимое значение — 0,2% на длине комнаты. Для определения уклона можно воспользоваться гидростатическим уровнем или длинной линейкой. Положите инструмент на пол и измерьте зазоры между ним и полом. Допустимые зазоры — не более 2 мм на длине 2 м. Неровность пола устраните удалением выступающих частей или заливкой утопающей зоны самовыравнивающейся смесью.

    Установка лагов на основание

    В качестве лагов используют деревянные брусья прямоугольной формы. При укладке балок на основание придерживайтесь следующих рекомендаций:

      Брусья выбирайте толщиной не менее 40 мм.

    Они должны быть сухими и ровными по всей длине.

    Лаги под ДСП устанавливайте на основание с шагом 30-60 см, в зависимости от толщины листа. Между балками и стеной оставьте 2-3 см на тепловое расширение.

    Проконтролируйте, чтобы края листов ДСП после укладки попадали на середину балок.

    Балки обязательно обработайте средствами защиты от насекомых и покройте влагостойкими средствами.

    Для удобства монтажа все брусья должны быть одинаковых размеров.

    Верхние поверхности балок должны располагаться в горизонтальной плоскости. Проверку можно проводить гидростатическим уровнем или длинной линейкой. При необходимости обеспечьте горизонтальность лагов, подкладывая под них прокладки или срезая лишние части.

  • Лаги крепите к основанию дюбелями и саморезами, вворачивая их возле мест с прокладками.
  • Как крепить листы ДСП на лаги

    Первую плиту положите на лаги вдоль стены, противоположной двери. Между листом и стеной оставьте зазоры 20 мм, которые закроются плинтусом после монтажа пола. Проверьте расположение поверхности материала в горизонтальной плоскости, ведь первая плита будет служить базой, по которой выставляется верх остальных листов.

    Закрепите лист к лагам, используя следующие рекомендации:

      Перед установкой крепежа в ДСП просверлите отверстия.

    Для крепления ДСП используйте гвозди диаметром 3 мм и длиной 5-6 см или шурупы диаметром 4 см и длиной 4 см.

    Крепеж устанавливайте с шагом 15-20 мм по краям плит и 25-30 см посредине.

  • Вворачивайте метизы до утопания головок на 1-2 мм в полотно.
  • При укладке следующих листов ДСП на лаги придерживайтесь следующих правил:

      Плита должна опираться на три лаги — две по краям и одна посредине.

    Листы укладывайте вразбежку, что обеспечивает равномерное распределение нагрузки по их поверхности.

    Между листами ДСП не оставляйте зазоров.

    Следы от шляпок крепежа замаскируйте акриловой шпаклевкой для деревянных полов.

    Щели между плитами заделайте смесью древесных опилок и клея ПВА. Сверху смесь покройте акриловой шпаклевкой.

    Зачистите поверхность ДСП шлифовальной шкуркой.

    Удалите с поверхности пыль с помощью пылесоса и тщательно вымойте пол.

    После высыхания покройте ДСП лаком ПФ231 в два слоя.

  • Выполните финишное покрытие на ДСП.
  • Отпилить от ДСП лишние части не так просто из-за больших размеров листов. Чтобы распилить плиту ровно и без сколов, необходимо использовать специальные приспособления.

    Опытные строители пользуются электрическим лобзиком с биметаллическим полотном с зубьями, заостренными внутрь. Лобзик настраивают на повышенные обороты с небольшой подачей. Так можно избежать проломов. Если опыта работы с электролобзиком мало, воспользуйтесь ножовкой по металлу. Полотно инструмента должно быть закаленным, с мелкими зубьями, разведенными на половину толщины ленты.

    Порядок распила ДСП следующий:

      Проведите на поверхности полотна линию, по которой должен пройти распил.

    Приклейте с одной стороны строительный скотч. Он защитит края распила от сколов.

    Во время работы держите ножовку под углом не более 30 градусов к поверхности, что уменьшает воздействие изделия на края распила.

  • Если сколы все же появились, обработайте края ДСП сначала напильником, в направлении от краев к центру, а затем пройдитесь по участку шлифовальной шкуркой.
  • Покраска поверхности пола

    Покраска ДСП повышает износостойкость материала и повышает срок службы. В этом случае настил можно не накрывать финишным покрытием.

    Для работы понадобится половая краска и грунтовка. Хорошо себя зарекомендовала эмаль с повышенными характеристиками, выдерживающая царапание, выцветание, механические воздействия. Также пол красят масляными красками ПФ-226. Не следует покрывать полотно акриловым составом, он быстро истирается.

    Перед покраской пол тщательно готовят и устраняют недочеты, ведь дефекты трудно исправить:

      На поверхности не должно быть никаких дефектов — царапин, вмятин, трещин. Все неровности устраните шпаклевкой, зазоры загерметизируйте. Скрип листов устраните дополнительным крепежом.

    Проконтролируйте состояние крепежа: расшатавшиеся метизы зафиксируйте клеем или герметиком, выступающие головки забейте в полотно.

    Проверьте отсутствие на поверхности жирных пятен и при необходимости обезжирьте ее растворителем.

    Прошлифуйте покрытие наждачной бумагой с мелким зерном. Операция пройдет быстро, если работу выполнять шлифовальной машинкой.

    Удалите с поверхности пыль с помощью пылесоса и тщательно вымойте настил.

  • Покройте ДСП грунтовкой в два слоя и убедитесь в отсутствии дефектов на поверхности.
  • Красят ДСП краской в два слоя. Вещество наносится валиком или распыляется краскопультом. Небольшие участки обработайте кисточкой. После создания первого слоя дайте краске высохнуть и осмотрите поверхность на наличие шероховатостей. Удалите недочеты шлифшкуркой-нулевкой.

    Монтаж ДСП на бетонное основание

    ДСП укладывают прямо на бетон, если в комнате нельзя установить лаги из-за низких потолков или помещение не требует утепления. Материал можно стелить только на ровный горизонтальный пол, без перепадов в горизонтальной плоскости.

    Крепление ДСП плавающим методом

    Шпунтованные ДСП часто укладывают на бетонное плавающее основание. Оно отличается наличием демпферных лент, которые укладываются между полом и стеной, а также отсутствием жесткого крепления листов к основанию. Такая конструкция позволяет расширяться покрытию при изменении температуры в помещении и сохранить целостность настила.

    Перед началом работы проверьте влажность бетонной стяжки, которая должна быть в пределах 3%.

    Дальнейшая работа выполняется в такой последовательности:

      Постелите на бетонное основание пароизоляционную пленку, которую можно заменить обыкновенной полиэтиленовой. Соединения пленки со стеной и между отдельными частями материала тщательно заизолируйте.

    Насыпьте на пол слой керамзита с фрагментами небольших размеров, который обеспечит тепло- и звукоизоляцию настила. Вместо керамзита допускается использовать базальтовую вату или пенополистирольные плиты.

    На изоляцию положите подложку из мембраны, пробки, строительной бумаги или других материалов. Сформированный промежуточный слой повысит тепло- и звукоизоляцию пола.

  • Укладка листов на изоляцию производится аналогично монтажу плит на лаги. Отличие заключается в том, что они не крепятся к основанию, а только соединятся между собой клеевым раствором, наносимым на шипы и пазы листов. До высыхания клея плиты необходимо прижимать друг к другу клиньями, которые забиваются в щель между стеной и полотном.
  • Плавающий пол удерживается в неподвижном состоянии собственным весом и плинтусами по периметру настила.

    Фиксация ДСП крепежными элементами

    Кроме плавающего метода, существует и другой способ монтажа листов ДСП на бетонное основание, который состоит в использовании крепежных элементов.

    Последовательность работ такая:

      Если на бетонной стяжке обнаружены неровности, поверхность залейте тонкой стяжкой и оставьте на 2-3 недели для высыхания. Убедитесь, что новый слой полностью высох — листы можно укладывать только на сухое основание. Наличие влаги в стяжке более 3% приведет к быстрому разрушению материала.

    После полного застывания бетона поверхность очистите от пыли и грязи.

    Начертите чертеж пола в масштабе. Перенесите рисунок на лист ДСП и выполните его раскройку таким образом, чтобы материал накрыл всю площадь пола, оставляя между плитами и стеной зазоры в 10-15 мм.

    Вырежьте из листа отдельные части настила по разметкам.

    Покройте ДСП олифой или антисептиком и просушите материал.

    Положите листы на стяжку согласно нарисованной схеме.

    Проверьте горизонтальность настила. Выравнивание пола ДСП возможно только доработкой стяжки.

    Просверлите отверстия в листах и бетонной стяжке.

  • Закрепите листы к полу анкерами и дюбелями.
  • Как крепить ДСП на пол — смотрите на видео:

    Особенности монтажа пола из ДСП

    Производство древесно-стружечной плиты происходит методом горячего прессования опилок и стружки на основе связующих материалов – клея или смолы. К обозначению ДСП строители привыкли давно, хоть и название это абсолютно условное. Существует ГОСТ технических условий для древесно-стружечной плиты.

    Распространена такая плита повсеместно благодаря низкой стоимости. Стоимость же обусловлена низкой себестоимостью расходного материала – стружка, лежащая в основе такой плиты практически ничего не стоит. Существует два класса ДСП, которыми маркируется плита. На основе классификации можно точно определить прочность на изгиб, сжатие, водостойкость и деформацию.

    Так, ДСП-А как правило ламинированная плита, используемая в производстве мебели и отделочных материалов для напольного покрытия. ДСП-Б более прочная плита может быть шлифованной и нешлифованной. Имеет несколько промежуточных слоев и идеальна для обшивки подсобок и как вспомогательный материал в строительных работах.

    Качественной характеристикой также является сортировка плит. Первый сорт не содержит явных дефектов и имеет строгие размеры. Второй же сорт допускает отступление от норматива, а дефекты скорее чисто механические, но брак по вине производителя также не исключен.

    Плотность материала разбита на три категории – малая плотность – до 550кг на кубометр, средняя – 550-750кг на кубометр и высокая – до 950 кг на кубометр. Первую используют в качестве утеплителя, вторую – в качестве тары, третью – мебельного материала, поскольку, чаще всего является ламинированной (ЛДСП). Подделки любой категории весьма вредны, поэтому рекомендуется требовать сертификат на продаваемую продукцию.

    ДСП для пола. Применение и особенности

    Самый популярный вид данных плит – неламинированный шлифованная плита первого сорта средних показателей плотности и классов безопасности. Оптимальной считается толщина от 12 до 22мм. Почему берется именно такая плита?

    1. Она достаточно ровная, чтобы использовать ее в качестве основы для пола, а значит, способна обеспечить максимально ровное прилегание к ней линолеума, паркет и ламината.
    2. Плита имеет достаточную жесткость, которой хватит, чтобы выровнять лестничный марш.
    3. Прочность листа позволяет обеспечить необходимый запас прочности без боязни деформации мебелью.
    4. Плита практически не подвержена гниению и может быть использована в качестве несъемной опалубки.
    5. Плита обладает отличными свойствами адгезии к строительным клеям.
    6. Показания теплопроводности плиты позволяют использовать ее в качестве утеплителя.
    7. Плита обеспечивает полное отсутствие сквозняков, и шумов. Обладает диэлектрическими свойствами.

    Но у плиты имеются и свои недостатки:

    Она имеет низкую гидрофобность. Плиты боятся воды после шлифовки. Если намочить такую плиту, начнется процесс разрушения. Качественная плита, выполненная по стандарту, способна выдержать от трех до пяти циклов намокания и высыхания. Такие плиты имеют крайне низкую пожаростойкость. Для обеспечения пожаробезопасности необходима обработка плиты антипиреном, которую встретить на территории нашей страны практически невозможно. Плита имеет крайне низкую сопротивляемость к удалению гвоздей и шурупов. Анкер в листе будет держаться очень плохо, а лист при монтаже необходимо будет прижимать через сквозные отверстия. Плиты без ламинирования невозможно применять для отделки полов, поскольку износостойкость минимальна.

    Как же происходит монтаж ДСП на пол?

    Вы должны учитывать, что материал используется только для деревянной и бетонной стяжки. Потайки будут обязательны. Крепить придется через сквозное отверстие. На поверхность предварительно нужно наносить гидрофобные составы – олифа для ДСП или праймер для бетона. Если плита кладется «на сухую», нужен слой клея или же олифы, которая наносится на лист. Небольшие, всего 5мм, зазоры заполняются герметиком, что обеспечивает дополнительную прочность покрытию.

    Влияет ли стоимость плиты ДСП на ее выбор?

    К сожалению, в нашей стране стоимость – первый фактор, на который обращается внимание. Проблема соотношения цены и качества вполне актуальна, но все же не стоит зацикливаться на цене, ведь качество гораздо важнее в данном случае. Найти оптимальное сочетание вам вряд ли посчастливится, но это вовсе не значит, что вы разоритесь на покупке этого материала, поскольку, он является одним из самых дешевых. Но, прежде чем выбрать материал, стоит учесть все его особенности и технические характеристики. Среди всего разнообразия, возможно, имеется лишь один вариант, подходящий вам для каких-то работ.

    Черновой пол из ДСП – видео

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: