Обшивка дома металлическим сайдингом

Правильная обшивка дома металлосайдингом

Простота монтажа многих теплоизоляционных материалов и фасадных систем вызывает желание сэкономить и произвести данные работы самостоятельно, без привлечения дорогостоящих специалистов. Наибольшую популярность среди фасадных облицовочных материалов приобрел металлосайдинг, выполненный на основе металлических листов.

Преимущества

Основными преимуществами металлического сайдинга являются:

  • Большой срок эксплуатации. Большинство производителей гарантируют срок службы своих изделий на протяжении 20-25 лет без выгорания и до 50 лет до сквозной коррозии;
  • Малый вес конструкции. Так как при изготовлении используют тонкие листы металла (около 0,5мм), а защитные покрытия наносятся слоем исчисляемый в микрометрах, то вас 1 м 2 составляет всего около 4 кг;
  • Экономичность. За счет использования отечественного металла, создания разветвленной логистической сети и распространения производственных мощностей по всей территории России, фирмы-производители могут предложить металлический сайдинг дешевле, чем заграничные изготовители;
  • Экологическая безопасность. Металлические панели, в отличие от ПВХ, не только не горючие, но и не выделяют в процессе эксплуатации вредных веществ;
  • Легкость монтажа. В связи с тем, что металл не так подвержен температурной деформации и не боится пониженных температур, процесс монтажа не усложняется необходимостью контроля усилия затяжки крепежей, нет необходимости оставлять специальные температурные зазоры и т.д.

Основные правила работы

Металлосайдинг поставляется упакованным не только в пачки, но и каждый лист по отдельности оборачивается в специальную защитную пленку, которую необходимо удалить после монтажа. Данная пленка предотвращает истирание поверхностей при транспортировке.

Резку металлического сайдинга необходимо производить только с соблюдением техники безопасности. Некоторые компании предлагают изготовление панелей под размер заказчика. Это не только облегчит работу по монтажу, но и избавит Вас от необходимости приобретения дополнительного оборудования. Причем линейные размеры листов будут соблюдены гораздо точнее, чем при ручной резке. Это может усложнить подготовительный и расчетный этапы, но существенно упростит монтаж.

Комплектующие

Для обрамления и оформления оконных или дверных проемов, внешних и внутренних углов здания или для стыковки панелей между собой по горизонтали используют специальные планки и рейки. Их можно подбирать как в цвет с основными панелями, так и контрастно, для придания фасаду определенного шарма и вкуса.

Также, в зависимости от выбранного цвета и оттенка, необходимо подобрать цвет крепежных элементов.

Все эти вопросы помогут решить продавцы-консультанты и замерщики, которые, используя таблицы усредненного количества крепежа, помогут просчитать требуемое количество шурупов, анкеров и уплотнителей.

Инструкция отделки дома металлосайдингом

Различают два способа крепления металлосайдинга: скрытый и внешний:

  • При скрытом отделки фасада металлическим сайдингом крепежные элементы находятся с внутренней стороны панелей и не видны с фасадной. Панели для скрытого способа закрепления изготавливаются по точным геометрическим размерам и предусматривают резку и подгонку, поэтому данный вид металлосайдинга является уникальным и индивидуальным. Это повышает стоимость работ и практически сводит на ноль возможность самостоятельного монтажа металлопанелей ввиду необходимости высокой квалификации рабочих, производящих монтаж.
  • Внешний способ крепления сайдинга не требует высоких квалификаций и умений, достаточно точно придерживаться рекомендаций производителя по монтажу отделочного материала.

Последовательность и технология монтажа металлосайдинга

Перед началом всех работ, производят подготовку стен дома. Крепление сайдинга производится по методу каркасного возведения и не выдвигает особых требований к поверхности. Основными требованиями является отсутствие грибков, осыпания, трещин и разрушений. За счет крепления реек каркаса при помощи кронштейнов можно сгладить неровности стен без дополнительного выравнивания.

Монтаж обрешетки

Монтаж сайдинга в основном на металлический профиль. Это обусловлено не только долговечностью, но и легкостью конструкции. Для крепления каркаса используют специальные кронштейны, которые при помощи анкеров монтируют к стене здания. Длину кронштейнов подбирают в зависимости от толщины теплоизоляционного слоя. После выставления «маячных» шнуров, для получения ровной плоскости стены, к кронштейнам при помощи саморезов крепят профиля.

Реже для фасадных систем используют деревянный каркас:

  • Во-первых, древесина горюча и подвержена гниению, что негативно сказывается на безопасности и долговечности конструкции в целом.
  • Во-вторых, дерево может повести при попадании влаги или недостаточной просушке материала перед монтажом.

В зависимости от линейных размеров конструкции и расстояния между стеной и каркасом подбирают необходимую частоту монтажа кронштейнов. Рассчитать необходимую частоту крепления к стене можно при помощи рекомендаций по монтажу конкретного производителя металлического профиля.

Монтаж утеплителя

Утеплитель монтируют в промежутки между каркасом таким образом, чтобы создавалась цельная теплоизолирующая поверхность без трещин и пропусков. Если в качестве теплоизолирующего материала используется пенопласт и его производные, то стыки листов можно дополнительно запенивать монтажной пеной.

Минераловатные маты обладают свойством набухания и сами со временем могут закрывать небольшие щели и стыки между матами. Так же особенностью ватных материалов является гигроскопичность, то есть впитывание и накопление влаги в процессе эксплуатации.

Влага существенно снижает теплоизоляционные характеристики материала и повышает его вес, увеличивая возможность слеживания или сползания материала. Поэтому, при использовании ватных материалов, обязательно производить монтаж пароизолирующего барьера. Следует обращать внимание на маркировку пароизоляционного барьера, что бы не произвести монтаж наизнанку, что приведет к обратным последствиям. Если в качестве теплоизолятора выбран пенопласт или его производные материалы, то пароизоляционную мембрану допускается не монтировать. Это обусловлено тем, что пенопласт не впитывает влагу и выступает в роли гидробарьера.

Установка доборных элементов и уплотнителя

После крепления каркаса необходимо произвести монтаж доборных элементов:

  • Установка наружных и внутренних углов не составляет сложностей. Единственное что можно отметить это способ подрезки, если размер детали меньше фактического размера угла.
  • Обрамление оконных проемов, дверных проемов, стартовых планок и стыковочных профилей. Стыковка обрамлений вокруг оконных проемов или дверей производится под углом в 45 0 или под прямым углом с перехлестом.

Видео: Наружная отделка окна металлическими откосами

Монтаж металлосайдинга

Промежутки между доборными элементами заполняют панелями сайдинга. Первый (нижний) ряд крепится к специальной стартовой плаке и фиксируется саморезами. После фиксации нижнего листа производится крепление последующего. Стыки панелей по длине стены монтируются внахлест с подрезкой верхнего паза для крепления к обрешетки или через установку Н-профиля (соединительного).

Отделка фасада дома металлосайдингом осуществляется снизу вверх, но есть и некоторые модели панелей, которые можно крепить и в обратной последовательности. Обычно панели крепятся друг к другу при помощи специального замкового устройства типа «шип-паз».

Так как металлический сайдинг практически не подвержен температурой деформации, крепление и затяжку нужно производить без зазоров, плотно прижимая листы панелей к каркасу.

Видео инструкция по монтажу металлосайдинга своими руками

Стоимость

Стоимость монтажа металлического сайдинга в Москве и Московской области 550-650 рублей за кв.м., без утепления и 750-850 рублей с утеплением. Данная цена по монтажу металлического сайдинга включает работу по установке панелей, всех комплектующих, отливов, обрешетки, а при утеплении установку утплителя, пароизоляционной пленки. Указанная цифра подразумевает профессиональный монтаж с письменной гарантией на работу, наличием всех необходимых инструментов (+ леса), прямой ответственности за материал (оцарапанный, гнутый и д.р.). Средняя стоимость 1 м 2 материала составляет 350 рублей.

Заключение! В целом металлосайдинг является долговечным и практичным отделочным материалом, который защищает стены сооружения от негативных воздействий внешних разрушающих факторов и придает строению презентабельный внешний вид.

Как монтировать металлический сайдинг

Стальной сайдинг представляет собой узкие декоративные панели, которые получаются методом профилирования тонколистовой оцинкованной стали с полимерным покрытием. Они используются для обшивки фасадов, ограждений, а также для оформления кровельных свесов. Панели покрыты полимерным слоем различных цветов, включая оттенки металлик или цвета под дерево, камень. При этом практичность стального сайдинга в разы выше чем, к примеру, дерева. Металл гораздо эффективнее противостоит воздействиям окружающей среды, не требует специальной обработки, регулярной покраски и вообще каких-либо дополнительных вложений.

В линейке компании «Металл Профиль» представлены четыре вида проката сайдинга.

Корабельная доска

Наиболее известный профиль сайдинга. Обладает классической формой доски, несложен в установке и удобен в эксплуатации. Как правило, его используют для обшивки фасадов.

Lбрус®

Сайдинг, повторяющий по форме клееный брус. Буква L в названии означает Light, акцентируя внимание на лёгком весе и монтаже металлического материала. Lбрус подходит и для стен, и для заборов, для подшивки карнизных и фронтонных свесов, а также подвесных потолков. Монтировать его можно как вертикально, так и горизонтально.

Для клиентов ООО «Компания Металл Профиль Восток» доступен модифицированный вариант данного сайдинга – Lбрус®XL. Он отличается увеличенной шириной панелей (335 мм вместо 240 мм) и усовершенствованной формой замка. Такой профиль особенно выигрышно смотрится на крупных плоскостях фасадов.

Woodstock®

Характеризуется формой, повторяющей оцилиндрованное бревно. Woodstock® выпускается с четырьмя вариантами рельефа поверхности: гладкая, накатка, волна, трапеция. Woodstock® производит впечатление настоящего бревенчатого дома и дарит чувство уюта.

Софит Lбрус®

Перфорированный софит Lбрус®, который обеспечивает обязательную подкровельную вентиляцию при оформлении карнизных и торцевых свесов.

На что крепится сайдинг?

Панели сайдинга устанавливаются на деревянную или стальную обрешётку, которая предварительно крепится к стене вашего дома. Металлическая подконструкция в разы надёжнее дерева, поскольку не гниёт, не рассыхается, не интересна насекомым, поэтому мы рассмотрим вариант монтажа сайдинга именно на стальной каркас.

Он состоит из крепёжных кронштейнов (КК) и Г-образных направляющих профилей. Как правило, обустройство вентфасада предполагает также использование утеплителя и обязательно наличие гидроизоляционной мембраны.

Установка стальной обрешётки (подсистемы)

Монтаж металлоконструкций для сайдинга начинается с подготовки стен дома. Если вы обшиваете сайдингом не новое строение, предварительно необходимо освободить стены от облупленной краски, потрескавшейся штукатурки и прочих неустойчивых элементов. Также на время придётся демонтировать части водостока, антенны, вывески и прочее.

Затем делаете на стене разметку, по которой будут установлены кронштейны. От края стены нужно отступить не менее 100 мм, далее рекомендуется шаг в 600 мм. Кронштейны с шайбой монтируются на стену при помощи фасадных анкеров через изолоновую (паронитовую) прокладку – для исключения мостика холода. Выбирайте длину кронштейнов с учётом толщины теплоизолирующего слоя и обязательного вентзазора для удаления конденсата между обшивкой фасада и гидроизоляционной мембраной. Вентилируемый зазор должен быть не менее 40 мм (рекомендуется 40-60 мм). Если расстояние от стены с учетом утеплителя и вентзазора получается больше 230 мм, вам потребуются усиленные кронштейны (ККУ) и их удлинители (УК), которые позволяют сделать отступ подконструкции от стены до 350 мм.

Укладка тепло- и гидроизоляции

Не каждое здание нуждается в дополнительном утеплении, однако чаще всего необходимость во внешней теплоизоляции всё же есть. Утепления, как правило, требуют деревянные, каркасные дома, постройки из пеноблоков и других материалов.

Толщина теплоизоляционных плит рассчитывается по специальным формулам – у многих производителей есть программы для расчёта толщины утеплителя. Подбирать этот параметр «на глаз» нецелесообразно, так как в этом вопросе легко ошибиться и тогда вы будете либо тратить деньги на дополнительное отопление, либо стоимость утепляющего слоя будет настолько высокой, что не окупится даже через несколько лет.

Монтаж утеплителя следует начинать от цоколя вверх, чтобы плиты имели под собой опору. Базальтовые или стекловатные плиты насаживаются прямо на кронштейны. Если необходимо два слоя утеплителя, верхний слой нужно укладывать со сдвигом относительно нижнего, чтобы стыки плит не совпадали. Крепление теплоизоляции происходит «грибками» – пластиковыми дюбелями тарельчатого типа. Обычно требуется 5-7 штук на одну плиту.

На утеплитель устанавливается гидроветрозащитная мембрана с нахлёстом в 150 мм. Очень важно выбрать именно такой материал, который позволит пару из утеплителя выходить наружу, но не пропустит влагу внутрь.

Монтаж направляющего профиля

Следующий шаг – монтаж непосредственно каркаса под металлосайдинг. Г-образный профиль (или основные части обрешётки) монтируется поперёк сайдинга. То есть, если вы планируете крепить сайдинг горизонтально, то направляющие устанавливаем вертикально. Крепятся они нержавеющими заклёпками 4,8х10 – по две на одно соединение. На стыке двух профилей также необходимо оставлять компенсационный зазор 6-15 мм. Нельзя крепить направляющие вплотную друг за другом.

Поскольку стены редко бывают идеально ровными, кронштейны сконструированы таким образом, что позволяют выравнивать плоскость обрешётки с погрешностью до 30 мм. В сложных случаях придётся установить более длинные кронштейны или их удлинители.

Установка доборных и фасонных элементов

Некоторая часть доборных элементов устанавливается до монтажа самого сайдинга. Это:

  • отлив цоколя;
  • стартовая планка (для сайдинга Корабельная доска, Lбрус XL и Woodstock);
  • планка завершающая сложная (для сайдинга Lбрус);
  • сложные и нижние сборные угловые и стыковочные планки (простые и верхние сборные монтируются уже после сайдинга);
  • 3D планки оконных и дверных откосов.

Отлив цоколя, стартовая или завершающая планка закрепляются саморезами к направляющим профилям. Для правильной установки используйте уровень.

Сложные доборные элементы отличаются тем, что не только закрывают собой стыки и угловые соединения, но скрывают и собственное крепление, что придаёт фасаду более эстетичный и аккуратный вид.

В случае с простыми планками – они монтируются уже к самому сайдингу саморезами, поэтому места стыков выдают метизы.

Сборные угловые и стыковочные планки используются для сайдинга Woodstock. Они состоят из двух частей – верхней и нижней. Нижняя часть монтируется пред установкой сайдинг-панелей, саморезами к обрешётке. После завершения облицовки фасада сайдингом верхние части планок вставляются в нижние до щелчка, без дополнительного крепежа.

Для установки стыковочной планки, важно заранее просчитать все необходимые вам размеры и определиться, где она пройдёт. Сайдинг изготавливается длиной от 0,5 до 6 метров с шагом в сантиметр. При заказе панелей учитывайте, что эстетически будет лучше смотреться, если стыковочная планка пройдёт между панелями 4 и 4 метра, нежели 6 и 2.

Для оформления оконных и дверных проёмов используются планки откоса 3D, планки аквилона малые и планки отлива. Наряду с 3D откосами может быть применён и упрощенный вариант – планка карнизного свеса или планка карнизного свеса сложная.

Не используйте для подрезки сайдинга болгарку. Во время её работы происходит повреждение полимерного и цинкового покрытия панелей. В дальнейшем это приведёт к очень скорой коррозии.

Монтаж панелей сайдинга

После установки всех необходимых элементов можно приступать к монтажу самих сайдинг-панелей. Обращаем ваше внимание, что монтаж металлосайдинга Корабельная доска и Lбрус XL ведётся снизу вверх, а установка металлосайдинга Lбрус и Woodstock сверху вниз. Первый ряд сайдинга цепляется за начальную планку. Свободный край крепится саморезами с пресс-шайбой 4,2х16 к профилям обрешётки.

При этом важно вкручивать саморез ровно посередине крепёжного отверстия и оставлять его чуть-чуть, буквально на 1 мм, недотянутым. Это необходимо для компенсации температурного расширения. Если вы перетянете метизы, панели сайдинга могут деформироваться, пойти волной. В том случае, когда крепёжное отверстие попадает на обрешётку только одним краем, рекомендуем увеличить длину отверстия, чтобы всё-таки вкрутить саморез посередине.

Каждый следующий ряд сайдинга цепляется за предыдущий и крепится аналогично. Не забывайте проверять горизонтальность панелей по уровню. Если вы установили сложные доборные элементы: панель сайдинга вставляется одним торцом до упора в угловую планку, другой торец заводите за стыковочный профиль. Затем немного смещаете планку так, чтобы с обеих сторон оставался зазор по 6-10 мм между сайдингом и рёбрами планок. Если вы планируете установить простые доборы, также оставляйте на углах и в месте стыковочной планки расстояние 6-10 мм. Ни в коем случае не производите монтаж металлосайдинга встык и внахлёст.

Чтобы избежать эффекта повторяемости рисунка сайдинга с покрытием ECOSTEEL® рекомендуем чередовать панели при монтаже, перемешивая их в случайном порядке из разных пачек одинаковой длины. Оптимально монтировать планки поочередно из пяти или более пачек, если они есть в наличии. Особенно это касается сайдинга в цветах Золотой дуб, Кедр и Сосна.

Последняя панель сайдинга может не вписаться в оставшееся пространство полностью. В этом случае, независимо от того – сверху или снизу крепится последняя панель, придётся подрезать её по размеру, установить Z-образную планку и закрепить оставшуюся рейку сайдинга заклёпками.

Оформление оконных и дверных проёмов

Если вы заранее указали максимально точные размеры всех проёмов и частей дома, то резать сайдинг самому вам практически не придётся. Он уже будет скомплектован панелями нужной длины. А вот горизонтальные резы, там, где они необходимы, нужно будет сделать уже непосредственно во время монтажа. Для этого сначала нужно закрепить возле проёма небольшой кусок сайдинга и сделать на нём отметку, отступив еще 6 мм по стене от края окна. Затем перенести этот размер на панель и отрезать. Такой же допуск в 6-10 мм нужно делать и при вертикальной обрезке.

Чтобы создать аккуратный и завершённый внешний вид дома, обшитого сайдингом, используйте специальные фасонные элементы. Для окон и дверей подойдут 3D-планки откосов в сочетании с малыми планками аквилона. Такое решение выгодно подчеркнёт рельеф фасада. Планка аквилона малая крепится к окну саморезами, затем в неё вставляется планка откоса 3D. При необходимости её можно подрезать по глубине проёма. Тогда возможный неровный рез скроется внутри планки аквилона малой, сохранив красоту фасада. Вместо 3D-планки может использоваться планка карнизного свеса – простая или сложная.

Как видите, при наличии несложных инструментов, свободного времени и минимальных навыков ремонта и строительства, монтаж металлосайдинга вполне можно произвести своими руками. Тем не менее, важно знать о наиболее распространённых ошибках при установке сайдинга и постараться их избежать. Либо доверить работу профессионалам с большим опытом работы и хорошей репутацией.

Обшивка дома металлосайдингом своими руками

Для финишной обшивки готового дома с целью придания ему законченного вида часто используют такой материал как сайдинг. Причём предпочтение чаще всего отдают пластиковому или металлическому материалу. Деревянный сайдинг хоть и привлекателен, всё же более подвержен негативному воздействию атмосферных явлений (дождь, снег, солнце и пр.). И если с пластиковыми панелями при отделке всё понятно, то вопрос о том, как обшить дом металлосайдингом, волнует многих частных застройщиков.

По своей структуре сайдинг, в том числе и металлический, представляет собой длинные панели, имеющие специальный паз в одной из своих частей. Соответственно вторая часть панели имеет выступающий край, который накрывает паз при монтаже. В результате обшивка принимает единую площадь, однородную по всей поверхности.

  • Особенности металлического сайдинга: преимущества, недостатки и тонкости в эксплуатации
  • Цена металлического материала для отделки дома
  • Технология монтажа металлосайдинга
  • Монтаж каркаса
  • Монтаж утеплителя
  • Монтаж сайдинга

Особенности металлического сайдинга: преимущества, недостатки и тонкости в эксплуатации

Металлические панели для обшивки дома изготавливают из различных видов металлов: сталь, алюминий, цинк. Пи этом все они могут выпускаться при ширине 120-300 мм. Изредка панели имеют ширину 500 мм. Длина панелей равна 5-6 метров. В любом случае толщина металлосайдинга равна 5 мм, что позволяет принимать металлическую обшивку, как легкий отделочный материал. Однако это не совсем так. Металлические пластины для отделки дома в полной конструкции имеют достаточный вес, что требует усиленного фундамента. Поэтому при выборе отделочного материала стоит принимать этот фактор во внимание.

При производстве металлического сайдинга пластинам может быть придана различная фактура, от имитации оцилиндрованного бревна или дерева до кирпичной облицовки.

Совет: чем проще и менее рельефна поверхность металлического сайдинга, тем чище будет фасад здания и тем более лёгким будет уход за обшивкой.

Пластины металлосайдинга снабжаются специальной перфорацией по верхней кромке, что упрощает монтаж панелей на каркас. Кроме того, именно эта перфорация предусматривает снижение напряжения пластин при их тепловом расширении. Кроме того, пластины металлического сайдинга оснащены специальными отверстиями для качественного отвода конденсата с обшивки.

К преимуществам металлического сайдинга относят:

  • Пластины из металла для обшивки дома можно эксплуатировать при различных температурах. Диапазон их составляет -50-+50 градусов по Цельсию, что идеально подходит для всех климатических регионов России.
  • Металлический сайдинг относится к категории вентилируемых фасадов, а это значит, что при грамотном устройстве отделки стены вашего дома будут беспрепятственно дышать, не образуя ненужный конденсат, а следом за ним и грибок на своей поверхности.
  • Сайдинг из металла не выгорает на солнце и, конечно же, не боится влаги.

Важно: при неправильном монтаже панелей в местах стыков и углов может образовываться небольшая коррозия.

  • Под воздействием температурных перепадов панели из металла не растрескиваются. Температурное расширение материала никак не влияет на структуру обшивки. То есть не появляются трещины и прочая деформация.
  • Срок эксплуатации материала, заявленный производителем, составляет 50 лет, но при условии надлежащих условий применения для панелей.
  • Горючесть металлического сайдинга сведена к нулю, что является немаловажным фактором при выборе обшивки для дома.

  • Сборка панелей в единую обшивку выполняется достаточно просто. Поэтому обшить дом металлосайдингом своими руками под силу даже начинающему мастеру без огромного опыта.
  • Панели из металла просты в уходе и не требуют периодической окраски.
  • При монтаже панелей удается скрыть все места крепежей, в результате чего покрытие принимает ровную и однородную структуру, не нарушая внешний вид фасада здания.

Однако у металлической обшивки для домов есть и некоторые минусы. К таковым относят:

  • Возможность деформации пластин при механическом воздействии. Удар тяжелым предметом способен прогнуть панель и вернуть её прежнее состояние будет уже сложно. Придётся либо полностью разбирать обшивку с целью замены планки, либо довольствоваться тем, что есть.
  • Что касается теплоизоляционных свойств металла, то здесь абсолютный минус. Металлические пластины не греют в отличие от сайдинга ПВХ. Поэтому под них необходимо устраивать теплоизоляционный пирог.
  • Кроме того панели из металла имеют пониженный уровень шумоизоляции. А именно – во время дождя домочадцы периодически могут прослушивать легкую барабанную дробь, пусть и смягченную проложенным под панелями утеплителем.

Цена металлического материала для отделки дома

Что касается стоимости металлосайдинга, то здесь все просто. На российском рынке металлические панели обойдутся вам в пределах 8-10 у.е./м2. Далее цена будет расти в зависимости от фактуры панелей и индивидуальности их размеров по длине и ширине. Таким образом, можно считать, что металлические панели для обшивки дома относят к классу среднего по стоимости материала (то есть между бюджетным и элитным).

Технология монтажа металлосайдинга

Монтаж облицовки дома из сайдинговых пластин выполняется в несколько этапов. Причем подходить к каждому нужно тщательно, иначе результат удивит вас перекосами фасада дома и неприятностями в виде заливающейся за обшивку дождевой воды. Работы выполняют в таком порядке:

  • Гидроизоляция стен своего дома. Для этого используют битумную мастику или другие обмазочные материалы. При этом захватывать нужно и цоколь дома, иначе влага рискует просочиться туда.
  • Разметка поверхности стен и монтаж каркаса под обшивку.

Важно: для устройства каркаса лучше использовать металлический профиль, поскольку брус даже при условии его качественной обработки антисептиками грозит со временем проявить себя гниением в местах сопряжения металлических крепежей и дерева.

  • Устройство теплоизоляции.
  • Монтаж самих панелей в единое покрытие.

Разберем подробно устройство каркаса, теплоизоляции и обшивки.

Монтаж каркаса

Для того чтобы идеально ровно закрепить вертикальные стойки каркаса, следует нанести на стены дома разметку. Делать это нужно с помощью строительного уровня и строительного карандаша. Так, с шагом 50-60 см наносят вертикальные линии по периметру стен. Либо можно делать шаг расположения стоек, кратное длине металлосайдинговых панелей. Также ширину шага можно рассчитывать, исходя из ширины утепляющего материала.

Совет, чтобы идеально точно закрепить все вертикальные стойки в одной плоскости, следует закрепить две крайние планки-профиля по паралелльным сторонам стены и натянуть между ними леску. По ней потом и ровняют устройство кронштейнов и уровень выступа профиля от стены.

Все вертикальные профили крепят к нанесенным линиям разметки при помощи П-образных крепежей. Сначала их фиксируют саморезом по центру, а затем загибают края крепежа в сторону будущего профиля. Шаг расположения П-эшек по вертикали может быть 40-50 см. Разметку под них стоит также нанести заблаговременно при помощи уровня.

Остается соединить все металлические профили с установленными крепежами. Делать это лучше с помощью шуруповерта, чтобы ускорить рабочий процесс. Каркас готов.

Монтаж утеплителя

Теперь стоит дополнительно утеплить стены дома. А помимо утепляющего эффекта таким образом создадим и звукоизоляционную прослойку между сайдингом и стенами дома. В качестве утеплителя можно выбрать плиты полистирола или минеральную вату. Минеральную вату лучше выбирать рулонную. Её легче и быстрее крепить.

Итак, утеплитель укладываем в таком порядке:

  • Сначала нарезаем полосы материала необходимой длины и вставляем их между смонтированных профилей. Крепить утеплитель можно дюбелями-грибами. Они надежно фиксируют утеплитель к стенам. Стоит внимательно относиться к зазорам между отрезками утеплителями, если используете полистирол. Стыки и щели заполняют монтажной пеной.
  • Поверх устроенной теплоизоляции стоит уложить мембрану, которая обеспечит отток конденсата наружу и обеспечит вентиляцию фасада. Поэтому мембрану настилают поверх утепляющего материала, с нахлестами в стыках. Стыки проклеивают строительным скотчем.
  • Сверху мембраны рекомендуется дополнительно устроить контробрешетку, чтобы обеспечить вентиляцию всего «пирога». А для контробрешетки лучше использовать тонкие деревянные рейки.

Монтаж сайдинга

Финишный этап работ – монтаж металлических панелей. Для начала необходимо прикрутить к вертикальным стойкам каркаса направляющие, в которые в дальнейшем будут вставляться панели. Начинают монтаж сайдинга с нижней пластины. Её вставляют в направляющую и крепят саморезами через перфорированные отверстия к стойкам каркаса.

Важно: саморезы стоит располагать строго по центру перфорации и при этом не зажимать шляпку крепежа до упора. Это позволит минимизировать возможные деформации обшивки под воздействием теплового расширения панелей.

Далее сверху накладвают новую планку, нижний край которой накроет места крепежей предыдущей планки. Таким образом собирается вся система обшивки.

Углы дома по обшивке закрывают декоративными металлическими уголками. Готовое покрытие можно слегка протереть сухой ветошью, чтобы удалить возможные загрязнения. Дом, обшитый сайдингом из металла, смотрится современно и колоритно, в соответствии с выбранным стилем. Как видим, облицевать дом панелями металлического сайдинга просто и легко.
Видео:

Хотите знать: как обшить дом металлическим сайдингом своими руками

Восстановить привлекательность фасада существующего здания или жилого дома, и утеплить его можно при помощи металлического сайдинга. Тому, кто хочет комфортно чувствовать себя в своем доме зимой и летом, не тратить время и средства на ремонты фасада, задают себе вопрос, как обшить дом металлическим сайдингом своими руками.
Стены вашего дома приобретут аккуратный вид и будут надежно защищены от воздействия атмосферных осадков и других неблагоприятных погодных условий, от внешнего шума.
Образцы металлосайдинга

С чего начать

На вопрос как обшить дом металлическим сайдингом мы ответим так:

  • Решение этой задачи начинается с проекта и дизайна фасада. Вы должны четко знать, какие цветовые решения хотите использовать при обшивке дома. Сегодня существует много фирм, которые охотно предлагают свои услуги в этой области.
  • Работа по обшивке кропотливая, но не такая уж и сложная. Уложить металлический сайдинг своими руками вы сможете, если будете соблюдать инструкцию и рекомендации. С чего начинать и как это делать мы вам и расскажем.

О свойствах отделочного материала

Виды сайдинга из металла
Металлический сайдинг – распространенный отделочный материал, применяется для отделки фасадов зданий, сооружений, жилых домов.
Популярность металлосайдинга объясняется тем, что он обладает следующими качествами:

  • энергоэкономичностью,
  • отличной прочностью,
  • повышенной антикоррозийностью,
  • огнеупорностью и термостойкостью,
  • устойчивостью к агрессивной среде (кислоты, щелочи),
  • устойчивостью к атмосферным осадкам,
  • отличной прочностью цвета,
  • высокой устойчивостью к перепадам температур,
  • устойчивостью к воздействию к ультрафиолетовым лучам,
  • экологически чистый,
  • легкий по весу.

Сайдинг из металла не притягивает пыль, благодаря гадкой поверхности любое загрязнение смывается водой. Для лучшего очищения поверхности можно использовать любые моющие средства.
Монтажные работы по обшивке металлосайдингом можно проводить в любое время года. Стены фасада, обшитые этим сайдингом, вентилируются, т.е. «дышат».
На строительном рынке, не так давно, появился новый вид металлического сайдинга, имитирующий бревно. Текстура его очень похожа на дерево, имеет несколько оттенков. По технической характеристике ничем не отличается от других видов металлосайдинговых материалов.
Отличие его только в крепежном соединении и форме. Крепежная система состоит из двух частей – замка и захвата. Для завершенного вида необходимы дополнительные элементы – углы, карнизы, подоконники, отливы.
На сегодняшний день металлический сайдинг очень популярный среди отделочных материалов, его можно купить в любом приличном строительном супермаркете. Продавцы-консультанты подскажут вам, сколько панелей и доборных материалов понадобится купить для обшивки дома. Но лучше просчитайте сами, какое количество материала необходимо приобрести.

Читайте также об особенностях монтажа пластиковых фасадных панелей.
Экономный вариант обшивки

Расчет материала

Для того чтобы провести расчет количества панелей металлосайдинга и дополнительных элементов, необходимо выполнить эскиз дома и сделать замеры. Затем поверхность всех стен разбить на простые геометрические фигуры.

  • Вычислить площадь геометрических фигур, площадь оконных и дверных проемов.
  • Из общего значения вычесть площадь проемов окон и дверей.
  • Вычислить периметр всего дома.
  • Замерять длину карнизов и фронтонов
  • Суммировать длину внешних углов
  • Определить общую длину внутренних углов
  • Суммировать периметр окон и дверей.

При покупке панелей и дополнительных аксессуаров возьмите больше материала, чтобы в процессе монтажных работ не использовать короткие обрезки.
Облицовка металлическим сайдингом

Начинаем подготовку

Обшивка дома металлическим сайдингом начинается с подготовки фасада дома.

  1. Первым делом внимательно осмотрите весь фасад дома. Демонтируйте антенны водосточные конструкции, оконные наличники, выступающие подоконники. Если обсыпалась штукатурка или кладка – уберите. Трещины заделайте цементным раствором.
  2. Если фасад дома деревянный, отошедшие или прогнившие доски замените или подбейте. Потрескавшуюся краску обдерите. Деревянную поверхность, для предотвращения процесса гниения обработайте антисептическими препаратами или загрунтуйте. После проверьте при помощи уровня или отвеса отклонения стен и углов.

Инструменты

Первое, что понадобится – это инструменты, без них не обойтись во время монтажных работ:

  • болгарка или циркулярная пила,
  • ножницы по металлу,
  • пассатижи,
  • рулетка,
  • отвес,
  • молоток,
  • уровень,
  • угольник,
  • защитные очки,
  • строительные рукавицы,
  • леса.

Устройство обрешетки

От того насколько точно вы установите обрешетку, зависит качество отделки и красота дома.

  • Делаем разметку очень точно, т.к. по ней будут устанавливаться крепежные элементы (кронштейны).
  • Затем приступаем к важному моменту – устройству обрешетки. Конструкция обрешетки, должна выполняться с учетом вентиляции. Вентиляция обеспечит дому сухие стены, следовательно, и срок его эксплуатации.
  • Для обрешетки используются деревянные бруски или металлические профили (можно использовать и доски). Располагаем профили горизонтально и вертикально на расстоянии 40-50 см друг от друга.
  • Для крепежа оконных откосов используем обрешетку из металлических профилей.

При помощи обрешетки выравниваем и поверхность стен.

Совет! Для обрешетки используйте металлические профили – они более надежны. Деревянная обрешетка со временем, из-за влаги может дать деформацию.

Работа с утеплителем

Чтобы лучше сохранялось тепло в доме, вместе с обшивкой укладывают утеплитель. Он крепится непосредственно к стене и обрешетке. Следует обратить внимание на то, чтобы утеплитель был сухой.
Желательно еще установить и гидроветрозащитную антиконденсатную мембрану. Гидроветрозащитная антиконденсатная мембрана – это полиэтилен высокой плотности, который выполняет функции ветрозащиты и гидроизоляции, а так же обеспечивает выход водяного пара из толщи утеплителя.
Утеплитель покупайте в рулоне, лучше с базальтовым волокном. Утепляющий материал на базальтовом волокне огнестойкий, крепкий материал. А если вы установите поверх ещё и диффузную пленку, то стены дома и конструкции будут надежно защищены от атмосферной влаги. Укладываем утеплитель внизу вверх. Защитная пленка крепится только сверху утеплителя.
Если утепляющий материал в плитах, устанавливайте их плотно друг к другу, чтобы не было пустот. Закрепляйте тарельчатыми дюбелями на 1 кв.м 5-7 шт.
В качестве утеплителя можно использовать пенопласт или минеральную вату, закрепляем к стене пластиковыми грибками. Такой утеплитель сверху нужно закрывать ветрозащитной пленкой.
Утеплитель не только будет удерживать тепло в зимний период, а прохладу летом, он будет хорошо защищать вас и от внешнего шума.
Утепление стен

Устанавливаем панели

После закрепления утепляющего материала, устанавливаем доборные элементы. Так как после обшивки закреплять их будет неудобно, а пророй и невозможно. Устанавливаем и закрепляем саморезами сложные углы, планки, цокольный слив, откосные планки на окна и подоконники.
Установка панелей
Облицовка дома металлосайдингом начинается снизу вверх. Устанавливается начальная планка строго по горизонтали, для этого используется уровень.

  • Первый ряд закрепляется к начальной планке саморезами, идем от центра к краям (можно использовать кровельные оцинкованные гвозди). Вбивают их не до конца, в специальные продолговатые прорези на расстоянии 40 см друг от друга.
  • Затем закрепляется следующий ряд. Во избежание перекосов чаще выполняйте проверку уровнем. При закреплении следующего ряда и последующих рядов необходимо обязательно оставлять зазоры между панелями в 3-5 мм.
  • Не закрепляйте планки сайдинга встык к доборным элементам, которые располагаются вертикально, потому что от перепада температур отделочный материал будет изменять свои размеры (расширяться и сужаться). И в процессе эксплуатации поверхность панелей будет деформироваться. Углы оформляются с помощью внешнего угла.

Совет! Запомните, в металлическую панель сайдинга гвозди не вбиваются! Для гвоздей и саморезов на панели есть специальная полоса с отверстиями.

  • Панели сайдинга можно закреплять или по периметру всего здания, или каждую стену поочередно. После завершения монтажных работ с панелями, начинаем монтаж софитов.
  • Софиты крепятся между планкой J-фаска и планкой J-Trim. Планка J-фаска крепится вдоль карниза крыши на финишную планку, планка J-Trim крепится к краю фронтона. Замерить расстояние между планками, вычесть 6 мм, для возможного расширения-сжатия. Отрезать софиты нужной длины, вставить между планками J-Trim и J-фаска, закрепить саморезами по центру.
  • Облицовка металлосайдингом последнего ряда выполняется следующим образом. Здесь используются завершающие планки, угловые и фасонные элементы. На углах срезы планок соединяются специальными наружными углами. Фасонные изделия крепятся к вертикальной обрешетке.
  • Подшивается карниз, для этого используется профильный настил. Его длина должна соответствовать длине карнизного отвеса. Старайтесь, чтобы профильный настил был цельный.

Как облицевать дом металлическим сайдингом, избежать ошибок при монтаже стен и проемов, вам поможет видео в Интернете.
Вид дома после отделки
Чтобы фасад дома был завершенным, выполняется отделка дверных и оконных проемов специальными аксессуарами. Оформить проемы можно перед началом монтажа панелей, а можно и после.
Используется откосная планка, наличник, иногда применяются наружные уголки. Перед установкой оконной и дверной окантовок сначала вставляем верхние, а затем боковые детали.
Уголки устанавливают поверх сайдинга (уже закрепленного к стене). На готовый подоконник устанавливаем оконный водоотлив. В том случае, если оконные проемы глубокие, то оформить их можно при помощи софитов. Последним устанавливается водоотлив, крепления ставим через каждые 30 см.
Для лучшего представления о том, как правильно обшить оконные проемы, взгляните на фото.
Отделка окон
Итак, последовательность проведения облицовки металлосайдингом, подскажет инструкция по проведению монтажных работ.

  1. Подготовка фасада здания
  2. Разметка согласно расчетам по вертикали и горизонтали.
  3. Установка крепежных элементов
  4. Установка обрешетки
  5. Укладка утеплителя и защитной пленки
  6. Облицовка
  7. Монтаж доборных систем
  8. Установка углов
  9. Заделываем стыки между панелями и кровлей.

Главное при проведении монтажных работ – внимательно соблюдать правила и рекомендации. Взяв на вооружение инструкцию и ознакомившись с рекомендациями, вы сможете самостоятельно обшить свой дом металлосайдингом, сэкономив при этом немалую сумму.

Стоимость отделочного материала

Красиво и современно
Средняя цена металлического сайдинга колеблется в пределах 190-270 руб за 1 кв.м. При покупке отделочных панелей делайте технологический запас на 5 %. Как правило, он уходит на резку панелей.

В целях экономии, на главный и уличный фасад дома купите приличный металлосайдинг, а для садового фасада можно приобрести дешевле, но такого же цвета. Стоимость монтажных работ обычно определяют 40-60% от общей стоимости всего отделочного материала.

Облицовочный кирпич для фасадов: тонкости выбора и секреты монтажа

Чисто с технологической точки зрения отделка фасада дома кирпичом достаточно сложное и дорогостоящее мероприятие. Тем не менее, огромное число индивидуальных застройщиков выбирает для себя именно такую технологию. Кирпичом можно облицевать любой дом, не только каменный, но и сруб и даже каркасник. Да, современное развитие строительной индустрии существенно расширило возможности наружной отделки домов, но кирпич продолжает прочно занимать свою нишу. Узнаваемые с детства форма и фактура, солидность и основательность, надежность и долговечность – совокупность этих характеристик, присущих кирпичным домам, формирует особую ценность для покупателей.

При этом надо понимать, что кирпичная облицовка – это тот способ отделки, который предъявляет повышенные требования как к качеству материала и к квалификации исполнителей, так и к соблюдению технологических требований. Сегодня совместно со специалистами компании «БРАЕР» и при участии пользователей нашего портала мы рассмотрим основные правила выбора облицовочного кирпича, поговорим об особенностях кладки кирпичного фасада и разберем основные проблемы, с которыми сталкиваются покупатели.

Содержание:

  • Плюсы и минусы кирпичных фасадов
  • Брак кирпича и виды дефектов
  • Как выбирать облицовочный кирпич?
  • Кладка кирпичного фасада. Практические советы

Плюсы и минусы кирпичных фасадов

Для начала рассмотрим практические преимущества кирпичных фасадов. Основная причина широкой популярности применения облицовочного кирпича в наружной отделке – это солидный перечень высоких технических характеристик и качеств. Что потребителю нужно от фасада? Надежность, устойчивость к атмосферным осадкам и прочим неблагоприятным факторам и длительная бездефектная эксплуатация. Всем этим требованиям кирпич отвечает в полной мере. Даже фасад, облицованный металлом, вряд ли выдержит конкурентное сравнение с кирпичным по части долговечности, не говоря уже о штукатурке.

Со штукатуркой основная неясность – долговечность. Кирпич же, построил и забыл. Дождь, снег, солнце – без разницы. Если вдруг какие-то небольшие дефекты, то они порой даже дом облагораживают, а вот дефекты на штукатурке – не эстетичны.

Коль скоро речь зашла об эстетике, то визуальная составляющая кирпича, как дизайнерского отделочного материала, также на высоте. Кирпич представлен на современном рынке в широкой цветовой палитре, в нескольких типоразмерах и с различной фактурой поверхности. Так что, имея немного воображения и чуть-чуть желания, можно не просто сделать надежную облицовку дома, но и придать ему любую стилистическую направленность от благородной старины до модерна.

Впрочем, есть у облицовки кирпичом и свои минусы, не упомянуть о которых было бы несправедливо:

– Большой вес, что требует серьезной проектной подготовки и возведения усиленного фундамента. Традиционно – это первый сдерживающий фактор. Если частный застройщик не учтет его или не в полной мере оценит важность момента, с высокой долей вероятности можно утверждать, что он рискует столкнуться с серьезными и даже фатальными для дома проблемами.

– Сложность работы и высокие требования к квалификации строителей. Можно ли это назвать полноценным недостатком? Скорее нет, в большей степени – это ограничивающий фактор или же фактор риска, поскольку толковых работников, с ровными руками и с пониманием технологических аспектов хватает не на всех.

Хороший каменщик и рядовой кирпич выложит так, что вы не заметите “пляску” размера. Каменщик же, который еще учится (или того хуже, который не хочет учится) и идеальный кирпич положит криво.

– Большой разброс по качеству кирпича, а также вероятность наличия скрытых дефектов, которые неочевидны при покупке. О самых распространенных дефектах мы поговорим позже, а пока общий совет по покупке:

«Оптимальный вариант — это покупка изделий у официальных дистрибьюторов или напрямую у производителей. Именно в этом случае покупатель получает возможность приобрести качественный материал. Для кирпича очень важным является качество, которое обеспечивается:
1. За счет соблюдения технологии производства и хорошей технологической оснащенности предприятия.
2. За счет хорошего сырья. Выбор глины для кирпича тоже непростая задача, у этого природного материала следует учитывать такие свойства как пластичность, неспекаемость, легкоплавкость, которые в свою очередь влияют на водопоглощение, морозостойкость и прочие важнейшие для лицевого кирпича характеристики.

Кроме того, покупка материала у «официалов» предоставляет надежную обратную связь с поставщиком, что не только обеспечивает информационную поддержку, но и облегчает работу с рекламациями в случае проблем с качеством.

Брак кирпича и виды дефектов

С какими видами дефектов и брака обычно сталкиваются покупатели? Самый очевидный – большое отклонение линейных размеров. Следует понимать, что лицевой кирпич – это материал, формирующий внешний облик дома, поэтому к его геометрии, внешнему виду и целостности должны предъявляться повышенные требования. При покупке, следует банально брать кирпич в руки, прикладывать его плоскостями друг к другу, сравнивать размеры, отбраковывать сколы и трещины и т.д. Даже цвета кирпича одной номенклатуры от партии к партии может отличаться.

Столкнулись с серьезной проблемой! У нас на замену пошло 18 поддонов. Совет всем один и самый главный, не ленитесь проверять, что получаете, плюс к тому: ведите кладку из нескольких поддонов одновременно и САМОЕ ГЛАВНОЕ – покупайте весь кирпич СРАЗУ из одной партии, чтобы не было проблем по цвету. Поверьте, это очень большая проблема.

Еще одной проблемой являются так называемые «высолы». Высолы проявляются уже на кирпичных стенах в виде белых пятен и разводов (то есть уже после того, как кирпич уложен). Самое неприятное, что при покупке заранее нельзя сказать, будут ли образовываться высолы на стене или нет. Появляются они в результате миграции солей из кладочного раствора или кирпича. При этом, если рецептуру раствора можно проконтролировать, то состав воды, которую использовали при производстве материала, узнать невозможно.

Скрытым дефектом лицевого кирпича, который невозможно обнаружить при покупке, также являются отстрелы. Отстрелы — это ямки-воронки неправильной формы на плоскости кирпича с белым вкраплением в глубине. Основная причина появления отстрелов – нарушение технологии производства, связанное с плохим перемалыванием глины. В этом случае в теле кирпича остаются не перемолотые кусочки извести, которые, напитавшись со временем водой, вступают в реакцию с образованием газа. В результате газ «взрывается» и образуется воронка, похожая на след от попадания пули.

В феврале приобрел кирпич. Складировал на улице, а один для демонстрации строителям взял из пачки и положил в кабинете. Через три недели обратил внимание на крошку вокруг кирпича. И привет, появился множественный отстрел с пушистой известью в “воронках”. Наверняка это реакция на смену температуры и изменение влажности. Жду тепла чтоб проверить все 12 500 штук для наглядной демонстрации торгашам и ОТК бракоделов. Ребята, осторожно!

При значительном количестве отстрелы способны не просто сильно ухудшить внешний вид дома, но нарушить прочность конструкции. Как избежать этого неприятного явления?

Приобретайте кирпич у проверенного производителя, обязательно выпущенный по ГОСТ. Важным моментом является оснащенность завода современным автоматизированным оборудованием и наличие системы контроля качества на всех этапах производства. При покупке всегда необходимо требовать полный набор сопроводительных документов, включая сертификат или паспорт на продукцию.

Как выбирать облицовочный кирпич?

Сегодня на рынке облицовочный кирпич представлен в пяти основных типоразмерах. Три из них согласно ГОСТ:

  • Одинарный, с линейными размерами 250*120*65мм, где 65мм – это высота кирпича;
  • Полуторный – 250*120*88мм;
  • Двойной – 250*120*138мм.

И два, так называемый «евроформат»:

  • Одинарный – 250*85*65;
  • Полуторный – 250*85*88.

Кирпич европейского формата имеет меньшую ширину, за счет этого он удобнее при художественной кладке. Какой формат подойдет именно вам? Обратимся к опыту портала:

Размер облицовочного кирпича скажется на облике дома в том плане, что зрительно будет изменять пропорции дома – если дом одноэтажный – то одинарная облицовка – самое то, даже полуторка будет его несколько утяжелять, а уж двойной будет делать его пропорции несоразмерными (дом будет казаться меньше и более “топорным” что ли), а вот если двух- или трехэтажный – можно попробовать.

Отдельная ниша рынка – кирпич ручной формовки, используемый в эксклюзивной отделке и стилизации дома под старинный особняк. Помимо того, что его стоимость значительно выше типового кирпича, он требует еще и отменного профессионализма у исполнителей, чья работа также стоит весьма недешево.

Отклонение линейных размеров типового кирпича ничто по сравнению с моим голландским ручной формовки, там вообще нет двух одинаковых кирпичей. Строители с ума сходят, кладут, как вазу китайскую склеивают, все медленно и тщательно.

Помимо размера у облицовочного кирпича выделяют 4 важнейших показателя качества, в которых необходимо как минимум ориентироваться, чтобы избежать и последующих проблем, и лишних трат.

Прочность. Это способность кирпича сопротивляться внешним нагрузкам. Данный параметр измеряется точно также, как и прочность бетона, и имеет буквенный префикс М на маркировке. Например, кирпич марки М150 способен выдерживать нагрузку до 150 кг/см2. Для керамического кирпича установлена прочность в диапазоне от М75 до М300. Однако бывает облицовочный клинкерный кирпич с маркой от М350 и выше.

Теплопроводность. Данный показатель для облицовочного кирпича должен находиться в пределах 0,4–0,9 Вт/(м×℃). Он не часто принимается в расчет при выборе конкретного кирпича, учитывая, что энергосберегающие функции – это не главная цель кирпичной облицовки. Тем не менее, при расчете теплосопротивления стен его следует учитывать.

Водопоглощение. Это способность материала впитывать воду при намокании. Чем меньше плотность черепка, чем более пористая его структура, тем больше воды он способен впитать.

Влага, проникающая в поры кирпича, при замерзании способна буквально разорвать его изнутри. Следовательно, чем выше водопоглощение, тем менее он устойчив к перепадам температуры. Однако не все так просто: кирпич со слишком низким показателем водопоглощения плохо сцепляется с кладочным раствором, а высокая плотность изделия снижает его способность сохранять тепло. Этот показатель должен составлять не более 9%.

Еще одним весьма и весьма важным параметром облицовочного кирпича является его морозостойкость, обозначаемая в документах префиксом F и числовым значением, выражающим количество циклов заморозки, которое должен выдерживать материал без образования трещин и нарушения целостности.

С указанной характеристикой связан и достаточно распространенный миф, что для надежности и долговечности фасада следует использовать кирпич с утолщенной лицевой стенкой (20мм вместо 12мм). Данному мифу даже нашлось место в ветках нашего форума.

Утолщенная стенка, создана для предотвращения (уменьшения вероятности) разрушения кирпича, насколько это реально лучше, это большой вопрос, думается, что зависит от производителя.

Действительно природа мифа кроется в следующем: в 2000-х годах началось масштабное строительство многоэтажных домов с кирпичной облицовкой. При этом наблюдалось периодическое разрушение фасадов – кирпич вываливался из кладки. Было выпущено соответствующее дополнение к требованиям, регламентирующее увеличение толщины лицевой стенки. Позднее проведенные лабораторные исследования подтвердили, что разрушение кирпича в фасадах происходит вследствие низкого показателя морозостойкости, а толщина лицевой стенки как таковая не влияет на прочность фасада.

Кладка кирпичного фасада. Практические советы

«Делать или не делать вентиляционный зазор при облицовке стен кирпичом?» – это, пожалуй, один из главных вопросов, возникающих перед началом работ.

Ответ на это вопрос дает показатель паропроницаемости материалов. Стена, облицованная кирпичом, является многослойной, при этом паропроницаемость слоев стены должна увеличиваться изнутри наружу. Кирпичный фасад имеет достаточно низкую паропроницаемость. И если мы облицовываем кирпичом дом, построенный из дерева или газобетона, чья паропроницаемость выше, то наличие вентиляционного зазора между слоями стены обязательно. Если же основным несущим материалом стены является керамический блок, имеющий равную с кирпичом паропроницаемость, то вентиляционный зазор выполнять не обязательно.

«Как рассчитать необходимое количество кирпича?»

Все просто как божий день: размер одинарного кирпича 250х120х65 его также называют условным. расход 51шт/м.кв. с учетом растворных швов. (при кладке толщиной в полкирпича или 120 мм). Если будете применять полуторный кирпич 250х120х88 то расход 37 шт./к.кв. Если кирпич формата NF (240х115х71) то нужно 48 шт/м.кв. Если ручной формовки формата WFD65 (215х102х65) то 58 шт/м.кв. Просчитайте площадь фасада дома выкиньте площадь окон и дверей прибавьте 10 % на брак, бой и обрезки и вперед.

«Какие существуют варианты облицовки?»

Способов кладки кирпича существует достаточно много, приведем самые распространенные:

  • Ступенчатая облицовка. Все кирпичи укладываются только длинной стороной, каждый последующий ряд смещается относительно предыдущего на половину или четверть кирпича;
  • Цепная кладка. При таком способе ложковый кирпич чередуется с тычковым.
  • Дикарка. Достаточно сложный тип кладки при котором делается нарочитая асимметричность чередования ложков и тычков. Несмотря на кажущуюся хаотичность у такой укладки есть достаточно жесткая система.
  • Баварская кладка. Суть ее не в особом чередовании ложков и тычков, а в распределении оттенков кирпича, когда берутся несколько соседних по палитре тонов и укладываются с определенным чередованием. Это формирует особый стиль. Кладка, появившаяся как необходимость, сегодня является достаточно крутым дизайнерским приемом.

«Какова очередность проведения работ?»

При возведении стен из керамического блока, облицованных кирпичом, сперва рекомендуется укладывать кирпич, начиная от углов. Кладка первого ряда осуществляется на гидроизоляцию. Выкладывать ряд необходимо по всему периметру здания, заполняя швы полностью. Рекомендуется перед укладкой смачивать кирпич водой, чтобы он не так активно впитывал воду из раствора.

Блоки, как и кирпич, также укладываются, начиная с углов здания, на расстоянии в 1 см от кирпичной облицовки. Каждый последующий ряд блоков укладывается со смещением. Через каждые два ряда блоков основная стена и облицовка перевязываются вместе при помощи базальтовой, оцинкованной сетки или гибких связей.

За смену рекомендуется укладывать не более 2-х рядов блоков или 6-ти рядов кирпичей.

В ходе работы следует постоянно проверять кладку с помощью уровней и отвесов — чем чаще это будет делаться, тем лучше окажется результат.

В случае же облицовки уже построенного дома из газобетона или дерева наиболее подходящим материалом для связки кирпичного фасада с несущей стеной являются пластины из нержавеющей стали или гибкие базальтопастиковые связи.

Выводы

Облицовка фасада кирпичом – это трудоемкое мероприятие. Но если соблюдать технологию, использовать качественный кирпич и дополнительные материалы и пользоваться услугами профессиональных строителей, то такой фасад прослужит минимум 100 лет.

Хотите узнать больше о кирпичных фасадах, возможных проблемах и путях их решения читайте нашу статью.

На FORUMHOUSE есть тема, посвященная выбору облицовочного кирпича и опыту эксплуатации кирпичных фасадов.

Строительство кирпичного дома: плюсы и минусы, пошаговая инструкция

Строительство дома на загородном участке – большое событие для каждой семьи. Дом – это вложение сил и времени, большого количества денег и труда. Именно поэтому к данной работе человек относится со всей имеющейся ответственностью, тщательно подбирая материалы, выбирая рабочих на стройплощадку по рекомендациям знакомых и друзей. Первым этапом в строительстве дома является выбор материала будущей постройки. Кирпичный дом – мечта большого количества людей, однако, далеко не каждый хозяин загородного участка решается на строительство дома из кирпича. О преимуществах и недостатках подобного выбора мы поговорим сегодня, в этой статье.

Плюсы и минусы кирпичного дома

Каждый строительный материал обладает своими качественными характеристиками, идеального во всех отношения материала не существует. Так же и у кирпичной кладки имеются плюсы и минусы, о которых необходимо знать до начала строительства. Знание минусов важно не для принятия их, а для использования информации в собственных целях: у вас появится возможность устранить или снизить влияние негативного фактора на строение. Начнем с плюсов. К преимуществам кирпичного дома относятся следующие особенности:

  • Сроки строительства кирпичного дома. В отличие от древесины, кирпичная кладка почти не дает усадки. Нет необходимости ждать изменений, дверные проемы и оконные рамы разрешено по технологии устанавливать практически сразу после возведения стен.
  • Устойчивость кирпича к воздействию окружающей среды. Кирпич, как строительный материал, инертен, он не поддается изменению, не гниет и не подвергается коррозии. Материал не боится влаги и перепада температур. Еще одна особенность: кирпич не нужно обрабатывать антисептическими растворами, не придется тратить деньги и время на этот этап строительства деревянного дома.
  • Возможность экономии. Кирпич дороже дерева, однако, познается это преимущество в сравнении. В регионах, в которых запрещена вырубка леса, древесина является наиболее дорогим строительным материалом, поскольку приходится транспортировать ее из других регионов. В таком случае даже покупка кирпича на весь дом окажется дешевле закупки древесного материала.
  • Долговечность дома из кирпича. Благодаря устойчивому отсутствию реакции на проявления окружающей среды, кирпич является долговечным и надежным строительным материалом. Он не разрушается с течением времени и под действием осадков и прочих видов воздействия.
  • Безопасность кирпичного дома. Кирпич абсолютно не горюч, пожароустойчивость и водонепроницаемость материала на высшем уровне. Кирпич безопасен с точки зрения экологии и здоровья членов семьи, проживающих в доме.
  • Теплоизоляция кирпичного дома. Кирпич качественно удерживает тепло, благодаря чему имеется возможность экономить на отоплении: прогретый дом долго остывает, котел приходится запускать реже. Доказательством этой особенности является тот факт, что классическая печь для дома или бани традиционно выполнялась именно из кирпича.
  • Пористость кирпича. Строительный материал обладает мелкопористой структурой. Эта особенность очень важна для создания правильной вентиляции в доме. Материал пропускает воздух, что дает возможность избежать таких неприятностей, как появление плесени, грибковых и бактериальных налетов на стенах и потолке.

Но не будем забывать и о минусах материала, которые, впрочем, касаются только строительства дома из кирпича, и не затрагивают дальнейшее пользование постройкой. К недостаткам кирпичного дома специалисты относят:

  • Стоимость кирпича. Если не брать в расчет регионы, о которых я писал выше, то в остальных местах кирпич – наиболее дорогой материал из представленных на строительном рынке. Небольшой экономии можно добиться, если использовать пористый кирпич, в среднем стоимость возведения кирпичного дома снизится на 15%.
  • Сезонность работ с кирпичом. Сам материал выдержит любую температуру, но раствор для кладки кирпича эффективно и надежно фиксирует блоки только при плюсовых температурах. Построить кирпичный дом зимой возможно, но надежнее это делать в теплое время года при низкой вероятности осадков.
  • Вес кирпичного дома. Поскольку дом из кирпича весит в несколько раз больше аналогичной постройки из древесины, озадачьтесь установкой качественного фундамента до начала строительных работ. Важно понимать, что монтаж фундамента под кирпичный дом займет больше времени и потребует больших финансовых вложений.

Строительство кирпичного дома

Перед тем, как мы приступим к изучению пошаговой инструкции по созданию кирпичного дома, ознакомьтесь с подготовительными работами, которым необходимо уделить достаточно времени.

Создание проекта дома из кирпича

Существует два способа создать проект дома: найти готовый или составить его самостоятельно. Готовый проект вам поможет разработать специализирующаяся на этом вопросе фирма, или же его можно найти на просторах интернета. Важно понимать минусы подобного решения: неизвестно кем созданный проект не обязательно подойдет под вашу местность, а обращение в фирму – это дополнительные затраты. Создание индивидуального проекта дома собственными силами – это возможность сделать дом таким, каким вы хотите его видеть, воплотить в жизнь фантазии и представления. Однако, помните, что в этом случае вопросы урегулирования формальностей и бумажных дел, связанных с проведением систем обслуживания дома, вы тоже берете на себя.

Закупка материалов

Перед тем, как приступить к закупке материалов, необходимо сделать выбор, какой вид кирпича будет использоваться при строительстве вашего дома. Разновидностей множество, но несколько наиболее часто используемых я перечислю:

  • Строительный кирпич, используется как для внутренней кладки, так и для внешней. Облицовочный кирпич, отличается от строительного качеством исполнения. Имеет ровные углы, тщательную прокраску, подходит для внешних работ.
  • Полнотелый кирпич, материал без пустот внутри. Считается более прочным, способен выдерживать большую нагрузку. Пустотный кирпич, подойдет для кладки легких конструкций.
  • Силикатный кирпич, благодаря специальной технологии получают крепкий материал из песка и извести. Керамический кирпич, представлен в виде глины, обожженной при высокой температуре. Клинкерный кирпич, обрабатывается при наиболее высоких температурах, прочный и морозоустойчивый вариант.
  • Фигурный кирпич, используется для оформления дверных и оконных проемов, для дизайна фасада здания.

Чтобы сориентироваться в количестве необходимого кирпича, вычислите площадь несущих стен, вычтите площадь проемов. Выбранный вид кладки кирпича даст вам знание расхода материала на 1 квадратный метр, этот показатель перемножьте с получившейся площадью стен. Получившуюся цифру умножьте на два, поскольку жилое здание требует двух кладок: внутренней и внешней. Прибавьте 10%, которые потребуются для подгонки и возможной замены брака.

Строительство кирпичного дома

Конечно, инструкция в статье выглядит намного проще, чем реализация строительства в жизни, однако, надеюсь, что именно она поможет вам сориентироваться в последовательности работ. Итак, строительство кирпичного дома поэтапно выглядит следующим образом:

  • Подготовка участка к строительству. Удалите мусор с территории, выкопайте пни. Нанесите разметку фундамента. Помните, что разметку необходимо провести по внутренней и внешней линии стены дома. Выройте траншеи под фундамент.
  • Заливка фундамента. Выбор фундамента зависит от сложности рельефа, выделенного времени на работу, необходимости подвала, финансовых вложений. Залейте тот вид фундамента, который выбран и установлен в проекте дома.
  • Кирпичная кладка стен дома. После выбора вида кладки, начинайте монтаж с углов. От того, насколько ровно и правильный выложены углы периметра, зависит не только внешний вид дома, но и его долговечность. По мере роста стены, поднимайте и углы. Каждый 4-5 рядов в раствор для кладки кирпича добавляйте армирующую сетку, она придаст дополнительную жесткость конструкции.
  • Завершение строительства. Оформите перекрытия и приступайте к кирпичной кладке крыши дома. Последними этапами является строительство внутренних стен из кирпича, прокладка коммуникаций, установка окон, дверей, монтаж пола. Завершите строительство дома утеплением кирпичных стен и внешней отделкой фасада.

Данная короткая инструкция по возведению кирпичного дома является только лишь ориентиром в последовательности действий. Каждый шаг требует тщательного изучения перед началом работ. Но строительство кирпичного дома своими руками поможет сэкономить бюджет и создать дом своей мечты.

Особенности строительства из облицовочного кирпича

Любое строительство облицовочного кирпича требуется только для отделки внешних стен здания, возведение которого выполняют с помощью обычного полнотелого кирпича. Облицовочный отличается от него тем, что имеет правильную геометрическую форму с ровными гранями и приятный цвет, равномерно распределенный по всей поверхности камня.

Кладка облицовочного кирпича позволяет сделать фасад дома презентабельным.

Виды облицовочного кирпича и их предназначение

Для облицовки домов используют особый вид кирпичей: фасадный. Он имеет свои подвиды:

  • силикатный;
  • керамический;
  • гиперпрессованный;
  • клинкерный.

Строительные камни каждого из этих видов имеют особые эксплуатационные характеристики, так как у них различные технологии производства и состав. Именно они определяют назначение каждого вида камней. Любой из этих отделочных кирпичей может иметь не привычную всем форму параллелепипеда, а фигурную. Такие изделия называют фасонными. Они используются для воплощения в жизнь наиболее интересных дизайнерских задумок.

Фасонные кирпичи могут иметь следующие формы:

  • трапециевидную (с двумя скошенными ребрами);
  • колотую (с отделкой одной из граней под искусственный или натуральный камень);
  • витую;
  • клиновидную;
  • фигурную.

У каждого из этих видов строительных камней может быть разная текстура поверхности. Производители добиваются эффектного внешнего вида своих изделий посредством использования двух технологий:

  • глазурирование;
  • ангобирование.

Кроме того, отделочные кирпичи могут иметь ровную или рельефную поверхность. Глазурированные камни имеют эффектный глянцевый слой, который наносят либо на сырец-заготовку, либо на уже готовое изделие. Глазурированное покрытие может быть самых разных цветов и оттенков. Такой кирпич часто используют там, где необходимо применить эффект искусственного состаривания объекта.

Схема кладки облицовочного кирпича.

Ангобированные кирпичи обладают ровной матовой поверхностью. Они идеальны для отделки фасадов жилых и общественных зданий любой этажности. Ангобирование предусматривает нанесение на сырец еще одного, отделочного слоя глины. Благодаря этому теплопроводность таких камней ниже, чем у других видов кирпича. Это свойство активно используется для обеспечения зданиям дополнительного утепления.

Беловато-серый силикатный кирпич имеет не столь высокие эстетические характеристики, но часто используется в качестве отделочного материала для фасадов различных строений. Силикатные камни производят методом прессования. В состав камней входят известь, глина, кварцевый песок и вода. Цвет изделию придает известь.

Керамический облицовочный кирпич — лидер по эксплуатационным и эстетическим характеристикам. Этот строительный материал изготавливают из качественной глины методом обжига. В состав добавляют различные пигменты, которые определяют цвет готового изделия.

Виды кладки из облицовочного кирпича

Отделочные фасадные работы можно проводить одновременно с возведением стен или после завершения их строительства. Любой из этих способов предусматривает перевязку облицовки с несущей стеной здания. Она выполняется с помощью металлических закладок в швы. Для фиксации отделочного кирпича к стенам строения часто используют стальную вязальную проволоку. Для выполнения работ требуются:

  • пузырьковый строительный уровень длиной не менее 80 см;
  • кельма или мастерок;
  • молоток или киянка;
  • металлический прут квадратного сечения 1х1 см, который требуется для формирования ровного кладочного шва, одинакового по толщине;
  • круглый металлический пруток сечением 1х1 см, который понадобится для выполнения расшивки.

Из облицовочного кирпича можно творить настоящие шедевры. Существует множество видов кладки из этого материала, которые обеспечивают зданию стильный и презентабельный вид. Виды фасадной кладки:

Виды облицовочного кирпича.

  • готическая;
  • голландская;
  • силезская;
  • тычковая (несколько разновидностей);
  • ложковая (несколько разновидностей);
  • цепная;
  • крестовая;
  • фламандская;
  • хаотичная.

Облицовкой здания занимаются наиболее опытные строители, знакомые со всеми нюансами отделочных работ, начало которых — проверка ровности и горизонтальности специального выступа на фундаменте здания, предусмотренного во время его возведения специально для устройства фасада.

В случае необходимости этот выступ выравнивают с помощью цементно-песчаного раствора.

Технология кладки с использованием облицовочного кирпича

Привязка облицовки к несущей стене выполняется через каждые 4 ряда следующим способом: в стене высверливают отверстия, в которые вбивают дюбели. К этим крепежам привязывают вязальную проволоку, выпуск которой укладывают на кирпичи отделочного ряда. При соблюдении этой технологии фасад будет прочным и безупречным по внешнему виду.

Читайте также:
Сарай для козы своими руками: как построить и как учесть все самые важные моменты
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: