Правильная укладка паркета. Советы мастеров Parket-lux

7 заповедей идеального паркета. Советы от эксперта

Все чаще паркет становится выбором состоятельных людей, ценящих тепло и фактуру натурального дерева, оригинальность напольного покрытия. Бюджетный сектор обходится другими материалами: ламинатом, плиткой, а то и вовсе линолеумом… Между тем, белорусские паркетчики без работы не сидят, особенно если дело касается укладки художественного паркета…

Артем Лиходедов – мастер по укладке паркета с 20-летним стажем. Со всеми своими клиентами дружит и общается, нередко заезжает к ним в гости, заодно — и паркет проверяет: самому интересно, как поживает покрытие спустя 5, 10, 15 лет. По словам мастера, даже положенный в советское время паркет (когда клеи и лаки были не такого хорошего качества), может выглядеть как новый, если к нему относились бережно и правильно ухаживали.

— Паркет — дорогой и капризный материал. Не удивительно, что для кого-то он ассоциируется с регулярными шлифовками, шпаклевками, лакировками… Именно поэтому часто выбирают что-то попроще. Скажите, действительно ли паркет — удовольствие для настоящих «фанатов»?

— Я считаю, что это большое заблуждение. Паркет — это практичность и удобство. Ну, положите вы ламинат — прессованный полимер, покрытый сверху невесть какой химией. А тут — натуральное дерево. Как их можно сравнивать? К тому же сегодня можно купить и недорогой паркет – 15$ за м 2 . И из такого паркета тоже можно сделать красиво, недорого и качественно. В Беларуси, кстати, производят неплохой паркет: в Смолевичах это штучный и двухслойный паркет из дуба, ольхи, ясеня, клена, хвойных пород. Штучный паркет из массива дуба делают в ДПК «Лясковичи», в Заславле паркетная фабрика с канадским капиталом производит, в том числе, и модульный паркет. Словом, выбор есть — и с хорошим соотношением цена/качество.

Работы Артема Лиходедова и Николая Антилевского

Мне случалось даже иметь дело с паркетом, купленным 15-20 лет назад, и пролежавшим все это время на чердаке или в гараже у клиентов. Мастера с небольшим стажем не возьмутся работать с таким паркетом, а то и вовсе вежливо предложат вам вытопить им печку. Но это же дерево! Из него можно сделать все что угодно. Да, возможно, придется его подсушить, где-то пообрезать гнилые края и выпилить пазы (выемки, в которые входит гребень для соединения с соседними досками), но по итогу это будет все равно достойное напольное покрытие.

Вот так выглядит паркет 1990 года выпуска, пролежавший в гараже 15 лет

А вот, что можно из него сделать

Первая заповедь: не слушайте горе-мастеров, которые уговаривают на покупку исключительно дорогого паркета. Рука профессионала даже из «дров» способна сотворить шедевр.

Перешлифовка паркета — не такое уж частое явление, как кажется. Недавно был на объекте, где паркет лежит уже 12 лет. Он выглядит идеально. Бывает, что спустя 15 лет хозяин дома желает перешлифовать древесину, но это уже, скорее, психологический момент: хочется что-то обновить, освежить. А современные лаки сегодня такие, что и через 20-25 лет паркет с ними будет все равно, как новый. Конечно, с условием, что лак будет нанесен по технологии — в 3 слоя. Немцы, например, на свои лаки дают до 25 лет гарантии.

— Паркет нередко покрывают маслом. Какие преимущества у него перед лаком, и какие недостатки?

— Лак или масло — это на любителя. Масло считается более экологичным покрытием (в основе – льняное масло). Да, его нужно ежегодно обновлять, но за счет этого паркет можно не перешлифовывать. К тому же, хозяева могут сами прекрасно справиться с натиранием полов маслом и уже через сутки после нанесения ими пользоваться.

Паркет «палуба» до и после нанесения масла

Вторая заповедь: Лак на паркет наносят минимум в 3 слоя. Меньшее количество слоев чревато быстрой потерей «презентабельного» вида.

— Самое страшное, что может случиться с паркетом, это…

— Некачественное проклеивание. Увы, если паркет отклеился — заново его уже не переложить. Как убрать клей с нижней стороны, он же где-то испачкался, где-то нет? Опять же, фанера, на которую кладется массив, расслаивается. Неприклеенный паркет ходит ходуном, в нем образуются щели, он протаптывается, потому что движется.

Год назад мне с напарником пришлось столкнуться с ситуацией, когда после работы наших горе-коллег весь паркет оказался, что называется, «в воздухе». Денег на материалы было потрачено очень много. И мы сверлили этот паркет квадратно-гнездовым способом и закачивали туда клей. Через каждые 20 см весь паркет был просверлен. Потом в отверстие загоняли маленький сучок, все перешлифовывали. Огрехи видно, конечно, но это был единственный способ спасти дорогой паркет. Будет ли он хорошо держаться, я не могу гарантировать на 100%, прошло больше года, пока все хорошо, а дальше — будем смотреть. Просто изначально клеить нужно хорошо.

Третья заповедь: Даже самый старый паркет можно преобразить до неузнаваемости. Но «поднять» и приклеить заново — никогда.

Мы в своей работе пользуемся дисперсионными клеями. Это, как правило, Bona, нередко берем Kiilto — у них хорошее соотношение ценакачество. Двухкомпонентный клей, как мне кажется — это неоправданные затраты при укладке штучного паркета. Его мы применяем, если поверхность паркета уже готова, покрыта лаком или маслом. Двухкомпонентный клей, а также клей на силановой основе — не содержат влаги, а это значит, что дерево не «перекрутит», через день по этому полу уже можно будет ходить.

— А если паркет рассохся?

— От этого никто не застрахован, ведь паркет — это дерево. Со временем даже в идеально уложенном паркете могут появиться щели, и это не вина паркетчика. Любые деревянные предметы в доме — мебель, двери — этому также подвержены. Я, когда провожу ликбез по уходу за паркетом, всегда советую хозяевам купить увлажнитель воздуха. Это не только для паркета будет полезно, как вы понимаете. Зимой, когда включается отопление, влажность воздуха может падать до 10%, при норме в 50-60%. Трещины легко устранить с помощью шпаклевки и шлифовальной машинки, но это несет определенные неудобства, поэтому за влажностью лучше следить.

Читайте также:
Особенности обжига кирпича

— То есть, там, где в доме предусмотрен теплый пол, паркетное покрытие лучше не планировать?

— Верно. Паркет — теплый сам по себе. Есть особые породы деревьев, которые мало подвержены рассыханию, их можно использовать. Копченый ясень, дуб — это виды древесины, которые после термообработки уже не рассохнутся.

Четвертая заповедь: Хотите иметь красивый и долговечный паркет — купите увлажнитель воздуха. Этот прибор поможет уберечь древесину от рассыхания.

— Нужно ли готовить под паркет основу? Или на обычную бетонную стяжку тоже кладут?

— Есть метод укладки паркета на фанеру, которая прочно крепится саморезами к бетонному полу, либо к заранее подготовленным лагам. Фанерная подложка шлифуется, чтобы не было перепадов высоты. На бетонную стяжку тоже укладывают массив, но ввиду неровностей стяжки есть вероятность, что паркет приклеится не весь. На дощатый пол также можно укладывать паркет, если это основание недостаточно надежное, его можно укрепить, положить дополнительный слой фанеры.

Пятая заповедь: для паркета нужно подготовить хорошую основу. Идеально, если она тоже будет деревянной, но и на бетонную стяжку, если она ровная, паркет ложится отлично.

— Что делать, если паркет «вздыбился»?

— Это происходит, когда в помещении много влаги. Исправляется это так: нужно дождаться пока паркет высохнет. Его пропиливают и убирают лишнее, затем укладывают плашки на место и перешлифовывают.

Вообще, прежде чем брать паркет в работу, его тщательно высушивают. Особенно, если он лежал у вас до этого в гараже 20 лет. Потом, когда уже паркет готов к эксплуатации, ни в коем случае не стоит мыть его мокрой тряпкой: только тщательно выжатой, слегка влажной. Иначе со временем вы начнете наблюдать еще и такое явление, как потемнение дерева. Например, дуб от влаги чернеет, ясень – краснеет. Но и это поправимо. Другой вопрос, если вы часто будете шлифовать паркет, его поверхность быстро истончится и придет в негодность.

Фирмы, которые профессионально работают с паркетом, предлагают различные косметические средства по уходу за паркетом. Те же немцы в этом плане очень требовательны к экологичности таких средств, у них очень жесткие нормы к их применению. Мне кажется, их можно использовать без опаски.

Шестая заповедь: Берегите паркет от переизбытка влаги. От нее дерево набухает, поверхность становится бугристой, а сам паркет — темнеет.

— Почему паркетчики оставляют зазоры между паркетинами и стеной, не делают плотного примыкания к плитке?

— Потому что дерево имеет подвижную структуру. Если вас, не дай бог, вдруг залил сосед сверху, набухший от влаги паркет с плотным примыканием к плитке, просто расколет ее. Поэтому всегда оставляем щель не менее 5 мм и маскируем ее герметиком, иногда — пробковым деревом. А зазор между стеной и паркетом всегда можно скрыть под плинтусом.

— Сколько времени уходит на укладку паркета?

— Мы с напарником занимаемся художественной укладкой паркета. Мой личный рекорд пребывания на одном объекте — 3 года. В среднем — полгода, иногда даже год. Но это сложные работы, требующие кропотливости, когда сначала нарезаешь все элементы, отдельно собираешь их, как паззл, и только потом приклеиваешь к полу. Что касается простых объектов, то на укладку обычной «палубы» на 100 м 2 уходит около месяца, но это — с технологическими сушками. Нужно, чтобы клей подсох, вышла влага — вот тебе и 7 дней прошло. Затем лаком покрыли — еще неделю нельзя давать нагрузку на пол, можно ходить только в носках. Сейчас, конечно, уже есть такие лаки, у которых полимеризация происходит очень быстро, через 2-3 дня можно смело ходить по паркету.

Седьмая заповедь: После лакировки паркета нельзя ему сразу давать нагрузку, например — ставить мебель. Но злейший враг паркета — дамы на «шпильках». Своим тонким каблучком они давят на паркет в 20 раз сильнее взрослого слона!

— Что за последнее время изменилось в технологии укладки паркета?

— Изменились сопутствующие материалы: клеи, лаки — они стали более качественными. Появилось много фирм, которые паркет выпускают, в том числе, и в Беларуси. Причем не только штучный, но и двухслойный, и модульный и др. Помимо привычного ясеня, дуба и клена в товарной линейке можно увидеть паркет из мербау, венге, тика, амаранта. Геометрия паркетных плашек стала получше. В самой технологии не изменилось ничего: паркет все также сушат, пилят, калибруют… Увеличилась сложность в изготовлении каких-то художественных вещей: клиента сегодня трудно удивить. Пытаешься выдумать не только необычный рисунок, но и использовать сочетания разных пород дерева, которые отличаются по цвету и фактуре.

Когда смотришь на паркетные узоры, к примеру, в Эрмитаже, уже с трудом представляешь, как люди делали всю эту работу вручную. У нас с напарником инструмента уже на 30.000$, потому что хочется не 10 раз отмерить, а один, ускорить производственный процесс, который даже вкупе с современными материалами и станками движется не очень быстро. Но когда видишь результат, то понимаешь, что работа того стоила. Да и плитка, пусть даже самая дорогая — никогда не заменит роскоши, тепла и удобства хорошего деревянного паркета.

Проектируем, производим и укладываем
паркетные полы c 1996 года

Чтобы получить красивый, надежный и долговечный паркетный пол, недостаточно просто купить качественную паркетную доску. Необходимо правильно подготовить основание, приобрести все сопутствующие материалы и уложить доску согласно рекомендуемой технологии. Конечно, все это лучше доверить профессионалам — обращение к специалистам позволит избежать многих сложностей и непредвиденных расходов. Но если вы стремитесь к новым знаниям и, возможно, хотите применить их на практике, то мы будем рады поделиться с вами секретами укладки паркетной доски.

Паркетная доска на любой вкус. Выберите и закажите.

Основные методы укладки паркетной доски

Паркетную доску укладывают либо методом плавающего пола, либо методом жесткого крепления доски к основанию.

Читайте также:
После замены розетки остался запах плавленных проводов

1. Метод плавающего пола заключается в соединении паркетных досок друг с другом без фиксации их к основанию пола. Доски собираются в единый пласт, который свободно лежит на подложке — специальном компенсирующем материале, расположенном между основанием и паркетным полом. Этот способ наиболее распространенный, но как и любой другой метод имеет свои сильные и слабые стороны.

Основные плюсы:

  • высокая скорость процесса сборки — укладка 30 м2 доски занимает не более одного дня;
  • минимизация затрат — стоимость готового пола складывается только из стоимости доски, подложки и паркетных работ;
  • меньшие требования к профессионализму укладчика — укладку доски можно осуществить даже собственными силами;
  • возможность повторного использования доски — бесклеевое соединение позволяет частично или полностью разобрать паркетный пол и положить заново.

Основные минусы:

  • недостаточная надежность — подвижность паркетного пласта со временем может привести к деформации замкового соединения и нарушению целостности конструкции;
  • при восстановлении паркета будет практически невозможно качественно отшлифовать его поверхность. Отсутствие жесткого крепления к основанию не позволит сделать это равномерно по всей площади;
  • возможный дискомфорт при эксплуатации — движения плавающего пола в вертикальной плоскости при кратковременных нагрузках приводят к характерному для плавающего пола звуку шагов и, со временем, к появлению скрипа.

2. Метод жесткого крепления к основанию подразумевает приклеивание каждой паркетной доски к специальным образом подготовленному основанию пола. На время высыхания клеевого состава доски дополнительно фиксируются паркетными гвоздями или скобами для усиления прочности всей конструкции. У этого метода тоже есть свои преимущества и свои недостатки.

Основные плюсы:

  • высокая надежность конструкции — клееная структура «паркетного пирога» придаст дополнительную надежность и долговечность полу;
  • хорошая ремонтоспособность — структурная целостность паркетного пола позволит качественно отремонтировать его поверхность;
  • высокий уровень комфорта — появление скрипа или громкого звука шагов при хождении по полу практически полностью исключено.

Основные минусы:

  • высокие требования к профессионализму укладчика — монтаж паркетной доски силами непрофессионалов значительно увеличит риск провального результата;
  • более высокий уровень затрат — потребуются приобрести дополнительные материалы и оплатить услуги профессиональных паркетчиков;
  • затраты времени — технология послойного монтажа потребует значительно больше времени, чем сборка пола плавающим способом;
  • толщина «паркетного пирога» — дополнительный слой фанеры увеличит высоту паркетного пола.

Подготовительный этап работы

Прежде чем приступить к основному этапу работы, следует провести ряд важных подготовительных мероприятий.

1. Подготовка основания

Требования к основанию для укладки доски плавающим способом. В качестве основания под паркетную доску могут использоваться старые деревянные, плиточные или каменные полы, основа из бетона или самовыравнивающихся смесей и т.п. Текстильные покрытия (ковер, линолеум, ковролин) в качестве материала для основания непригодны. Независимо от типа используемого основания, оно обязательно должно быть ровным, сухим, прочным и чистым. Ровность основания проверяют на всей площади предстоящей укладки, используя правило длиной не менее 2 метров. Просвет между основанием и правилом не должен превышать 2-3 мм на длине в 2000 мм. При необходимости, основание следует выровнять или отшлифовать в соответствии с указанными требованиями. Содержание влаги в бетонном или песчано-цементном основании не должно превышать 2 %. Использовать в качестве основания полы с подогревом следует крайне осторожно. Температура нагрева поверхности основания ни в коем случае не должна превышать +27 °С. Колебания температуры пола в течение суток должны оставаться в пределах 5 °С. Не рекомендуется укладывать на полы с подогревом паркетную доску из пород древесины, особенно чувствительных к перепадам влажности и температуры, например из бука, клена, оливы или венге.

Требования к основанию для укладки доски способом жесткого крепления. Так же, как и для плавающего пола, основание для жесткого крепления паркетной доски должно быть сухим, ровным, чистым и прочным. Кроме того, оно должно максимально подходить для полного поверхностного приклеивания паркета и быть способно надежно удерживать внутри себя гвозди или саморезы. Идеальным основанием послужит влагостойкая фанера, сопоставимая по толщине с паркетной доской. Фанера, в свою очередь, также должна быть надежно прикреплена к деревянной или бетонной основе с помощью клея и саморезов. Поверхность фанеры необходимо отшлифовать, а сама фанеру уложить с соблюдением технологического зазора шириной 5 мм между листами. Внимание! Применение систем «теплого пола» под такое основание недопустимо.

2. Схема укладки

Перед началом работ необходимо определиться с выбором направления укладки паркетной доски в каждом помещении. Обычно доска укладывается по направлению падающего в комнату дневного света. В помещениях удлиненной формы рекомендуется укладывать паркетную доску в продольном направлении (отход материала составит 3-5 %). В комнатах сложной геометрической формы можно уложить доску по диагонали (отход материала составит 7-10 %). Если в качестве основания выступает старый деревянный пол, паркет следует укладывать поперек досок этого пола. Помещения с разными направлениями укладки необходимо разделять компенсационными швами, которые затем закрываются накладными порогами.

3. Подготовка материалов и инструментов к работе

Минимальный набор инструментов. Для укладки паркетной доски вам понадобятся следующие инструменты: пила с тонким полотном, молоток, острый нож, разметочный угольник, дрель, стамеска, рулетка, карандаш, деревянный или пластиковый подбойник (длиной не менее 30 см с прямыми краями), деревянные клинья, шпатель и монтажная лапа.

Подготовка к работе доски и сопутствующих материалов. Прежде чем приступить непосредственно к работе, подготовьте к укладке паркетную доску. Нераспечатанные упаковки с паркетной доской рекомендуется выдержать в помещении, в котором предстоит укладка, не менее 3-5 дней для лучшей адаптации доски к микроклимату комнаты. Вскрывать паркетные пачки следует только по ходу выполнения работ. Перед укладкой досок нужно убедиться, что они не имеют дефектов. Если обнаружится поврежденная доска, ее можно заменить на доску без изъянов, обратившись к продавцу, либо использовать в начале или в конце ряда в процессе укладки. Помещение, в котором будет производиться укладка, должно быть хорошо освещено и иметь оптимальные показатели температуры (18-24 °С) и влажности воздуха (40-60 %). Не забудьте подготовить к работе все необходимые для укладки материалы: подложку и, если понадобится, клей, фанеру, метизы, ветошь для удаления излишков клея.

Читайте также:
Наливные полы: подготовка основания под наливной пол

Важные моменты, которые надо учитывать при укладке паркетной доски плавающим способом

Перед началом работ обязательно ознакомьтесь с руководством по монтажу и правилами эксплуатации паркетной доски, составленными ее производителем . Ниже приведены только общие рекомендации по укладке паркетной доски, а также перечислены типичные ошибки, которые совершают при проведении монтажных работ неопытные мастера.

1. Краткая пошаговая инструкция укладки плавающим способом

Прежде всего необходимо измерить ширину помещения и рассчитать, сколько рядов досок потребуется. Если ширина последнего ряда окажется меньше 40 мм, обрежьте пилой доски первого ряда, уменьшив их ширину.

На основание пола расстелите подложку, при необходимости скрепляя соседние полотна материала клейкой лентой, чтобы они не загибались в процессе укладки.

Начинайте укладку слева направо (рис. 1), от сплошной стены помещения, поместив первую доску продольным шипом к стене. Расстояние в 7-10 мм между досками и стеной необходимо отрегулировать с помощью клиньев.

Установите следующую доску короткой стороной к предыдущей доске. Соедините доски друг с другом шип в паз (рис. 2). Продолжайте укладку этим способом до конца первого ряда.

С помощью пилы обрежьте последнюю доску ряда в размер, с учетом компенсационного шва, и уложите ее.

Начните следующий ряд (рис. 5) с куска, отрезанного от последней уложенной доски. Соседние доски должны перекрывать друг друга не менее чем на 30-50 см (рис. 3). Для плотного соединения необходимо слегка подбивать друг к другу соседние доски с помощью молотка и подбойника (рис. 8). Внимание! Не используйте в качестве подбойника обрезки досок. Продолжайте сборку паркетной доски, пока не дойдете до последнего ряда.

Последний ряд. Измерьте ширину последнего ряда в нескольких точках (с учетом компенсационного шва), наметьте линию обрезки и обрежьте доски до соответствующего размера. Уложите доски и плотно поставьте их на место, например, с помощью монтажной лапы. Между стеной и монтажной лапой помещайте защитную прокладку, чтобы не повредить стену. Установите распорные клинья.

2. Основные ошибки при проведении монтажных работ

Даже изучив инструкцию по укладке паркетной доски, многие совершают типичные ошибки и просчеты , а именно:

  • укладывают паркетную доску на плохо подготовленное основание;
  • проводят монтажные работы в помещении с ненадлежащими температурно-влажностными условиями;
  • не устраивают технологический шов на границе доски с другими напольными покрытиями и при подходе к вертикальным препятствиям (стены, колонны, встроенная мебель);
  • используют в укладке обрезки доски меньших, чем допустимо, размеров;
  • оставляют расстояние между торцевыми стыками досок в соседних рядах меньше 30 см;
  • неплотно соединяют стыковочный узел (шип-паз) доски.

Важные моменты, которые надо учитывать при укладке паркетной доски способом жесткого крепления к основанию

1. Краткая пошаговая инструкция монтажа с приклеиванием к основанию

Еще раз убедитесь в готовности и качестве основания, материалов и инструментов для укладки доски данным способом.

Проведите сборку паркетных досок в том же порядке, что и сборку досок плавающим методом, предварительно нанося слой клея на основание или тыльную сторону доски.

Каждую приклеенную доску плотно прижмите к основанию с помощью гвоздей или тяжелого груза. Не убирайте груз до момента полного высыхания клея.

Избегайте попадания клеящих веществ на промасленные или лакированные поверхности. Выступающие на поверхность излишки клея сразу убирайте влажной тряпкой, не допуская их засыхания.

Не подвергайте пол серьезным нагрузкам в первые несколько часов после укладки до полного высыхания клея.

2. Основные ошибки при проведении монтажных работ

Метод жесткого крепления к основанию требует гораздо большего опыта в проведении паркетных работ. Но даже профессиональные паркетчики иногда допускают ошибки:

  • не очищают основание от пыли и грязи, что приводит к ухудшению качества склейки;
  • используют некачественный, неправильно подготовленный или не подходящий по свойствам клей;
  • не контролируют расход клея;
  • недостаточно плотно прижимают доски к основанию, оставляя между ними «воздушные карманы»;
  • не убирают вовремя остатки клея с поверхности доски.

Резюме

В начале нашей статьи мы задались вопросом: что нужно знать и уметь, чтобы получить красивый, надежный и долговечный пол из паркетной доски. Пришло время подвести итоги.

Укладка паркетной доски — трудоемкий и ответственный процесс, требующий специальных знаний и профессиональных навыков. Достичь успеха в этом нелегком деле поможет соблюдение следующих правил.

Выберите подходящую технологию укладки паркетной доски.

Приобретите необходимые для укладки качественные материалы.

Правильно подготовьте основание.

Определите направление укладки.

Начинайте укладку паркетной доски только после окончания всех влажных работ.

Во время укладки строго придерживайтесь рекомендаций изготовителя паркетной доски и производителей сопутствующих материалов.

Доверьте исполнение всех вышеперечисленных пунктов профессионалам.

Технология укладки паркета: этапы, особенности, советы мастеров Parket-lux

В нашей практике был один интересный случай. Поступил звонок: нужно отшлифовать новый паркет. Вроде бы ничего необычного. Хотя, как правило, клиенты заказывают комплексную услугу «укладка паркета+шлифовка+лакировка».

Такой пакет получается выгоднее по цене и срокам реализации, и, конечно, обеспечивает более качественный результат.

Приезжаем мы на объект, и волосы встают дыбом: плашки уложены плотно-плотно друг другу без компенсационных зазоров, то есть когда начнутся колебания температуры и дерево расширится, пол деформируется и станет непригодным.

Оказалось, что хозяин квартиры решил сэкономить и выполнил укладку пола самостоятельно. Пришлось все переделывать.

И в процессе работы выяснилось, что и основание также было подготовлено с нарушением технологии — в будущем это вылилось бы в грибковое поражение дерева и отслоение деталей.

Хорошо, что вовремя заметили все недочеты и исправили. Поэтому мы решили подготовить небольшой ликбез для тех, кто выбрал в качестве напольного покрытия экологичный и прочный паркет.

Совет 1. Внимательно выбирайте материал

Паркет бывает из твердых и мягких пород древесины. Традиционно твердые породы (дуб, бук, ясень, граб) используют в помещениях с большой нагрузкой, к примеру, в прихожей.

А вот мягкие породы (сосна, вишня, береза) подойдут для спален. Еще стоит обратить внимание на страну происхождения паркета.

Лучший вариант — материал из вашей климатической зоны. Так как дерево, привезенное из далека, может неоднозначно повести себя при смене температуры и влажности.

Совет 2. Не торопитесь с укладкой

После покупки паркета дайте ему полежать несколько дней в помещении, где в дальнейшем будет производиться укладка. Так материал адаптируется к климатическим условиям, отличным от магазинных.

Читайте также:
Обшивка бани блок хаусом снаружи: подготовка, инструкция по монтажу

Совет 3. Соблюдайте необходимый уровень температуры и влажности

Укладку паркета необходимо производить при температуре 18-24°С и влажности 40-60%. Эти показатели напрямую влияют на качество выполненных работ.

Совет 4. Подготовьте поверхность

Укладка паркета осуществляется на подготовленную поверхность. Она должна быть ровная, чистая и сухая. В зависимости от уровня перепадов паркет можно укладывать на черновой пол, стяжку или фанеру.

Совет 5. Предусмотрите компенсационные зазоры

Дерево — это «живой» материал. Он может расширяться и сужаться. Все зависит от поры года, температуры и влажности в помещении, а также от особенностей отопления.

Чтобы в будущем пол не деформировался и не пошел волной, обязательно нужно оставлять компенсационные зазоры.

Совет 6. Обратитесь к специалистам

На самом деле укладка паркета — это не такое простое дело, каким кажется на первый взгляд. Чтобы узор получился красивым, а сам пол качественным, требуется внимательность и терпение.

Поэтому мы советуем не экспериментировать, а воспользоваться услугами профессионалов шлифовки паркета и деревянных полов в Минске компании Parket-lux.

Почему Parket-lux?

  • Гарантия качества на все выполненные работы и расходные материалы.
  • Антикризисные цены.
  • Большой опыт работы — более 10 лет.
  • Профессиональное оборудование нового поколения.

Позвоните нам по номерам +375 (29) 627-60-27 (Велком) и +375 (29) 707-66-27 (МТС), и наслаждайтесь своим идеальным полом!

Также смотрите далее на видео полезные советы о том, как правильно положить паркет.

Нюансы технологии укладки паркетной доски + разбор популярных ошибок

Даже самый качественный и красивый материал можно испортить неграмтным монтажом – это горькая правда жизни. Хотя и платить едва ли не ту же цену, что за заму покупку, строительной бригаде стремится не каждый: неужели укладка паркетной доски настолько сложна? Вовсе нет – главное знать важные нюансы и все делать шаг за шагом. А как именно – сейчас и разберемся.

Перво наперво — если вы не любите читать, или у вас просто нет на это времени — вот вам видео, где все просто и понятно описывается:

Если же после просмотра остались вопросы — читаем дальше.

Технология укладки: шаг за шагом

Скажем сразу: укладка паркетной доски – это не укладка паркета и не укладка ламината. Здесь действительно есть свои тонкости и нюансы.

Этап I. Приобретаем качественный материал

Сегодня для изготовления паркетной доски используется более ста видов древесины, и исходное качество получается совершенно разным. А потому дадим вам ценный совет: приобретайте паркетную доску только у тех фирм, которые сами же и занимаются подобными ремонтными работами. Они не станут заказывать у производителей материал, который потом не стыкуется и создает массу проблем. Такая вот тонкость. Что касается вида паркетной доски, то наиболее популярна сегодня трехслойная. Из названия вы уже догадались, что она действительно имеет три слоя: верхний, еще называемый лицевым, средний и нижний:

  • Верхний рабочий слой имеет толщину от 1 мм до 6 мм (тот, что толще, всегда выдержит больше шлифовок, чем более тонкий). Этот слой обязательно покрывают лаком или специальным маслом.
  • Средний обычно состоит из коротких пластин хвойной породы, или реже – из специальной влагостойкой фанеры. Именно в среднем слое обычно находятся все соединительные элементы для сцепления паркетных досок.
  • Нижний слой уже делают из сосновой или еловой фанеры в 2 мм толщиной. Главная задача нижнего слоя – препятствовать выгибанию или деформации паркетной доски.

Если вы собираетесь уложить паркетную доску так, чтобы она напоминала массивную – то берите материал с цельным лицевым слоем. Планки у такой паркетной доски могут быть наклеены в виде «елочек», «плетенки», «квадратов» или «палубы». А вот самым прочным считается замковое соединение у шведской паркетной доски – фирмы Khars. Производитель заявляет, что такое соединение может выдержать до полторы тонны на разрыв.

Этап II. Готовим основание к укладке

Самое важное в этом деле – правильно подготовить основание для доски. Так, по непроверенным данным до 90% последующих проблем с внешним видом уложенного паркета вызывает качество чернового пола, а не брак самого материала. Итак, что же все-таки допустимо:

  • 1-3 мм перепада на погонный метр
  • влажность до 2-3%. Чтобы проверить это значение, используйте современный влагомер.

Если основание явно не ровное и даже имеет выпуклости, применяйте специальные нивелир-массы (только на основе сухих смесей). Внимательно осмотрите старую стяжку и поработайте с отслаивающимися участками, дефектами и загрязнениями. Если значение влажности оказалось больше допустимого, тогда положите на пол внахлест пароизоляционную пленку, заклеив потом стыки строительным скотчем, или же нанесите специальную грунтовку.

Укладку паркетной доски специалисты рекомендуют производить при влажности 40-60% и температуре 20-25°С. Отметим, что паркетная доска ведет себя более стабильно по сравнению с массивом: менее реагирует на изменения температуры и влажности, более устойчива к статическим и динамическим нагрузкам.

Этап III. Кладем специальную подложку

Для укладки паркетной доски таким способом обязательно нужна подложка, которая отделит незащищенную клеем доски от основания. Она сразу будет выполнять несколько важных функций:

  • Выровняет собой небольшие неровности и дефекты основания.
  • Послужит дополнительной гидроизоляцией.
  • Сделает пол из паркетной доски еще теплее.
  • Станет нелишним амортизирующем слоем, ценным во время ходьбы.

И, наконец, подложка выполняет еще одну ценную функцию, о которой редко упоминают: она не позволяет в случае изменений температуры паркетной доске елозить по основанию. Ведь у стяжки или гипса своя температура расширения, и она значительно отличается от этого же параметра у покрытия. Вот в чем опасность отсутствия подложки на стяжке: буквально через год после таких невидимых глазу движений накопившаяся цементная или гипсовая пыль начинает просачиваться сквозь щели.

Читайте также:
Расчёт дверей для шкафа-купе

В качестве подложки можете использовать вспененный полиэтилен, экструдированный пенополистирол, листовую пробку или шестно-войлочный картон. Это – из известных давно материалов. А вот сегодня уже набирают популярность профессиональные подложки под ламинат. Вот мастер-класс укладки именно на такое основание:

Паркетную доску также нередко укладывают на пробковую подложку. Ведь этот натуральный и экологичный материал ко всему еще обладает отличной шумозащитой. А сама технология приклеивания такой подложки предельно проста – как с обоями: полиуретановый клей наносится на чистую обеспыленную поверхность и пробка укатывается валиком. После этого сразу можно укладывать доски. Однако во время таких работ не переусердствуйте с клеем – иначе пробка будет коробиться и вздуваться пузырями.

Этап IV. Готовимся к укладке

Кладя паркетную доску на старый деревянный пол, обязательно измерьте его влажность – этот материал гигроскопичен. Направлять паркетные доски можно как угодно, но чаще их ориентируют по длине помещения ради органичности всего дизайна интерьера. Хотя сами дизайнеры часто используют текстуру пола для визуально расширения или удлинения пространства. Если же комната идеально квадратная – укладывайте по направлению света. Можно даже диагонально – правда, отходов потом будет немало.

Совет: если в коробке с паркетной доской вы обнаружили экземпляры с дефектами или неоднородной окраской – оставьте их для подрезки.

Этап V. Учимся соединять доски

Разные производители выпускают свою паркетную доску и отдают предпочтение определенному типу их скрепления:

  1. Методом вставки;
  2. Замковое соединение, еще называемое «кликовым»;
  3. При помощи фиксирующих скоб или стягивающих ремней.

Наиболее удобно, конечно, замковое соединение. Пазы и вставные гребни стыкуются в этом случае без каких-либо других средств – нужно просто гребень доски вставить под наклоном в паз другой, и плавно опустить первую доску в горизонтальное положение. После этого достаточно пары легких ударов, и все.

Вот главные преимущества этого метода:

  • Быстрота укладки;
  • Нет необходимости в дополнительном оборудовании или средствах;
  • Древесина имеет пространство для термического расширения.

Если же в каком-то месте помещения приподнять доску для стыковки вы не можете, тогда просто используйте молоток с бруском. Да, здесь понадобится немалая точность и аккуратность. Совет: стыкуя покрытие с дверной коробкой, начинайте укладку с заведенной под косяк доски.

Метод вставки, конечно, проигрывает предыдущему: при такой укладке постоянно приходится использовать брусок и молоток, а замена поврежденных досок в будущем займет немало времени. Зато возле систем отопления и дверных коробок такие доски класть легче, а пазы и вставные гребки реже бывают с браком.

А вот укладка паркетной доски с помощью скоб либо системы ременного крепления больше используется для паркетных досок, которые имеют толщину от 15 до 21 мм. Сами доски при этом все равно нужно склеивать, и в будущем разобрать пол будет сложно.

Этап VI. Укладываем паркетную доску

Итак, укладывают паркетную доску сегодня в основном двумя способами: клеевым и плавающим. Клеевой Клеевой способ предполагает фиксацию досок на основание путем приклеивания. Так кладут на цементно-песчаное или бетонное перекрытие, на гипсовую стяжку и нивелир-массу. Если вы выбрали этот метод, обязательно обратите внимание на рекомендацию самого производителя доски – какие требования выдвигает он. Все это можно найти в прилагаемой инструкции. Вот как укладывать паркетную доску клеевым способом:

  • Шаг 1. Готовим основание: проверяем на ровность, полностью обеспыливаем и обрабатываем синтетической грунтовкой (водной нежелательно). Всего у вас должно уйти немного больше килограмма на квадратный метр (все зависит от стяжки и качества самой грунтовки).
  • Шаг 2. Разложите из первых двух коробок паркетные доски в том порядке, как вы их будете монтировать. Нанесите клей.
  • Шаг 3. Кладем первую доску. Она должна иметь длину больше, чем ее ширина. Между стеной и полом оставляем расширительный зазор 6-12 мм.
  • Шаг 4. Подбиваем вторую доску к первой – через специальный брусок. Доски нужно успеть приклеить в течение десяти минут.
  • Шаг 5. Когда будете подрезать последнюю доску, ее оставшуюся часть сразу используйте для начала последующего ряда.
  • Шаг 6. В расширительный зазор между стеной и полом вставьте небольшие клинья или спейсеры (вы их видите на фото).
  • Шаг 7. После того, как приклеете несколько рядов, тщательно проверьте, не осталось ли щелей.
  • Шаг 8. Когда все работы будет завершены, закройте швы акриловым герметиком либо пробковой крошкой. Как вариант можно также поставить специальный металлический порожек.

Совет: для удобства используйте угольник – только с помощью него можно провести действительно ровные линии.

У так называемого «плавающего» метода укладки паркетной доски – множество преимуществ. Самое главное – остаются важные зазоры для вентиляции и незаметного глазу изменения формы доски при перемене температуры. В доказательств: зимой при хорошем отоплении вы можете заметить небольшие щели между досками – а летом их не видно. Причем, чем шире сама доска, тем заметнее. Это важные процессы! И, если паркетную доску вы выбрали с качественным замком, то прослужит она намного дольше обычной наклеенной. Подробнее сам процесс вы можете рассмотреть на этой фото-инструкции:

«Плавающий» пол из паркетной доски укладывают в два способа: при помощи того же клея и «замковый». В первом способе доски клеятся не на основание, а между собой, а при втором – соединяются без клея. У замковых соединений тоже есть подвиды: с «поворотом и щелчком» или с «ударом и щелчком». Скажем, скорость такой сборки действительно впечатляет – всего пару часов.

Уложить вы все сможете самостоятельно:

  • Шаг 1. Начинайте с левого угла помещения так называемой «защелочной стороной» к стене.
  • Шаг 2. Возьмите обоими руками доску, и, удерживая ее под наклоном, уложите на край доски первого ряда. У краевой доски, которая будет прилегать к стенам, не должно быть пазов – срежьте их рубанком.
  • Шаг 3. Второй ряд начинайте с остатка первого ряда. Но, если он оказался менее 30 см, новую доску разрежьте пополам.
  • Шаг 4. Когда будете укладывать паркетную доску у порога, все время проверяйте – так ли легко двери открываются, как и раньше.
Читайте также:
Почему при покраске стен отваливается штукатурка

По необходимости низ просто подрезайте. Кроме того, между порогом двери и стеной всегда должно оставаться не мене сантиметра расстояния. Еще важно — для плотного соединения досок между собой используйте деревянный или резиновый молоток, только слегка им постукивая. Обычный не берите – повредите пол.

На достаточно больших площадях такой метод укладки не слишком подходит – нарушается целостность всего покрытия. Пол будет скрипеть и даже искривляться. А потому в просторных комнатах и залах паркетную доску можно только клеить. Вот и все!

Сложная укладка — теплый пол и лаги

Если вы собираетесь уложить паркетную доску на теплый пол, в первую очередь найдите в продаже такой материал, которому бы подходил будущий температурный режим. Ведь далеко не все породы достаточно устойчивы к деформации, особенно клен и бук. Лучше отдайте предпочтение дубу или ореху. Но учтите, что максимальная температура, на которую рассчитана любая паркетная доска, это 26°С. А чтобы понять, подходит ли вообще выбранная вами паркетная доска для теплого пола, ищите на ее упаковке специальный значок «подходит для теплых полов» и инструкцию по подобной укладке.

Все это сможет вам помочь найти и рассмотреть продавец или менеджер по продажам. Если ничего такого на материале нет – на слово не верьте. Если есть возможность выбрать, то водяной теплый пол для такого покрытия лучше электрического – разогрев происходит равномерно, и древесина расширяется тише. Правда, поднять уровень пола придется высоко.

Если все-таки решились укладывать на электрический, легкость и быстрота монтажа вас порадует. Кабель вы разместите на теплоизоляционном материале (лучше фольгированном), а поверх можно крепить сразу паркетную доску. Удобно размещать под паркетной доской также популярный инфракрасный пленочный пол: минимальная толщина, идеально ровное покрытие и легкая установка. Но не многим по душе его излучение. В любом случае укладывать паркетную доску на такое основание можно только «плавающим» способом – ведь от тепла древесина будет немного менять свои параметры. Ниже представлен процесс укладки на фото.

Если вы укладываете паркетную доску на балки или лаги, обязательно проследите за тем, чтобы они были сухими и максимально прочными. Упустите этот момент – со временем пол будет неприятно скрипеть, и даже деформироваться. Важно также, чтобы под лагами была хорошая вентиляция и не скапливались водяные пары. В общем-то, это все сложности. Лучший способ укладки паркетной доски на лаги такой:

  • Шаг 1. Готовим лаги, проверяем на влажность и целостность.
  • Шаг 2. Укладываем слой прочной фанеры.
  • Шаг 3. Кладем паркетную доску: клеевым способом или на пробку, которая поможет немного снять статическую нагрузку на сами лаги (профилактика скрипа).

Реже, но практикуют и такой метод: паркетная доска крепится непосредственно к самим лагам при помощи скоб или гвоздей. Тогда лаги должны идти с шагом в 60 см, а саму паркетную доску берите достаточно толстую.

И, наконец, расскажем вам о более новой технологии подготовки основания к укладке доски – это фальшполы. Минимум времени и затрат: просто используются специальные лаги на пластиковых основаниях, которые не только немного приподнимают пол, но и позволяют провести под ним нужные коммуникации. Теплоизоляция получается, конечно же, куда лучше обычного бетонного основания. Смело экспериментируйте!

Как правильно уложить паркет?

Самое главное, с чего следует начать – это подбор материала.

Подбор материала

Подбор паркета

Важность данного этапа – не громкие слова, если покупать бездумно, не посоветовавшись со специалистами, есть возможность прогадать – купить некачественный или слишком дорогой товар, в худшем случае – и то и другое.

Чтобы не ошибиться с выбором, лучше предварительно спросить совета, либо у мастеров-специалистов магазина (именно мастеров, а не консультантов-продавцов), где вы собрались делать покупку, либо у специалистов, которые будут выполнять у вас работы. Они смогут дать совет, исходя из ваших потребностей, или посоветовать материалы, но по более доступной цене и не таких раскрученных брендов. Что позволит сэкономить в некоторых случаях до 30% от стоимости материалов.

Подготовка основания к укладке

Когда все материалы куплены, следует приступить к проверке полов:

Проверка пола на ровность

Ровность основания проверяется двухметровым правилом. Перепад высоты не должен превышать 2-3 мм, а уклон основания должен быть не выше 4%. А прочность проверяется особым прибором – Wolf Pressomes. Прочность стяжки не должна быть меньше 10-15 мПа.

Влажность стяжки

Влажность цементной стяжки по правилам не должна превышать 2% или 1,8% для теплого пола. Допускается, хоть и не очень приветствуется, грунтовка основания при влажности до 5%, все что выше этого значения – обязательно даст вам грибок, и ни один толковый мастер просто не возьмется за такую работу.

Рассчитать срок высыхания стяжки до 2% можно по формуле: толщина стяжки (мм) в квадрате Х коэффициент 1,6. К примеру: цементная стяжка в 200 мм до нормы в 2% сохнет 640 дней (при нормальных условиях).

Стяжка грунтуется в 2 слоя.

Если влажность основания чуть повышена, то пол рекомендуем покрывать эпоксидным грунтом, к примеру – Berger Primer E – обладает хорошей гидроизоляцией, которая полностью отсекает всю влагу из грунта. Berger Primer E можно использовать при любой влажности основания, в том числе на теплых полах, и к нему прекрасно крепятся любые полиуретановые клея для паркета.

Также в качестве грунта мы можем использовать Berger Primer P – в нем гидроизоляция дозированная, влага из грунта выходит частично. Подходит как для впитывающих, так и для не впитывающих основ, а также на теплые полы.

Если вы используете дисперсионный грунт, то помните, что его можно класть только под дисперсионные клея, т.к. при высыхании они отдают воду. С эпоксидными и полиуретановыми клеями использовать нельзя.

Внешний вид пола

Пол должен быть чистым (без пыли, остатков мусора, следов жира или воска), ровным (перепад не более 2-3 мм) и прочным (более 15 мПа).

Читайте также:
Панно из штукатурки: декоративной, фактурной

Перепады пола можно проверить разными приборами, например, гидроуровнем, его проставляют по всему пространству пола, а затем замеряют расстояния между полом и отметками на приборе. Разница в значениях и будет являться перепадами.

В том случае, если с полом что-то не так, лучше привлечь специалиста, который оценит напольное покрытие и поможет решить все возникшие вопросы.

Очень важно понимать, что от качества чернового пола (стяжка, настил фанеры и т.д.) будет зависеть то, как ваш пол будет выглядеть и насколько долго прослужит в дальнейшем. Поэтому следует отнестись к данному этапу достаточно серьезно.

Настил фанеры

Схема настила фанеры

Фанера кладется на основание имитируя кирпичную кладку (в одной точке швы сходиться не должны) – это надежнее закрепит ваш паркет.

Лучше брать фанеру со стороной квадрата до 75 см, так будет удобнее работать. В подготовленных листах фанеры заранее сверлятся отверстия для саморезов, потом листы клеят к основанию и вкручивают шурупы. Для приклеивания фанеры может подойти двухкомпонентный полиуретановый клей.

Важно понимать, что шляпки должны быть утоплены в фанеру, чтобы они в дальнейшем не мешали укладке паркета.

Между листами фанеры оставляют небольшие зазоры, а расстояние между фанерой и стеной оставляют в 1 см. Эти места заливают герметиком.

Как только фанера высохнет (2-3 суток в зависимости от используемых материалов) – пол шлифуют, пылесосят и приступают к укладке паркета.

Шлифовка фанеры необходима для лучшего и более ровного сцепления с паркетной доской.

Укладка паркета на стяжку (без фанеры)

Укладка паркета на бетон
Процесс укладки на стяжку
Работы по укладке завершены
Паркет уложен на бетон

Когда вы выбрали паркет, который будете настилать, его нужно внести в помещение и разложить там, чтобы дерево привыкло к температуре и влажности. В идеале паркет должен пролежать таким образом несколько дней.

Укладку паркета на бетонную стяжку мы рекомендуем производить на эластичный клей, например – Berger M1 – он обладает памятью и имеет 100% эластичность, позволяя вернуть ваш паркет к первоначальному внешнему виду в случае набухания или иссыхания древесины, и может подвергаться достаточным нагрузкам. Также этот клей – идеальное решение для помещений с повышенной влажностью, именно за счет его эластичности, которая предотвратит порчу паркета.

Укладка паркета на фанеру

Укладка на фанеру

Если мы укладываем паркет на фанеру, то он еще дополнительно крепится к ней небольшими гвоздями.

Для укладки на фанеру может использоваться, в принципе, любой клей по вашему желанию.

Однокомпонентные водно-дисперсионные клея лучше не использовать – со временем они ухудшают свои свойства и через 5-7 лет такой клей начнет крошиться. К тому же, их нельзя использовать на паркете с заводским покрытием.

Также прекрасными клеями являются полиуретановые Berger P1 (является самым крепким на сегодняшний день) и Berger P2S – эти клея полностью экологичны (не имеют в составе воды и растворителей), подходят под помещения с высокими нагрузками и могут применяться под теплые полы и экзотические породы дерева.

Если вы собираетесь работать с крупной массивной доской, то Berger P2S – будет идеальным выбором.

Запомните: паркет клеится сразу на фанеру, без дополнительной грунтовки!

После того, как основание покрыто клеем, вы можете приступать к непосредственной укладке паркета.

Способов уложить паркет – великое множество. Ознакомиться с ними вы можете здесь.

Только что уложенный паркет может выглядеть совсем не так презентабельно, как это может представляться вначале, не стоит пугаться – это нормально! После шлифовки и покрытия его лаком – свой пол вы не узнаете!

После того, как паркет уложен, снова ждем. В зависимости от клея, прождать можно до 5 суток (полиуретановые клея сохнут быстрее). На это время следует остановить любые ремонтные работы в помещении во избежание непредвиденных несчастных случаев с паркетным покрытием.

Шлифовка паркета

Шлифовка паркета является, пожалуй, самым сложным этапом. И если уложить паркет и подобрать материалы еще можно самостоятельно, то эту работу лучше доверить профессионалам:

  • Сначала напольное покрытие обрабатывается плоскошлифовальной машиной тремя разными типами абразивов.
  • В самом конце используется угловая машина.

От качественно выполненной шлифовки и лакировки пола зависят 75% всей работы по укладке паркета.

На этом этапе у нас шпаклюются все щели между паркетными плашками, которые не должны превышать 0,5 мм. Здесь же можно придать паркету безумное количество оттенков, с помощью грамотной и умелой тонировки, или можно просто покрыть паркет лаком.

Оборудование готово к работе

Осторожно демонтируем плинтус

Проводим зенковку креплений, углубляя их

Очищаем напольное покрытие

Приступаем к шлифовке ленточной машиной

Далее – плоскошлифовальная машина

Обрабатываем труднодоступные места

Наносим шпатлевку под цвет паркета

Шлифуем мелкозернистой наждачной бумагой

Работы завершены!

Покрытие паркета лаком

К подбору лака нужно отнестись довольно серьезно, т.к. каждый лак рассчитан на разную влажность помещения, нагрузку на пол и т.д. При правильно выбранном лаке паркетный пол без дополнительного ремонта прослужит вам до 10 лет.

Наша рекомендация – использовать двухкомпонентные лаки – они очень прочные, быстро сохнут и имеют максимальную износостойкость. По правилам, в Европе даже колесики компьютерного кресла дают на паркетный пол большую нагрузку, и при использовании лака, не предназначенного к таким вещам, вы очень скоро обнаружите затертости и царапины на своем паркете.

Из двухкомпонентных лаков прекрасно себя зарекомендовали Berger 2KPU, Berger Nanodiamant и Neolux Elite Premium.

К слову о немецкой компании Neolux, занимающейся паркетной химией – это прекрасный бюджетный аналог того же немца Berger’a, совершенно не уступающий ему по качеству, зато позволяющий значительно сократить денежные расходы.

Однокомпонентные лаки – это более бюджетный вариант за счет того, что они менее прочные и обычно используются для помещений с небольшой или средней проходимостью – спальни или небольшие жилые комнаты.

Читайте также:
Светодиодная лента в сауне: как сделать

Лучшим среди всех однокомпонентных клеев себя зарекомендовал Neolux Optima. Также для дома с небольшой нагрузкой подойдут на выбор два варианта от Berger’a: EcoGold и Smart Home.

Нужно не забывать, что под любой лак еще нужно использовать грунтовку.

Лучше всего использовать спиртовую – она быстро сохнет и не оставляет разводов, в отличие от водной.

Не бойтесь использовать разные марки лаков и грунтовок. Спиртовая грунтовка, к примеру, подходит под любой лак.

В идеале покрытие должно выглядеть так: 1 слой спиртовой грунтовки и 3 слоя двухкомпонентного матового лака. И таким полом вы сможете гордиться много-много лет.

Глянцевый лак является самым непрактичным – на нем очень быстро станут видны царапины и затертые участки.

Оба равнозначно хороших варианта спиртовой грунтовки – это Berger Uni Quick Primer и NeoPur Super Primer.

Паркетные работы с лаками проводятся в помещениях с влажностью 50-60% и температурой 15-24 градусов Цельсия.

Лак наносится на грунтовку валиком или шпателем, предварительно очистив пол и само помещение от пыли, грязи, жира и воска. Ибо любая пылинка, упавшая на лак, надолго испортит вам настроение.

Т.к. лак нужно покрывать в несколько слоев, между ними обязательно нужно проводить межслойную шлифовку (проводится она только после полного высыхания предыдущего слоя лака).

Скакать, прыгать, бегать и просто ходить по паркету можно только через неделю, когда лак окончательно затвердеет.

Всё, ваш пол готов!

С виду кажется, что ничего сложного в укладке паркета нет, но поверьте нашему опыту, подводных камней очень много и от умелых рук специалистов зависит то, в каком помещении и с каким настроением вы проведете ближайший десяток лет. Поэтому не экономьте на настоящих профессионалах – это сэкономит вам деньги, время и нервы.

Укладка паркета – это не сложно

Вступление

Укладка паркета, обычно доверяется специалистам с опытом: это выгоднее и по деньгам, и по затраченному времени. Однако если решились попробовать свои силы – познакомьтесь с советами, которые предложили начинающим мастерам специалисты компании «Паркет-люкс».

Какой паркет укладывать?

1. Штучный – паркет как мозаика выкладывается из плашек размером не более 50*7, но чаще в разы меньше. Такой паркет из натуральной древесины довольно дорогой, но выглядит потрясающе.

+ можно заменить одну поврежденную плашку;

+ можно выложить любой понравившийся рисунок;

+ выглядит очень дорого.

2. Щитовой – пол выкладывается из уже собранных на заводе плашек-щитов. Это большие (от 30*30) квадратные элементы, на которых уже четко виден рисунок будущего паркета.

+ самая лёгкая укладка паркета – справится без преувеличения даже ребенок;

+ существенная экономия времени на укладку;

+ можно выбрать такой паттерн, который вы бы не смогли выложить самостоятельно.

3. Паркетная доска – именно по ее подобию создавался ламинат. Это тоже вытянутые плашки, но уже большего размера (от 30*13).

+ укладывается легко и быстро;

Настил дорогого пола – одна из немногих работ, где наняв мастера с портфолио получится реально сэкономит. Например, сейчас при заказе услуг на любой паркет укладка от parket-lux идет с 20% скидкой.

Что использовать как основание?

Бетон

Только с первого взгляда укладка паркета на бетон, простой вариант. Те, кто решатся класть доску на бетон, должны хорошо подготовиться: отшлифовать все неровности с помощью шлифмашин и наждачек разной зернистости, тщательно пропылесосить и вымыть пол, обработать его грунтовкой (с т.ч. от плесени), дождаться полного высыхания любой влаги.

На голый бетон доску кладут только с помощью паркетного клея.

Бетон + подложка

Усовершенствованное сочетание, которое предпочитает большинство клиентов «Паркет-люкс». Подложка продается в рулонах во всех строительных магазинах Минска, стоит недорого, ничем не фиксируется дополнительно, поэтому не доставит неудобств укладчику. А вот от промерзания и гниения обезопасить паркетные плашки и грамотно распределить нагрузку сможет.

Бетон + фанера

Тоже популярный способ, но более дорогой. Фанеру используют, когда бетонный пол настолько неровный, что не спасает даже обработка шлифмашиной. Фанера работает как и подложка: утепляет, предотвращает развитие заболеваний дерева. Поэтому смело можно работать и с этим вариантом.

Деревянные лаги

Способ для тех, кто не боится лишиться 10 см высоты комнаты. Лаги – хороший вариант для очень холодных полов первого этажа и этажа над производственным помещением: между бетоном и полом создается воздушная подушка, которая не дает древесину промерзнуть. К тому же, в полости внутри коробки лаг можно положить утеплитель и навсегда забыть о плесени и шерстяных носках.

На что его фиксировать?

— гвозди

Морально устаревший способ, поэтому приводим его первым. Использовать не рекомендуем, т.к. уже установлено, что ржавеющие гвозди быстро приводят в негодность и сам паркет, и подложку. А реставрировать пол, держащийся на гвоздях, вообще едва ли возьмется хоть какая-нибудь компания.

— клей

Надежный, доступный и несложный в использовании вариант. Современные клеи держат крепко и, что немаловажно, нетоксичны, поэтому их можно использовать даже в детской. Обратите внимание: в составе клей должен иметь минимум (гораздо меньше 50%) воды. В противном случае плашки не только не приклеятся, но еще и вздуются.

— защелки «шип-паз»

Удобнее этого еще никто ничего не придумал: все четко, быстро и легко. Шип (выступ сбоку) одной плашки вставляется в паз (углубление сбоку) другой плашки – и получается замок, которые надежно удерживает паркет в одном положении. Единственный минус – такой пол может начать скрипеть уже совсем скоро после завершения работ. Чтобы этого избежать, положите вниз тонкий слой клея.

укладка паркета в комнате

Какие могут быть сложности?

Слишком высокая влажность в комнате

Паркет – это прежде всего натуральное дерево. Чем бы он ни был пропитан или защищен, свойство бояться воды останется навсегда. Вот на что стоит обратить внимание:

нельзя укладывать паркет на сырой пол (в т.ч. бетонный, деревянный, фанерный и т.п.) – уже через пару недель пойдет плесень, от которой в прямом смысле невозможно избавиться. Даже если вы просто протерли мокрой тряпкой – выждите несколько часов перед началом работ;

Читайте также:
Разновидности и применение крепежа для пеноблоков

— не пожалейте пару рублей и купите (в Минске даже можно найти в аренду) измеритель влажности воздуха. С его помощью замерьте реальную влажность утром, в обед и поздним вечером. Если результаты сильно различны – паркетную доску придется дополнительно обработать водоотталкивающим составом, иначе в разное время суток дерево будет ссыхаться и разбухать, и не продержится даже пары лет;

дайте паркету пару дней отлежаться в комнате – «привыкшая» древесины легче перенесет укладку и не перекосится на следующий же день.

Плохо подготовленное основание

Разновидностей у этой проблемы масса, и сталкиваются с ней традиционно чаще, чем с другими. Если ваш паркет скрипит, ездит, неровно лежит и т.п., скорее всего, загвоздка в чем-то из следующего:

— бетон не был обработан грунтовкой, и слои не сцепились;

— вы не использовали подложку, поэтому когда акклиматизировались лаги, доска начала ходить из стороны в сторону;

— при работе с паркетным клеем не использовали шпатель для его нанесения, в результате состав лег неровно, застыл в неверном положении и не дал паркетной доске выровняться.

Самое страшное во всем этом – что отделаться малой кровью не получится: придется полностью снимать паркет и прорабатывать основание качественнее.

Некачественный клей

Клей должен плотно фиксировать доску на одном месте, а если невооруженным глазом видно, что плашки ходят вверх-вниз (чаще) или влево-вправо – есть вероятность, что был использован плохой материал.

Но расклеиваются даже сделанная на лучших фабриках мира обувь, поэтому не спешите винить во всем именно некачественный клей: возможно, виной всему чересчур влажный воздух или огрехи в самой укладке.

Укладка паркетной доски во всех подробностях:
3 технологии, отработанные на практике

Паркетная доска — экономичный аналог штучного паркета и массивной половой доски. Но благодаря многослойной структуре она менее подвержена короблению при перепадах температуры и влажности. Как правильно уложить это напольное покрытие, чтобы оно не скрипело, не вздувалось и прослужило долгое время?

На нашем рынке чаще всего встречается паркетная доска в виде трехслойной планки, где верхний (лицевой) слой выполнен из ценной породы древесины, а средний и нижний — из более дешевой, обычно хвойных пород. Волокна в соседних слоях ориентированы перпендикулярно по отношению друг к другу, что повышает стабильность доски при изменениях температурно-влажностного режима в помещении. Толщина верхнего слоя составляет 3–4,6 мм при общей толщине планки 14–15 мм. Длина планки — 2100–2250 мм, ширина — 180–200 мм.

Паркетные доски, представленные в России, как правило, стыкуют друг с другом бесклеевым способом — с помощью замковых соединений: фигурных шипов и пазов, предусмотренных в планках. Конструкция «замка» несколько различается в зависимости от производителя, предполагая один из двух способов стыковки.

Поворотный «замок»

Первый — забивной: доски соединяют между собой легкими ударами молотка и подбойника. Второй — поворотный: шип одной доски вставляют в паз другой под углом 45°, затем планку опускают, тем самым защелкивая замок. Оба варианта являются надежными, позволяют избежать зазоров между элементами покрытия, а также разъединить их в случае необходимости. Вместе с тем поворотный способ накладывает некоторые ограничения при укладке: иногда нет возможности развернуть доску под углом к уже уложенной (например, когда низко расположен радиатор). Тогда приходится подтачивать замок, чтобы соединить доски в горизонтальной плоскости, и проклеивать стык водно-дисперсионным клеем, специально предназначенным для подобных работ.

В сравнении со штучным паркетом, паркетная доска предоставляет меньше вариантов рисунка пола. Планки всегда воспроизводят палубную укладку паркета, с обязательной разбежкой — одна планка должна быть смещена относительно другой на половину или треть ее длины.

Существует три основные технологии укладки такой доски. Самая распространенная — «плавающим» способом, то есть без жесткого крепления к основанию. Кроме того, планки можно приклеивать к полу или уложенному на него настилу из фанеры

Укладка «плавающим» способом

Укладка клеевым способом

Подготовка основания

Устройство «сухой» стяжки с помощью гипсоволоконных плит

В качестве основания для паркетной доски может служить цементно-песчаная стяжка, деревянный черновой пол по лагам, а также «сухая» стяжка — уложенные поверх выравнивающей засыпки (обычно из керамзита) влагостойкие гипсоволоконные листы. Требования к любому основанию для напольного покрытия содержатся прежде всего в СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» и в документе ВСН 9-94 «Инструкция по устройству полов в жилых и общественных зданиях». Пожалуй, главное требование к основанию для паркетной доски — плоскостность (или, иначе, ровность). Ее выверяют контрольной двухметровой рейкой: просветы между нею и базовой поверхностью не должны превышать 2 мм. Допустимый уклон основания — до 0,2% от соответствующего размера помещения, но не более 50 мм. Недостаточно ровная основа может приводить, в частности, к тому, что со временем в местах прогибов досок замки будут разъединяться, а образовавшиеся щели начнут забиваться грязью.

Неровности основания обязательно нужно устранить. Например, цементно-песчаную стяжку выравнивают с помощью шлифовальных машин (если выступы не превышают 5 мм) или самовыравнивающих смесей на цементной основе (если величина углублений составляет от 4 до 20 мм). Перепады большего размера могут потребовать демонтажа и повторной заливки стяжки

Другое принципиальное требование к основанию — нормативная влажность. При повышении влажности древесина набухает, при понижении — ссыхается, отчего постепенно происходит коробление деревянного пола. Во избежание деформации досок нужно свести к минимуму воздействие влаги на них. А потому основание должно быть сухим, что особенно актуально в случае укладки планок на цементно-песчаную стяжку. Согласно упомянутым выше ВСН 9-94, влажность основания не должна превышать 5%. Однако серьезные паркетные организации ориентируются на европейские нормы, которые предписывают высушивать стяжку до 3,5–4%. Обратите внимание: чтобы стяжка набрала необходимую прочность, должно пройти 28 дней с момента ее изготовления. Ошибочно считать это временем достижения стяжкой требуемой влажности — для полного высыхания понадобится больший срок (расчетное время высыхания стяжки толщиной 50 мм — два месяца). Если отделочные работы нужно проводить очень быстро, то можно заливать так называемые быстросохнущие стяжки, однако они заметно дороже обычных. Уровень влажности основания проверяют специальным электронным прибором.

Читайте также:
Обшивка бани блок хаусом снаружи: подготовка, инструкция по монтажу

Кроме того, для защиты дощатого пола от влаги рекомендуют создавать поверх основания паробарьер — обычно в виде полиэтиленовой пленки. Важна толщина такой пленки — не менее 0,2 мм. Чем она толще, тем лучше препятствует проникновению водяного пара и тем выше ее прочность, а значит, меньше вероятность порвать ее во время монтажа. При укладке пленку заводят на стены, как правило, на высоту 50 мм, обрезая до нужного размера после установки плинтуса. Поскольку у водяного пара очень высокая проникающая способность, места стыков полотен и примыканий пленки к стенам проклеивают специальным скотчем. Отметим, что, если нет времени ждать, когда стяжка окончательно высохнет, приходится создавать поверх нее более эффективный паробарьер, например нанесенную в два слоя полиуретановую (реактивную) грунтовку. В случае «сухой» стяжки (засыпка и гипсоволоконные листы), влажность которой минимальна, паробарьер (полиэтиленовая пленка) все равно нужен: он препятствует отбору стяжкой влаги из планок. Тем самым предотвращая высыхание клеевого состава, соединяющего слои доски, деформацию планок, появление скрипов в полу.

Среди требований к основанию — прочность и чистота

Укладка доски на фанеру поверх лаг

Несколько слов об основании в виде деревянного чернового пола. Он представляет собой бруски или доски (лаги), на которых саморезами закреплены доски или листы влагостойкой фанеры. Между лагами и фанерой (досками) уложена пароизоляция.

Прочность конструкции достигается за счет продуманного сочетания шага лаг и суммарной толщины «пирога» напольного покрытия. Так, при расстоянии между центрами лаг 300 мм обычно достаточно 18-миллиметрового листа фанеры при последующей укладке паркетной доски толщиной 14 мм. Выравнивают основание за счет установки под лаги деревянных проклеенных подкладок разной толщины, подстругивания лаг, шлифовки досок или фанеры. Как вариант — применение так называемых регулируемых лаг, которые можно точно выставить по высоте благодаря пластиковым или металлическим болтам-стойкам.

Укладка «плавающим» способом

Укладка досок «плавающим» способом

Такая технология монтажа предполагает укладку досок на специальную подложку (настеленную поверх пароизоляционной пленки), без жесткой фиксации к основанию. При этом доски, состыкованные в замок, представляют собой единую плиту, которая способна свободно двигаться в горизонтальном направлении, увеличиваясь или уменьшаясь в размерах при изменениях температурно-влажностного режима (отсюда и название данного способа — «плавающий»). Чтобы плита могла беспрепятственно расширяться, необходимо обязательно оставлять зазор не менее 10 мм между полом и стенами, колоннами и другими преградами. Чем больше площадь помещения, тем больше должен быть этот зазор. Притом допустимо использовать только плинтусы с основанием шириной 20–23 мм (более узкий «европлинтус» не подходит для пола, уложенного таким способом).

Для соблюдения зазора не менее 10 мм между стеной и дощатым полом должны быть учтены все неровности в местах их примыканий, иначе возможно появление в покрытии щелей и вздутий

Стык паркетной доски и плитки

Учитывая подвижки плиты, следует предусматривать разрывы (не менее 10 мм) в напольном покрытии между комнатами, между комнатой и эркером, между частями комнаты, если она Г-образной формы, в местах примыкания досок к другим напольным материалам и пр. Разрывы декорируют накладным порогом, который не должен препятствовать подвижке пола. Если не оставлять зазор, то велика вероятность деформации замков, появления трещин, вздутий на покрытии (притом подъем пола в зоне дверного проема может мешать открыванию двери) и других проблем, ведущих к необходимости ремонта пола. Кроме того, нельзя приклеивать отдельные части плиты к основанию. Между тем непрофессиональные бригады зачастую приклеивают планки, например, в месте примыкания дощатого пола к плиточному, чтобы не устанавливать накладной порог. К тому же доски могут зажиматься неправильно выполненными дверными коробками (поэтому коробки рекомендуют монтировать уже после настила напольного покрытия, с зазором около 1 мм над полом), клиньями для стягивания планок, которые забывают вытащить укладчики, а также механически закрепленными сквозь доски ограничителями хода двери или деталями каркаса шкафа-купе. Обратите внимание: любой жесткий крепеж затрудняет движение плиты, что может обернуться перечисленными выше проблемами.

Есть ограничения и по площади помещения, где настилают «плавающий» пол. В зависимости от размеров доски и породы древесины, применяемой для среднего и нижнего слоя планки, максимальная диагональ пола может составлять 8–10 м. Некоторые эксперты полагают, что в помещении большой площади препятствием к расширению досок может стать тяжелая мебель, установленная в противоположных углах комнаты.

Паркетную доску укладывают с обязательной разбежкой: одну планку смещают относительно другой на половину или одну треть от ее длины

Специалисты неоднозначно оценивают достоинства и недостатки «плавающего» способа укладки. С одной стороны, у него есть неоспоримые плюсы: он позволяет очень быстро настилать паркетную доску и притом не требует высокой квалификации от исполнителей. Более того, благодаря замковому соединению и отсутствию жесткой фиксации к основанию можно при необходимости без труда демонтировать доски — как частично (для ремонта отдельного элемента), так и полностью (и затем без подготовки основания уложить новые планки). По утверждению производителей, «плавающий» пол из паркетной доски прослужит до 15 лет. И если понимать, что это не капитальное напольное покрытие, то заметных недостатков у него нет. С другой стороны, планки без жесткого крепления к основанию нельзя шлифовать. Не исключена возможность той или иной деформации пола из-за препятствий при его расширении-сжатии (как следствие ошибок при монтаже) или из-за заметных колебаний температуры и влажности в помещении. К тому же обязателен накладной порог между комнатами и в других указанных выше местах, от которого многие заказчики предпочли бы отказаться. Если эти недостатки кажутся значимыми, то можно уложить паркетную доску более надежным способом.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: