Оголовок трубы дымохода и вентиляционной системы: изготовление и монтаж печного (дымового) колпака

Виды оголовков на трубу дымохода и технология их монтажа

На крышах частных и многоквартирных домов, предприятий, административных зданий видны трубы дымоходов. Оканчиваются они колпаками разных форм, зачастую красивыми, придающими дополнительную эстетику вытяжной конструкции. Оголовок дымовой трубы – функциональный доборный элемент.

Назначение

Дымники выполняют несколько функций:

  • Защищают дымоход от разрушения под действием дождя, снега, ветра.
  • Предохраняют трубу и отопительные котлы от попадания осадков, что может негативно сказываться на их работе.
  • Закрывают канал от птиц, листьев, мусора.
  • Нормализуют давление, служат для усиления тяги, предохраняют от эффекта обратной тяги.
  • Защищают кровлю от искр, что имеет значение для котлов на твёрдом топливе.

Материалы

Материал, из которого сделан оголовок, влияет на долговечность конструкции. Распространены образцы из стали, меди и цинк-титанового сплава:

  • Стальные козырьки для дымоходов самые дешёвые. Но у них недолгий срок эксплуатации. Через 5 – 10 лет этот доборный элемент нужно будет менять. При эксплуатации ТТ-котлов срок службы стальных колпаков ещё меньше (3 – 5 лет). Оцинкованное железо ещё менее долговечно. Оно быстро прогорает. Использование нержавеющей стали продлит жизнь оголовку до 30 лет. Этот материал устойчив к коррозии и высоким температурам. Но цена его выше.
  • Медные колпаки – лидеры качества и эстетичности. Высокая стоимость медных изделий оправдана их долговечностью (от 50 лет). Единственный нюанс – для их монтажа потребуются медные же крепёжные элементы и метизы. С остальными металлами медь будет вступать в реакцию, окисляться, что приведёт к износу оголовка в местах крепления.
  • Цинк-титановые конструкции также хорошо зарекомендовали себя при аналогично высокой цене.

Не так давно на рынке появились доборные элементы кровли из полимеров. Относительно низкая цена таких козырьков себя не оправдала. Полимер недостаточно термостоек, атмосферостоек, к тому же хрупок. Проверенные временем варианты из меди, цинк-титана и нержавейки стоят потраченных на них денег.

Виды оголовков

Колпаки для дымовых труб отличаются разнообразием форм. Существует два основных вида оголовков: простой козырёк (различных конфигураций) и дефлектор.

Обычный оголовок, представляющий собой крышку, закрывающую верх дымохода, защищает систему от мусора и влаги. При правильной установке на 15 -20 % увеличивает полезное действие вентиляционной системы. Бывает он нескольких форм:

  • двускатный;
  • четырёхскатный;
  • вальмовый;
  • зонт;
  • плоский;
  • конусный колпак.

Двускатный и четырёхскатный – самые простые виды колпаков на трубу. Напоминают обычную крышу жилого дома. Хорошо справляются с защитой трубы. Их легко сделать собственноручно.

У вальмового колпака также 4 стороны, 2 из которых треугольные, 2 – трапециевидные. Чаще устанавливается на квадратных и прямоугольных трубах. Обеспечивает хорошую защиту дымохода, облегчает схождение снега.

Плоский оголовок смонтировать проще всего, но он наименее эффективен. Слой снега на его поверхности может деформировать изделие, привести к быстрому выходу из строя мест креплений.Колпаки зонтичный и конусный отличаются только углом наклона ската. На конусном меньше задерживается снег, но свои функции по защите и увеличению тяги выполняют оба. Сделать своими руками такой колпак на дымоходную трубу из листа оцинковки не представляет сложности.

Внимание! Для функционирования оголовка нужно соблюдать несколько правил монтажа. Основное: расстояние между верхним краем дымохода и нижним краем козырька должно быть 10 см. Меньшее расстояние затруднит прохождение отработанных газов и дыма, большее будет способствовать задуванию котла. Расстояние в 10 см проверено временем, менять его не рекомендуется.

Плюсы и минусы искрогасителя

Иногда между дымоходом и колпаком устанавливается искрогаситель. Чаще всего эту функцию выполняет металлическая сетка. Это актуально для котлов, работающих на твёрдом топливе. Кроме защиты кровли и окружающей среды от возможных искр, сетка дополнительно оберегает дымоход от мусора, не позволяет птицам садиться на его край.

Но у сетки-искрогасителя есть минусы. Вместе с дымом выходит водяной пар, как один из элементов продуктов сжигания. Имея высокую температуру, зимой он конденсирует на холодном металле оголовка и сетки, тут же превращаясь в лёд. В результате оледенение искрогасителя мешает дальнейшему выходу дыма. Создаётся обратная тяга. Более того, дым и газы попадают в помещение и могут привести к отравлению. Во избежание этого ячейки сетки должны быть крупными. Но иногда этого недостаточно. Для котлов с высоким КПД установка искрогасителя должна быть полностью исключена.

Виды дефлекторов

Хуже всего простые оголовки работают при потоках воздуха снизу-вверх. Ударяясь в колпак, они отталкиваются и движутся навстречу поднимающимся из трубы потокам дыма. Повышается давление наверху дымохода, опрокидывается тяга. Более эффективными в этом случае являются дефлекторы.

Это конструкции с диффузором, призванные улавливать ветер, рассеивать его потоки и выводить. Тем самым создаётся разряжение внутри дефлектора, которое способствует тому, что потоки горячего воздуха из дымохода устремляются вверх. Некоторую стабилизацию давления на вершине дымохода дают обычные оголовки. Но если они повышают тягу на 15 – 20 % по сравнению с открытой трубой, то диффузоры увеличивают этот процент до 30 – 40 %.

Существует несколько видов дефлекторов:

  • ЦАГИ.
  • Вольперта – Григоровича.
  • Н-образный дефлектор.
  • Ротационный: шаровидный, флюгер.

Центральный Аэрогидродинамический Институт разработал универсальную модель дефлектора. Он состоит из закреплённого на дымоходе кольца и соединённого с ним зонта с экраном цилиндрической формы. Попадающие в конструкцию снизу потоки ветра рассеиваются, ударяясь о крышку зонта и стенки цилиндра, затем выходят через зазоры между ними. Дымоход защищён от осадков и сильного направленного ветра.

  • В безветренную погоду тяга ухудшается.
  • При сильных морозах небольшое расстояние между зонтом и цилиндрическим экраном может покрываться льдом, мешая проходу дыма.

Дефлектор Вольперта-Григоровича выглядит как двухъярусная «юбка». Нижняя его часть – усечённый конус или цилиндр, верхняя – 2 конуса, прямой и обратный. Криволинейная поверхность диффузора эффективна при низких ветрах.

Н-образный дефлектор очертаниями похож на букву Н. Дымовой канал соединяется с поперечной трубой того же диаметра, на обоих концах которой два патрубка, параллельных дымоходу. Ветровые потоки могут попадать только в боковые каналы. Большая их часть тут же уходит вверх, не мешая отработанным продуктам горения. Оставшаяся часть, попадая в поперечный канал, не способна создать серьёзного давления и выводится вместе с дымом. Исключено задымление. Козырька в такой конструкции не требуется, поскольку устье защищено поперечной трубой.

Читайте также:
Особенности дизайна узкой спальни

Круглая турбина в безветренную погоду стоит на месте, не препятствуя выходу дыма из её отверстий. Под действием ветра же она вращается, создавая внутри пониженное давление и усиливая тягу.Дефлекторы, имеющие аэродинамические свойства, вращаются вокруг своей оси под действием потоков воздуха. Флюгер или флюгарка защищает устье дымового канала со стороны ветровых потоков, которые вынуждены обходить его, создавая разряжение.

Ротационные дефлекторы обычно устанавливают там, где используют газовое отопительное оборудование. Для котлов на ТТ с высокой температурой дымовых отходов монтировать их не рекомендуется.

Из всего сказанного можно сделать выводы:

  • Если оголовок монтируется на дымовую трубу котла на ТТ, то достаточно будет простого колпака, сделанного из меди, цинк-титана или нержавеющей стали. Сетки лучше не устанавливать в районах с очень морозной зимой во избежание обледенения.
  • Для отопительных котлов на газе допустимы дефлекторы, улучшающие тягу. В районах с частыми ветрами, находящимися на возвышенностях, их восприимчивость к потокам воздуха будет как нельзя кстати.
  • Оголовки на кирпичные трубы дымоходов с боковыми воздуховодами, особенно от оборудования с высоким КПД, желательно делать двускатными или вальмовыми, не закрывающими проход отработанным газам.

Технология установки

Существуют правила, регулирующие высоту дымохода с учётом расстояния до конька крыши. Неправильный расчёт высоты приведёт к снижению тяги и даже к обратному движению, то есть к задымлению помещения. Если на пути воздушных потоков будет стоять коньковый скат крыши, то именно такой эффект и получится.

  • На плоской кровле высота дымохода должна составлять не менее 0,5 м.
  • На двускатных, четырёхскатных и вальмовых крышах дымовая труба, отстоящая от конька на расстояние до 1,5 м, должна быть выше него на 0,5м.
  • Если от трубы до конька 1,5 – 3 м, то устье дымохода может быть вровень с коньком по горизонтали.
  • Если дымоотводный канал отстоит от конька более чем на 3 м, то угол между ними не должен быть больше 10 градусов.

При желании колпак или дефлектор для трубы дымохода можно изготовить своими руками, если имеется хотя бы минимальный опыт работы с металлом, ножницы по металлу, лист нержавейки, измерительные инструменты (линейка, рулетка). Сначала делается схема и чертёж будущего дефлектора. Заготовки вырезаются из картона или плотной бумаги, затем переносятся на лист нержавеющей стали.

Внимание! При расчёте размеров следует помнить, что верхняя часть оголовка должна быть больше трубы на 10 см, расстояние между трубой и колпаком – 10 см.

Изготовление колпака в виде конуса на трубу дымохода

  • Сначала замеряется длина окружности трубы, откладывается на картоне. Чтобы было легко надеть основание на дымоход, добавляется 30 — 40 мм. Полоса такой длины будет служить основанием-хомутом.
  • Радиус трубы замеряется, чертится окружность с припуском 15 мм для выступающих краёв. От центра чертится сектор с дугой около 120 мм. Этот клин вырезается.
  • Края всех отдельных деталей совмещаются, крепятся клёпочным соединением.
  • Ножки для грибка делаются из узких полос стали, сложённых в 2 – 3 слоя для крепости.
  • Опоры крепятся к зонту и хомуту.
  • Места соединений грунтуются, готовое изделие красится антикоррозийной краской.

Изготовление дефлектора Григоровича – Вольперта

Изготавливается по аналогии с конусным колпаком:

  • Делаются два зонтика, соединяются друг с другом краями. В верхнем конусе делаются надрезы по краям для крепления к ним стоек. Диаметр конусов в два раза превышает диаметр трубы дымохода.
  • Дефлектор имеет ширину в 1,5 и высоту в 1,6 диаметра дымового канала. Внешний цилиндр изготавливается аналогично цилиндру диффузора. Свернув заготовки, стыкуют их клёпками.
  • Лапками соединяют зонт с диффузором, всю конструкцию вставляют во внешний цилиндр.

Можно ли ставить колпак на трубу дымохода и как его правильно сделать

Такая простая вещь, как колпак на трубу дымохода, вызывает множество вопросов: каким он должен быть, как сделать козырек своими руками и вообще, нужно ли его устанавливать? Обсуждение и споры по данной теме занимают не одну страницу популярного форума, но однозначного ответа вы там не найдете. Давайте попытаемся решить эти задачи самостоятельно, начиная с необходимости установки защитного колпака.

  • 1 Зонт дымовой трубы – за и против
  • 2 Нужно ли ставить колпак — рекомендации
  • 3 Как изготовить козырек на дымоход
    • 3.1 Делаем простой круглый грибок
    • 3.2 Двускатный зонт прямоугольной формы
  • 4 Заключение

Зонт дымовой трубы – за и против

В пользу установки разнообразных колпаков (другие названия – грибок, зонтик, флюгарка, дымник) на оголовки дымоходов говорят следующие аргументы:

  • зонтик частично прикрывает устье от задувания ветром и таким образом снижает вероятность опрокидывания тяги;
  • дымник служит защитой от попадания мусора и влаги в виде осадков;
  • если применить сетчатую конструкцию, то внутри дымоходного канала не смогут гнездиться птицы;
  • изделие продлевает срок службы оголовка кирпичной трубы, разрушаемого ветром, дождем и снегом;
  • грибок с декоративными элементами дополняет архитектурный стиль здания.

По бокам колпак оснащен сеткой, ограждающей дымоход от попадания птиц

Примечание. Составляя перечень, мы не принимали во внимание недостоверную информацию рекламщиков. Утверждения о том, что зонты увеличивают тягу в дымовых трубах и повышают КПД котлов, являются чистейшей выдумкой.

Теперь рассмотрим контраргументы. Основной негативный момент заключается в том, что козырек на дымоход в виде грибка стоит на пути продуктов горения. То есть, препятствует свободному выходу газов, создавая ощутимое аэродинамическое сопротивление. Это значит, что зонт дымовой трубы не увеличивает тягу, а наоборот, уменьшает ее.

Читайте также:
Наружное и внутреннее утепление стен в доме из бруса

Второй минус от применения насадок многократно подтвержден печальной статистикой. Дело в том, что одним из продуктов сжигания углеводородов является водяной пар, уходящий в атмосферу вместе с дымом. Дизельные и газовые бытовые котлы с высоким КПД выделяют газы с невысокой температурой (до 120 °С). Поднимаясь по трубе,они охлаждаются, потом соприкасаются с металлом колпака.

Примеры обледенения дымовых труб, оснащенных насадками

Водяной пар тут же конденсируется и при минусовой температуре замерзает, отчего на зонтике образуются сосульки, перекрывающие сечение дымохода, как показано на фото. В результате угар идет в помещение и отравляет жильцов дома. Есть и другие аргументы против монтажа грибков:

  1. В современных дымоотводах круглой формы птицам селиться негде, поэтому закрывать их сеткой не требуется.
  2. Правильно построенный газоходный канал имеет внизу сборник для конденсата со сливом, куда благополучно стечет вода, попавшая в трубу в виде осадков.
  3. Колпаки из тонкой оцинковки, установленные на дымоходах твердотопливных котлов и печей, прогорают за 3—5 лет из-за постоянного контакта с газами высокой температуры (150—200 °С). Необходимо ставить отражатель из нержавейки, увеличивающий цену изделия.

Нужно ли ставить колпак — рекомендации

Касательно установки зонтов на дымовые трубы нормативные документы разных стран выдвигают различные требования. Например, в европейских государствах допускается монтировать насадки только на вентиляционные каналы, а на дымоходы строго запрещается. В Украине нельзя ставить колпаки на трубы, подключенные к газовым котлам. В Российской Федерации и Беларуси прямого запрета нет, но формулировка СНиП весьма расплывчатая:

«Дефлекторы, зонты и прочие насадки на дымоходах не должны препятствовать свободному выходу продуктов горения».

Мы предлагаем подойти к решению вопроса с точки зрения безопасности и практичности, а уж потом думать о красоте. Перед тем как сделать и водрузить колпак на дымоход, учтите следующие рекомендации:

  1. Круглые стальные трубы, отводящие дым от высокоэффективных котлов с КПД более 85%, закрывать традиционным грибком нельзя. Воспользуйтесь конусной насадкой в виде открытого сопла, которая не обледенеет при любом морозе.
  2. Кирпичный дымоход без вставок, присоединенный к теплогенератору с высоким КПД, можно защитить насадкой в виде крышки с проходящим насквозь патрубком, как это сделано на фото.
  3. На вертикальные каналы от печей и ТТ-котлов устанавливать зонты допускается. Чтобы железный козырек долго выполнял защитную функцию на печной трубе, предусмотрите внутри пластину из нержавеющей стали.
  4. На дымоотводные блоки, сложенные из кирпича и снабженные боковыми продухами, очень желательно монтировать двускатные либо вальмовые колпаки. Цель – закрыть от осадков и ветра верхнюю часть кладки, не касаясь газоходных отверстий по бокам.

Здесь заметно, что колпак не мешает выходить дыму через боковые продухи, но за 15 лет эксплуатации железо над газоходом покрылось ржавчиной

Чтобы защитить кирпичный блок, где вытяжные и дымоходные трубы открыты сверху, закажите или смастерите короб с несколькими сквозными патрубками, вставляемыми в эти каналы. Сверху на выводы вентиляции ставьте обычные грибки, а на газовые – конусные сопла, как изображено на фото.

Вытяжные и дымовые каналы оснащаются разными насадками

Как изготовить козырек на дымоход

Прежде всего нужно выяснить внешние размеры оголовка, куда планируется крепить зонтик, а затем набросать от руки эскиз с изображением будущей конструкции. Для ее разработки воспользуйтесь простыми правилами:

  • габариты или диаметр изделия должен быть на 10 см больше размеров трубы, чтобы края выступали на 50 мм со всех сторон;
  • угол уклона скатов – от 30 до 45°;
  • минимальная высота от среза дымохода до грибка – 100 мм, как продемонстрировано на чертеже.

Помимо традиционного зонтика, есть и другие варианты конструкций – дефлектор и вращающийся флюгер – «подхалим». Первый позволяет реально усилить тягу за счет ветрового давления, создающего разрежение внутри цилиндрического корпуса, куда выходит дымовой канал. Зато в безветренную погоду данное приспособление не только теряет свои преимущества, но и ухудшает силу тяги в трубе, создавая повышенное сопротивление на выходе продуктов горения.

Схема работы дефлектора – ветер создает внутри колпака разрежение

Для справки. Такой же эффект создают ротационные сферические насадки, чей пример изображен на картинке.

Полуцилиндрический флюгер, собранный из нескольких сегментов и вращающийся на специальном подшипнике, получил название «подхалим» благодаря способности поворачиваться за ветром. Если бы не высокая цена и сомнительная надежность подшипника, он стал бы идеальным колпаком для любого круглого дымохода, поскольку успешно защищает устье от задувания и осадков.

Флюгер хорошо помогает от задувания ветром, но от сильных порывов может сломаться

На изготовление дымоходных козырьков идут различные материалы – тонколистовая сталь с цинковым и полимерным покрытием, нержавейка и даже медь. Чтобы смастерить колпак на трубу своими руками, мы рекомендуем первые 2 варианта – оцинкованный либо крашеный металл толщиной не менее 0.5 мм.

Делаем простой круглый грибок

Для выполнения этой работы понадобятся обычные инструменты – ножницы по металлу, дрель, молоток и приспособление для постановки заклепок. Определив необходимые размеры грибка, действуйте в таком порядке:

  1. Завинтите в деревянную планку 2 самореза на расстоянии, равном радиусу изделия плюс 15 мм. Получите импровизированный циркуль, с чьей помощью наметите на металле центр круга и прочертите его контур.
  2. Обрежьте заготовку ножницами, а затем нарисуйте сектор с длиной дуги примерно 120 мм (фигура напоминает первый кусочек круглого торта).
  3. Вырежьте этот клин, после чего с усилием совместите внешние края круга и зафиксируйте их в тисках.
  4. Просверлите вдоль получившегося шва 3 отверстия и соедините концы детали заклепками либо винтиками М4 с гайками. Верхняя часть флюгарки готова.

Вычерчивание круга на листе оцинковки (слева) и соединение краев грибка (фото справа)

Ножки для грибка и опоясывающий трубу хомут делается из стальных полос, изготавливаемых путем изгибания тонкого листа в 2—3 раза. Эти детали также крепятся к зонтику заклепками, что наглядно продемонстрировано мастером на видео:

Читайте также:
Септик Танк 1: Техническая характеристика, особенности монтажа + Фото и Видео

Двускатный зонт прямоугольной формы

Для изготовления этой разновидности колпаков желательно воспользоваться станком — листогибом или обратиться за данной услугой в соответствующую мастерскую. В крайнем случае придется гнуть элементы вручную по линии, аккуратно пристукивая металл резиновым молотком на деревянном бруске.

Как и в предыдущем варианте, первым делом надо снять наружные размеры кирпичного дымохода, а затем рассчитать и зарисовать выкройку, как показано на чертеже. Здесь же приведены формулы для определения длины сторон элементов в зависимости от исходных габаритов трубы и высоты флюгарки.

Совет. Нижнюю часть, опоясывающую устье дымового канала, лучше выполнить в виде Z-образного профиля с углами 90°, который впоследствии «сядет» сверху на оголовок. Затем эти профили соединяются в цельную раму на заклепках.

Изготовить колпак на трубу своими руками относительно просто – нужно раскроить металл согласно чертежу, согнуть по штриховым линиям и соединить детали заклепками. В качестве жестких стоек предлагается взять готовые уголки из крашеного металла толщиной 0.5—0.7 мм. Как происходит сборка двускатной флюгарки и козырька в виде крышки с проходом трубы, наглядно показано в видеосюжете:

Заключение

Как вы наверняка успели заметить, для изготовления круглого и прямоугольного колпака на дымоход не нужно быть мастером жестяницких работ. Достаточно иметь желание, запастись терпением и временем, чтобы сэкономить деньги на покупке этой нехитрой детали. Для тех, кому традиционные конструкции грибков не слишком интересны, предлагаем посмотреть последнее видео по самостоятельной сборке флюгера – «подхалима».

2 Replies to “Можно ли ставить колпак на трубу дымохода и как его правильно сделать”

Самая бездарная статья. Вам проплатили пропиарить зонты? Или вы думаете, что все такие идиоты что не способны понять что дымари делаются по тому же принципу, что и зонты?
Если площадь дымоходной трубы намного меньше, чем площадь отверстий в дымаре, то хоть 10 дымарей на одну трубу повесьте, они не сделают никакого препятствия выходящим газам, максимум изменят его траекторию, всего-навсего.

Нет, уважаемый Алекс, мы не думаем, что все вокруг идиоты. Разве что некоторые индивидуумы ?. Я Вас попрошу выразить свою мысль яснее, пожалуйста. А то Вы свалили все термины в кучу: зонты, дымари, дымоходные трубы…По поводу последнего утверждения: Вы когда-нибудь слышали о местных сопротивлениях (тройники, повороты, переходники)? Сюда же относятся любые насадки на оголовок трубы. Эти детали создают значительное сопротивление проходу газов. Причем без всякого изменения диаметра.

Колпак на трубу дымохода своими руками: чертежи, пошаговая инструкция по изготовлению

От функциональности и безопасности дымохода зависит не только эффективность отопления, но и безопасность проживания. Нарушения технологии его изготовления часто становится причиной несчастных случаев, последствие которых могут быть трагичными. Расчеты элементов делаются профессиональными специалистами и должны гарантировать необходимые параметры тяги, предупреждать засорения каналов различных типов, не допускать появления обратной тяги, обледенения и прочих нежелательных явлений. Важная роль в этом отводится специальному колпаку, который устанавливается на трубе дымохода.

Устанавливать колпак или нет

С технической точки зрения колпак – это специальное металлическое приспособление, защищающее выход дымохода от негативного воздействия атмосферных факторов. Он не должен никоим образом влиять на расчетные параметры тяги, не искажать первоначальные условия движения воздушных потоков и т. д. Наличие иных более сложных приспособлений на дымоходе должно предусматриваться еще на стадии проектирования отопления.

Важно. Перед установкой колпака внимательно изучите требования нормативных актов, отраслевых документов и СП 7.13130.2013.

Как вы заметили, далеко не все дымоходы с колпаками, поскольку владельцы строения имеют свои убеждения, часто они противоречивы, но все имеют право на жизнь. Перед принятием окончательного решения следует ознакомиться с точкой зрения противников и сторонников таких конструкций.

Таблица. Доводы за и против установки колпаков

Как видим из перечня, количество положительных и отрицательных последствий от установки колпака примерно равно, отсюда вывод – принимайте решение самостоятельно. Но помните об одном универсальном требовании нормативных актов: все насадки и приспособления не должны мешать свободному выходу дыма и не ухудшать расчетные показатели.

Конструкция колпака

Существует огромное количество различных моделей колпаков, они отличаются функциональными возможностями, геометрическими размерами, материалами изготовления и внешним видом. Но у всех есть обязательные элементы, обеспечивающие устойчивость и работоспособность.

  1. Зонт (колпак). Это своеобразная крыша дымохода, защищающая его от атмосферных осадков. Кроме того, крыша должна защищать дымоход из-за уменьшения тяги при изменении силы и направления ветра.
  2. Фартук капельника. Монтируется только на кирпичных дымоходах, цементно-песчаная смесь для кладки и сам кирпич негативно реагируют на увеличение влажности – дым отопительных печей, особенно дровяных, имеет большое количество пара. При соприкосновении с колпаком она конденсируется и попадается на кладку, при циклических замерзаниях/размерзаниях он очень быстро крошится. Капельник принимает конденсат и отводит его в сторону, за счет чего конструкция постоянно остается сухой.

Что касается внешнего вида, то здесь каждый мастер может быть персональным дизайнером. Но мы не рекомендуем начинать проектирование и изготовление колпака с чистого листа. Надо внимательно изучить имеющуюся информацию, понять назначение и влияние каждого элемента на эксплуатационные характеристики колпака. Лишь тогда вы сможете не только вносить свои изменения в конструкции, но и понимать последствия своих действий. В этой статье мы приведем пошаговую инструкцию изготовления колпака. А для начала надо немного ознакомиться с теорией.

Пошаговая инструкция по изготовлению колпака

Изготавливать колпак будем из медного листа: этот металл быстро покрывается тонкой пленкой окислов и в дальнейшем не боится вредного воздействия агрессивных химических соединений, а они всегда имеются в дыме. Толщина листа 0,6 мм, тоньше не берите, с ним проще работать, но он не имеет достаточной механической прочности, может деформироваться, согнуться и т. д. Процесс намного ускорится и повысится его качество, если вы имеете доступ к резочному станку и гибочной машине.

Читайте также:
Обновление комода своими руками дома

Цены на листовую медь

Для выполнения работ требуется подготовить металлическую линейку, угольник, шило.

Шаг 1. Нарисуйте эскиз планируемого колпака. Рекомендуем базовую модель выбрать в сети, внести корректировки по линейным размерам. При желании добавить оригинальные элементы декора.

Шаг 2. На лист меди перенесите детали колпака. Разметьте контур конструкции. Можно увеличить его масштаб, так легче просматриваются все нюансы. Во время перенесения размеров всегда надо оставлять 0,5 см на завальцовку.

Практический совет. Работать намного легче не на целом листе, а на отдельных заготовках по каждому элементу. Для этого их требуется предварительно нарезать по имеющимся размерам, а далее разметку делать на каждом в отдельности.

Опытные мастера настоятельно рекомендуют делать деталировку каждого элемента, они еще раз проверяют все нюансы и лишь после этого переносят изображение на поверхность металла. По меди можно рисовать специальными фломастерами или обыкновенным шилом. Второй вариант намного лучше, у него тоньше линии. Кроме того, не придется потом очищать изделие от следов фломастера.

Шаг 3. Ножницами по металлу вырежьте деталь. Если вы имеете плазменную резку, то раскрой можно делать этим агрегатом. Небольшие по длине вырезы надо делать правыми и левыми ножницами. Обращайте внимание, в какую сторону потом надо загибать металл и в зависимости от этой особенности выбирайте те или иные ножницы. Потом будет легче делать различные подгибания и соединения.

Цены на ножницы по металлу

По такому же алгоритму вырежьте все оставшиеся заготовки.

Гибка и сборка колпака

Если есть минимум знаний и навыков, то эти операции не представляют больших сложностей. Если работа выполняется впервые, то рекомендуется для практического освоения некоторых операций попрактиковаться на ненужных отрезках металла. Необязательно должна быть медь, используйте дешевый листовой прокат.

Шаг 1. Гибка заготовок основания начинается с завальцовки краев. На станке точно выставляется заготовка и за счет подъема стола металл подгибается. Такие операции можно делать вручную при помощи киянки, но качество будет намного хуже. Кроме того, для гибки всех элементов на станке нужно всего несколько секунд, ручной метод потребует гораздо больше времени и усилий.

Цены на листогибочные станки

Шаг 2. Сделайте первую часть основания, дополнительный нижний гиб обеспечивает повышенную прочность, всегда рекомендуется его предусматривать. Углы указываются на чертеже и контролируются транспортиром во время гибки. Некоторые станки имеют фиксированные шаблоны, конкретная технология механической гибки почти не влияет на алгоритм действий. На основаниях рекомендуется делать прокатку, выпуклая линия контролирует место фиксации элемента на стенке дымохода и повышает его устойчивость.

Шаг 3. Начинайте сборку основания колпака. Для работы требуются специальные клещи, этим инструментом разводите в различные стороны детали крепления отдельных элементов в единую конструкцию.

Шаг 4. Разложите все заготовки на ровной поверхности, проверьте размеры и правильность загибов соединительных концов. При помощи клещей согните концевики и соберите элементы вместе. Замки пока не закрывайте, а только подготавливайте. Работа требует сноровки, не спешите, не повредите лицевые поверхности. Надо знать, что исправление вмятин всегда будет заметным, а такие следы указывают на низкую квалификацию мастера.

Шаг 5. Закройте замки ударами киянки, нижний стол должен быть только металлическим из фасонного проката, размеры подбираются в зависимости от параметров изделия. Опытный мастер имеет для таких целей много различных профилированных отрезков, которые он использует во время выполнения работы.

На этом сборка основания для колпака на кирпичный дымоход закончено, можно приступать к изготовлению крышки, или зонта, защищающего трубу дымохода сверху.

Изготовление крыши колпака

Вначале внимательно изучается чертеж и при необходимости выполняется деталировка каждого элемента в увеличенном масштабе. В нашем случае крыша напоминает сложную вальмовую четырехскатную конструкцию, состоит из двух трапеций и двух треугольников. Именно такой вариант больше всего подходит к прямоугольным дымоходам.

Шаг 1. Перенесите размеры скатов на металл, как и всегда, пользуйтесь металлической линейкой и шилом. Не забывайте у каждого угла элемента чертить хвостик для подгиба. Длина может быть произвольной, каждый мастер привыкает к своей. Параметры даются в пределах 5–15 мм, строгих ограничений не существует. Помните, что длина верхнего подгиба должна в два раза превышать фиксируемый нижний. Решение следует принимать таким, чтобы минимизировать количество непродуктивных отходов. Достаточно начертить один элемент, проверить правильность всех размеров, вырезать, а потом для второго использовать его в качестве шаблона. На треугольных скатах выпуски по 30 мм, на трапецеидальных по 15 мм.

Шаг 2. Ножницами по металлу вырежьте заготовки. Не забывайте, что для мелких элементов в зависимости от стороны загиба подбирается левый или правый инструмент.

Шаг 3. Приступайте к гибке деталей. После того как все подготовлены к соединению, опять разложите их на ровном столе и проверьте положение. Еще есть время для исправления допущенных незначительных погрешностей. Прокатайте ребра жесткости посередине плоскости и сделайте в нижней части гиб, он дополнительно увеличивает устойчивость на изгиб. Мы выше уже упоминали, что на конструкцию будут воздействовать большие снеговые и ветровые усилия, надо принимать меры по увеличению прочности элементов.

Шаг 4. Собирайте зонт, делается это в несколько этапов.

  1. Вставьте соединительные элементы конька, совместите их точно по линии.
  2. Установите на трапецеидальные скаты треугольные, соедините их в фальц. Все соединения должны входить без больших усилий, клепать ничего не надо, достаточно пользоваться хапами. Изгиб соединяйте с максимальным усилием, элементы не должны смещаться после окончания сборки.

После того как крыша полностью готова, можно приступать к изготовлению ножек.

Шаг 5. На куске меди подходящих размеров начертите детали. Необязательно отрезать новый лист, можно пользоваться отходами, их образуется достаточное количество для подготовки мелких элементов. Общая ширина заготовок примерно 110 мм, ширина для завальцовки примерно 25 мм. Размеры могут колебаться в зависимости от параметров отрезков.

Читайте также:
Подсветка для рассады: полезные виды для роста цвета, способы увеличить освещённость своими руками

Шаг 6. Нарежьте заготовки для ножек, загните завальцовки. Заклепка будет делаться через два слоя металла, увеличение прочности выполняется прокаткой. Просверлите отверстия для заклепок.

Теперь осталось собрать вместе крышу, ножки и корпус. Если планируете защищать дымоход от птиц, то по периметру необходимо прикрепить медную сетку. Помните, что она может создавать много проблем в зимний период времени. Сетка дополнительно фиксируется специально подготовленными уголками. Фиксируйте крышу на заклепках.

Конструкция полностью готова, поднимайтесь на кровлю и устанавливайте ее на кирпичном дымоходе.

Видео – Колпак на трубу дымохода

Колпак на трубу дымохода: как сделать своими руками, чертежи

Время на чтение: 4 мин

Такой доборный элемент как оголовок на трубу дымохода можно смело считать одним из важных, ведь конструкция не только обладает защитными функциями, но и способна придать эстетичности кровле.

Благодаря удачно продуманным дополнениям из высококачественного материала можно оградить дымоход от попадания грязи или влаги, что повлияет на производительность вытяжного приспособления и его долговечность.

Хочу обратить внимание на общепринятые требования к изделию, виды и конструкцию незаменимой детали, не менее интересно будет рассмотреть, как сконструировать его самостоятельно. Во всех мелких подробностях лучше разбираться последовательно.

  • 1 Оголовок, дефлектор или зонт: есть ли разница?
  • 2 Требования к оголовку
  • 3 Конструкция
  • 4 Виды
  • 5 Самостоятельное изготовление 5.1 Материалы
  • 6 Как смонтировать оголовок дымовой трубы
  • 7 На какой высоте устанавливать

    Выбор формы и материала

    Колпак на дымоход был изобретён довольно давно. Он решает несколько практических задач:

    • защищает дымоход от внешней факторов: дождя, снега и ветра;
    • выступает в качестве дополнительного украшения крыши.

    Важно обеспечить, в первую очередь, защиту от ветра и осадков, иначе стенки дымохода будут разрушены под влиянием погодных условий.

    Колпак надо выбирать в соответствии с:

    • типом канала;
    • диаметром отверстия.

    Основываясь на этих показателях, подбирают:

    • выполненный из хрома и никеля колпак, если дом отапливается газом;
    • съемное изделие, если квартира отапливается камином, твердотопливным котлом или дровяной печью.

    Основными типами считаются модели с круглым и квадратным основанием, стационарные или откидные, изготовленные из жести — хромоникелевые или чёрные. Многие модификации лишены основания. Их закрепляют непосредственно на дымоходном канале.

    Сегодня появились дымники из оцинкованной или нержавеющей стали, меди. Имеется возможность также подобрать модификации так, чтобы оттенок колпака сочетался с цветом крыши. Выбранный вариант должен по функциональности соответствовать конкретному типу трубы. Он также должен подходить постройке по стилю.

    Архитектурная форма

    Что касается архитектурной формы колпака, то многоскатная флюгарка способна отлично защищать от попадания атмосферных осадков и снега. Такой дымник смотрится очень эффектно, особенно если установить сверху фигурки каких-либо животных, изготовленных из металла.

    Модели с плоской поверхностью чаще находят применение. Есть колпаки с открывающейся крышкой, которые тоже популярны. Они удобны для профилактики и беспрепятственного обслуживания дымохода. Существенно улучшает тягу дефлектор, в корпусе которого присутствует вентиляционное отверстие.

    Но дымник используют далеко не всегда. Необходимость в нём фактически отсутствует в местности, где редко бывают осадки и практически нет ветра. Но для российских широт он является необходимостью.

    Зонт для дымохода

    Зонт дымовой трубы можно поставить по нескольким причинам:

    • он способен частично закрывать устья от задувания ветра, благодаря чему опрокидывание тяги исключается;
    • дымник не даёт попадать внутри мелкому мусору;
    • сетчатая конструкция обеспечивает защиту от гнездования птиц;
    • такое изделие продлевает срок службы оголовка кирпичной трубы, которая может разрушаться под воздействием атмосферных осадков;
    • флюгарка такого типа обладает хорошими декоративными качествами, а потому способна дополнять архитектурный облик здания.

    Отличия от флюгарки, зонта, оголовка и колпака

    Функционально перечисленные элементы и дымник представляют собой абсолютно разные устройства. Их часто путают из-за похожего внешнего вида. Но в их функциях есть некоторые различия:

    • Флюгарка. Представляет собой особую конструкцию, которая способна вращаться. За счет таких движений флюгарка разгоняет воздух около трубы, не давая попадать ему внутрь и усиливая вывод дыма из трубы.
    • Зонт. Внешне представляет собой колпак конусообразной формы. Применяется только в целях защиты от дождя и снега, предназначен для квадратных и круглых труб.
    • Оголовок. Так называют комплекс всех элементов, устанавливаемых сверху на трубу для ее защиты. Это могут быть и дымники, и колпаки, и обшивка.
    • Колпак. На него крепятся кронштейны, к которым затем фиксируют защитные элементы. Колпак украшает и защищает саму горловину трубы.

    Установка колпака

    Здесь следует ориентироваться на безопасность и практичность. В последнюю очередь надо думать о внешней привлекательности конструкции. Важно учитывать следующие рекомендации:

    1. Стальные трубы круглой формы нельзя закрывать традиционными по форме конструкциями. Они отводят дым от высокоэффективных котлов, чей КПД превышает 85%. Лучше использовать конусные насадки, выполненные в форме открытого сопла. Они не покроются коркой льда при морозе.
    2. Кирпичный дымоход, лишенный вставок, подсоединенный к теплогенератору с высоким КПД, можно оборудовать насадкой в виде крышки. Сквозь неё проходит патрубок.
    3. На печи с вертикальными каналами желательно устанавливать зонт. Такая форма выполняет на печной трубе защитную функцию. Но чтобы это стало возможным, желательно поставить внутри пластину из нержавеющей стали.

    На дымоотводные блоки, выложенные из кирпича и оборудованные боковыми продухами, рекомендовано монтировать вальмовый или двускатный колпаки. За счёт этого верхняя часть кладки будет защищена от осадков и ветра. При этом соприкосновение с газоходными отверстиями по бокам будет исключено.

    Для защиты кирпичного блока, где наверху открыты дымоходные и вытяжные трубы, можно смастерить короб с несколькими сквозными патрубками. Они, в свою очередь, вставляются в указанные каналы. Сверху на выводы вентиляции устанавливаются обычные колпаки в виде грибка, а на газовые надо ставить конусные сопла.

    Читайте также:
    Приспособление для сушки белья

    Изготовление козырька

    Можно изготовить колпак на трубу дымохода своими руками. Чертежи помогут в этом сориентироваться, но важно соблюдать все параметры, указанные в нём. В первую очередь, надо определить внешние размеры оголовка. Здесь будет закреплен зонтик. Вслед за этим надо набросать эскиз с изображением будущей конструкции. Чтобы сделать это правильно, надо учесть следующие моменты:

    • диаметр изделия должен быть больше размеров трубы на 10 см так, чтобы края выступали со всех сторон до 50 мм;
    • углы наклона скатов должны варьироваться от 30 до 45 градусов;
    • от среза дымохода до грибка минимальная высота должна составить 100 мм.

    Зонтик является традиционным решением. Есть и другие варианты конструкции:

    • вращающийся флюгер;
    • дефлектор.

    Последний дает возможность усиливать тягу посредством ветрового давления. Благодаря ему создается разрежение в цилиндрическом корпусе, куда переходит дымовой канал. В безветренную погоду это приспособление сохраняет все свои положительные качества. Вместе с тем оно уменьшает силу тяги в трубе, из-за чего формируется увеличенное сопротивление на выходе продуктов горения.

    Флюгер полуцилиндрической формы нередко называют в народе «подхалим», так как он поворачивается за ветром. Установлен он на особом подшипнике и состоит из нескольких компонентов. Это один из лучших вариантов, но возникают сомнения в надежности подшипника, да и цена такой конструкции высокая. Особенно хорошо ставить такую модель на круглый дымоход, так как она защищает от атмосферных осадков и задувания устье этого устройства.

    Чтобы сделать своими руками дымоход на козырёк, лучше использовать окрашенный или оцинкованный металл, толщина которого не меньше 0,5 мм.

    Какой дефлектор лучше для вытяжки

    На строительном рынке представлены в широчайшем ассортименте различные конструкции таких изделий. Все они имеют те или иные особенности эксплуатации, которые желательно знать при приобретении. Наиболее популярны следующие виды:

    1. Роторные вентиляционные конструкции.
    2. Вращающиеся вентиляционные дефлекторы.
    3. Дефлекторы Григоровича.
    4. Модели разработки ЦАГИ (центральный аэрогидродинамический институт).
    5. Дефлекторы Вольперта.
    6. Н-образные.

    Рассмотрим некоторые из них подробнее.

    Создание простого круглого зонтика

    Чтобы выполнить такую работу, надо подготовить инструменты: дрель, ножницы по металлу, молоток и оборудование для установки заклепок. Как только определены размеры грибка, выполняют работу в следующем порядке:

    1. Завинчивают два самореза в деревянную планку, сохраняя между ними расстояние, равное радиусу изделия + 15 мм. Получается самодельный циркуль, посредством которого можно сделать наметку на металле, обозначив центральную часть круга. Прочерчивается и его контур.
    2. Заготовку обрезают ножницами, после чего рисуют сектор, длина дуги которого равна 120 мм. Полученная фигура чем-то напоминает кусок торта.
    3. Вырезают указанный клин, вслед за этим совмещают с усилием внешние края фигуры. Фиксируют их тисками.
    4. Высверливают три отверстия вдоль полученного шла и соединяют концы детали с винтиками или заклепками. Можно считать верхнюю часть флюгарки готовой.

    При помощи стальных полос создают ножки для грибка и опоясывающий трубу хомут. Берут тонкие листы, которые изгибают в несколько раз. Указанные детали аналогичным образом закрепляют на зонтик заклепками.

    Самостоятельное изготовление навершия дымохода

    Сделать крышку на каминную или печную трубу не сложно самому.

    Для работы нужно приготовить:

    • Лист оцинкованного металла, меди или нержавейки;
    • Картон и маркеры;
    • Ножницы по металлу;
    • Приспособления для сгибания листа;
    • Аппарат для сварки.

    Прежде чем приступить к изготовлению, важно тщательно измерить трубу дымохода. Потом нужно сделать макет зонта из картона. Чертежи выкройки:

    Зонт должен надеваться на трубу без особых усилий, поэтому нужно при составлении чертежа оставить напуск в полсантиметра.

    После примерки макета, чертёж наносится на металлический лист. Заготовку вырезают ножницами. С помощью гибов материалу придаётся нужная форма. Стыки скрепляются 3-4 клёпками. Изготовление капельников аналогично.

    Кронштейны вырезаются из металлических пластин и при помощи сварки прикрепляются к фартуку и навершию. Точки сварки нужно обработать грунтовкой. Весь колпак дополнительно покрывается составом от ржавчины и краской.

    После остаётся лишь одеть его на трубу камина. Все стыки нужно обработать огнестойким герметиком.

    Зонт должен покрывать всю плоскость дымохода. На некоторых конструкциях есть выступ в половину кирпича, его тоже нужно прикрыть от дождя.

    К сведению: зимой на колпаке может образоваться наледь или шапка снега. Важно так подобрать толщину металла, чтобы его не продавило под такой тяжестью.

    Чрезмерно высокая или слишком низкая крышка не будут полноценно отводить дым, поэтому стоит сделать чертежи с учётом всех нужных параметров. Колпаком не сложно исправить дефекты дымохода, например, если он имеет недостаточную высоту.

    Украсить дефлектор можно, используя кованый флюгер. Это будет долговечное и практичное решение.

    Самостоятельное изготовление колпака на дымоход под силу даже начинающим мастерам. Важно аккуратно произвести замеры и выбрать качественный металл. Грамотно изготовленный дефлектор исправит недочёты в работе дымоотвода и обеспечит постоянную тягу при любой погоде. А если применить в работе немного креатива, то изделие станет украшением фасада дома.

    Двускатная модель

    Чтобы сделать двускатную флюгарку, надо использовать станок, получивший название листогиб.

    Так же, как и в предыдущем случае, сначала делают замеры наружной поверхности кирпичного дымохода. Рассчитывают выкройку и делают соответствующую схему. Далее колпак собирается по простому алгоритму.

    Надо раскроить металл и согнуть его, следуя штриховым линиям. Полученные детали необходимо соединить заклепками. Функцию жестких стоек выполняют готовые уголки из крашеного металла, толщина которых варьируется от 0,5 до 0,7 мм.

    Европейский колпак

    Такая модель больше предназначена для предотвращения формирования конденсата и имеет закругленный вид. Дымник такого типа можно изготовить самостоятельно, используя стальной лист и изготовленные своими руками держатели.

    Как изготовить европейский колпак:

    1. Берут стандартный металлический лист и аккуратно сгибают вокруг трубы, можно непосредственно по контуру дымохода.
    2. Переделывают ложки, за которые колпак будет держаться непосредственно на трубе. Лучше всего это делать специальным станком или попросить знакомого сварщика. Можно также проделать поперечные разрезы, не идущие до конца, и посредством пассатижей осторожно отогнуть полосы.
    3. Указанные разрезы необязательно делать поперечными. Допускается использование продольных полос, если кусок металла довольно длинный. По краям вырезают прямоугольник и оставляют хвосты по центру. После этого сворачивают лист в форме полукруга и нажимают хомутом на хвосты.
    4. Аккуратно сгибают ножки.
    Читайте также:
    Новая жизнь старых вещей - 25 вариантов поделок своими руками

    Допускается использование обычного хомута для дымоходных труб, чтобы монтировать такой колпак на трубу.

    Чтобы сделать европейский колпак, понадобится лишь кусок листового металла и диск для болгарки.

    Технология изготовления прямоугольной вытяжной установки с флюгаркой

    Чертеж прямоугольного колпака дымохода. (Для увеличения нажмите)

    1. Вырезают из листа железа прямоугольник с учетом при сгибе, чтобы было 10 см на посадку дымовой трубы.
    2. По сторонам делают косые надрезы на одинаковом расстоянии, при соединении эти надрезы дадут трапециевидные сегменты.
    3. Далее делают четыре стойки, прикрепляют на углах прямоугольника, закрепив заклепками.
    4. Загнуть кончики, получается отверстие, как на чертеже.
    5. Отдельно вырезают прямоугольник: загибают в виде арки, закрепляют — это уже готовая вытяжка, для оригинальности можно изготовить флюгарку.
    6. Готовую конструкцию устанавливают в дымоходную трубу.

    Крепление трубы с установкой делают согласно тому, из чего сооружена дымовая труба.

    Что такое оголовок на скважину и как его правильно установить

    После оборудования скважины на воду ее необходимо защитить от внешнего воздействия. Осадки, грунтовые воды и мусор испортят качество источника, ускорят срок очистки. Установка оголовка — оптимальный вариант герметизации обсадной трубы. Конструкция из пластика или металла изолирует скважину, служит местом крепления для насоса. Модель выбирается по диаметру обсадной трубы.

    1. Определение и назначение оголовка скважины
    2. Виды и устройство
    3. Критерии выбора
    4. Особенности монтажа
    5. Подготовительный этап
    6. Монтаж оголовка
    7. Производители и стоимость

    Определение и назначение оголовка скважины

    Оголовок крепится на трубу, защищает ствол скважины и удерживает насос

    Автономный источник водоснабжения нуждается в обустройстве. Оголовок скважинный (ОС) – это конструкция круглой формы, надеваемая на обсадную трубу. Деталь изготавливается из прочных материалов, устойчивых к климатическому и механическому воздействию. Оголовок выполняет несколько функций:

    • изолирует шахту от попадания талых вод и осадков;
    • предотвращает попадание мусора;
    • конструкция используется для подвешивания насоса;
    • крышка уменьшает риск хищения оборудования;
    • защищает источник от промерзания зимой.

    Оголовок представляет собой узел из двух фланцев, соединенных винтами. Между ними располагается резиновое кольцо, являющееся уплотнителем. Верхняя часть оборудована карабином для подвешивания погружного насоса. В крышке есть отверстие под силовой кабель. Посередине верхнего фланца расположен штуцер для подключения трубопровода.

    После монтажа оголовка на скважину упрощается установка насоса. Не требуется изготовление рамы для его крепежа.

    Виды и устройство

    Заводские оголовки различных производителей имеют сходную конструкцию. Их отличает материал. Изделия бывают трех видов:

    • Чугунные – наиболее прочный и долговечный вариант. Надежная конструкция позволяет подвесить оборудование массой до 500 кг. Изделие состоит из крышки, прижимного фланца, уплотнительного кольца и крепежных деталей.
    • Стальные – по надежности и выдерживаемой нагрузке узлы не уступают чугунным моделям. Важным фактором является антикоррозийное покрытие. От его качества зависит срок эксплуатации. Изделия отличаются высокой стоимостью.
    • Пластиковые – конструкции рассчитаны на удержание агрегатов массой до 200 кг. Такой вариант рекомендуется для шахт глубиной около 50 м. Изделия устойчивы к коррозии, но дешевые модели могут не выдержать зимних холодов. При закручивании крепежных винтов следует соблюдать осторожность, чтобы материал не треснул от давления.

    Некоторые конструктивные особенности получили крышки для скважин, имеющих адаптер. Они изготавливаются из чугуна. В верхней части нет отверстия под водонапорную трубу. Универсальная крышка подходит для обсадных колонн нескольких диаметров (125,127,133 мм). В ней есть отверстия для электрического кабеля и страховочного троса.

    • Крышка – верхняя часть узла, на которой расположено отверстие для напорной трубы, кабельный ввод, рым-болты для подъема насосного оборудования. С внутренней стороны находится рым-болт для троса. По периметру вставляются крепежные болты.
    • Фланец – деталь круглой формы с вырезанным центром. Надевается на обсадную колонну. Скрепляется с крышкой.
    • Уплотнитель – элемент изготавливается из резины. Его функция — обеспечить герметичность конструкции.

    Существуют упрощенные варианты негерметичных оголовков. Умельцы изготавливают защитные узлы самостоятельно. Для этого используется сталь или алюминий. Из металла вырезаются фланцы нужного диаметра. В них делают отверстия под крепеж, электрический провод, трубу.

    • Внутренний – нижний фланец и уплотнительное кольцо помещаются внутрь устья обсадной колонны. Конструкция опирается на полку верхнего фланца. На крышке имеется ввод для силового кабеля и переходник для напорной магистрали.
    • Внешний – фланец надевается на внешнюю поверхность трубы после спуска насоса. Сверху опускается резиновое кольцо. Верхняя часть крепится установочными болтами.

    Установка скважинных оголовков облегчает обслуживание насоса. Его можно без труда поднять вместе с крышкой, закрепив трос лебедки за рым-болты.

    Критерии выбора

    При больших нагрузках стоит выбрать модели из металла

    При выборе устройства в специализированных магазинах необходимо ориентироваться на диаметр обсадной трубы. Также важны параметры напорного трубопровода. Размеры труб указываются в маркировке изделий. Основные обозначения:

    • ОС – оголовок скважинный из металла;
    • П – материал корпуса пластик;
    • А – антивандальная конструкция;
    • первая цифра – диаметр обсадной колонны;
    • цифра после наклонной – диаметр напорного шланга или трубы.

    Некоторые модели являются универсальными. Допустимые размеры обсадной трубы указаны через тире. Плотность прилегания конструкции регулируется резиновым кольцом.

    Перед покупкой оголовника следует оценить вес насоса и вспомогательного оборудования. Страховочный трос, кабель, шланги и сам агрегат для глубинных скважин имеют значительный вес. В такой ситуации не допускается использование пластиковых моделей. Специалисты рекомендует подбирать для оголовка материал такой же, как у обсадной трубы.

    Особенности монтажа

    Положение оголовка после монтажа

    Установку промышленного оголовка можно выполнить своими руками. Она не требует приобретения специальных инструментов и навыков. Работу делят на несколько этапов.

    Читайте также:
    Розетки для кухни выдвижные для удобства хозяйки

    Подготовительный этап

    1. Выполняется ровный срез обсадной трубы. Он зачищается от заусенцев, шлифуется. Это даст максимальную герметичность. С металла удаляется ржавчина, он покрывается грунтовкой и антикоррозийной краской.
    2. Насос подготавливается к спуску в скважину. Отмеряется необходимая длина страховочного троса. Рекомендованный материал изделия — нержавеющая сталь или капрон. С тросом пластиковыми хомутами соединяют силовой кабель. Конец провода выводят в отверстие крышки. Кабельный ввод снабжается пружинной направляющей или цанговым зажимом для регулировки скорости скольжения. Во время монтажа его ослабляют.

    Монтаж оголовка

    1. На обсадную колонну надевается нижний фланец. Сверху него опускается резиновый уплотнитель. Если кольцо плохо двигается, участок покрывают смазкой.
    2. Страховочный трос крепится к специальной проушине насоса, второй конец к карабину крышки. В зависимости от веса агрегата его опускают несколько человек или используют лебедку. Погружение происходит медленно, без рывков и раскачивания.
    3. Верхняя часть оголовка надевается на напорную трубу или шланг, затягивается крепление.
    4. Резиновое кольцо и нижний фланец подвигаются к верхней части. Болты совмещаются с отверстиями и затягиваются гайками. Чтобы конструкция села равномерно, крепление происходит по определенной схеме. Болты закручиваются постепенно, друг напротив друга. Крепление происходит до полной фиксации.
    5. Заключительная процедура – надежное закрепление электрического провода. Гайку ввода закручивают до конца.

    При затягивании болтов следует рассчитывать силы, иначе резиновое кольцо лопнет. Нарушится герметичность конструкции.

    В зимнее время модели из металла могут промерзнуть, поэтому конструкция требует утепления. Вокруг нее устанавливается теплоизоляционный короб. Хороший вариант — устройство кессона. Это небольшая камера ниже уровня земли, в которой располагается насосное оборудование. Ее стены утепляются пенопластом.

    Производители и стоимость

    Цена устройства зависит от размера, материала и производителя. Популярные изготовители скважинных комплектующих:

    • Джилекс – российский производитель насосного оборудования предлагает модели с маркировкой ОС, ОСП, ОСПБ (пластиковые с базовой частью виде встроенной клеммной коробки). Модели просты в установке и эксплуатации, подходят для применения на дачах и в частных коттеджах. Цена изделий 2000-4000 рублей.
    • Водолей – изделия рассчитаны на диаметр обсадных труб 90-168 мм. Они подходят для различных материалов – НПВХ, ПНД, стали. Пластиковое исполнение предполагает монтаж насоса с весом до 200 кг. Модели рекомендуются для неглубоких проходок. Их плюс — доступная стоимость порядка 1500-3000 рублей.
    • Merrill – оголовки американской компании выпускаются в двух вариантах материала корпуса – пластик и чугун. При монтаже требуется установка вентиляционного приточного клапана, в остальном устройство готово к использованию. Клапан покупается отдельно. Гарантия производителя 10 лет. Стоимость от 2400 до 4200 рублей.

    Использование оголовков — наиболее доступный вариант защиты автономного источника. Монтаж не требует сварочных работ. Для закрепления достаточно затянуть крепежные болты.

    Оголовок для скважины: устройство, виды конструкций, правила установки и монтажа

    Установка оголовка – не самая сложная часть работ при сооружении собственной скважины. Ни само устройство, ни порядок его монтажа особой сложностью не отличаются. Соблюдая определенные правила, можно установить оголовок для скважины своими руками без особых проблем.

    Но предварительно не помешает познакомиться с некоторыми нюансами этого процесса. Мы подскажем вам, какой оголовок лучше использовать, а также опишем технологию его монтажа. Любителям самоделок пригодится инструкция по самостоятельной сборке нехитрого приспособления для скважины.

    Для чего необходим оголовок

    Говоря коротко, оголовок – это крышка для скважины. С ее помощью верхнюю часть обсадной трубы защищают от влияния негативных внешних факторов. Можно обойтись и без этого устройства, заменив его перевернутой емкостью подходящего размера, которой скважину просто накрывают.

    Некоторые заматывают трубу большим куском полиэтиленовой пленки и считают, что этого вполне достаточно. Однако ни один из этих вариантов не является абсолютно надежным при обустройстве скважины.

    Пленку или перевернутый бак можно рассматривать только как временный вариант защиты. Эти средства практически всегда оказываются бессильными перед весенним паводком, проникновением насекомых и другими похожими факторами.

    Функции оголовка скважины на практике гораздо шире, чем может показаться на первый взгляд.

    Устройство помогает успешно разрешить целый ряд важных практических задач:

    • герметично защитить верхнюю часть скважины от проникновения паводковых вод и других нежелательных жидкостей;
    • предотвратить попадание в скважину грязи, пыли, мусора и т.п.;
    • защитить шахту от мелких предметов, которые могут туда упасть;
    • дополнительно защитить скважину от промерзания в зимний период;
    • надежно закрепить погружной насос и водопроводные коммуникации;
    • предотвратить кражу насоса и оборудования скважины.

    Надежный оголовок улучшает эксплуатацию и обслуживание скважины. Считается даже, что герметичный оголовок положительно сказывается на дебите фильтровых скважин, поскольку таким образом создается дополнительное давление.

    Хороший оголовок также можно использовать как переходник, если необходимо применить водоподающие трубы разного диаметра.

    Что следует знать об оголовках

    В строительном магазине приобрести оголовок не сложно, выбор этих устройств достаточно широк. Прежде всего, следует подбирать оголовок в точном соответствии с размерами своей обсадной трубы. Второй важный момент – материал, из которого выполнено приспособление.

    В продаже имеются следующие типы оголовков:

    • пластиковые – выдерживают нагрузку до 200 кг;
    • стальные – допустимы нагрузки не более 500 кг
    • чугунные – способны выдержать свыше 500 кг, но и сами весят немало.

    В целях экономии многие предпочитают стальной оголовок чугунной модели. Конечно, стальное изделие стоит заметно меньше. Но следует помнить, что и срок эксплуатации такой модели заметно короче.

    Обычно для относительно неглубокой скважины, до 50 м глубиной, можно взять пластиковую или стальную модель, поскольку нагрузка в таких случаях редко превышает 100 кг.

    А вот вес более мощного оборудования для артезианской скважины может превышать 250 кг. Здесь следует использовать более прочный оголовник.

    Точные сведения о характеристиках оборудования содержатся в техническом паспорте изделия, что позволяет выяснить все нюансы еще до покупки.

    Читайте также:
    Пенобетон или газобетон: плюсы и минусы

    Одно из преимуществ устройства оголовка скважины в том, что оно достаточно простое.

    Такой агрегат состоит из трех основных элементов:

    • крышки;
    • фланца;
    • уплотнительного кольца.

    Дополнительно, в зависимости от модели, устройство может быть укомплектовано:

    • рым-болтами;
    • кабельным вводом, предназначенным для электропривода;
    • набором карабинов;
    • штуцером для водоподающей трубы;
    • крепежными болтами.

    Рым-болт представляет собой обычный болт, верхняя часть которого выполнена в виде кольца. Эти элементы используют для подвешивания оборудования, закрепления тросов и т.п. На оголовок рым-болты ставят сверху, чтобы было легче поднимать крышку, а также снизу – для подвешивания насоса.

    Если в комплект модели рым-болты по какой-то причине не входят, их при желании можно приобрести отдельно и приварить к металлическому оголовку.

    Кабельный ввод – это полезный элемент, позволяющий защитить электрокабель от случайных повреждений. Обычно он снабжен специальной пружиной, обеспечивающей надежное крепление и герметичность конструкции. Болты, соединяющие крышку и фланец, могут быть особой “секретной” конструкции.

    Это позволяет дополнительно защитить скважину от постороннего вмешательства. Если оголовок укомплектован обычными болтами, имеет смысл заменить их крепежом с секретом.

    Существуют элементы, специально предназначенные для работы в условиях повышенной влажности, защищенные от коррозии специальным пластиковым покрытием. Если есть возможность, стоит отдать предпочтение именно таким комплектующим.

    Скважинные оголовки обычно снабжены специальной маркировкой, которая позволяет сразу же составить представление о характеристиках изделия. В начале надписи обычно стоят буквы ОС, они расшифровываются просто: “оголовок скважинный”.

    Первое число указывает на размеры обсадной трубы, для которой предназначено изделие. Если указано только одно число, то устройство подходит только для труб этого конкретного диаметра.

    Если же указан диапазон, например, 140-160, значит, такой оголовок можно устанавливать с обсадными трубами различного диаметра в этих пределах. Второе число указывает на параметры водоподающей трубы, которую можно с этим оголовком соединить.

    Пластиковые оголовки дополнительно маркируют буквой “П”, а на металлических изделиях такая маркировка отсутствует.

    Таким образом, если на изделии стоит маркировка ОС-152/32П, это оголовок, изготовленный для обсадной трубы диаметром 152 мм, который укомплектован переходником для водопроводной трубы с диаметром 32 мм. Изделие выполнено из пластика.

    Если же маркировка выглядит как ОС-152/32, это изделие с точно такими же характеристиками, но изготовленное из металла.

    Цена на готовый оголовок может варьироваться в диапазоне от 50 до 120 долларов. Это примерные цены, при желании можно найти и более дешевый вариант. Однако следует помнить, что приобретение модели по слишком привлекательной цене может таить неприятные сюрпризы, связанные с низким качеством исполнения.

    В настоящее время высокой популярностью пользуются оголовки для скважины фирмы “Джилекс”.

    Оголовок для скважины – лучший способ герметизации

    После того, как пробурена скважина и смонтирована обсадная труба, выступающая на 0,5 – 0,7 над поверхностью земли или дна кессона, возникает вопрос о том, как подвесить погружной насос и чем заткнуть трубу, для того, чтобы дождевая вода не проникла внутрь и не превратила питьевой источник в технический, годный только для полива зеленых насаждений.

    Чтобы предостеречь подобное развитие событий и не загубить все, приложенные для добычи чистой воды, усилия, необходимо либо сделать домик, который накроет своими скатами открытое устье, либо выполнить герметичный монтаж оборудования применив оголовок для скважины.

    Что такое оголовок для скважины

    Оголовки – это устройства для скважин, перекрывающие обсадную трубу в её верхнем срезе и выполняющие следующие функции:

    1. Полная герметизация входного отверстия от атмосферных осадков и посторонних примесей в виде пыли, грунта и мусора, избавляющая от необходимости делать домик для оголовка водяной скважины.
    2. Создание точки опоры для подвешивания погружного насоса и узла подключения, к которому можно подсоединить пластиковую трубу.
    3. Формирование замкнутой полости, которую образуют обсадная труба, дно шурфа и оголовок для скважины, имеющий герметичный контур, позволяет насосу создать небольшое разряжение в объеме, за счет чего увеличивается расход воды.
    4. Антивандальная защита оборудования, за счет применения специального крепежа, которую не сможет обеспечить ни один домик с амбарным замком.

    Каким бывает оголовок для скважины

    Типология устройств для оборудования водяных скважин по конструктивным особенностям включает в себя два основных типа оголовков:

    1. Оголовок скважинный с откидывающейся или съемной крышкой, представляющий собой пустотелый цилиндр, внутренний диаметр которого превышает наружный размер обсадной трубы, а верхний конец заглушен посредством плоского или цилиндрического днища.
    2. Оголовок для скважины с муфтовым адаптером, представляющий собой фланцевую пару, одна половина которой выполнена в виде воротника с внутренним отверстием соответствующем размеру обсадной трубы, а вторая представляет глухой фланец с необходимыми штуцерами и отверстиями, являющийся по сути крышкой скважины.

    Материальное исполнение позволяет подразделить устройство любого типа на виды:

    • металлический оголовок для установки на скважины может быть выполнен из чугуна или стали, отличающихся друг от друга прочностью, грузоподъемностью, которая варьируется в диапазоне 200 – 500 кг, долговечностью и массой;
    • пластиковый оголовок для скважины представляет собой устройство, полученное литьем в форме высококачественного полимера, позволяющего выдерживать стационарную нагрузку до 200 кг включительно.

    Наиболее популярными разновидностями герметичных оголовков для обустройства скважин являются устройства отечественного производства, сочетание невысокой цены и качества которых, делают их оптимальным решением. Наибольшее распространение на рынке получили:

    1. Оголовок скважинный «Джиллекс», имеющий чугунное или пластиковое материальное исполнение и предназначенный для герметизации устья скважины, наружное сечение которой находится в интервале от 9 до 16 см, а напорная ПВХ труба имеет размер 25, 32 или 40 мм.
    2. Оголовок для устья скважины «Водолей» имеет ограниченный диапазон применения по причине своего пластикового исполнения, которое позволяет применять устройство только для неглубоких проходок до первого водоносного горизонта, так как ограниченная глубина гарантирует общую массу насоса, троса и кабеля не более 200 кг.

    Устройство оголовка для устья скважины

    Оголовок скважинный негерметичный имеет простейшую конструкцию, представляющую собой кусок трубы, внутренний размер которой больше калибра обсадной обечайки, а одна сторона заглушена при помощи плоского или сферического днища и имеет рым-болт или проушину с внутренней стороны для крепления троса удерживающего погружной насос.

    Читайте также:
    Обсадные трубы НПВХ для обустройства скважин

    Сделать такой оголовок можно своими руками при помощи УШМ и сварочного аппарата, а также при обладании необходимыми навыками. Негерметичный скважинный оголовок, сделанный своими руками, представляет собой крышку, монтаж которой заключается в простом надевании на верхний срез обсадной трубы и может быть облегчен, если сделать петлю для откидывания.

    Схема герметизации скважины

    Любой герметичный оголовок для скважины конструктивно представляет собой две кольцевых поверхности, между которыми устанавливается резиновое торообразное тело, стягиваемые болтами или шпильками, в результате чего происходит равномерное сплющивание прокладки и ее прижим к наружной поверхности обсадной трубы. Упругие свойства резины позволяют кольцу деформироваться при монтаже по форме цилиндрической стенки, которая для оптимального контакта должна быть ровной.

    Схема: оголовок для скважины

    Верхняя кольцевая поверхность может представлять собой сплошной круг, а может, как, например, в оголовке для устья скважины «Джилекс», являться базовой частью, на которую в свою очередь устанавливается съемная крышка со всеми необходимыми патрубками.

    Конструкция парубков для подключения напорной трубы погружного насоса может быть различной:

    • цанговый зажим, размещаемый с наружной части крышки и предназначенный для фиксации, проходящего через разрезной штуцер с резьбой, водовода путем затягивания гайки;
    • фитинги, являющиеся адаптером и позволяющие соединить водоводы встык со штуцерами, размещенным на внутренней и наружной поверхностях крышки при помощи гаек и разрезных конических втулок, как это организовано в оголовке для устья скважины «Водолей».

    Для подвешивания погружного насоса на внутренней стороне крышки оголовка делается резьбовое отверстие для крепления рым-болта, к которому в свою очередь подвешивается карабин.

    Чтобы облегчить выемку оборудования из скважины на наружной поверхности также могут быть выполнены два резьбовых отверстия для вкручивания монтажных рым-болтов, за которые в свою очередь происходит зацепление крюков при строповке.

    Монтаж герметичного оголовка на скважину

    Простота конструкции и отсутствие необходимости выполнения неразъемного сварочного соединения позволяют выполнять монтаж оголовка для скважины с прокладкой в виде резинового кольца, как на пластиковую трубу, так и на металлический срез, причем сделать это допустимо своими руками и без чрезмерных усилий.

    Оголовок для скважины “Водолей”

    Последовательность того, как следует выполнять монтаж заканчивающего устройства без съемной крышки, каким является скважинный оголовок марки «Водолей», включает следующие шаги:

    1. Для максимальной герметичности выполнить ровный срез верха обсадной трубы, в плоскости перпендикулярной оси, зачистить место среза и внешнюю стенку (на высоту 100 мм) при помощи шлифмашинки, удалив неровности. Выполнить грунтовку и окраску обработанных поверхностей во избежание коррозии, дождаться высыхания покрытия.
    2. Разобрать фланцевую пару, сняв крепежные элементы и прокладку. Надеть на обсадную трубу нижний фланец и резиновую торообразную прокладку.
    3. К этому моменту высота подвешивания погружного насоса должна быть определена, трос, выполненный из нержавеющей проволоки или в резиновой оплетке, обрезан с запасом по длине и снабжен карабином, металлическим кольцом или петлей на соответствующем уровне.
    4. Второй конец кабеля, не подключенный к насосному агрегату вставляется в отверстие кабельного ввода, снабженное пластиковой муфтой в виде пружины и цанговым зажимом, которые необходимо ослабить при протягивании и затянуть, когда производится монтаж.
    5. При опускании погружного насоса следует обезопаситься от падения агрегата, вставив в монтажную петлю или карабин на конце троса стальную арматуру и уложив ее на срез обсадной трубы. Спуск производится до натяжки подвески с постепенным разматыванием резинового или ПВХ водовода, который обрезается с запасом необходимым для протяжки через цанговый зажим (около 0,5 м) для «Джилекса» или подключения к фитингу для оголовка «Водолей» (вровень с верхним срезом трубы).
    6. После подключения к фитингу оголовка или протяжки водовода, концевая петля или кольцо троса-подвески насоса цепляется за карабин на внутренней поверхности крышки оголовка, сама она опускается на верхний срез обсадной трубы, а к ней подводятся снизу прокладка и нижний фланец, после чего вставляются крепежные элементы и производится стяжка фланцевой пары.
    7. При стягивании фланца следует делать это в заданной последовательности, которая состоит в протяжке гаек, расположенных через одну и напротив друг друга, выполняемой до тех пора пока оголовок надежно не зафиксируется на обсадной трубе посредством сжатия резинового кольца.
    8. После этого необходимо ослабить цанговый зажим на кабельном вводе, выполнить натяжку провода и обратно затянуть гайку.

    На этом монтаж оголовков без съемных крышек считается завершенным.

    Как сделать оголовок своими руками

    Тому, кто интересуется как сделать герметичный оголовок для скважины своими руками следует сначала посмотреть на типовые чертежи подобного устройства, чтобы осознать всю трудоемкость процесса, который потребует:

    • изготовления двух круглых деталей из металлического листа толщиной 0,8 – 1,0 см при помощи ножниц по металлу или газорезки;
    • вырезки в одной из заготовок внутреннего отверстия, превышающего калибр обсадной трубы на 2 – 6 мм;
    • сверления 6 – 8 отверстий для стягивающих болтов;
    • врезки и приварки своими руками штуцеров для прокладки водовода и протяжки электрокабеля;
    • сверления отверстий для крепления рым-болтов;
    • поиска торообразной прокладки, которая отвечает за крепление оголовка к обсадной трубе, или ее адекватной замены.

    Чтобы сделать герметичный оголовок для скважины своими руками, даже имея на руках чертежи, потребуется сложное оборудование, в том числе станочное, что может оказаться более затратным, чем купить стандартный оголовок, стоимость которого составит всего 3500 – 5500 рублей, в зависимости от калибра обсадной трубы.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: