Радиаторы Прадо: характеристика, особенности, модельный ряд

Радиаторы Прадо: характеристика, особенности, модельный ряд

Home » Радиаторы Прадо: характеристика, особенности, модельный ряд

Радиаторы Прадо: характеристика, особенности, модельный ряд

В 1959 году была основан один из флагманов советского производства ОАО «НИТИ «Прогресс». С 2005 года компания стала выпускать радиаторы отопления под торговой маркой Prado. Продвижение продукции происходило в открытом одноименном торговом доме. На сегодняшний день благодаря развитой дилерской сети продукция Prado доступна практически для каждого. Рассмотри подробнее особенности этих радиаторов.

Содержание:
  • Особенности радиаторов Prado
  • Виды радиаторов Prado
  • Обзор других производителей стальных радиаторов
  • Отзывы владельцев радиаторов Прадо
  • Видеорепортаж с завода

Особенности радиаторов Prado

Стальные панельные радиаторы Prado используются в системах водяного отопления. Конструкция радиаторов представляет собой прямоугольные стальные листы, сваренные между собой. В основу материала используют листовую сталь толщиной 1,2 мм. После нарезки листов определенных размеров, их подвергают штамповке для получения нужной формы. Затем выполняют сварку элементов и поперечного шва. Радиатор может содержать 1−3 ряда панелей. Дополнительно для увеличения теплоотдачи, к панелям могут быть приварены стальные гофрированные ребра.

Эстетический вид изделию придают воздуховыпускная решетка и боковые стенки. В зависимости от количества установленных ребер и панелей, отвечающих за теплоотдачу, определяют мощность радиатора. Панельные радиаторы выпускают в белом цвете, но под заказ их могут выполнить в любом цветовом исполнении.

Панельные радиаторы из стали выпускаются различными по габаритам: высота — 300 мм и 500 мм, глубина — 80−200 мм (зависит от количества рядов панелей и наличия ребер), длина — 400 мм — 3 м.

Дополнительно панельные радиаторы могут оснащаться встроенным термостатом, поддерживающим оптимальную температуру во всем помещении. Для моделей без него, можно приобрести термостат отдельно.

Выдерживают стальные радиаторы рабочее давление в 9 атмосфер, а испытательное в 13,5.

Радиаторы можно подключить двумя способами — боковым и нижним. Нижнее подключение дает возможность убрать внешние трубы, с целью улучшения интерьера помещения.

Каждый тип радиатора выполнен в двух вариантах, различающихся по схеме подключения:

  • Prado Classic— боковая подводка. Снабжен присоединительными патрубками 4 шт.
  • Prado Universal— нижняя подводка. Оснащен встроенным терморегулирующим клапаном для 2-трубной системы отопления.

Виды радиаторов Prado

Существует 6 типов стальных панелей:

Тип 10— глубина 61 мм, имеет один ряд панели без оребрения. Цена на Classic от 900 рублей, Universal от 1600 рублей;

  • Тип 11— глубина 74 мм, имеет один ряд панели с одним рядом оребрения, который приварен к тыльной стороне панели, а также воздуховыпускную решетку и боковые стенки. Classic от 1300 рублей, Universal от 1900 рублей;
  • Тип 20— глубина 74 мм, имеет два ряда панелей без оребрения, воздуховыпускную решетку и боковые стенки. Цена Classic от 1340 рублей, Universal от 2000 рублей;
  • Тип 21— глубина 74 мм, имеет два ряда панелей с одним рядом оребрения, который приварен к тыльной стороне передней панели, а также воздуховыпускную решетку и боковые стенки. Classic от 1600 рублей, Universal от 2340 рублей;
  • Тип 22— глубина 100 мм, имеет два ряда панелей с двумя рядами оребрения, который приварен к каждой панели с внутренней стороны, а также воздуховыпускную решетку и боковые стенки. Classic от 2400 рублей, Universal от 3500 рублей;
  • Тип 33— глубина 160 мм, имеет три ряда панелей с тремя рядами оребрения, которые приварены к каждой панели с внутренней стороны, а также воздуховыпускную решетку и боковые стенки. Classic от 2850 рублей, Universal от 3580 рублей.
  • В комплект всех шести типов входят кронштейны и крепления для установки на стену.

    Обзор других производителей стальных радиаторов

    Сегодня популярности добились следующие марки:

    DELONGHI (Италия). Известная итальянская фирма, отличающаяся качеством исполнения, надежности, покраски и высокой характеристикой теплообмена. Панельные радиаторы из стали DELONGHI используют в загородных домах, офисных зданиях, дачах. Реже встречаются в квартирах.

  • ELBA (Турция). Справедливое соотношение цены и качества. Оптимально подходит для установки в частных домах и бюджетных коттеджах.
  • GRANDINI (Турция). Радиаторы выпускаются различных модификаций и размеров. Возможны боковая и нижняя подводки.
  • IMAS (Италия). Считается одним из лучших производителей в Италии. Надежная и качественная продукция по самой низкой стоимости. Гарантийный срок эксплуатации — 10 лет.
  • KERMI (Германия). Немецкое качество. Устанавливают в торговых, офисных зданиях и коттеджах.
  • KORAD (Словакия). Продукция выполнена из качественных материалов. Гарантийный срок эксплуатации -6 лет.
  • KORADO (Чехия). Радиаторы этой торговой марки пользуется большим спросом среди монтажных и строительных организаций. Имеет достоинства всех известных мировых брендов, при этом оставаясь доступными по цене. Используют во всех типах помещений.
  • VOGEL & NOOT (Австрия). Торговая марка характеризуется широким спектром изделий разных по оттенкам и размерам. Качественная продукция для жилищного фонда. Гарантийный срок службы — 10 лет.
  • PURMO (Финляндия). Для низкотемпературных котлов идеальный вариант подключения. Высокий ценовой диапазон продиктован отличным качеством товара.
  • WARMEKRAFT (Турция). Бюджетные модели при приличном качестве. Гарантийный срок — 10 лет.
  • Стальные панельные радиаторы всех вышеуказанных производителей имеют рабочее давление в 10 атмосфер, кроме WARMEKRAFT — 11 атмосфер и KORAD — 8,7 атмосфер.

    Отзывы владельцев радиаторов Прадо

    По сравнению с советскими чугунными и пластинчатыми радиаторами, Прадо просто конфетки. Отлично смотрятся. ​

    Летом буду в доме монтировать радиаторы Прадо. Толщина металла всего 1.4 мм, мне это нравится, а вот то что экраны держатся на конвертере хлипко и крепление так себе — это плохо. В общем цена соответствует.

    Нам меняли летом отопление во всем доме вместе с радиаторами. Выбора особо не было, т. к. предложили либо Прадо, либо старые оставить. Наверно, надо было оставить старые. Прослужили бы еще лет 60.

    Спросил вчера у нашего сантехника про Прадо. Сказал, что проблемы есть у кого подводка к батареям сделана медными трубками. А у кого пластиковая цельная труба — проблем нет. Спросил вчера у нашего сантехника про Прадо. Сказал, что проблемы есть у кого подводка к батареям сделана медными трубками. А у кого пластиковая цельная труба — проблем нет.

    Видеорепортаж с завода

    Завод по производству радиаторов Прадо в Ижевске, как и кто собирает эти радиаторы:


    Отопление необходимо каж дом у помещению. Радиаторы отопления отличная альтернатива старорусской печи , которая в своё время отапливала весь дом и…


    Дом или квартиру можно без сомнений назвать уютными только в случае, если в помещении поддерживается комфортная для человека температура воздуха. С этим…


    Российская компания Рифар вышла на рынок по производству алюминиевых и биметаллических радиаторов в 2002 году. Такие моменты, как неправильное…

    Панельные радиаторы «Прадо» — российские стальные батареи

    Панельные радиаторы Prado (Прадо) — производятся в России на Ижевском ОАО НИТИ «ПРОГРЕСС». Они могут эксплуатироваться в одно- и двухтрубных системах с принудительной циркуляцией (с насосами). Могут использоваться для централизованного или индивидуального отопления. Температурный режим — любой, в том числе и низкотемпературный.

    Читайте также:
    Обувница в прихожую: подборка из 42 фото от команды Dekorin

    Конструкция

    Батареи «Прадо» — это панельные отопительные приборы. Они состоят из двух штампованных заготовок, которые формуются под прессом из стального листа. Стандартная толщина листа 1,2 мм, по заказу изготавливаются модификации из стали 1,4 мм толщины (в названии модели присутствует буква «Т»). При штамповке формуются два горизонтальных канала — вверху и внизу, и вертикальные — по 3 штуки на 10 см длины.

    Панельные радиаторы смотрятся неплохо

    Вдоль вертикальных каналов две заготовки соединяются точечной сваркой (сварка производится с тыльной стороны и на лицевой панели не видна). Затем сплошным швом свариваются по периметру. Для увеличения теплоотдачи к тыльной стороне такой панели могут навариваться ребра, сформованные из стального листа толщиной 0,4-0,5 мм. Форма ребер напоминает букву «П».

    В зависимости от количества панелей и наличия или отсутствия между ними дополнительных пластин с оребрением, панельные радиаторы одного размера имеют разную тепловую мощность, а также глубину и вес. Количество панелей и дополнительных конвективных ребер отображается в названии отопительного прибора. Тип 10 означает, что присутствует только одна панель с теплоносителем, тип 20 — две панели, 11 и 21 — одна и два панели с одним рядом ребер. Максимальное количество и панелей и ребер — 3.

    Высота стальных радиаторов Prado — 300 мм и 500 мм, ширина от 400 мм до 3000 мм, глубина зависит от типа и изменяется от 72 мм до 174 мм.

    Типы панельных стальных радиаторов и их краткое описание (Кликните по картинке для увеличения ее размера)

    Ассортимент

    Выпускается три линейки отопительных приборов:

    • Prado Classic (Прадо Классик) — радиаторы с боковыми стенками и верхними решетками для выпуска нагретого воздуха. Подключение — боковое, диаметр резьбы G ½.
    • Prado Universal (Прадо Универсал) имеют два варианта подключения. В каждой батарее есть четыре боковых входа, и нижнее подключение. Все патрубки диаметром ½”. Нижнее подключение может быть в правом и левом исполнении. Также радиаторы этой линейки поставляются укомплектованными встроенным термостатом.
    • Prado Classic Z и Prado Universal Z — варианты без кожухов и дополнительных ребер, боковых и верхних крышек. Их называют еще санитарными, так как они удовлетворяют санитарным нормам для медицинских учреждений (нет ребер и крышек, потому их легко мыть).

    В стандартном исполнении все радиаторы изготавливаются из стали толщиной 1,2 мм, в модификациях из 1,4 мм в названия добавляется буква «T». Например, Prado Classic Т, Prado Universal Z Т.

    Это модель • Prado Universal с терморегулирующим вентилем

    Прадо Классик использоваться могут в системах с любым типом разводки, «Прадо Универсал» предназначены для использования в двухтрубных системах. Они оснащены термостатом с большим гидравлическим сопротивлением. Для установки в однотрубные системы необходим специальный терморегулятор с малым гидравлическим сопротивлением. Если вы планируете установить прибор подобного типа в однотрубную систему, приобретайте вариант «Классик» и ставьте термостат с большим проходным сечением.

    Область применения и технические характеристики

    Панельные радиаторы «Прадо» изготавливаются из стали, а она подвержена коррозии. Потому устанавливать их можно только в системах закрытого типа. В таких системах стальные батареи хорошо себя проявляют и служат долго.

    Планируя замену отопления в многоэтажных домах, необходимо в первую очередь уточнить в эксплуатационной организации параметры системы для вашего дома. От ее состояния зависит тип отопительных приборов, которые вы можете поставить в своей квартире.

    Сегодня многоэтажки отапливаются по нескольким схемам. Если дом подсоединен по независимой схеме или имеется собственная система водоподготовки, то установить можно радиаторы из любого материала, в том числе и из стали. Если система зависимая, и дом подключен напрямую, то необходимо уточнить параметры теплоносителя и его качество.

    Вид сверху

    Стальные радиаторы Prado могут устанавливаться в системах со следующими показателями:

    • температура теплоносителя не выше +120 o C;
    • рабочее давление:
      • при толщине листа 1,2 мм — 0,9 Мпа;
      • лист 1,4 мм — 1,0 Мпа;
    • испытательное (опрессовочное) даление:
      • при толщине листа 1,2 мм — 1,25 Мпа;
      • лист 1,4 мм — 1,5 Мпа;
    • давление на разрыв:
      • при толщине листа 1,2 мм — 2,25 Мпа;
      • лист 1,4 мм — 2,5 Мпа;
    • водородная активность теплоносителя Ph от 8 до 9,5, идеально от 8,3 до 9.

    Если хоть по какому-то показателю панельные радиаторы не подходят, нужно ставить другой тип — или чугунные или биметаллические.

    Еще очень важно количество загрязнений в теплоносителе. Если на стояке установлены грязевики и фильтры, их количество, скорее всего, невелико. Но если подключение к централизованной сети напрямую, то использовать панельные радиаторы не рекомендуется. Дело в том, что вертикальные коллекторы для прохождения теплоносителя имеют маленькое сечение. Наличие большого количества взвешенных частиц может привести к тому, что они забьются. Так как этот вид отопительных приборов — неразборная конструкция, при нарушении циркуляции что-либо сделать будет тяжело.

    Вообще, для предупреждения заиливания при подключении к централизованным сетям рекомендуется ставить на подаче перед входом в радиатор дополнительные фильтры и грязевики.

    Особенности монтажа и эксплуатации

    Боковые патрубки для подсоединения труб имеют внутреннюю резьбу диаметром ½”, расположены они по два с обоих боков. Тип подключения любой. Но при длине более 1400 мм одностороннее боковое или нижнее седельное подключение становится неэффективным. При повышенной длине рекомендуется диагональная подводка (подача с одной стороны сверху, отвод — с противоположной, снизу). Как подключить радиаторы читайте тут.

    В вариантах с нижним подсоединением (донным) теплоносителя нужно учесть, что подача — это второй от бокового края вход, «обратка» всегда находится с краю. Менять местами нельзя: ко входу подачи приварена трубка, которая транспортирует горячий теплоноситель до верхнего коллектора, а уже оттуда он растекается по всем вертикальным каналам.

    Для монтажа панельных радиаторов «Прадо» производитель рекомендует использовать идущие в комплекте кронштейны: они разработаны специально для этих отопительных приборов. Их вставляют в специальные пазы на задней стенке панели. Кронштейнов может быть 2 или 3 в зависимости от длины батареи. Есть возможность установки на ножки, а не на стену. Но фирменные ножки заказываются отдельно.

    Последовательность установки следующая:

    • на ровной подготовленной стене размечаются места установки кронштейнов;
    • кронштейны распаковываются;
    • укрепляются дюбелями или строительным раствором на стене;
    • на радиатор устанавливается кран «Маевского» (обязателен) или автоматический воздухоотводчик, если есть, термостат или заглушки, при необходимости, переходники;
    • в местах навешивания на кронштейны разрывается упаковка радиаторов, они устанавливаются на место;
    • подсоединяются трубопроводы подачи и отвода теплоносителя;
    • полностью полиэтиленовая упаковка снимается после окончания отделочных работ.

    Рекомендованные расстояния при монтаже панельных радиаторов разной глубины

    Если установлены радиаторы с нижним подключением, чтобы при заполнении системы не образовывались воздушные пробки, нужно заполнять ее через «обратку», открыв при этом термостаты.

    При использовании в качестве теплоносителя воды, она должна отвечать следующим параметрам:

    • кислорода не более 0,02 мг/кг;
    • железа до 0,5 мг/л;
    • других примесей не более 7 мг/л;
    • общая жесткость до 7 мг-экв/л.

    Как и на большинство радиаторов (кроме чугунных), на стальные негативно влияют «сухие» простои без теплоносителя. Особенно плохо сказываются частые кратковременные сливы, например, при ремонте системы. Общая продолжительность нахождения отопительных приборов без воды не должна превышать 15 суток в год.

    Стальные радиаторы совместимы с любыми типами труб, только с медными они должны соединяться через латунные или бронзовые фитинги и переходники.

    Хороши эти отопительные приборы малой глубиной

    Как выбрать мощность панельного радиатора и его тип

    Мощность любого радиатора зависит от тепловых потерь помещения. В общем случае приятно считать, что на обогрев 1м 2 площади требуется 100 Вт тепла. Примерно так и можно посчитать. Если радиатор нужен для комнаты в 16 м 2 , то на ее обогрев потребуется 1600 Вт.

    Далее нужно по таблицам найти возможные варианты: ищите близкую к требуемой мощность. Например, для нашего варианта подходит:

    • тип 11-300-2200 — мощность 1682 Вт;
    • тип 20-300-1900 — 1608 Вт;
    • тип 21-300-1400 — 1616 Вт;
    • тип 22-300-1200 — 1674 Вт;
    • тип 33-300-900 — 1762 Вт;
    • тип 10-500-2000 — 1613 Вт;
    • тип 11-500-1400 — 1704 Вт;
    • тип 20-500-1300 — 1699 Вт;
    • тип 21-500-1100 — 1760 Вт;
    • тип 22-500-800 — 1734 Вт;
    • тип 33-500-600 — 1823 Вт.

    Что означают эти цифры:

    • первая — тип — количество панелей и пластин оребрения;
    • вторая — высота радиатора;
    • третья — его длина.

    Радиатор должен занимать не менее 70-75% ширины оконного проема

    Из всего списка теперь нужно выбрать наиболее подходящий размер для ваших условий. При этом нужно помнить, что для нормальной циркуляции воздуха необходимо соблюдать определенные расстояния до пола и подоконника. Вот по ним и желательно подбирать. Еще желательно учесть, что батарея должна перекрывать 70-75% ширины окна. Тогда окно не будет «потеть» и на стене не будет образовываться конденсат.

    Но норма 100 Вт на квадратный метр — это усредненная норма для домов со средними теплопотерями, в средней климатической полосе. Вообще на количество необходимого тепла влияет климат, площадь и тип остекления окон, материал и толщина стен, кровли, пола, степень утопленники дверей и т.д. Чтобы учесть все эти факторы, используются поправочные коэффициенты. Более подробно о расчете потерь тепла и выборе панельных радиаторов читайте тут.

    Отзывы

    «В четырехкомнатной квартире уже шесть лет стоят семь штук «Прадо». Придраться не к чему. Есть еще 17 шт в загородном доме и 4 в бане. Нареканий нет.»

    Одно из фото потекшего радиатора Прадо

    «Это не радиаторы, а сплошное недоразумение. Кроме того что их не вымоешь ни щеткой, ни тряпкой, они еще и плохо греют. Выглядят лишь чуть лучше, чем старый чугун. Единственные их плюсы — узкие и дешевые. Во всем остальном — сплошное разочарование. За два года уже есть ржавчина, еще и углы острые торчат.»

    «Уже больше года стоят 26 батарей Prado. Все «гуд». Единственные к чему есть претензии — лакокрасочное покрытие. С остальным норма.»

    «Из плюсов у них — цена. Минус вылез при эксплуатации: когда остывают трещат. В спальне очень слышно.»

    «За два сезона потекли все 4 радиатора Прадо, которые поставили у меня в квартире. Меняли во всем доме, так раз в одну-две недели у кого-то обязательно течет. Замучились уже жить как на пороховой бочке. Качество отвратительное.»

    «У нас в офисе стоят три года Прадо. Греют хорошо, вентили наполовину прикручены. Слышал, что 2010 году была бракованная партия, но нам видимо повезло. Нормально стоят.»

    Итоги

    Отзывы диаметрально противоположные. Возможно, была одна партия брака, может и не одна. При всей привлекательности цены (в два раза меньше чем на Kermi) не уверены, что стоит рисковать. Но, нужно сказать, что о текущих Prado говорят некоторые из тех, кто поставил их в квартирах. Все-таки они, наверное, больше для индивидуального отопления, что бы ни говорили производители.

    Установка и применение радиаторов Прадо для дома

    Стальные радиаторы Прадо изготавливает ОАО «НИТИ» Прогресс». Производственные мощности расположены в городе Ижевск. Конструкция отопительных приборов разработана российскими специалистами. Первая партия появилась на рынке в 2005 году. На современном предприятии автоматизированы процессы штамповки, применяются высококачественные сварочные технологии. Производство панельных радиаторов проходит под постоянным контролем. Изделия не уступают качеством зарубежным аналогам.

    1. Основные достоинства радиаторов
    2. Технические характеристики
    3. Модельный ряд
    4. Prado Classic
    5. Prado Universal
    6. Монтаж и эксплуатация
    7. Особенности эксплуатации

    Основные достоинства радиаторов

    Радиаторы Прадо выдерживают до 13,5 атмосфер

    Стальные теплообменники Прадо предназначены для водных систем отопления. Их устанавливают в частных домах, административных и общественных зданиях. Изделия подходят для однотрубных и двухтрубных систем. Они состоят из двух штампованных заготовок толщиной 1, 2 мм, соединенных точечной сваркой. Внутри прибора формируются каналы для теплоносителя. По периметру части радиатора сварены сплошным швом. Сверху установлена решетка, беспрепятственно пропускающая теплый воздух. Готовые изделия заключаются в пленку, защищающую их во время транспортировки и монтажа.

    Небольшой вес радиатора позволяет устанавливать его на стене из гипсокартона

    Радиаторы Prado имеют преимущества над алюминиевыми и чугунными моделями приборов отопления.

    • Приборы изготавливают из устойчивых к коррозии материалов.
    • Использование стального оребрения для увеличения теплоотдачи.
    • Долговечность и надежность окраски, выполненной методом электропогружного анафореза.
    • Радиатор отопления Prado выдерживает давление до 13, 5 атмосферы, номинальный показатель 9 атмосфер.

    В качестве теплоносителя допускается применение антифриза. В отличие от алюминиевых батарей изделия Прадо не имеют резиновых деталей, которые разрушаются под действием агрессивной жидкости.

    Отопительные приборы продаются в полной готовности к эксплуатации. Они оснащены заглушками, термостатическими клапанами, кранами Маевского. В комплектацию включены кронштейны крепления.

    Технические характеристики

    Примерная стоимость радиаторов в зависимости от размера и мощности

    При подключении отопительных приборов Прадо в систему многоквартирного дома необходимо выяснить схему подсоединения. При независимой водоподготовке с применением стальных радиаторов не возникнет трудностей. Если схема зависимая, предварительно узнают параметры теплоносителя. Изделия рассчитаны на следующие характеристики:

    • рабочее давление – 0,9 МПа, для моделей с панелью 1,4 мм – 1 МПа;
    • максимальная температура теплоносителя — 120° C;
    • масса панели высотой 300 мм – от 2,95 до 119,99 кг;
    • масса панели высотой 500 мм – от 8,18 до 89,84 кг;
    • допустимые показатели pH – 8,3-9;
    • соединительные отверстия с внутренней резьбой 1/2″.
    • высота – 300 и 500 мм;
    • длина от 400 до 3000 мм;
    • глубина – 80-200 мм.

    В зависимости от модели радиаторы оснащаются конвекционным оребрением. Гофрированный стальной лист приваривается к вертикальным каналам. Увеличивается мощность прибора отопления. В качестве отделки устанавливается воздуховыпускная решетка и боковые планки. Количество и параметры радиаторов выбирают исходя из площади обогреваемого помещения.

    Модельный ряд

    Конструктивные особенности разных типов радиаторов

    В каталоге компании представлены модели Classic и Universal. Изделия выпускаются с боковой и нижней подводкой. Производитель предлагает широкий ряд типоразмеров, позволяющий спроектировать оптимальную систему отопления. Конструктивно приборы состоят из одной, двух или трех панелей, плюс оребрение. В каталоге компании представлено несколько типов радиаторов. Они различаются глубиной, количеством панелей, наличием оребрения.

    Разновидности батарей Prado:

    • Тип 10 – самая узкая модель (72 мм), состоящая из одного ряда панелей. Ее плюс – доступная стоимость. К минусам относят небольшую мощность отопления.
    • Тип 11 – к задней части однорядной панели приварено оребрение. Изделие укомплектовано воздуховыпускной решеткой и боковыми планками.
    • Тип 20 – радиатор с двумя панелями, но без конвекционных ребер. Сверху имеется решетка. Глубина 82 мм.

    Prado Classic

    Радиаторы Прадо Классик используют в двухтрубных и однотрубных коммуникационных сетях. Их можно устанавливать в гравитационные системы и функционирующие с насосными станциями. С четырех сторон изделия имеются отверстия для боковой подводки труб. Радиаторы Классик представлены во всех типах. Их особенностью является отсутствие правого и левого исполнения. Отопительный прибор можно подключить только с одной стороны, со второй ставится заглушка.

    Для учреждений с повышенными требованиями к чистоте предназначены отопительные приборы серии Z-гигиенические. Они лишены оребрения, боковых стенок и решетки. При маркировке изделий указывается их тип и габариты. Например: модель Prado Classic 22- 500-500 – радиатор с боковым подключением тип 22, длина 500 мм, ширина 500 мм.

    Prado Universal

    Преимуществом батарей Универсал является универсальная подводка. Конструкция позволяет осуществить нижнее присоединение, скрыв трубы отопления. Возможен вариант коммутации через 4 соединительных отверстия в углах прибора. Изделия производятся различных типов, от однорядных до трехрядных. Также имеется серия Z гигиенических приборов отопления. Приборы оборудованы соединительными патрубками с правой и левой стороны, что упрощает монтаж. Стальные Prado Universal радиаторы оснащаются терморегуляторами Danfoss, контролирующими их мощность. Клапаны рассчитаны на двухтрубную систему. При установке батарей в однотрубную сеть выбирают модели с пониженным сопротивлением терморегулятора.

    Монтаж и эксплуатация

    Установка панельных радиаторов происходит в короткий срок. Они продаются в сборе, остается только навесить прибор на стену и присоединить к трубам. Размещение приборов осуществляется по нормам СНиП. Согласно документу расстояние от пола до нижней части панели должно быть 7-20 см, в зависимости от типа изделия. Батареи обычно устанавливают под окнами. По инструкции до края подоконника расстояние от 7 см.

    Панельные радиаторы устанавливают после завершения отделочных работ. Их крепление осуществляется на фирменные кронштейны, идущие в комплекте. Детали позволяют зафиксировать зазор между стеной и прибором.

    Нормы установки радиаторов отопления

    • Выполнить разметку для фиксации крепежных деталей.
    • Кронштейны закрепить дюбелями или заделать в цементный раствор.
    • Снять пленку в местах присоединения прибора к трубам.
    • Повесить радиатор на полку крепления.
    • Соединить прибор с трубами отопления.
    • В верхнем патрубке установить воздухоотводчик. Неиспользуемые выходы закрыть заглушками.
    • В радиаторах Универсал устанавливают терморегулятор.
    • Заполнить систему теплоносителем через обратную магистраль, чтобы избежать образования воздушных пробок.

    При монтаже приборов длиной более 1400 мм специалисты рекомендуют диагональную подводку. Теплоноситель подается сверху, а выходит с противоположной стороны снизу.

    Особенности эксплуатации

    Промывку радиаторов отопления рекомендуется проводить 3-4 раза в год

    Панельные радиаторы имеют маленькое сечение вертикальных каналов. Это сказывается на чувствительности к загрязнению теплоносителя. Жидкость с большим количеством взвесей и примесей быстро забьет коллекторы. В индивидуальных системах легко контролировать качество используемого теплоносителя, в многоквартирных домах придется устанавливать фильтры для улавливания грязи.

    Производитель не рекомендует сливать воду из приборов больше чем на 15 дней в году. Продолжительное нахождение без жидкости вызывает быструю коррозию металла. Радиаторы необходимо мыть не менее 3-4 раз в год. Запрещается использовать абразивные материалы.

    Радиаторы Prado популярны среди потребителей благодаря надежности, долгому сроку службы и высокой теплоотдаче.

    Отечественные панельные стальные радиаторы «Прадо»

    Говоря об отечественных отопительных приборах, необходимо отметить радиаторы «Прадо», которые выпускаются на ижевском . Это стальные батареи панельного типа с горизонтальными коллекторами, между которыми располагаются вертикальные каналы для теплоносителя. Сварены панели между собой сплошным швом, а между каналами используется точечная сварка. Производитель позаботился о том, чтобы такой показатель, как травмобезопасность, уменьшился до минимума. Поэтому панельные углы и углы решетки делаются скругленными.

    Конструкция

    Батареи «Прадо» — это панельные отопительные приборы. Они состоят из двух штампованных заготовок, которые формуются под прессом из стального листа. Стандартная толщина листа 1,2 мм, по заказу изготавливаются модификации из стали 1,4 мм толщины (в названии модели присутствует буква «Т»). При штамповке формуются два горизонтальных канала — вверху и внизу, и вертикальные — по 3 штуки на 10 см длины.

    Панельные радиаторы смотрятся неплохо

    Вдоль вертикальных каналов две заготовки соединяются точечной сваркой (сварка производится с тыльной стороны и на лицевой панели не видна). Затем сплошным швом свариваются по периметру. Для увеличения теплоотдачи к тыльной стороне такой панели могут навариваться ребра, сформованные из стального листа толщиной 0,4-0,5 мм. Форма ребер напоминает букву «П».

    В зависимости от количества панелей и наличия или отсутствия между ними дополнительных пластин с оребрением, панельные радиаторы одного размера имеют разную тепловую мощность, а также глубину и вес. Количество панелей и дополнительных конвективных ребер отображается в названии отопительного прибора. Тип 10 означает, что присутствует только одна панель с теплоносителем, тип 20 — две панели, 11 и 21 — одна и два панели с одним рядом ребер. Максимальное количество и панелей и ребер — 3.

    Высота стальных радиаторов Prado — 300 мм и 500 мм, ширина от 400 мм до 3000 мм, глубина зависит от типа и изменяется от 72 мм до 174 мм.

    Типы панельных стальных радиаторов и их краткое описание (Кликните по картинке для увеличения ее размера)

    Ассортимент

    Выпускается три линейки отопительных приборов:

    • Prado Classic (Прадо Классик) — радиаторы с боковыми стенками и верхними решетками для выпуска нагретого воздуха. Подключение — боковое, диаметр резьбы G ½.
    • Prado Universal (Прадо Универсал) имеют два варианта подключения. В каждой батарее есть четыре боковых входа, и нижнее подключение. Все патрубки диаметром ½”. Нижнее подключение может быть в правом и левом исполнении. Также радиаторы этой линейки поставляются укомплектованными встроенным термостатом.
    • Prado Classic Z и Prado Universal Z — варианты без кожухов и дополнительных ребер, боковых и верхних крышек. Их называют еще санитарными, так как они удовлетворяют санитарным нормам для медицинских учреждений (нет ребер и крышек, потому их легко мыть).

    В стандартном исполнении все радиаторы изготавливаются из стали толщиной 1,2 мм, в модификациях из 1,4 мм в названия добавляется буква «T». Например, Prado Classic Т, Prado Universal Z Т.

    Это модель • Prado Universal с терморегулирующим вентилем

    Прадо Классик использоваться могут в системах с любым типом разводки, «Прадо Универсал» предназначены для использования в двухтрубных системах. Они оснащены термостатом с большим гидравлическим сопротивлением. Для установки в однотрубные системы необходим специальный терморегулятор с малым гидравлическим сопротивлением. Если вы планируете установить прибор подобного типа в однотрубную систему, приобретайте вариант «Классик» и ставьте термостат с большим проходным сечением.

    Область применения и технические характеристики

    Панельные радиаторы «Прадо» изготавливаются из стали, а она подвержена коррозии. Потому устанавливать их можно только в системах закрытого типа. В таких системах стальные батареи хорошо себя проявляют и служат долго.

    Планируя замену отопления в многоэтажных домах, необходимо в первую очередь уточнить в эксплуатационной организации параметры системы для вашего дома. От ее состояния зависит тип отопительных приборов, которые вы можете поставить в своей квартире.

    Сегодня многоэтажки отапливаются по нескольким схемам. Если дом подсоединен по независимой схеме или имеется собственная система водоподготовки, то установить можно радиаторы из любого материала, в том числе и из стали. Если система зависимая, и дом подключен напрямую, то необходимо уточнить параметры теплоносителя и его качество.

    Стальные радиаторы Prado могут устанавливаться в системах со следующими показателями:

    • температура теплоносителя не выше +120oC;
    • рабочее давление: при толщине листа 1,2 мм — 0,9 Мпа;
    • лист 1,4 мм — 1,0 Мпа;
  • испытательное (опрессовочное) даление:
      при толщине листа 1,2 мм — 1,25 Мпа;
  • лист 1,4 мм — 1,5 Мпа;
  • давление на разрыв:
      при толщине листа 1,2 мм — 2,25 Мпа;
  • лист 1,4 мм — 2,5 Мпа;
  • водородная активность теплоносителя Ph от 8 до 9,5, идеально от 8,3 до 9.

    Если хоть по какому-то показателю панельные радиаторы не подходят, нужно ставить другой тип — или чугунные или биметаллические.

    Еще очень важно количество загрязнений в теплоносителе. Если на стояке установлены грязевики и фильтры, их количество, скорее всего, невелико. Но если подключение к централизованной сети напрямую, то использовать панельные радиаторы не рекомендуется. Дело в том, что вертикальные коллекторы для прохождения теплоносителя имеют маленькое сечение. Наличие большого количества взвешенных частиц может привести к тому, что они забьются. Так как этот вид отопительных приборов — неразборная конструкция, при нарушении циркуляции что-либо сделать будет тяжело.

    Вообще, для предупреждения заиливания при подключении к централизованным сетям рекомендуется ставить на подаче перед входом в радиатор дополнительные фильтры и грязевики.

    Преимущества и недостатки батарей Прадо

    Чтобы понять, насколько актуальна установка радиаторов Прадо, нужно тщательно взвесить все «за» и «против». Конечно, вы вряд ли разочаруетесь в подобной покупке, но о ее преимуществах и недостатках узнать будет интересно.

    Радиаторы, хоть и кажутся чем-то само собой разумеющимся, очень изменяют интерьер. Поэтому не зря, многие дизайнеры скрывают батареи за различными интересными постройками.

    Первым делом, мы предлагаем обсудить преимущества батарей Прадо:

    1. Для изготовления таких конструкций используется сталь, покрытая специальным составом. Он не дает изделию ржаветь, и существенно увеличивает его срок службы.
    2. Элементы таких батарей соединяются точечной сваркой. Она выглядит аккуратнее обычного варианта соединения.
    3. Радиаторы Прадо имеют большой выбор различных форм и размеров. Они также могут различаться по дизайну.
    4. Такие батареи могут подключаться как сверху, так и снизу.
    5. Неплохая цена, которая вас точно не расстроит.

    Помимо очевидных достоинств радиаторы Прадо имеют и недостатки. Их не так много, но их стоит озвучить.

    Недостатки батареи Прадо:

    1. Верхняя граница давления таких батарей составляет всего 0,9 Мпа. В некоторых случаях этого показателя недостаточно.
    2. Если в такой батарее не будет воды более двух недель, то оборудование начнет ржаветь.

    Именно из-за последнего недостатка такие системы не рекомендуется использовать в централизованных системах отопления. Ведь в этом случае возможно независящие от вас отключение воды.

    Особенности монтажа и эксплуатации

    Боковые патрубки для подсоединения труб имеют внутреннюю резьбу диаметром ½”, расположены они по два с обоих боков. Тип подключения любой. Но при длине более 1400 мм одностороннее боковое или нижнее седельное подключение становится неэффективным. При повышенной длине рекомендуется диагональная подводка (подача с одной стороны сверху, отвод — с противоположной, снизу). Как подключить радиаторы читайте тут.

    При установке радиатора с нижним подключением нельзя перепутать подачу с обраткой — греть не будет

    В вариантах с нижним подсоединением (донным) теплоносителя нужно учесть, что подача — это второй от бокового края вход, «обратка» всегда находится с краю. Менять местами нельзя: ко входу подачи приварена трубка, которая транспортирует горячий теплоноситель до верхнего коллектора, а уже оттуда он растекается по всем вертикальным каналам.

    Для монтажа панельных радиаторов «Прадо» производитель рекомендует использовать идущие в комплекте кронштейны: они разработаны специально для этих отопительных приборов. Их вставляют в специальные пазы на задней стенке панели. Кронштейнов может быть 2 или 3 в зависимости от длины батареи. Есть возможность установки на ножки, а не на стену. Но фирменные ножки заказываются отдельно.

    Последовательность установки следующая:

    • на ровной подготовленной стене размечаются места установки кронштейнов;
    • кронштейны распаковываются;
    • укрепляются дюбелями или строительным раствором на стене;
    • на радиатор устанавливается кран «Маевского» (обязателен) или автоматический воздухоотводчик, если есть, термостат или заглушки, при необходимости, переходники;
    • в местах навешивания на кронштейны разрывается упаковка радиаторов, они устанавливаются на место;
    • подсоединяются трубопроводы подачи и отвода теплоносителя;
    • полностью полиэтиленовая упаковка снимается после окончания отделочных работ.

    Рекомендованные расстояния при монтаже панельных радиаторов разной глубины

    Если установлены радиаторы с нижним подключением, чтобы при заполнении системы не образовывались воздушные пробки, нужно заполнять ее через «обратку», открыв при этом термостаты.

    При использовании в качестве теплоносителя воды, она должна отвечать следующим параметрам:

    • кислорода не более 0,02 мг/кг;
    • железа до 0,5 мг/л;
    • других примесей не более 7 мг/л;
    • общая жесткость до 7 мг-экв/л.

    Как и на большинство радиаторов (кроме чугунных), на стальные негативно влияют «сухие» простои без теплоносителя. Особенно плохо сказываются частые кратковременные сливы, например, при ремонте системы. Общая продолжительность нахождения отопительных приборов без воды не должна превышать 15 суток в год.

    Стальные радиаторы совместимы с любыми типами труб, только с медными они должны соединяться через латунные или бронзовые фитинги и переходники.

    Хороши эти отопительные приборы малой глубиной

    Отзывы о радиаторах марки «Прадо»

    Радиаторы «Прадо», отзывы о которых рекомендуется прочесть перед покупкой товара, представляют собой стальные приборы, которые обладают множеством преимуществ. Как утверждают покупатели, теплоотдача данных устройств достаточно высока, она осуществляется методом нагрева воздуха, а при работе приборы используют метод конвекции. Все потребители, которые уже успели насладиться качеством данной продукции, отмечают, что она отличается длительным сроком эксплуатации.

    Установить такие приборы будет достаточно просто, ведь их вес не столь внушителен. Кроме того, у мастера всегда будет несколько вариантов монтажа, кроме того, процесс упрощен, ведь в комплекте имеются крепления для установки на стену и кронштейны. Радиаторы «Прадо», технические характеристики которых были представлены выше, гораздо дешевле по сравнению с алюминиевыми аналогами, а их внешний вид очень привлекателен, поэтому они могут стать настоящим украшением интерьера.

    Как выбрать мощность панельного радиатора и его тип

    Мощность любого радиатора зависит от тепловых потерь помещения. В общем случае приятно считать, что на обогрев 1м2 площади требуется 100 Вт тепла. Примерно так и можно посчитать. Если радиатор нужен для комнаты в 16 м2, то на ее обогрев потребуется 1600 Вт.

    Далее нужно по таблицам найти возможные варианты: ищите близкую к требуемой мощность. Например, для нашего варианта подходит:

    • тип 11-300-2200 — мощность 1682 Вт;
    • тип 20-300-1900 — 1608 Вт;
    • тип 21-300-1400 — 1616 Вт;
    • тип 22-300-1200 — 1674 Вт;
    • тип 33-300-900 — 1762 Вт;
    • тип 10-500-2000 — 1613 Вт;
    • тип 11-500-1400 — 1704 Вт;
    • тип 20-500-1300 — 1699 Вт;
    • тип 21-500-1100 — 1760 Вт;
    • тип 22-500-800 — 1734 Вт;
    • тип 33-500-600 — 1823 Вт.

    Что означают эти цифры:

    • первая — тип — количество панелей и пластин оребрения;
    • вторая — высота радиатора;
    • третья — его длина.

    Радиатор должен занимать не менее 70-75% ширины оконного проема

    Из всего списка теперь нужно выбрать наиболее подходящий размер для ваших условий. При этом нужно помнить, что для нормальной циркуляции воздуха необходимо соблюдать определенные расстояния до пола и подоконника. Вот по ним и желательно подбирать. Еще желательно учесть, что батарея должна перекрывать 70-75% ширины окна. Тогда окно не будет «потеть» и на стене не будет образовываться конденсат.

    Но норма 100 Вт на квадратный метр — это усредненная норма для домов со средними теплопотерями, в средней климатической полосе. Вообще на количество необходимого тепла влияет климат, площадь и тип остекления окон, материал и толщина стен, кровли, пола, степень утопленники дверей и т.д. Чтобы учесть все эти факторы, используются поправочные коэффициенты. Более подробно о расчете потерь тепла и выборе панельных радиаторов читайте тут.

    Отзывы

    «В четырехкомнатной квартире уже шесть лет стоят семь штук «Прадо». Придраться не к чему. Есть еще 17 шт в загородном доме и 4 в бане. Нареканий нет.»

    Одно из фото потекшего радиатора Прадо

    «Это не радиаторы, а сплошное недоразумение. Кроме того что их не вымоешь ни щеткой, ни тряпкой, они еще и плохо греют. Выглядят лишь чуть лучше, чем старый чугун. Единственные их плюсы — узкие и дешевые. Во всем остальном — сплошное разочарование. За два года уже есть ржавчина, еще и углы острые торчат.»

    «Уже больше года стоят 26 батарей Prado. Все «гуд». Единственные к чему есть претензии — лакокрасочное покрытие. С остальным норма.»

    «Из плюсов у них — цена. Минус вылез при эксплуатации: когда остывают трещат. В спальне очень слышно.»

    «За два сезона потекли все 4 радиатора Прадо, которые поставили у меня в квартире. Меняли во всем доме, так раз в одну-две недели у кого-то обязательно течет. Замучились уже жить как на пороховой бочке. Качество отвратительное.»

    «У нас в офисе стоят три года Прадо. Греют хорошо, вентили наполовину прикручены. Слышал, что 2010 году была бракованная партия, но нам видимо повезло. Нормально стоят.»

    Оптимальный выбор

    В качестве примера таких устройств можно рассмотреть батареи марки «Прадо», которые известны на рынке еще с 1959 года. Дилерская сеть продукции этой компании сегодня достаточно развита, поэтому описываемые изделия доступны почти каждому. Однако перед приобретением такого оборудования необходимо разобраться с техническими характеристиками и прочесть отзывы. Возможно, данная информация позволит вам сделать правильный выбор.

    Обзор способов бурения скважин на воду

    Здесь вы узнаете:

    • Глубина бурения
    • Виды буровых способов
    • Особенности ручного бурения
    • Шнековое бурение
    • Роторное бурение
    • Колонковый метод
    • Гидробурение
    • Этапы бурения
    • Какая технология используется чаще всего

    Способы бурения скважин на воду существуют такие: шнековое, роторное, ударно-канатное бурение, колонковое, гидробурение, ударный метод. Выбор способа зависит от глубины скважины.

    Глубина бурения

    Расположение водоносных слоев относительно поверхности почвы зависит не только от региона и гидрологических особенностей. Играет роль, вода какого качества является целью бурения. Специалисты различают три ключевых водоносных пласта различных по качеству воды, мощности запасов влаги, глубине залегания.

    Недалеко от поверхности (3-10 м) находится первый водяной пласт, называемый верховодкой. Это как раз та вода, до которой можно без особых сложностей пробиться, если бурить своими руками. На пути бурения крайне редко попадаются твердые породы, поэтому, имея небольшой опыт и несложный инструмент, есть возможность устроить абиссинский колодец (так называется скважина для добычи влаги из верховодки). Мощность поверхностных водяных пластов небольшая, поэтому на дебет выше 0,5 м3 в час не стоит рассчитывать. Качество воды в большинстве случаев невысокое, которого хватает только для обеспечения технических потребностей.

    Залегание песчаных водоносных пластов находится на глубине 10-35 м. Здесь удовлетворительная по качеству вода, значительнее мощность притока (дебет до 1 м3). Бурить своими руками до песчаного водоноса вряд ли целесообразно, хотя опыт показывает, что некоторым усердным водяным «старателям» это удавалось, если горизонт находился на небольшой глубине (до 15 м). В большинстве же случаев для устройства колодца «на песок» применяют механизированные методы бурения.

    Глубже всего расположены известняковые водоносы (30-250 м), до которых бурением своими руками точно не добраться при самом поверхностном их расположении относительно поверхности почвы. Для того, чтобы достать рыхлый известняк, несущий самую качественную артезианскую воду, иногда не всякая бурильная техника подойдет. Приток воды здесь намного выше (3-5 м3) и зависит от мощности пласта и совершенства скважины. Теперь рассмотрим применяемые сейчас способы бурения скважин на воду, в том числе выполнимые своими руками.

    Виды буровых способов

    Ранее бурение водоносных скважин для личного пользования осуществлялось в основном ручным способом. Это было трудоёмкий и длительный процесс, поэтому не каждый владелец участка или дачи мог похвастаться наличием собственного источника водоснабжения.

    Постепенно механизированное бурение вытеснило ручные методы благодаря значительному облегчению и ускорению процесса.

    Сегодня практически все водоносные скважины бурятся механизированным способом, который основан на разрушении грунта, подаче его на поверхность одним из двух способов: сухим, когда отработанный грунт убирается из скважины при помощи механизмов и гидравлическим, когда он вымывается водой, поданной под напором или самотёком.

    Различают три основных способа механического бурения:

    • Вращательный (грунт разрабатывается вращением).
    • Ударный (бурснаряд разрушает грунт ударами).
    • Вибрационный (грунт разрабатывается высокочастотными колебаниями).

    Вращательный способ считается самым высокопроизводительным, в 3-5 раз превышающий по эффективности ударный и в 5-10 вибрационный. Кроме этого вращательный способ самый недорогой и доступный, его нередко применяют в качестве основного метода ручного бурения.

    Механические вращательные способы бурения скважин на воду пришли на смену малоэффективным ручным методам.

    В свою очередь вращательный способ бурения, широко применяемый для сооружения скважин на воду, подразделяется на четыре основных вида бурения:

    • колонковое;
    • шнековое;
    • ударно-канатное;
    • роторное.

    Каждый вид вращательного бурения имеет свои особенности и выполняется специально предназначенным для этого оборудованием. Рассмотрим эти виды бурения более подробно, определим, в чём их различия и какой метод необходимо применять в каждом конкретном случае.

    Особенности ручного бурения

    Способ ручного бурения требует больших затрат физической силы, но позволяет сэкономить на оборудовании. Применяется при монтаже скважин глубиной не более 25 метров и проводится до тех пор, пока бур не дойдёт до водоупорного слоя.

    В случае с ручным бурением используют:

    • комплект буровых головок (бур-долото, бур-ложка, змеевики, желонки);
    • штанги;
    • лебёдка или электрическая таль;
    • обсадные трубы;
    • для работы на большой глубине – бурильная вышка.

    Процесс проходки ствола состоит из следующих этапов:

    1. Выкапывается небольшая яма глубиной в 40-50 см, в которой разместится бур.
    2. Затем один человек начинает вращение бура; когда он войдёт достаточно глубоко, вращать придётся вдвоём, потом – вчетвером.
    3. Через каждые 50-70 см вхождения в землю, бур необходимо вытаскивать и прочищать, чтобы грязь не залепила всю головку.
    4. Если грунт слишком жёсткий, получившееся отверстие нужно необходимо заливать водой.

    В момент заполнения шахты водой изнутри, работа прекращается. Теперь остаётся только откачать грязную воду с примесями – примерно 5-7 литров. Для этого понадобится насос.

    Главное преимущество ручного метода – низкая стоимость, однородная структура ствола на всей длине. Тем не менее, использовать его можно лишь на малой глубине. Дебит и срок эксплуатации такой скважины оставляют желать лучшего.

    Ударный способ

    Данным способом устанавливается самая простая скважина-игла – абиссинский колодец. Этим методом активно пользуются домашние умельцы, пробивая скважину на воду на даче. Конструкция «буровой установки» представляет собой ствол, состоящий из отрезков трубы, и наконечник, который разрезает пласты грунта. Молотом служит увесистая баба, которая поднимается и опускается с помощью веревок: при натяжении своеобразный молот поднимается на верх конструкции, при ослаблении падает на подбабок – устройство из хомутов, расположенных симметрично. После вхождения ствола в грунт он наращивается новым отрезком, подбабок прикрепляется уже к новой части, и забивание продолжается до тех пор, пока наконечник не войдет в водоносный слой на 2/3 пласта.

    Ствол-труба служит отверстием для выхода воды на поверхность.

    Важно! Абиссинский колодец поднимает самый верхний водоносный слой, который содержит много примесей. Использовать воду из такой скважины можно только в технических целях. В качестве питьевой она годится только после глубокой очистки.

    Достоинство данной скважины заключается в том, что пробурить ее можно в подвале или другом подходящем помещении. Это создает удобство при пользовании. Привлекает и цена, пробить скважину для воды таким способом стоит недорого.

    Ударный способ бурения можно применять на любых типах почвы

    Канатно-ударное бурение

    Наиболее часто используемый способ. Данный метод предполагает разбивание грунта посредством опускания с двухметровой высоты тяжелого бурового инструмента. Конструкция, используемая при таком виде бурения, состоит из элементов:

    • треноги, которую размещают над местом бурения;
    • блока с лебедкой и тросом;
    • забивного стакана, штанги;
    • желонки (для прохождения по сыпучим слоям грунта).

    Стакан представляет собой отрезок стальной трубы, скошенный вовнутрь, имеющий прочную нижнюю режущую кромку. Сверху забивного стакана идет наковальня. По ней производит удары штанга. Опускание и подъем забивного стакана осуществляют с помощью лебедки. Порода, которая попадает в стакан, удерживается в нем за счет силы трения. Для того чтобы проникнуть в грунт максимально глубоко, используют ударную штангу: ее бросают на наковальню. После заполнения стакана грунтом его поднимают наверх, после чего очищают.

    Операция повторяется до того момента, пока не будет достигнута необходимая глубина.

    Бурение скважины на сыпучих грунтах производится с использованием желонки. Последняя представляет собой стальную трубу, на нижнем конце которой установлен задерживающий капан. После попадания желонки в почву клапан открывается, вследствие чего грунт попадает внутрь трубы. При подъеме конструкции происходит закрывание клапана. После извлечения на поверхность желонка очищается, действия повторяются снова.

    Канатно-ударное оборудование для бурения скважин

    Полезный совет! При канатно-ударном бурении необходимо внимательно следить за вертикальностью скважины. При малейшем отклонении установка обсадных труб может стать невозможной. Для предупреждения проблемы не следует использовать стакан высотой менее 2 м.

    Эффективно применяется при самостоятельном бурении и описанный выше шнековый способ. Как пробурить скважину своими руками с помощью шнека, объяснять дополнительно не имеет смысла – основной принцип сохраняется.

    Преимущества ручного бурения:

    • экономичный способ в финансовом отношении;
    • ремонт и профилактику ручного бура производить несложно;
    • оборудование негромоздкое, поэтому нет необходимости задействовать тяжелую технику;
    • способ применим в труднодоступных местах;
    • эффективен, не требует большого количества времени.

    Основными недостатками ручного бурения можно считать опускание на небольшую глубину (до 10 м), где в основном проходят пласты, вода которых требует очистки, и невозможность дробить твердые породы.

    Ударно-канатная схема с желонкой и пробойным долотом

    Шнековое бурение

    На трубу навариваются лопасти по спирали, которая погружается в грунт вращательными движениями. Подходит не всем типам почв. Идеальное решение для мягких и средних грунтов.

    Шнековый способ:

    1. Выкапывается шурф 1,5 на 1,5 м, глубиной до 2 метров. Позднее в нем будет кессон.
    2. Если грунт сыпучий, то стенки усиливаются деревянными щитами.
    3. Шнековый бур проворачивается при помощи специального хомута или ключа.
    4. Если грунт неустойчив, то при бурении сразу выполняется обсадка ПВХ-трубой.
    5. Если на шнеке грунт будет извлекаться непосредственно через трубу, то ПВХ не подойдет — используется металлическая.
    6. По мере продвижения шнек и обсадная труба наращиваются с помощью соединительных муфт.
    7. За один проход рекомендуется делать не более 5 оборотов. В противном случае поднять почву наверх будет сложно.
    8. Чтобы облегчить ход бура в источник, можно подливать воду.
    9. Устанавливается тренога с блоком для подъема бура.
    10. Бурение проходит вплоть до водоупора. Если пошел песок крупной фракции и влажный, то водоупор отличный.

    Совет: по мере погружения шнека контролируйте вертикальность; чтобы его выровнять, между стенкой источника и обсадной трубой вбиваются деревянные клинья.

    Роторное бурение


    Буровое долото

    Для бурения таким способом используется непрерывно вращающееся долото и глинистый промывочный раствор. Долото разбивает породы, в том числе и скальные, на мелкие фрагменты, а раствор выносит эти куски грунта на поверхность.

    Чтобы бурение было эффективным, требуется грязевой насос. Он будет перекачивать глинистый раствор и обеспечит его непрерывное поступление.

    При роторном бурении может применяться обратная промывка. Она позволяет ускорять процесс. Водоносный пласт достигается гораздо быстрее и качественнее. При обратной промывке раствор подается в затрубное пространство, а возвращается по трубе.

    У метода роторного бурения имеется несколько преимуществ. Помимо того, что этим способом можно бурить скальные породы, следует отметить более высокую скорость прохождения. Несколько ниже стоимость работ.

    Среди недостатков метода отмечают сложности работы в холодное время года. Требуется утепление системы циркуляции промывочной жидкости. Пробу с водоносного слоя можно снять только после обсадки и пуска скважины. Известковые пласты загрязняются глиной и водой раствора.

    Колонковый метод

    В основном, применяется при бурении промышленных скважин, а также для исследовательских работ. Порода разрушается при помощи специального долота – пустотелой трубы, оборудованной резцами. Проникая вглубь грунта, она отсекает его от основной структуры, после чего не составляет труда вымыть его наружу при помощи направленной струи воды под давлением.

    Высокая функциональность колонкового способа бурения позволяет использовать его не только при бурении скважин, но и для строительных работ – например, если необходимо проделать отверстие в железобетонной плите. Долото приводится в движение при помощи буровых установок ЗИФ.

    • Преимущества метода очевидны – высокая скорость работы, взаимодействие с любыми видами породы, мобильность и малые габариты буровой установки.
    • Из недостатков можно выделить небольшой диаметр трубы долота (не больше 150 мм) и быстрое стачивание коронок, что приводит к дополнительным расходам.

    Гидробурение

    Осуществляется мощной струей воды из специального бурового инструмента. Преимущество технологии в том, что возможно гидробурение скважин в каменистой почве.

    Нагрузка струи обеспечивается весом штанги и бурильной оснастки. В установку заливают специальный раствор, который потом направляется в подготовленный приямок.

    Основным требованием является использование специальной установки для ручного скважинного гидробурения.

    Последовательность гидробурения своими руками:

    • В первую очередь устанавливается малогабаритная конструкция или МБУ для гидробурения.
    • Начинать работы лучше всего с утра.
    • Если бурение происходит в песчаной почве, то необходим большой запас жидкости.
    • Перед работой глина смешивается в раствор в подготовленном приямке. Замес выполняется посредством строительного миксера. Консистенция должна напоминать кефир.
    • Далее по шлангам подается раствор к работающему буру.
    • Постепенно жидкость шлифует стенки и углубляется в почву. Раствор используется по кругу.

    Эта технология содействует дополнительному усилению стенок образующегося источника.

    Этапы бурения

    Весь процесс бурения можно разделить на три части: измельчение грунта, удаление его, укрепление стенок скважины.

    Порода измельчается способами, которые описаны выше. В зависимости от особенностей грунта выбираются специальные механизмы.

    От выбранного способа бурения зависит и процесс извлечения измельченной породы. Удаляется она механическим, гидравлическим или пневматическим способом.

    Чтобы стенки скважины не осыпались, устанавливают обсадные трубы. Они могут быть металлическими или пластиковыми.

    Когда обсадка завершена, устанавливают фильтры и насосы. После этого скважина готова к подаче воды.

    Какая технология используется чаще всего

    Здесь всё зависит от проектной глубины скважины и состава почвы на участке. Исходя из данных геологоразведки, подбирают наиболее оптимальный способ. Также нужно понимать, как найти воду для скважины.

    Для бурения артезианских скважин применяют роторный способ. Это метод наиболее обоснован экономически, экологически и дает скважины различной глубины и диаметра в рыхлых почвах со скальными вкраплениями.

    Суть его заключается в следующем:

    • На конце ротора, приводимого в движение двигателем внутреннего сгорания, располагается специальный бур. Он измельчает породу.
    • В скважину подается вода под давлением. Она размывает почву.
    • Далее вода выводится наверх по полому каналу ротора. Эту технологию еще называют «бурение с промывкой»
    • После установки обсадной трубы большого диаметра, работа идет меньшим долотом-буром.
    • По завершению буровых работ необходимо произвести т.н. «разглинизацию» скважины. Нужно это из-за того, что водно-глиняный раствор засоряет поры, по которым артезианская вода будет поступать в скважину.

    Скважина дает вам возможность иметь на своем участке запас воды, для полива ваших растений в парниках из поликарбоната с открывающимся верхом, информацию о которых найдете тут.


    Роторное бурение используется чаще всего.

    Достоинства перед другими способами:

    • Скорость бурения выше, чем у других способов;
    • Не требуется большого количества заранее заготовленных обсадных труб;
    • Стоимость работ существенно ниже, чем в случае ударно-канатного, шнекового и водного методов;
    • Можно проходить через известняковые слои до нужного водоносного горизонта;
    • Возможность создания песчаных фильтров путем засыпки песка в пространство между обсадными трубами и стенками скважины.

    Основные виды и способы бурения

    Сегодня практически все скважины бурятся механизированным способом, который основан на разрушении грунта, подаче его на поверхность одним из двух способов: сухим, когда когда разращенная порода транспортируется на поверхность из скважины, при помощи механизмов или воздуха и гидравлическим, когда он вымывается водой.

    Существует два основных метода бурения: с отбором керна — колонуовый, сплошным забоем — шнековый, пневмоударный и шарошечный.

    Мы выделяем 4 основных вида бурения, широко применяемых для сооружения скважин в различных сферах:

    • колонковое;
    • шнековое;
    • пневмоударное;
    • шарошечное.

    Каждый вид бурения имеет свои особенности и выполняется специально предназначенным для этого оборудованием. Рассмотрим эти виды бурения более подробно, определим, в чём их различия и какой метод необходимо применять в каждом конкретном случае.

    Специфика колонкового бурения

    Колонковое бурение – механический вращательный метод, при осуществлении которого глинистый или плотный песчаный грунт извлекается в виде керна цилиндрической формы.

    Вверху колонкового бурового снаряда расположено приспособление для присоединения штанг, необходимых для наращивания буровой колонны. Внизу – коронка, вид которой подбирается в зависимости от категории подлежащего бурению грунта.

    При проходке колонковым методом грунт разрушается кольцеобразной коронкой. Внутренняя часть керна при этом сохраняется в не разрушенном виде. Для облегчения процесса бурения по твердым и полутвердым суглинкам, глинам, скальным породам на забой подается промывочная жидкость.

    Шлам с забоя иногда удаляют промывкой – нагнетанием в ствол выработки большого количества воды. Чаще всего промывку заменяют продувкой сжатым воздухом, поставляемым компрессором внутрь трубы.

    Бурение колонковым способом используется в следующих случаях:

    • геологоразведка полезных ископаемых;
    • бурение разведочных скважин;
    • устройство водоносных скважин любой глубины, в том числе безфильтровых скважин в скальных породах.

    По эффективности колонковый метод несколько уступает шнековому способу бурения водозаборных скважин. Шнеком бурят быстрее, но он не позволяет полностью освободить ствол от пробуренной породы. Иногда их используют в паре или комбинируют. А уж если приведется, то шнеком проходят первые несколько метров.

    Веские достоинства и недостатки

    В сравнении с шарошечным способом механического бурения, колонковое производится довольно быстро, значительно сокращая время проведения работ. Главный его недостаток – невозможность подъема рыхлых грунтов и насыщенных водой галечников. Медленно продвигается по скальным породам.

    К достоинствам колонкового бурения относят:

    • технология осуществляет вынос на поверхность кернового материала, это позволяет определить состояние геологии в данной местности, что поможет обосновать наличие или отсутствие здесь месторождений полезных ископаемых.
    • высокую производительность и возможность бурить скважины глубиной свыше 100 м;
    • сокращение нагрузок на соединения бурового инструмента и привод буровой колонны за счет небольшой площади разрушения породы путем обуривания (вырезания) керна;

    Главный недостаток колонковое бурение – быстрым методом колонковое бурение не назвать, т.к. способ с отборкой керна требует через каждый интервал керноприемной трубы разбирать буровой став. Кроме того, в ходе процесса колонка затупляется очень быстро, так как она сильно перегревается при работе с твердыми породами.

    Особенности шнекового бурения

    Этот тип бурения сегодня наиболее часто используется при устройстве водоносных скважин в частных хозяйствах. Особенностью шнекового бурения является то, что разрабатываемая порода полностью удаляется из створа скважины без привлечения дополнительного оборудования.

    Инструмент -транспортируемый разрушенную породу на поверхность скважины называю шнеком. Переставляет собой несущую трубу с присоединительными замками, обваренную ребордой. Породоразрушающим инструментом выступает долото с впаяными или сменными элементами твердого сплава. Под давлением долото разрушает и скалывает породу, которая далее по реборде транспортируется к устью скважины. Часто применяют в комбинации с колонковым бурением, когда керн необходимо отобрать с заданой отметки.

    Бурение с использованием шнека не требует больших усилий и финансовых затрат, поэтому сфера применения данного способа достаточна широка: геологоразведочные скважины, прокладка коммуникаций, устройство буронабивных скважин и частично бурение на воду.

    Метод подходит для разработки водоносных скважин глубиной до 30 м на мягких и рыхлых грунтах и до 20 м на средне-плотных. После проходки шнеком и установки обсадки, ствол скважины обязательно очищается желонкой от неизвлеченной породы.

    Шнек категорически не подходит для работы в скальных породах! Его используют для частичной проходки скважин до 120 м, при этом данный метод комбинируется с другими: шарошечным , ударно-канатным, колонковым.

    Плюсы и минусы применения шнека

    Шнековый метод бурения позволяет произвести устройство скважины максимально быстро, при условии, что размер шнека и угол наклона долота были подобраны правильно.

    К достоинствам шнекового бурения относят:

    • высокая скорость углубления в грунт без технологических остановок;
    • нет необходимости делать промывку ствола скважины;
    • нет необходимости поднимать на поверхность первое звено и разбирать/собирать буровую колонну как при колонковом методе.

    Главным недостатком шнекового бурения можно считать невозможность работы на сыпучих и очень твёрдых грунтах, но в то же время шнек – идеальный инструмент для бурения в суглинистых, смешанных (глина и супесь) и мягких глинистых грунтах.

    Ещё один недостаток, ограничивающий применение шнека для устройства водоносных скважин – необходимость применять ударно-канатный способ для очистки ствола от осыпавшейся породы.

    Особенности пневмоударного бурения

    Бурение с пневмоударником относится к технологиям ударно-вращательного бурения и наиболее широко применяется в сфере инженерно-геологических изысканий, а также для бурения водозаборных скважин. С помощью бурения с пневматическим инструментом можно выполнять горные выработки вертикальных и направленных скважин в грунте до 10 категории буримости.

    Главная отличительная особенность методики – для разрушения породы используется одновременно ударное и вращательное действие, выполняемые соответственно пневмоударником и вращателем буровой установки.

    Рабочим органом станка является погружной пневмоударник. С помощью клапанного устройства сжатый воздух, поступающий по буровой штанге, приводит в поступательно-возвратное движение ударник, наносящий удары по хвостовику буровой коронки. Одновременно вместе со штангой вращается пневмоударник; вращатель расположен вне скважины. Буровые сколы удаляются из скважины сжатым воздухом.

    Преимущества и недостатки бурения с пневмоударником

    Основные преимущества бурения с пневматическим молотком – высокая скорость создания скважин, эффективная очистка от шлама, возможность работать на скальных трещиноватых породах и отказаться от расходов на бентонит и доставку воды для промывки.

    Так же преимуществам мы отнесем:

    • Цикл бурения в разы меньше по времени ранее рассмотренных. Технология бурения с пневмоударником дает возможность выполнять создание скважин значительно быстрее, чем при бурении с промывочной жидкостью. Основная причина – скорость движения воздушного потока значительно больше скорости перемещения промывочного раствора;
    • Попутная очистка скважины в процессе бурения. Вынос шлама достигается движением мощного восходящего потока воздуха в зазоре между бурильной колонной и стеной скважины;
    • Нет необходимости в использовании промывочного раствора, для изготовления которого необходимо приобретать бентонит и организовывать транспортировку воды к месту работ;
    • Быстрая и удобная смена бурового инструмента.

    К недостаткам бурения пневмоударным способом можно отнести, потребность в большом объеме сжатого воздуха, возможен прихват буровой колонны при бурении водоносных горизонтов и пород повышенной трещиноватости. Следует обеспечить устойчивость стенок скважины.

    Характеристика шарошечного бурения

    Шарошечное бурени — вращательный способ бурения скважин с использованием в качестве породоразрушающего инструмента шарошечного долота. Вращатель приводится в движение от двигателя автомобиля или отдельно установленного электродвигателя посредством приводного вала.

    Разработанный грунт вымывается из забоя скважины методом прямой или обратной промывки. Промывочный раствор может подаваться как самотёком, так и насосной станцией.

    Шарошечное бурение применяется для разработки скальных и полускальных грунтов при устройстве глубоких скважин до 150 м. Буровая установка с правильно подобранным долотом и утяжеленными бурильными трубами отлично справляется со скальными породами.

    Специалисты-буровики рекомендуют использовать этот метод бурения при соблюдении следующих условий:

    1. Гидрогеологический разрез участка изучен достаточно хорошо. Известно, что бурить предстоит скальные породы. Известен уровень залегания водоносной зоны в коренных породах.
    2. Подземная вода обладает характерным для артезианских скважин напором
    3. Имеется возможность бесперебойной доставки технической воды для промывки скважины.

    Достоинства и недостатки шарошечного бурения

    Данный метод бурения имеет следующие преимущества:

    • высокое качество вскрытия водоноса в коренных скальных породах;
    • возможность устройства скважины большого диаметра;
    • высокая скорость бурения, небольшие затраты энергоресурсов.

    Существенным недостатком шарошечного бурения можно назвать необходимость организации промывки скважины.

    Какой способ бурения выбрать?

    Подводя итоги, можно сказать, что:

    1. Колонковое бурение целесообразно использовать для проходки в пластичных глинистых грунтах. Колонковый способ подходит для устройства большинства водозаборных выработок, при необходимости используется в паре с ударно-канатным.
    2. Шнековое бурение по сфере применения схоже с колонковым методом. От него отличается некачественной очисткой ствола, требует обязательного использования желонки или долгосрочной промывки скважины перед эксплуатацией.
    3. Шарошечное бурение – оптимальный вариант для пробивки стволов скважин в скальных грунтах.
    4. Пневмоударное бурение является наиболее эффективным при работе с трещиноватыми, твердыми и сухими породами.

    Стоимость разработки скважины с использованием того или иного метода бурения во многом зависит от того, какое оборудование применяется, а также от категорий пройденных пород по буримости.

    Виды бурения скважин на воду: какие лучше?

    Бурение водяных скважин производится разными методами. Для глинистых и скальных пород используют способы, основанные на вращательном и вибрационном принципе. Рыхлые и насыщенные водой грунты извлекаются с помощью желонки. В работе задействуются механизмы, которые позволяют разрабатывать грунты различных типов и на разную глубину.

    Сложно сказать, какое бурение скважин на воду лучше, ведь у каждой разновидности есть свои преимущества и недостатки. Пробурить точку водозабора не просто, такую работу должны выполнять специалисты. Это даст гарантию, что источник не заплывет, не зарастет илом, в нем не застрянет погружной насос.

    Грунтовые воды не попадут в слои питьевой воды. Срок службы правильно сделанной скважины – от 50 лет. Как-то ухаживать за ней нет необходимости, она будет просто подавать воду. Подобрать оптимальную технологию бурения можно изучив информацию на сайтах буровых компаний. Или прочитав тематические статьи.

    Скважины отличаются глубиной, способом обустройства, методом проходки и пр. Качество воды также различается. Эти факторы обязательно учитываются при выборе.

    Содержание

    • Распространенные способы бурения
    • Какие бывают скважины
    • Особенности артезианской скважины
    • Способы бурения артезианской скважины
    • Особенности водозабора на песок
    • Способы бурения фильтровой скважины
    • Особенности абиссинской скважины
    • Способы бурения абиссинской скважины
    • Материалы и инструменты
    • Оборудование для бурения
    • Какой вид скважины лучше выбрать для частного дома
    • От чего зависит результат бурения

    Распространенные способы бурения

    Чаще всего для бурения применяется вращательный способ, так как его производительность в несколько раз превышает другие варианты. Вращательный метод рекомендуется выбирать для районов с хорошо изученной гидрогеологией, чтобы добраться до артезианских слоев воды.

    Но нужно учитывать и его недостаток. При использовании вращательного бурения возможно появление трещин в скальных грунтах и закупорка пор в осадочных породах. Если возникнет такая проблема, то потребуются дополнительные расходы для обеспечения притока воды к водозаборной точке.

    В местах, где местность недостаточно исследована, где низкое давление, а также при бурении скважин с большим диаметром применяется ударно-механический метод. Его преимущество состоит в том, что водоносный горизонт не забивается буровым раствором. При использовании данного метода погрешность при определении водоносного слоя незначительна, всего 0,5-1 метр.

    От выбранного метода бурения зависят такие показатели, как тип и назначение водозаборного источника. Глубина его закладки, объем необходимых буровых работ и используемых инструментов.

    Какие бывают скважины

    Чтобы обеспечить качественное и стабильное водоснабжение частного дома или дачи в московской области, полностью удовлетворяющее нужды всех членов семьи, нужно правильно выбрать тип источника. В бытовых целях используется только артезианский и песчаный вид водозаборов.

    Другие варианты – это менее глубокие скважины, называемые забивными или абиссинскими. Абиссинский колодец отличается небольшой глубиной, малой производительностью, глубиной не более 30 метров, средним качеством воды. В это же время, такие конструкции бюджетные, простые в эксплуатации и обустройстве.

    Артезианские или водозабор на известняк более стабильные и глубокие, но их стоимость также выше. Их можно использовать как автономный источник чистой воды, которую можно пить без фильтра. Артезианские источники бурятся до второго водоносного слоя в известняковой породе. Такое бурение требует использования специальной техники, поэтому стоит дороже. Когда составляется смета, все расчеты зависят от погонного метра глубины.

    Особенности артезианской скважины

    Бурение артезианской скважины выполняется до второго водоносного пласта, поэтому они гораздо глубже, чем другие виды. Но все зависит от того, насколько глубоко залегает известняк. Бывают и исключения, если известняковая порода находится сравнительно неглубоко от поверхности земли.

    Если делать водозабор до водоносного пласта, то вода под давлением начнет самотеком подниматься на поверхность и даже может начать литься фонтаном. Только небольшое количество воды поднимается на поверхность естественным образом, в виде ключей, горных ручьев и гейзеров. В основном она накапливается между водоупорными слоями, пока в процессе бурения не найдет выход.

    Максимальная граница подземных вод проходит на разной глубине – от 2 м до нескольких десятков или даже сотен метров. Именно артезианская вода используется с питьевой целью, так как практически не содержит болезнетворных частиц и прочие микроорганизмы. Ее не нужно очищать и обеззараживать.

    Артезианская скважина, рекомендованная как самый надежный источник из всех систем водоснабжения.

    Нужно выделить и другие преимущества:

    • вода будет поставляться бесперебойно и в достаточном количестве;
    • добытую воду можно использовать в любых целях;
    • для обустройства скважины не требуются дополнительные фильтры;
    • отсутствие вредных веществ в составе.

    Главным недостатком является высокая стоимость работы, если сравнивать с другими источниками водоснабжения. В составе воды могут содержаться соли и минеральные частицы, которые полезны, но при регулярном применении их оздоровительный эффект снижается. Бурение артезианской водозаборной точки требует наличия большого пакета документов. Без них нельзя бурить и использовать такой водопровод.

    Способы бурения артезианской скважины

    Тип и вид источника водоразбора, а также метод бурения зависит от проведенного геологического исследования места, в котором осуществляется организация скважины и глубины залегания известняка.

    Для глубокого бурения используется ударно-канатный способ. Этот метод позволяет пробурить скважину до 300 метров. Песчаные грунты бурят с помощью желонки, а глинистые – с помощью забивного стакана. Чтобы пройти слои с каменистыми включениями применяют буровые патроны. Можно бурить артезианские скважины и канатно-вращательным методом, но только при наличии телескопической буровой установки.

    Бурение проводится с бентонитовой глиной, что позволяет сразу укрепить стенки скважины. Затем в нее опускают пластиковые трубы и фильтр. Насос не требуется, так как вода подается наверх самостоятельно за счет расположения водоносного горизонта. Между внешними стенками обсадной трубы и скважины нужно обсыпать щебенкой фракции 5-20 мм.

    При бурении артезианской точки водозабора прокачка не требуется, так как в известняковой породе отсутствуют мелкие абразивные частицы.

    Особенности водозабора на песок

    Фильтровые скважины на песок бурятся до первого водоносного слоя. Минимальная глубина скважин такого типа – 10 метров, максимальная – 60, но чаще это 15-20 метров. Водозабор на песок используется для хозяйственных нужд, так как качество и производительность такого источника не считаются достаточными для полноценного снабжения водой загородного дома.

    Средняя глубина проникновения бура 15-20 метров, но такая вода все еще загрязнена мелкими частицами нерастворимых осадочных пород. Чтобы ее пить, нужна предварительная фильтрация.

    Но, несмотря на этот недостаток, фильтровые скважины являются самым распространенным вариантом. Для обустройства лучше ставить стальную или пластиковую трубу диаметром порядка 120 мм, которую опускают до водоупорного слоя. Фильтр на трубе находится в слое из песка, который является водоносным.

    На верхний уровень фильтра, который расположенный в скважине опускается погружной насос, который обеспечивает подачу воды.

    Преимущества фильтровой точки:

    • скорость бурения и обустройства (дойти до воды и организовать водозабор можно за несколько часов);
    • доступность – благодаря небольшой глубине бурения, стоимость обустройства скважины доступна всем людям;
    • используемое оборудование и материал не требует большого пространства, скважину на песок можно без проблем пробурить на территории частного дома.

    Из минусов – низкое качество воды, если сравнивать с другими типами. Недостатком является и небольшой запас воды. Срок службы и чистота скважины зависит от того, как часто она будет использоваться. Чем чаще, тем дольше прослужит.

    Способы бурения фильтровой скважины

    Для бурения скважин глубиной до 50 метров используются два способа бурения: роторный и шнековый.

    Роторный метод – это канатно-вращательное бурение. Его принцип заключается в разрушении буром пород при постоянной подаче воды. Бур вращает ротор, установленный на палубных двигателях буровой установки. Или можно обеспечить вращение от двигателя автомобиля, служащего площадкой для оборудования.

    Ствола скважины укрепляются с помощью обсадной колонны. После их установки бурение продолжается меньшим шарошечным долотом, чем в начале процесса. Роторный метод можно использоваться и для прохождения через известняковые слои, но только при глубине скважины не больше 55 м.

    Песчаные скважины также бурятся шнековым способом. Его используют для организации неглубоких источников водозабора в мягких суглинистых породах. Максимальная глубина – 50 метров. Шнек – это сварная конструкция из стальной трубы и ленты в форме спирали. Порода оставляется на поверхность к устью шнековым транспортером разрушается шнеком.

    Шнек не годится для бурения твердых и сыпучих пород, так на нем установлены простые жестко зафиксированные резцы.

    По окончанию процесса песчаной скважине требуется обязательная прокачка. Это необходимо для очистки воды от абразивных элементов, которые могут забивать фильтры и ломать насосы. Прокачивать нужно минимум два часа. После скважину можно подключать к системе водоснабжения.

    Особенности абиссинской скважины

    Такая скважина обустраивается в верхнем слое водоносного горизонта. Поэтому вода из нее не пригодна для бытового потребления, особенно для питьевых целей. Водоносный пласт находится очень близко к поверхности и может содержать биологические и химические отходы. Существует большая вероятность загрязнения.

    Абиссинский источник используют для полива цветов или огорода на даче. Важно понимать, что срок эксплуатации неглубокой скважины небольшой. Чтобы пользоваться таким источником, нужен монтаж насосной установки. В таких конструкциях обычно не напора, поэтому насос поможет откачивать воду из глубины.

    Абиссинская скважина – лучший вариант, если необходимо проводить воду на участке с минимальными затратами. Использование малогабаритной буровой установки поможет пробурить скважину в ограниченных условиях всего за пару дней.

    Абиссинский тип устанавливают только тогда, когда есть возможность ставить пьезометрический уровень на глубине не более 8 м. На этом уровне крепится насос. Если водяной горизонт находиться глубже, то лучше заглубить и насосную установку. Так как абиссинские скважины имеют небольшой диаметр, поставить погружной насос внутрь не представляется возможным.

    Какие есть преимущества:

    • возможность обустраивать скважину в малогабаритных помещениях и сложных условиях;
    • абиссинский источник можно обустроить внутри дома;
    • если ставить скважину в доме, то не придется утеплять водопровод;
    • срок службы таких водозаборов от 10 до 20 лет;
    • вода подается непрерывно, независимо от скорости;
    • низкая цена обустройства.

    Из минусов – небольшая глубина колодца, иногда не более 5 м. Качество добываемой воды не пригодно для домашних нужд, только для полива. Есть вероятность, что скважина в жаркое время пересохнет. Есть ограничения и по геологическим условиям. В некоторых районах Москвы воды в необходимом месте может не быть.

    Способы бурения абиссинской скважины

    Переносная бурильная установка монтируется в устье. Метод бурения собственного абиссинского водозабора отличается от обычных вариантов. Слои грунта проходятся путем забивания труб диаметром 1/4 – 2 дюйма. Трубы соединяются в колонны с помощью резьбовых соединений. На первой трубе ставить конусный наконечник в диаметре чуть больше, чем игла. Это нужно, чтобы трение труб о стенки скважины не мешало прохождению.

    Сооружение обязательно дополняется фильтром – перфорированной трубой, которая ставится на следующем отрезке после наконечника. Чтобы фильтр не пропускал песок, его обматывают сеткой галунного плетения. Чтобы скважина могла бесперебойно работать, колодец следует регулярно очищать под давлением. Через 8-10 лет использования в 3% случаев происходит заиливание фильтра. В таком случае нужно его заменить.

    Материалы и инструменты

    Бурение водоносных скважин для личного пользования раньше производилось вручную. Для организации одного источника приходилось прикладывать много сил и времени. Поэтому большинство собственников дачи или участка за городом не могли себе позволить собственную скважину.

    Постепенно ручные методы вытеснялись механизированным бурением. Это значительно ускорило и упростило процесс. Но нужно было учитывать ряд правил и иметь бурильные устройства. Сегодня почти все водоразборные точки бурятся механизированным способом, принцип действия которого основан на разрушении грунта и подаче его наверх сухим и гидравлическим путем. В первом случае отработанный грунт убирается при помощи механизмов, во втором – вымывается водой, подающейся под напором или самотеком.

    Материалы и инструменты, используемые для бурения и обустройства, во многом зависят от типа скважины. Для ручной работы потребуется:

    • шнек с винтовыми лопастями в диаметре 150 мм;
    • ворот – горизонтальная штанга, фиксируемая на шнеке;
    • комплект сменных штанг, удлиняющих шнек;
    • тренога с лебедкой;
    • конструкция, монтируемая над точкой бурения в качестве альтернативной замены;
    • обсадные трубы (металлические, пластиковые, асбестоцементные).

    Обсадка выполняется, чтобы предотвратить разрушение стенок скважины. Содержание обсадной колонны выбирает мастер, учитывая тип скважины, метод бурения и другие параметры.

    Оборудование для бурения

    Есть два вида буровых установок: обычная и малогабаритная. Обычная установка на базе УРАЛА – стандартный вариант. Ее передвигают на грузовом авто, поэтому для проведения работ нужно обеспечить ему заезд на участок. Немного отразится бурение и на внешнем виде участка. Но с помощью такого оборудования можно за несколько дней пробурить артезианский водозабор любой глубины.

    Малогабаритная установка – универсальный вариант. Ее можно использовать для бурения в любом, даже ограниченном месте. Есть и другие плюсы использования:

    • имеет компактные размеры;
    • легко собирается, разбирается и переносится;
    • не нарушает общий вид участка;
    • позволяет пробурить скважину в местах, в которые буровая техника не сможет заехать, даже внутри дома.

    Есть еще одно преимущество – этот вариант обойдется дешевле. Даже за счет меньшего расхода электроэнергии. Но артезианскую водозаборную точку малогабаритным оборудованием лучше не бурить. Это допустимо, но процесс будет долгим, трудоемким и нецелесообразным.

    Какой вид скважины лучше выбрать для частного дома

    Чтобы решить, какой тип скважины нужно выбрать для дома, нужно учитывать целевое предназначение точки водозабора. А также знать ответ на вопрос, как часто она будет эксплуатироваться. Станет ли скважина частью системы водоснабжения дома или загородного коттеджа или будет использоваться всегда.

    Для бытовых и питьевых целей подходит песчаный или артезианский тип. Если бюджет ограничен, то стоит выбрать песчаный водозабор. Так как цена рассчитывается за метр, а глубина такого вида будет меньше, чем артезианского источника. Песчаная конструкция характеризуется меньшим сроком эксплуатации и будет давать меньше воды.

    К тому же, воду из песчаного водозабора придется отфильтровывать, так как она может содержать примеси пород и другие химические вещества. Это особенно важно, если неподалеку от участка расположен завод или крупное производство. Вредоносные отходы могут легко проникать в водоносный горизонт из-за небольшой глубины пролегания и отсутствия достаточной естественной фильтрации.

    Обустройство артезианского источника будет более выгодным решением, так как вода на большой глубине высокого качества. Все потраченные средства окупятся за счет высокой производительности новой точки водозабора и долгому сроку службы. В среднем скважина прослужит 50-60 лет. Но если она достаточно глубокая, а водоносный слой насыщенный, то длительность эксплуатации может увеличиться до 80 лет.

    Когда требуется простая и недорогая в плане глубины и обустройства водозаборная точка для полива огорода на даче, то подойдет и абиссинский колодец. Но чтобы получить качественную воду для бытовых целей, стоит выбрать песчаный или артезианский тип водозабора.

    От чего зависит результат бурения

    Чтобы обустроить правильную скважину под воду, нужно придерживаться технической базы. То есть требуется подходящая техника, исследование геологических условий местности, а также изучение конкретной точки, в которой планируется бурить водозаборную точку.

    Важны и другие параметры:

    • глубина залегания водоносного слоя;
    • диаметр скважины;
    • желаемая производительность и пр.

    Главная задача буровика – добраться до водоносного слоя. От глубины его нахождения зависит глубина самой скважины. На каком расстоянии от поверхности залегание водоносного горизонта определяют тремя методами:

    • берут в процессе работы пробы с грунта (каждые три метра);
    • проводят разведочные работы;
    • или геофизические исследования скважин.

    Водозаборное сооружение представляет собой обсадную колону из труб, которую опускают до водоносного слоя. Внизу колоны устанавливают фильтр, который изготавливается из обсадной трубы с перфорацией. От площади фильтрующего слоя напрямую зависит производительность водозаборного источника.

    Идеальным с технологической точки зрения будет бурение, при котором бур проходит весь водоносный слой для монтажа фильтровой конструкции на всю его глубину. В таком случае источник даст максимальный объем воды. Со временем производительность фильтра снижается, так как водоносный горизонт имеет свойство истощаться. Если опуститься глубже, то срок службы водозабора увеличиться.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: