Проект дренажа участка: выбор расположения, уклона, глубины, элементов дренажной системы

Проект дренажа участка: правила проектирования, выбор расположения, уклона, глубины и элементов системы

Содержание

  • Дренаж участка — его основное предназначение
  • Элементы дренажной конструкции
  • Способы дренажа участка – какому из видов отдать предпочтение
    • Особенности открытого дренирования
    • Разновидности закрытого дренажа
  • Схема дренажа участка – составление проекта системы
  • Что нужно учесть при проектировании

Система траншей и трубопроводов, сконструированная для отвода излишек влаги с участка, называется дренажом. Вода собирается со всей территории участка и отводится в накопители или сбрасывается в канавы за пределами участка. Правильный дренаж участка позволяет создать благоприятную почвенную среду при выращивания культур и предотвратить затопление строительных объектов, поэтому необходимо тщательно продумывать проект дренажа.

Дренаж участка — его основное предназначение

Согласно нормам СНиП 2.06.15, мероприятия по мелиорации проводятся в сельскохозяйственных и лесных угодьях для того, чтобы почва стала максимально пригодной для выращивания плодовых деревьев, овощных и зерновых культур. Для этого формируется разветвленная сеть открытых канав и закрытых трубопроводов, чьей основной целью является осушение переувлажненных участков. В итоге вода сбрасывается в накопительные резервуары, естественные или искусственные водоемы (если позволяют условия), дренажные колодцы или канавы.

Устройство дренажа на участке осуществляется по тому же принципу, вне зависимости от его площади. Если территория страдает от частых затоплений после дождя или весеннего половодья, то строительство водосборных сооружений является обязательным. Скапливанию лишней влаги также способствуют глинистые грунты (супеси и суглинки), так как они практически не пропускают воду в нижележащие слои.

Нередко заглубленные в землю трубы, если позволяет рельеф, заменяют наружными сооружениями – канавами и траншеями. Это элементы водоотведения открытого типа, по которым вода движется самотеком.

Еще одна причина выполнить дренаж участка своими руками – высокий уровень грунтовых вод, измерить который можно при помощи специальных исследований или самостоятельно.

Лишняя влага в грунте – это всегда опасность для целостности фундамента строительных объектов — домов, бань, гаражей и подсобных построек. Даже если фундамент устоит, все равно нет гарантии сохранения комфортной среды внутри цокольных этажей и подвалов — возможно появление сырости, преждевременной коррозии, грибка и плесени. Со временем отсыревшие кирпичные и бетонные фундаменты покроются трещинами, которые сложно будет заделать. Напротив, они продолжат расти, провоцируя подвижки строений. Для предотвращения подобных разрушений, об устройстве монтажа стоит задуматься еще на этапе строительства дома.

Элементы дренажной конструкции

Главным подземным элементом являются дренажные трубы, по которым, в отличие от канализационных и водопроводных, могут перемещаться только талые, дождевые и грунтовые воды.

Современные дренажные трубы являются изделиями из прочного и выдерживающего большие нагрузки модифицированного пластика (ПНД). Стенки труб покрываются фильтрующими отверстиями или пропилами, некоторые виды сверху покрыты геотекстилем. Большой популярностью пользуются гофрированные модели с большей эластичностью. Диаметр труб будет зависеть от объемов отводимой жидкости. Для центральных магистралей подбирают изделия большего диаметра, для веток – меньшего. Усиленные трубы состоят из двух слоев.

В тех местах, где планируется соединение нескольких рукавов или участков, а также там, где планируется делать поворот труб, необходимо устанавливать ревизионные (технические) колодцы, сделанные из аналогичного материала – широких отрезков гофротруб или специально изготовленных заводских моделей.

Также в дренажную систему могут входить накопительные колодцы, устанавливаемые в самых низких точках участка для повышения эффективности всей системы.Накопители устраивают в тех случаях, если нет возможности сбросить отводимую воду в близлежащий водоем. К колодцам ведут все дренажные магистрали. Они транспортируют воду, которая часто используются для полива или хозяйственных нужд.

Кроме основных элементов системы используются фитинги для соединения труб, геотекстиль и строительный материал для обустройства траншей и колодцев (песок, гравий или щебень, бетонные кольца, кирпич), а также дренажные насосы в тех случаях, если нет возможности устроить самотечную дренажную систему.

Способы дренажа участка – какому из видов отдать предпочтение

Существует большое количество схем устройства дренажных систем, но все их можно объединить в три большие группы – открытые, закрытые и комбинированные. Перед тем, как сделать дренаж на участке, нужно определиться с наиболее подходящим под конкретные условия вариантом.

Особенности открытого дренирования

Сбор воды таким способом осуществляется при помощи системы канав и траншей– объектов, не закрытых слоем земли сверху. Дренаж подходит для сбора и отвода воды из почвенно-растительного слоя участка. Принцип действия открытой системы основывается на способности подземной воды устремляться в освобожденное от грунта пространство так, как она перетекает в колодец.

Разветвленная сеть располагается под небольшим углом, благодаря чему стекшаяся в канавки вода самотеком будет перемещаться за границы участка (в карьер или пожарный водоем) или аккумулироватьсяв накопительном колодцедля полива. Стенки канавок открытой системы при необходимости укрепляются уплотняемой мятой глиной или выкладывают булыжником или плиткой. Чтобы водоприемники дренажной системы участка не забивались мусором и листвой, иногда поверх канав устанавливаются защитные решетки.

Конечной точкой сбора вод являются естественные (реки, озера, пруды) и искусственные водоемы, а также канавы, овраги и карьеры, расположенные за ограждениями дачного участка. Если будет делаться дренажная сеть накопительного типа, то собираемая вода будет транспортироваться в накопительный колодец.

К особенностям системы стоит отнести:

  • Охват всех точек накопления воды.
  • Необходимость расчета уклона дренажных траншей. Норма — для глинистого от 0.002, для песчаного от 0.003.
  • Необходимость обеспечения защиты системы от засорения.
  • Мероприятия по предотвращению появления новых заболоченных мест.
  • Водосборник должен размещаться в нижней точке рельефа.
Читайте также:
Напольная плитка из натурального камня — 6 вариантов сделать пол роскошнее

Есть мнение, что открытый дренаж не эстетичен. Однако есть способы красиво оформить наружные водоотводы. Например, с помощью насоса устроить небольшой водопад или ручей.В засушливое время года каменистое или галечное дно превратится в «сухой ручей», который среди зелени будет выглядеть весьма привлекательно.

Существенный недостаток открытого дренажа – ощутимое сокращение полезной площади участка. Также есть ограничения по глубине заложения кюветов и канавок, так как их не принято устраивать ниже 0.5 — 0.7 м от дневной поверхности. При большей глубине необходимо будет увеличивать ширину траншей, устраивать переходные мостики и тщательно продумывать схему дренажа, чтобы не затруднять перемещение людей и личной техники по участку.

Разновидности закрытого дренажа

Для обустройства дренажа закрытого типа необходим инженерный проект, так как все элементы находятся под землей, из-за чего от их правильного расположения зависит функциональность системы. Различают два вида глубинного монтажа:

  • Местный – для защиты фундамента только одного здания
  • Пристенные (в глинистых грунтах, на поверхности, по периметру построек – дома, бани, гаража).
  • Пластовые (в грунте под зданием).
  • Кольцевые (в песчаных грунтах, вокруг построек, ниже фундамента).
  • Общий– для осушения всего участка

Также дренажные системы делятся на горизонтальные (более востребованы на дачах), вертикальные (обустраиваются при помощи насосного оборудования) и комбинированные.

Схема дренажа участка – составление проекта системы

Итак, перед тем, как сделать дренаж на участке своими руками необходимо максимально детально составить проект дренажа. При этом нужно опираться на нормативы СНиП 2.06.15-85.

Проект обязательно должен включат в себя и общие положения (например, чертеж системы на территории дачного участка), и проработанную детализацию всех элементов – от дренажных труб до колодцев и сложных узлов.

Перед составлением проекта необходимо подготовить:

  • Данные о грунте и верхних почвенных слоях – их состав и технические характеристики).
  • План расположения всех значимых объектов на участке – здания, бассейн, беседки, дороги.
  • Схемы фундаментов построек в разных ракурсах и в разрезе, с указанием размеров и глубины закладки.
  • Топографическую карту дачного участка с указанием особенностей рельефа.
  • Схему существующих поверхностных и находящихся в земле коммуникаций.
  • Данные о гидрогеологических особенностях местности.

Также на схемах и чертежах желательно указать декоративные объекты и места посадки зеленых насаждений. Это необходимо, чтобы элементы дренажной системы не повредили фруктовые деревья, клумбы, альпийские горки и так далее.

Что нужно учесть при проектировании

На выбор типа дренажной системы, а также на размещение каналов влияют многие факторы:

  • Рельеф местности.

Если дом находится на возвышенности, а остальная часть участка расположена под небольшим наклоном, то, скорее всего, пристенный дренаж не потребуется, а отведение грунтовых вод с участка можно осуществить при помощи создания простой системы каналов.

  • Расположение грунтовых вод.

Сложности с установкой заглубленных объектов могут возникнуть тех случаях, когда их уровень достаточно высок – от 1.5 м в глубину. При таком расположении монтаж дренажной конструкции необходим как для обеспечения защиты построек, так и для безопасной разработки почвенного слоя.

  • Характер окружающей местности.

Если территория вокруг участка заболоченная или же на небольшом отдалении от него протекает река, а на самом участке вроде бы сухо, то создание дренажной системы нужно сделать в целях профилактики, чтобы максимально снизить вероятность затопления грунта.

Проект дренажной системы: пример

Содержание статьи:

  • Расчет и проектирование
  • Какие правила и нормы регламентирует СНиП
  • Пример проекта
  • Видео

Проект дренажной системы

Расчет и проектирование

Для того, чтобы дренаж, обустроенный на земельном участке, функционировал правильно, имел необходимую пропускную способность, прежде, чем браться за работу, нужно составить проект дренажной системы.

Это техническая документация, которая составляется с учетом общепринятых требований и норм СНиП.

Проектирование начинается с проведения гидравлических расчетов дренажа. Они помогут определить количество материала, требуемого для работ, а также его характеристики.

В ходе расчетов вам нужно определить:

  • степень проницаемости всех пород, из которых состоит грунт на участке, а также склонность твердых пород, имеющихся в этой местности, к растрескиванию;
  • показатели устойчивости пород к вымыванию минеральных частиц, способному спровоцировать засоление почвы;
  • наличие тектонических нарушений на участке, качество пород на нем;
  • среднее количество осадков, выпадающих в данной климатической зоне за определенный промежуток времени;
  • уровень и состав грунтовых вод на участке;
  • особенности расположения и активности источников грунтовых вод.

Гидравлический расчёт дренажа

Безусловно, если речь идет о частном участке, то проект дренажа в таких случаях делается не всегда, обычно за основу берется стандартная схема системы.

Но, если здесь наблюдаются особые климатические или геологические условия, проект все-таки нужен.

Схема дренажа участка

Помимо выше перечисленных расчетов обязательно нужно исследовать рельеф участка. Определить место скопления наибольшего количества воды после дождя или таяния снега. Это поможет правильно определить уклон элементов дренажной системы, сделать ее более эффективной.

Теперь можно начинать делать проект дренажной системы участка.

Он будет включать:

Проект дренажной системы участка

  • схематическую зарисовку укладки дренажных труб для обустройства глубинных и поверхностных коммуникаций;
  • расчетные показатели дренажных труб: длина, диаметр сечения, уклон, глубина укладки, а также расстояние между несколькими дренами;
  • размеры и место расположения остальных элементов дренажной системы: соединительные узлы, колодцы, приемники воды;
  • перечень материалов, которые потребуются для того, чтобы можно было создать эффективную дренажную систему.

Проект ландшафта для дренажа

Имея на руках проект, легче будет определить требуемый объем материала, а также выполнить монтажные работы.

Читайте также:
Римские шторы фото 40 красивых и практичных завес для Вашего дома

Какие правила и нормы регламентирует СНиП

Для обустройства дренажной системы земельного участка вам потребуется внимательно изучить нормы СНиП 2.06.15-85 и 2.04.03-85.

Здесь есть вся информация, которая понадобится для успешного выполнения работы.

Первым делом изучите правила, которыми регламентирует устройство дренажа СНиП.

Они заключаются в следующем:

Нормы СНиП для дренажа

  • для создания дренажной системы следует использовать устойчивые к влаге трубы, лучше – керамические, асбестоцементные либо пластиковые;
  • соблюдать уклон труб к месту сбора воды. Он должен составлять 0,5-0,7%;
  • обязательно обустроить ревизионные колодцы – элементы, позволяющие контролировать работу дренажной системы, выполнять ее промывку и прочистку;
  • перед стеной цокольного этажа нужно сделать вертикальный дренаж, позволяющий отводить воду от здания в дренажную систему;
  • разместить трубы вдоль стен здания. Если фундамент имеет неправильную форму, можно уложить дрены на увеличенном расстоянии от него;
  • укладывать трубы так, чтобы дно изделий располагалось ниже края основания фундамента на 20 см и более. Верхний край труб не должен выступать за нижнюю часть основания фундамента;
  • пристенный дренаж должен быть обустроен по всему периметру здания.

При его составлении вам понадобятся такие данные:

Проект по нормам СНиП

  • размеры траншеи – для открытого дренажа глубина должна составлять 50 см, а ширина 40 см, для глубинного дренажа глубина канавы 70-150 см, ширина 40-50 см;
  • показатели уклона дренажной трубы (СНиП) – 2 см на метр трубы при глинистом грунте и 3 см на метр изделия при песчаном;
  • диаметр трубы – обычно берутся дренажные трубы диаметром в 110-160 мм;
  • высота песчаной подушки 10 см;
  • толщина гравийного слоя – от 20 до 40 см.

Смета ландшафтных работ

Теперь составляется смета, которая будет включать расчет объема дренажа, длины труб, количества геотекстиля.

Здесь вам потребуется определить стоимость следующих материалов:

    дренажные трубы (гофрированные с перфорацией) – диаметр 110 мм, длина равна длине всей траншеи или суммарной длине траншей, если их несколько;

Дренажная труба гофрированная с перфорацией

Переходник для соединения труб

Фундамент заложен в грунт на 1,2 метра.

Глубина промерзания почвы составляет 0,8 м.

Пристенный дренаж фундамента

Теперь рассмотрим пример пристенного дренажа фундамента, СНиП нормы здесь учтены.

Сначала определим количество дренажных колодцев. Длина одной дренажной трубы, учитывая отступ в 3 метра от фундамента, составит 16 м.

Общая длина дрен по периметру составит 64 м. Если сток организован по двум параллельным дренам в один колодец, то мы получим длину 32 метра.

Верхней точкой станет угол, противоположный по своему размещению колодцу.

Учитывая уклон в 1 см на каждый метр, получим разницу в высоте точки сбора и отвода воды в 32 см.

Если установить два колодца с противоположных сторон дома, то длину каждого участка дрен можно сократить до 16 м, соответственно, перепад будет равным 16 см, так получается сократить затраты на проведение монтажных работ.

Пристенный дренаж фундамента

Учитывая то, что глубина промерзания грунта 0,8 м, а мощность самого дренажного слоя 0,5 м, нам потребуется вырыть траншею глубиной 1,3 метра.

Пример проекта

Чтобы понять, во сколько обойдется обустройство дренажной системы на участке, рассмотрим пример проекта, который предлагают специализированные компании.

  • дренаж участка;
  • обустройство траншеи средней глубиной 1 метр;
  • укладка трубы диаметром 110 мм;
  • обмотка трубы геотканью;
  • укладка слоя песка высотой около 15 см;
  • слой щебня 40 см;
  • засыпка гравием трубы в геотекстиле;
  • обратная засыпка грунтом.

Дренажный проект расчёта

Так, один метр подобной системы обойдется примерно в 1550 рублей.

Если нужно обустроить дренаж участка, например, в 15 соток, понадобится 200 погонных метров дренажа. Общая цена составит около 295000 рублей.

Сюда включено проектирование дренажа по СНиП нормам, материалы и работа.

Если вы будете делать работу самостоятельно, придется заплатить только за материалы.

В расчет дренажной системы будет включено:

  • труба диаметром 110 мм – 80 рублей за бухту (50 метров);
  • дренажный колодец диаметром 355 мм – 1609 рублей за метр;
  • люк для колодца – 754 рубля;
  • дно-крышка для колодца – 555 рублей;
  • песок карьерный – 250 рублей за кубический метр;
  • щебень фракцией 20-40 мм – 950 рублей за кубический метр;
  • геотекстиль – 35 рублей за метр квадратный;
  • колодец пластиковый диаметром 1100 мм – 17240 рублей за метр.

Проектирование дренажных систем на участке

Безусловно, выполняя проектирование дренажных систем на участке, и их обустройство своими руками, вы сможете сэкономить.

Но делать эту работу самому можно только при наличии специальных знаний и навыков.

Прежде, потребуется выполнить все необходимые замеры и расчеты, чтобы определить требуемое количество материалов, а соответственно, их стоимость.

За работу в этом случае платить не придется.

Видео

Похожие записи

Как устроена работа дренажной трубы: с перфорацией и без

Способы очистки и промывки дренажной системы

Как самостоятельно сделать пристенный дренаж

Делаем дренаж в подвале дома: внутренний и внешний
Отправить

Нажимая кнопку “Отправить”, вы принимаете условия политики конфиденциальности и даете свое согласие на обработку персональных данных на условиях и для целей, указанных в нём.

Устройство дренажа вокруг дома под ключ: Правильный дренаж, его виды, технологии монтажа, материалы, схемы и цены

Содержание:

Дренаж — это естественная или искусственно построенная система задача которой отвести поверхностную или грунтовую воду от домов, участков, зданий или сооружений в целях их защиты от проникновения воды, разрушения и подмывания фундамента. В этой статье мы подробно расскажем обо всех видах дренажных систем, технологии их монтажа и других важных нюансах.

Читайте также:
Отзывы о домах из сип панелей: что говорят строители и владельцы

Что такое дренаж и зачем его нужно устанавливать вокруг частного дома или коммерческого здания?

Дренажная система — это система труб, лотков и различных дренирующих материалов, основная задача которых это максимально быстро отвести поверхностные или грунтовые воды от промышленных зданий, частных домов, различных подземных сооружений, участков и полей.

Классическая дренажная система выглядит так:

  1. Дренажная траншея – В неё которую устанавливаются дренажные трубы и засыпаются различные элементы системы;
  2. Геотекстильное полотно – Выкладывается для защиты дренажа от заиливания;
  3. Щебень гравийный фракции 20/40 – Укладывается под дренажную трубу ;
  4. Перфорированная дренажная труба в геоткани – уложенная под уклоном;
  5. Щебень гравийный фракции 20/40 – Засыпает дренажную трубу;
  6. Песок крупный мытый – Это дренирующий материал задача которого принять воду и как через сито пропустить её в дренажную трубу для отвода.

Поперечный разрез дренажной горизонтальной дрены

Зачем нужен дренаж вокруг дома или здания ?

  1. Отвод воды от фундамента и стен – Фундаменты любых зданий не предназначены для того, чтобы постоянно находиться в воде. При постоянном воздействии влаги они просто разрушаются. Разрушение происходит по двум причинам:
    ♦ Воздействие агрессивной среды грунтовых вод – в грунтовой воде есть различные примеси и минералы которые при постоянном контакте, могут привести к разрушению бетона и соответственно фундамента здания.
    ♦ Сезонный перепад температур – Вода впитывается в бетон, кирпич, блоки ФБС и другие субстанции, из которых сделан фундамент и стены дома, затем зимой эта жидкость замерзает а весной оттаивает, тем самым разрушая бетонное или другое основание фундамента, образовывая в нём микротрещины (которые потом могут перерасти в большие трещины), поры и пустоты.
  2. Не дать воде подмыть фундамент небольшого строения или дома – Сильные грунтовые воды со временем могут подмыть основания фундамента (особенно если при его устройстве не были соблюдены все необходимые нормы), в результате чего может произойти деформация и образоваться трещины в стенах дома или на самом фундаменте, будь то плитный или ленточный фундамент.
  3. Ослабление давления воды на установленную гидроизоляцию – При строительстве дома необходимо сделать гидроизоляцию фундамента, фундаментной плиты и гидроизоляцию подземных частей здания. Одна из задач дренажной системы, сделанной вокруг здания это ослабить постоянное давление грунтовых и поверхностных вод на сделанную гидроизоляцию, что в итоге будет способствовать увеличению срока её надёжной эксплуатации в 3-4 раза.

Зачем нужен дренаж участка?

  1. Защита насаждений – Обильная вода на участке, часто приводит к гибели растущих на нём деревьев и других растений. Её отвод помогает осушить участок до того уровня, чтобы различным насаждениям было на нём комфортно расти.
  2. Устранения эффекта болотистого участка – Обильная грунтовая вода или верховодка, при определённых видах почвы застаивается в верхних слоях в результате чего грунт становится очень влажным и болотистым, что делает некомфортным эго эксплуатацию и хождения по нему. Дренажная система, установленная на участке и вокруг него, поможет отвести воду и осушить почву до комфортного состояния.
  3. Ограничить подход чистой и грязной воды с соседних участков – Нередко бывают ситуации, когда соседи сливают техническую воду из септика и других сооружений за свой участок и она идёт по уклону на вашу территорию. С помощью монтажа локальной дренажной системы можно не дать воде пройти на ваш участок.

Виды дренажа по глубине залегания

Дренажи можно разделить между собой по глубине их залегания. По этому признаку существует два вида: Поверхностный и Глубинный дренаж.

Подземный или глубинный дренаж

Глубинный дренаж — это дренажная система, которая установлена на глубине ниже 1м и основная задача которой это забрать на себя не только поверхностные воды, но и грунтовые. Глубинный дренаж устанавливается в основном для защиты подземных частей зданий, таких как фундамент и стены от постоянного воздействия грунтовых и поверхностных вод.

Правильно установленный глубинный дренаж, будет забирать на себя не только подходящею к дому воду с разных сторон, но и ту которая будет находится под домом.
Глубинный дренаж бывает Кольцевой вокруг строения, Пристенный и Пластовый.

Кольцевой

Кольцевой дренаж устанавливается по периметру дома, но при этом он может быть удалён от него на определённое расстояние 1-2 метра. Такой дренаж делают тогда, когда у дома есть отмостка и её не хотят ломать или тогда, когда есть опасение проводить грунтовые работы вблизи дома или фундаментной ленты.

Схема глубинного кольцевого дренажа

Пристенный

Пристенный дренаж устанавливается вокруг дома на глубине чуть ниже залегания фундамента или фундаментной плиты в непосредственной близости к стенам здания и его фундаменту. Прослойка из дренирующих материалов (крупнозернистый песок и щебень) засыпается впритык к стене до уровня земли, а дренажная труба устанавливается на расстоянии 0,3-0,5м от фундамента. Пристенный дренаж максимально эффективно защищает подземные элементы здания от воды, так как вода, которая впитывается в грунт вокруг здания и грунтовая вода не доходят до основания дома и его стен, а уходят через дренирующие материалы (песок и щебень) в дренажную трубу.

Схема устройства: Глубинный пристенный дренаж

Пластовый

Пластовый дренаж устанавливается на этапе строительства частного дома, коттеджа или коммерческого здания, непосредственно под фундаментной плитой. Его задача изначально отвести все грунтовые воды из-под фундамента, не дав им возможность подойти к фундаменту и воздействовать на него снизу. Это решение благоприятно влияет на строение и не только тогда, когда есть подземные течения.

Читайте также:
Проект гаража с хозблоком

Поверхностный дренаж

Задача этого дренажа, перехватить поверхностные воды, например, дождевые, от таянья снега или приходящие с соседних участков и увести их в нужном направлении.
Глубина залегания поверхностного дренажа обычно не превышает 1м., но иногда эта глубина может быть и больше, если того требует уклон.
Поверхностный водоотвод может быть открытым и закрытым. Поверхностную систему можно установить точечно, по периметру участка или в форме ёлочки.

Типы поверхностного дренажа:

  • Линейные – Предназначены для аккумулирования воды с большой площади, например, участка, пешеходных и подъездных дорог, отмостки, подъездной площадки и т.д… Эта система бетонных или пластиковых лотков различного диаметра с декоративными решётками, которые утапливаются в грунт или другое основание и благодаря уклону отводят поступившую жидкость в коллектор или другую ёмкость.
  • Точечные – Устанавливаются для точечного сбора воды в определённом месте. Собранная влага отводится через лотки в общею дренажную систему или в специальную ёмкость.
  • Горизонтальный – Это стандартный вид устройства водоотвода и дренажа. При горизонтальном устройстве дренажные трубы укладываются, соблюдая отметки уклона горизонтально в сделанную для этого траншею и уводят поступающею воду используя уклон.
  • Вертикальный – Это инженерная конструкция, которая состоит из буровых скважин, соединённых между собой трубопроводом и оборудования для откачивания и выброса воды. Как правило, такие скважины копают непосредственно в близи стен здания. Вертикальный пристенный дренаж иногда ещё делают с помощью шиповидной мембраны.
  • Открытый – Когда дренаж не закапывается в землю, а остаётся открытым. Открытые дренажи могут быть в виде благоустроенной траншеи или лотков с декоративной решёткой.
  • Закрытый – Когда дренажная канава или система засыпается и не видна на поверхности. При устройстве закрытого типа дренаже используется система перфорированных труб и дренирующих материалов, установленных под землёй.

Современные дренажные системы

Сегодня существуют дренажные системы, которые устанавливаются без необходимости в устройстве щебёночной обсыпки вокруг перфорированной трубы. В дренажах такого типа используется готовая система, где есть гибкая перфорированная труба, которая окружена изготовленным из пенополистирола наполнителем. Эта система обмотана геотекстилем и готова к применению. Такие конструкции поставляются в бухтах и не требуют последующей засыпке щебнем.

Важно: Устройство готовой системы дренажа без щебня, всё равно влечёт за собой работы связанные с засыпкой траншеи дренирующими материалами. Засыпку такой системы, как и классического дренажа, необходимо делать при помощи материалов, имеющих максимальную пропускную способность (хороший коэффициент фильтрации воды), например, крупного мытого песка.

Геологические изыскания перед выбором и монтажом дренажной системы

Геологические изыскания — это когда местные грунты или почва исследуется на предмет глубины нахождения различных пород грунта, песка, суглинка и воды.
При помощи геологических изысканий можно понять:

  1. Какой у вас на участке грунт или какая почва;
  2. На какой глубине находятся грунтовые воды;
  3. На какой глубине находится песок или песчаный слой.

Нужно ли заказывать геологию перед устройством дренажа?

При желании сделать дренажную систему, необязательно предварительно выполнять геологические изыскания, так как дренаж рекомендуется выполнить как при наличии грунтовых вод, так и при их отсутствии. Дренаж нужен не только для отвода грунтовых вод, но и для отвода поверхностной дождевой воды и воды образовывающейся в результате таянья снега, а для понимания этих явлений геология не нужна.

Геологические изыскания необходимо будет выполнить, если вы хотите сбрасывать дренажные воды не в ров, лес или поселковую ливневую канализацию, а в землю, а точнее в песчаный слой. Если вы хотите, чтобы вся вода, которую аккумулирует дренаж, сбрасывалась в коллектор, а из него уходила в почву, то это будет возможно исключительно, если ваш коллектор будет установлен на глубине залегания песчаной прослойки. Узнать, на какой глубине находится песок вы сможете с помощью геологических изысканий.

Куда отводить дренажную воду?

Один из самых наболевших вопросов, с которыми сталкиваются владельцы частных участков и домов — это куда, выбрасывать или уводить воду, которую аккумулирует дренаж.

Устройство водоотвода и дренажной системы происходит под уклоном в сторону самой низкой точки. Из этой точки вода должна переходит в некую аккумулирующую ёмкость, например, бетонный коллектор или колодец. Из этого колодца, при достижении определённой отметки, через канал сброса жидкость выбрасывается за пределы частного владения или участка.

Канал сброса может быть устроен двумя способами:

  1. Самотёком – с помощью уклона вода самостоятельно уходит в нужном направлении через систему труб, без необходимости в применении насосов или других установок.
  2. Принудительно – Кода вода перемещается из одного места (например, колодца) в другое (например, ливневую канализацию) при помощи искусственного давления созданного дренажным насосом или другой установкой.

Куда можно отвести воду?

Ответ на этот вопрос лучше всего искать по месту. Далее некоторые распространённые варианты отвода:

  1. Ближайший ров или канава;
  2. Лес;
  3. Ливневая канализация;
  4. Поселковая ливневая канализация;
  5. Песчаная прослойка.

Устройство дренажа: Как правильно сделать дренаж вокруг дома своими руками

Сделать дренаж, который будет работать эффективно и долго, это не самая простая задача, она требует детального изучения всех строительных процессов, правильного подбора материалов и строгого соблюдения всех отметок уклона.
Эту нелёгкую задачу можно доверить профессиональной фирме или сделать самостоятельно. Далее расскажем подробно о технологии монтажа, тонкостях устройства, этапах работ и материалах, для производства работ своими руками.

Читайте также:
Разновидности ленточного фундамента

Необходимые для дренажной системы материалы и инструменты

У каждого вида материала есть несколько производителей. Не стоит выбирать самые дешёвые варианты, так как они могут достаточно быстро прийти в негодность.

Необходимые строительные материалы:

  • Геоткань – Нужна для предотвращения заиливанья дренажа. Геотканью оборачивают дренажный пирог из трубы и щебня.
  • Перфорированная дренажная гибкая труба в геоткани диаметр 110мм или 160мм – Они продаются бухтами в готовом к применению виде (не нужно их оборачивать геотканью или просверливать в них дырки). Выбор нужного диаметра зависит от предполагаемого потока воды.
  • Щебень гравийный мытый фракции 20/40 – Необходимо выбирать именно этот вид щебня, так как гранитный щебень имеет острые углы и в дальнейшем при движении может порвать геополотно и заилить систему, а известняковый щебень со временем размоет. Фракция 20/40 имеет хорошую пропускную способность, что будет способствовать бесперебойной работе дренажа.
  • Песок мытый речной крупнозернистый – Этим материалом засыпается дренаж, не доходя 10-15см от конца траншеи, этот зазор остаётся для укладки плодородного грунта. Именно у мытого крупного песка имеется максимальный коэффициент фильтрации, а это значит, что он будет пропускать всю подходящею воду как через сито внутрь дренажной системы. В качестве более дорогой альтернативы можно использовать щебень мелкой фракции.
  • Смотровые дренажные колодца диаметр 315мм с люком и дном – Эти колодца монтируются на основных углах и поворотах дренажа, а также каждые 15-20 метров на прямой линии. Смотровые колодца нужны для обслуживания дренажной системы, при их отсутствии в случае заиливания дренажа или неправильно сделанного уклона вам придётся откапывать всю систему.
  • Коллектор или ёмкость для сбора отведённой дренажем воды с люком и дном по необходимости – Эта ёмкость может быть различной высоты и диаметра, в зависимости от глубины её залегания (на какую глубину выходит уклон дренажа) и в зависимости от объёма воды. Нужная ёмкость может быть цельная пластиковая или в виде закопанных в землю бетонных колец. Дно нужно устанавливать в том случае, если есть риск того, что грунтовые и другие воды будут проникать в водосборное сооружение извне поднимая уровень воды, а не уходить в почву.
  • ПВХ трубы для наружных работ диаметр 110мм или 160мм – Эти трубы нужны для устройства соединения между смотровым колодцем на самой нижней точки и коллектором. Также они могут понадобиться при устройстве канала сброса.
  • Дренажный насос с внутренней или внешней поплавковой системой – Если дренажная вода не будет уходить самотёком, то её надо будет откачивать принудительно при помощи насоса. Насос с поплавком устанавливается чуть ниже входа трубы в сборник и при подходе воды поплавок срабатывает и откачивает её.

Дренаж на земельном участке: назначение, схема и принцип работы системы отвода воды

К сожалению, не каждому владельцу загородного участка везет с системой подземных вод. Часто из-за этого происходит заболачивание почвы, затопление подвалов и другие не менее катастрофические последствия. Для предотвращения этой проблемы устанавливается дренаж. Однако следует помнить, что он связан с большим количествам земляных работ, поэтому, дабы не нарушать ландшафт, лучше справиться с установкой с самого начала.

  1. Как определить, надо ли провести, когда и как делается?
  2. Назначение дренажной системы и принцип работы
  3. Для чего нужна такая система в огороде?
  4. Как устроена?
  5. Особенности проектирования
  6. Какие материалы лучше использовать для закрытой конструкции?
  7. Некоторые особенности устройства
  8. Полезное видео

Как определить, надо ли провести, когда и как делается?

Далее рассказано, зачем нужна дренажная система на земельном участке, в каких случаях устанавливают такую систему при помощи насосов, что представляет собой процесс установки. Монтаж дренажа – не самая легкая задача. Она включает в себя проработку всех нюансов загородного участка: рельеф, имеющиеся и планируемые строения, состав грунта и другие не менее важные факторы. Установка дренажа необходима, если:

  • Участок ровный, т.е. не имеет уклона для самопроизвольного движения воды.
  • Грунтовые воды протекают недостаточно глубоко к поверхности земли.
  • Участок расположен вблизи реки, болот, на склоне.

Также дренажная система устанавливается на участках, где почву подстилают глинистые грунты или грунты, которые плохо пропускают через себя воду или вовсе не дают ей проходить.

В таком случае дренаж устанавливается при помощи насосов. Конструкцию прокладывают равномерно с небольшим уклоном в сторону колодца. Так вся вода будет собираться в одном месте. Для качественной реализации проекта необходимы замеры и расчеты, такие как: глубина залегания труб варьируется от 0,5 м на глинистых почвах, до 1 м на песке, уклон 2-3 м.

Перед тем как прокладывать дренаж, нужно снять дерн, трубы обмотать геотекстилем, создать подушку из щебня и песка. По окончанию прокладки труб, вся система присыпается землей, а дерн возвращается на место.

Классическая схема правильной дренажной системы:

  • совокупность каналов и перфорированных труб на глубине 1,8-2 м;
  • смотровые колодцы, которые имеют необходимость в регулярной прочистке струей воды под высоким давлением;
  • установка приемных ящиков, которые также подлежат регулярной очистке от мелкого мусора.

Назначение дренажной системы и принцип работы

Для чего нужна такая система в огороде?

Прежде всего, стоит отметить, что наличие дренажной системы на участке сильно улучшает условия проживания на участке. Ведь он удаляет лишнюю воду с поверхности и глубины грунта.

В том случае, когда дренажная система необходима на участке, но отсутствует, может возникнуть подвижка почвы или, с промерзанием, могут появиться силы морозного пучения.

Читайте также:
Нанобетон и нанотехнологии в изготовлении бетона

Это может привезти либо к тому, что все архитектурные сооружения на участке «поплывут», либо произойдет их «выдавливание» из грунта.

Помимо отведения воды с поверхности грунта, дренажная система призвана удалять воду с цокольных этажей и подвалов. Ведь не смотря на эффективность изоляции от влаги, излишки воды все равно могут просочиться сквозь строительные конструкции.

Без дренажа в подвалах домов есть риск образования сырости, что провоцирует рост плесени, грибков и некоторых химических элементов, которые негативно влияют на строительные материалы.

Дренаж предотвращает «выдавливание» очистительных сооружений при высоком уровне грунтовых вод и переувлажнение почвы. Ведь грунт с избытком воды может спровоцировать гниение корневой системы растений.

Также дренаж предотвращает вымывание плодородного слоя почвы и размывание грунта, направляя потоки воды.

Как устроена?

Трубы для дренажной системы бывают двух типов – для сбора влаги и для ее отвода. Элементы для сбора оснащены перфорацией, а в самой трубе созданы отверстия, с помощью которых вода попадает внутрь магистрали. Такие системы устанавливают под углом вокруг или по всей площади дренируемого участка, вблизи зданий, так как чрезмерная влага разрушает фундамент архитектурного строения, провоцирует появление плесени, грибков.

В изделиях для отведения влаги нет перфорационных отверстий, так как у них другой принцип работы. Прежде всего, они нужны для опустошения дренажных накопителей. Из них вода уходит в специально оборудованные канавы, колодцы. Как особенность таких систем можно отметить, что они заглубляются в грунт более чем на метр.

Важно! Наиболее удачным вариантом при выборе дренажной системы для сбора влаги, являются модели в геотекстиле, которые обеспечивают фильтрацию. Такие трубы не пропускают взвеси, препятствуя образованию налета, увеличивая срок службы такой водосборной системы.

Особенности проектирования

Установка дренажной системы включает в себя несколько важных этапов:

  1. Разработка проекта: исследование грунта, замеры, чертеж будущей системы.
  2. Выбор и закупка оборудования, комплектующих.
  3. Монтаж дренажной системы.

Следует помнить, что дренаж на участке и такая же вокруг жилого сооружения – это две абсолютно разные системы. Когда речь идет дренажной системе для всего участка, она может быть, как открытой так и закрытой.

  • Открытый дренаж предполагает наличие канавок, куда стекает вся вода после осадков. Для этого используются дерны для сбора и осушения и обязательным условием является присутствие колодцев и магистральных каналов.
  • Закрытая система дренажей отличается от открытого типа, только тем, что располагается под землей.

Обязательной составляющей любой дренажной системы является ливневая канализация, которая, в свою очередь, разделяется на:

  • Наружную, в которой вода поступает в специальные лотки, а после этого просачивается в грунт.
  • Закрытую. В ней вода поступает в колодцы, где проходит очистку от грязи и песка.
  • Смешанную. Она совмещает в себе оба варианта и является более эффективной и экономичной.

Какие материалы лучше использовать для закрытой конструкции?

Система закрытого дренажа является наиболее эффективным способом отведения воды с приусадебного участка. Однако она требует строгое соблюдение технологий, правильный монтаж и качественные материалы.

В комплект для установки дренажа входят:

  • трубы;
  • лотки;
  • фильтры;
  • тройники;
  • решетки;
  • соединительные муфты;
  • колодцы;
  • крестовины.

А чтобы система не засорялась, дрены оборачивают геотекстилем, который представляет собой полотно тонких синтетических волокон, не позволяющее илу или грунту попадать внутрь труб.

Наиболее востребованные дренажные трубы и лотки из пластика. Они:

  • отличаются простотой монтажа и очищения;
  • мало весят;
  • удобны при транспортировке;
  • устойчивы к воздействию окружающей среды.

Для установки дренажа закрытого типа прорывается траншея, а в нее укладываются фильтрующие материалы:

  • щебень;
  • песок;
  • гравий;
  • перфорированные дренажные трубы;
  • геотекстиль.

Поверх труб снова засыпают материалы для фильтрации, но сейчас они выполняют функцию переноса воды. В конце всю систему засыпают очищенным от мусора грунтом.

Всю систему следует делать с небольшим уклоном в сторону колодца.

Некоторые особенности устройства

Дренажная система – это совокупность открытых или заглубленных каналов, по которым влага выводится за приделы участка. Она состоит из таких элементов:

  • Водоприемник. Это может быть ручей, пруд или канава, расположенная рядом с участком, куда будет стекать собранная дренажем вода.
  • Проводящая сеть. она состоит из каналов, труб, по которым собранная влага стекает в водоприемник.
  • Регулирующая сеть. Также как и проводящая она состоит из каналов и труб, однако располагается вдоль улиц или оп границам участка.

Дренаж на загородном участке нужно сделать перед постройкой любых архитектурных сооружений. В первую очередь исследуется:

  • состав грунта;
  • уровень грунтовых вод;
  • расположение всех крупных объектов на участке, включая дороги;
  • климатические и гидрогеологические особенности местности.

Обычно все данные о рельефе местности можно найти на карте. Имея на руках всю необходимую информацию, можно приступать к установке дренажной системы.

Установка дренажа на участке подразумевает достаточно большой объем работ начиная с исследования грунта и заканчивая выбором его вида. Однако всегда следует помнить, что правильно установленная дренажная система обеспечит комфортное пребывание и красивый ландшафт вашего участка.

Полезное видео

Видео об устройстве дренажа участка с советами и рекомендациями:

Проектирование дренажной системы – создаем схему и план дренажа

Когда составляется проект дренажа участка, необходимо разработать план расположения водоотводящих систем. Данные конструкции предназначаются для поддержания водного баланса почвы на приусадебной территории.

Дренаж представляет собой мелиоративное сооружение, которое отводит излишнюю влагу на участках, отличающихся высоким уровнем залегания грунтовых вод. На глубину и расположение дренажных труб влияет уровень заболоченности местности. Структура дренажа определяется, исходя из гранулометрических параметров и химического состава почвы.

Читайте также:
Резиновая плитка: характеристика, достоинства, применение. Характеристика резиновой плитки, ее достоинства и применение

Типы дренажных систем

С учетом исходных данных, для обеспечения защиты приусадебного участка от негативного влияния подземных вод выполняют проектирование дренажной системы общего значения: систематический дренаж, береговой или головной. Для предотвращения подтопления подвалов дома обустраивают местный дренаж, который бывает кольцевым или прифундаментным.

Конструкционное решение дренажа – это система труб, которые устанавливают на определенной глубине. Жидкость просачивается в перфорированные трубы сквозь слой почвы и отводится с территории в расположенные поблизости водоемы, овраги, обустроенные резервуары, колодцы и емкости. Специальный сборник устраивают под землей, и он тем самым не занимает полезную придомовую территорию.

Дренажные системы местного типа создают при условии значительного заглубления подвальных помещений в строении, когда отсутствует возможность обеспечить самотечное удаление дренажной жидкости.

Кольцевой вариант дренажа имеет отличия от пристенного. Первый из них предусматривает выкапывание траншей для труб на расстоянии не более 3-х метров от стен. Кольцевой способ применяют в том случае, когда создание дренажной системы не было предусмотрено на этапе проектирования здания и уже завершена отмостка для постройки. Дренажные трубы следует смонтировать на глубине, которая превышает расположение подошвы фундамента вокруг дома.

Дренаж следует делать на всей территории вокруг строения. Он будет препятствовать образованию плохо высыхающих луж и отведет стоки в водоем или накопительный резервуар.

Систематическую дренажную конструкцию сооружают на участках, где питание подземных вод происходит путем просачивания жидкости сверху (это могут быть поверхностные, хозяйственные и атмосферные стоки), а также подпитки снизу за счет напорных грунтовых вод. На застраиваемых участках обычно применяют горизонтальный площадной дренаж, но в случае сильного влияния водоносного пласта (что означает питание снизу) обустраивают дренаж по вертикальному типу.

При наличии подтопления участка подземными водами при условии, что центр их питания расположен за пределами придомовой территории, устраивают головной дренаж. Его оборудуют по верхней границе участка в местах, где зафиксированы наиболее высокие отметки водоупора. Когда водоупор залегает на незначительной глубине, принято закладывать головной дренаж на территории, где отмечается небольшое углубление для обеспечения полного перехвата влаги.

При необходимости осушить участок, расположенный в непосредственной близости к водоемам, используют план дренажа участка берегового типа. В результате будет обеспечена защита от подтопления. Его прокладывают параллельно береговой линии и монтируют на глубину в соответствии с предварительно выполненными расчетами.

Систему ливневой канализации сооружают из лотков, которые прокладывают по поверхности. Она отводит ливневые стоки от стен зданий в дождеприемные колодцы (прочитайте: “Ливневый дренаж: назначение и варианты устройства”).

Правила проектирования дренажа

Проектирование дренажа зданий и сооружений на участке выполняется на основании СНиП «Дренаж 2.06.15-85». При разработке проекта дренажной конструкции прорабатывают план месторасположения элементов системы, на котором обозначают трубопроводы и углы их уклонов, колодцы, сборники стоков.

Проектирование дренажной системы предполагает детализацию сложных элементов и основных узлов. К проекту прилагается пояснительная записка вместе со сметой на проведение работ и требуемые материалы.

Чтобы спроектировать дренажную систему на загородном участке, потребуются такие исходные данные:

  • анализ гидрогеологических и геологических особенностей территории;
  • состав и характеристики почвы;
  • подробный план, на котором указаны контуры всех построек на участке;
  • схемы с обозначением глубины закладки фундаментов строений в разрезе;
  • расположение на обустраиваемой территории дорожек и зон сплошного мощения;
  • топографическая карта приусадебного участка, которая необходима для учета уклонов и перепадов рельефа. На основании этой информации проектируют схемы дренажа участка с указанием глубины укладки дренажных труб и прочих устройств;
  • подробный план имеющихся на участке насаждений;
  • схема расположения инженерных подземных коммуникаций, чтобы предотвратить их повреждение при проведении работ.

Когда на участке грунтовые воды располагаются в песчаном слое, монтируют системы для понижения их уровня. На глинистых и суглинистых грунтах с малой водоотдачей принято проектировать дренаж местного типа. Для территорий, на которых водоносный пласт находится в слоистых грунтах, проектируют как общие, так и местные схемы дренажных систем.

Проектирование параметров трассы прокладки

Направление прокладки систематических и головных дренажных конструкций определяют условиями застройки и гидрогеологическими особенностями территории.

Магистраль водоотведения проектируют с соблюдением минимального продольного уклона, величину которого определяют, исходя из следующих факторов:

  • глубины обустройства дренажа;
  • типа осушаемых на участке грунтов;
  • размера и конфигурации объекта;
  • уровня устройства ливневой канализации, предназначенной для принятия стоков (прочитайте: “Системы водоотведения сточных вод, а также их очистки”).

Ограничивается наибольший уклон допустимой скоростью передвижения жидкости в системе – 1,0 м/с. При наличии песчаного грунта дренажную конструкцию создают с уклоном 0,003 м, на глинистых почвах – 0,002 м.

Глубину, на которой планируется заложить общий дренаж, определяют при помощи гидравлического расчета, а местных дренажных конструкций – в зависимости от размеров фундамента подвала защищаемых зданий.

Чтобы сделать гидравлический расчет в процессе проектирования дренажа, потребуется ряд характеристик грунта:

  • проницаемость пород почвы;
  • степень их растрескивания на территории участка;
  • устойчивость пород, присутствующих в грунте, к процессу вымывания минеральных частиц;
  • состав грунтовых вод и местонахождение источника их питания;
  • наличие на участке тектонических нарушений.

План и схема элементов системы

Глубину засыпки трубчатой дренажной конструкции до верха рассчитывают с учетом материала их изготовления, степени сопротивления несущего грунта, варианта укладки магистрали (на естественное основание или искусственно сделанное) и прочих факторов.

На асбестоцементных трубах водоприемные отверстия должны иметь форму пропилов, длина которых равна половине диаметра изделия, а ширина – 3 – 5 миллиметров. Создают пропилы с обеих сторон трубы в шахматном порядке с промежутком 50 сантиметров.
Другим вариантом является сверление отверстий по бокам изделия. Соединяют асбестоцементные трубы при помощи муфт.

Читайте также:
Почему электрод прилипает к металлу?

Современная схема устройства дренажа предусматривает использование дренажных пластиковых труб. Водоприемные отверстия при применении изделий из ПВХ выполняют аналогично, как и в асбестоцементных. Гофрированные полиэтиленовые трубы (ПНД) для дренажных конструкций выпускают уже с готовыми отверстиями (прочитайте также: “Труба дренажная гофрированная – преимущества материала”).

Схема дренажа на участке предусматривает обустройство контроля над работой системы и устройство для промывки труб. Проектируют смотровые колодцы в местах изменения направления магистрали и уклонов, если между ними большое расстояние. На перепадных колодцах создают водобойное устройство.

Отвод жидкости из дренажной системы направляют в водоемы, овраги, каналы и накопительные резервуары. Лучшим вариантом считается устройство места перелива жидкости в водосток выше расположения уровня паводковых вод.

Немецкий фахверк по-русски: своими руками

Темы со строительством домов по технологии фахверк традиционно пользуются повышенным вниманием у пользователей FORUMHOUSE. Застройщиков в первую очередь привлекает эффектный, «под старину», внешний вид такого строения.

Но в России редко встретишь подлинный фахверк. На то есть причины, главная из которых — построить дом по технологии фахверк под силу далеко не всем. Сказывается большой объём ручного труда и трудоёмкость всех технологических этапов. Остро ощущается недостаток практической информации, т.к. большая часть пособий, инструкций и примеров приведены на иностранных языках и собраны на зарубежных сайтах.

Поэтому большинство застройщиков вынуждены имитировать фахверк, делая раскладку «под фахверк» из досок, по фасаду из плит ЦСП или ОСП. Тем интереснее тема пользователя нашего портала с ником asx_75, строящего «в одну каску» небольшой, но зато «честный» фахверковый дом.

  • Осбенности технологии фахверк.
  • Строительство дома по технологии фахверк.
  • Инструменты и материалы.

Особенности фахверковой технологии

Фахверк (нем. Fachwerk) — это каркас, возведенный из деревянных балок. Особенность технологии — деревянный, стоечно-балочный каркас дома ничем снаружи не зашивается и остаётся на виду. Пространство между стойками, укосинами и балками заполняется кирпичом, реже камнем или, как вариант, саманом — соломой, тростником или камышом, смешанными с глиной, который затем оштукатуривается.

Это придаёт дому архитектурную выразительность, узнаваемость и одновременно накладывает существенное ограничение на применение данной технологии в нашем суровом климате, даже под Москвой, не говоря о Сибири или Севере.

Дело в том, что каркас, сделанный из бруса большого сечения (200х200 или 200х250 мм) является значительным мостиком холода. Помимо этого, между заполнителем и деревянными элементами конструкции («живым» материалом) могут появиться щели. Стену начнёт продувать ветром. Открытый каркас (древесина) из-за негативного воздействия атмосферных явлений (солнечных лучей, снега, дождя, частых переходов через «0») подвергается усиленному износу. Это приводит к необходимости регулярного ремонта и обновления фасада.

Сам фахверковый каркас собирается по технологии «шип-паз» на деревянные нагели и с применением разнообразных соединений :

  • врубок,
  • соединений вполдерева,
  • полусковородней и т.д.

Это требует хороших плотницких навыков и «набитой» руки.

Но все эти минусы уходят на второй план, когда видишь настоящий фахверковый дом. Причём, «честный», т.к. имитация фахверка на здании, даже искусно выполненная, так и остаётся имитацией.

Главная ошибка застройщиков, пытающихся сымитировать фахверк — выбор нешироких досок для их раскладки на фасаде. В результате теряется монументальность сооружения, т.к. каркас в фахверке несёт основную нагрузку, соответственно, для него требуются мощные балки, укосины и стойки. Доски сечением 150/100х25 мм (часто используемые для имитации фахверка) выглядят, как какая-то странная отделка, как обычные декоративные «нашлепки» на фасаде.

Вторая ошибка — погоня за идеальной геометрией раскладки и доведение поверхности досок «до блеска». В то время, если посмотреть на настоящий фахверк, то видно, что любой брус имеет неровности, естественные изгибы, дефекты, сучки, трещины, и т.д. Т.е. дерево «живое», а его естественная красота не «убита» излишней механической обработкой.

Всё это работает на аутентичность, и главное — раскладка при имитации должна вестись не как «красивее кажется» или «как придётся по душе», а строго в соответствии с канонами фахверка — где каждый каркасный элемент не просто так, а находится на своём месте.

Если и делать имитацию фахверка, то сначала нужно просмотреть не один десяток фотографий старых европейских фахверковых домов. Уловить суть каркасных элементов, понять, как они работают в единой системе, увязаны друг с другом, и затем попытаться повторить их на фасаде.

Настоящая красота здания в стиле фахверк заключается в функциональности каркаса, где все элементы необходимы, и нет места лишним деталям и вычурным украшательствам.

Как построить настоящий фахверковый дом в России

Простота фахверка (форм), не путать с технологией, может сыграть злую шутку с человеком, решившим его повторить. Кажется, что можно посмотреть картинки, купить брус, взяться за цепную пилу и приступить к работе. Подобный подход приведёт к плачевному результату.

Придётся потратить время и изучить ключевые элементы дома в стиле фахверк, и то, как они делаются. Показательный пример — работа asx_75.

У меня была возможность побывать в Германии. Видел «вживую» так понравившийся мне настоящий фахверк. Изучал его, делал фотографии зданий, читал рекомендации, бывал на тематических сайтах. Когда вернулся в Россию, то решил воспроизвести «уголок Европы» на садовом участке, т.к. возникла необходимость построить баню. Скажу сразу — я не профессиональный строитель. Многое в моей работе делалось по наитию, что-то не по канонам фахверка, где-то додумывал сам. Работал один и с минимальным набором инструментов.

Забегая вперёд, продемонстрируем фото того, что уже получилось у участника нашего портала (домик сейчас находится в процессе возведения крыши).

Читайте также:
Натяжные потолки. Полиэстеровый и тканевый материалы

Теперь возвращаемся в 2016 год и переходим к описанию процесса возведения фахверка.

Чтобы возвести каркас, а потом заполнить его пеноблоками (это отход от классики фахверка, и почему asx_75 его выбрал, мы опишем несколько позже), пришлось постараться.

Интересна предыстория этого проекта. По словам пользователя, сначала возникла мысль построить на участке баню. Для этого он выбрал фахверковый каркас, т.к. посчитал, что возвести ровные стены из кирпича или блоков у него не получится. Первоначальная идея заключалась в следующем — ставится каркас, а пространство зашивается плитами ОСП с последующим монтажом утеплителя и паро- и гидроизоляции.

Но в процессе возведения каркаса он так всем понравился, что на семейном совете решили строить «пряничный» домик размером 5х4 м, а под баню переделать старый кирпичный дом, стоящий на участке.

Далее — отпала идея зашивать пространство между ригелями OSB. Если и делать фахверк, то настоящий! В Европе фахверк (пространство) часто заполняют кирпичом, но это требует определённого мастерства и знания определённых секретов. Т.к. кирпич закладывается не просто так, а после специальной подготовки или его, или бруса. Не вдаваясь в подробности, скажем, что для этого делаются фигурные пазы.

Пеноблок достаточно легко обрабатывается, и asx_75 остановился на нём, тем более, что из этого материала далее будут выкладываться внутренние перегородки.

Выбор инструментов и материалов для строительства дома в стиле фахверк

Составив план строительства, пользователь приступил к реализации задуманного. Сперва нужно определиться с материалом, инструментом и фундаментом. Для строительства фахверка нужно иметь много специализированного сложного строительного плотницкого инструмента, с помощью которого в брусе выпиливаются фигурные пазы, шипы и т.д. Но asx_75 обошёлся гораздо меньшим набором.

Выбирая различный инструмент для строительства фахверка, я бы хотел обзавестись «хитрой» импортной пилой и не спеша, аккуратно выпиливать ею пазы. Но пилить дерево вдоль волокон, а тем более брус, та ещё задача. Подумав, я отправился за электрической цепной пилой. Включив её в магазине, я решил, что это не мой инструмент, в плане безопасности работы, поэтому купил сабельную пилу. Также мне потребовался мощный перфоратор, который я использовал в режиме сверления. Спиральные сверла, молоток, стамеска и киянка.

Хотя сабельные пилы традиционно считаются инструментом разрушения — пилить деревянные перегородки, рамочные эелементы, трубы, ветки и т.д., в умелых руках этот инструмент станет незаменимым помощником.

Попробовав работать «сабелькой», могу сказать, что она отлично себя зарекомендовала. Пилка с широкими зубьями отлично пилит дерево вдоль волокон, подгоняет плоскости, выпиливает пазы. Причём, инструмент у меня непрофессиональный, без гасителя вибраций, но он существенно упростил сборку каркаса.

На каркас пошел брус сечением 15х15 см. Причина — массогабаритные характеристики материала. Выше мы уже говорили, что красота фахверка во многом зависит от массивности его каркаса. Брус большого сечения придаёт сооружению монументальность и основательность.

Пользователь рассуждал так: брус сечением 10х10 см смотрится несерьёзно, с брусом 20х20 см неудобно работать одному, переворачивать, не говоря о том, чтобы поднять на высоту балку без использования крана или электрической тали. 15-й брус – в самый раз. Его можно поднять в одиночку, но он обладает достаточной массивностью для фахверкового каркаса.

Причём, нагели являются не просто соединительным элементом, а играют большую декоративную роль, придавая готовому каркасу подлинную аутентичность.

Забивая нагели, я сначала заколачивал их заподлицо, но потом, изучая свои фотоархивы, заметил, что часто нагели строители фахверка не утапливают вровень с поверхностью бруса, а оставляют снаружи небольшой «хвост» длиной около 3-х см. Мне этот элемент очень понравился. Тем более, потом на него можно повесить кашпо с цветком.

Нагели оставляли не круглыми, а чуть обстругивали со всех сторон, придавая им вид шестиугольника. Что так соединение получается крепче. Отверстия под нагели в двух элементах, при классическом строительстве фахверка (стойка-балка) сверлятся не симметрично, а с небольшим смещением друг относительно друга. Т.е. сначала сверлим детали (отдельно друг от друга), а потом их соединяем и вколачиваем нагель. Это также увеличивает прочность соединения, т.к. при забитии нагеля, из-за несимметричных отверстий, происходит жесткое заклинивание узла.

Отверстия под нагели сверлились так: спиральное сверло по дереву (диаметром 2 см), через зажимной патрон, вгонялось перфоратором, работающим в режиме «дрель», в брус. Важный момент: первые отверстия пользователь делал «на глазок», в результате нагели пошли криво. Следующие отверстия уже высверливались по уголковому уровню, что обеспечило строгую горизонтальность отверстий под нагели.

Немного разобравшись с теоретической частью, переходим к практике. Возведение фахверкового домика началось с заливки фундамента. В качестве основания asx_75 выбрал свайный фундамент. Для этого в земле бурилось отверстие диаметром 300 мм, на глубину около 1 м, в скважину помещалась «гильза» из свернутого в трубу рубероида, стянутого проволокой. Дальше заливался бетон.

Совет: решив повторить данный вид современного «народного» фундамента, следует не экономить на рубероиде и берать более толстый, т.к. тонкий хуже держит форму, и свая может получиться бочкообразной.

На этом этапе не обошлось без ошибок. Расстояние между сваями получилось разным, т.к. первые сваи ставились через 0.8 м. Потом пользователь прочёл, что расстояние можно увеличить до 2 м, но решив перестраховаться, уменьшил его и выбрал промежуточное значение.

Читайте также:
Плитка под паркет – достоинства и эстетические особенности + видео

Ошибка привела к несимметричности стоек каркаса, т.к. точки крепления приходятся на места установки свай. Но это добавило «изюминку» всему строению, т.к. часто фахверковые дома не имеют идеальную симметрию, что делает их более «живыми».

После возведения фундамента на него положили обвязку из бруса сечением 15х15 см. Использовались такие типы соединений, как вполдерева и полусковородень.

Делались они следующим образом: формируется клиновидный шип, на обвязке намечается контур, лишняя древесина высверливается спиралевидным сверлом, дальше в дело вступает стамеска, которой формируется фигурный паз.

Обвязка закрепляется на фундаменте стальными анкерами, под которые сверлятся отверстия.

Также брус гидроизолировали/отделили от «тела» сваи сложенным втрое рубероидом, верх столбов промазали праймером, а вся обвязка выведена в горизонт по уровню.

Своими руками

Мы подготовили для вас подборку топ-10 проектов домов из фахверка. Это первая десятка самых популярных проектов по рейтингу из базы Лесстроя — сервиса по выбору проектов и подрядчиков со всей страны. За каждый проект отвечает компания, которая его разместила. Заинтересовал проект? Посмотрите телефон фирмы на странице проекта или откройте блок контактов в профиле компании, назовите менеджеру артикул проекта на Лесстрое и получите консультацию по всем интересующим вопросам.

1 место

F 101

Планировка этого одноэтажного дома очень логична. Здесь расположены: объединенная гостиная с кухней-столовой площадью 31,8м2, две спальни площадью 11 и 8,5м2, просторный холл площадью 12,7м2, сан.узел площадью 5м2. Настоящей изюминкой дома «Проекта Ф 101» является просторная крытая терраса площадью 26,6 м2, ведущая прямо в гостиную. В теплое время года на террасе легко разместятся 6-7 человек за общим столом и чашечкой чая.

Цена от 570 000 руб.

Комплектация: Cтеновой комплект

2 место

Основание дома представляет собой почти правильный квадрат со сторонами 8,3 м и выемкой для организации входной двери с лицевой стороны дома прямо с веранды. Фасад полностью выполнен из высокопрочного закаленного стекла, отвечающего всем строительным нормативам, и способного выстоять под ветровыми нагрузками средней полосы и перепадами температур, характерными для северных широт. Передняя часть дома – это просторная и светлая гостиная-студия, отчасти лишенная перекрытий второго этажа и отлично подходящая для организации обеденной зоны или области отдыха. С тыльной стороны дома предусмотрены два тамбурных помещения для сохранения тепла в доме в холодные месяцы года, а также комнаты для котельной, санузла и небольшой гостевой спальни. Второй этаж – мансардный, подъем на него происходит прямому лестничному маршу в правой части дома.

Цена от 700 000 руб.

Комплектация: Cтеновой комплект

3 место

Проект №10К – одноэтажный дом с навесом под парковку

Одноэтажный дом размерами 9×12 метров, площадью 108 м2 с двумя спальнями под двускатной крышей.

Цена от 1 075 000 руб.

Комплектация: Под крышу

4 место

Двухэтажный особняк общей площадью 85 м2 с ощущением простора благодаря отсутствию перекрытия между первым и вторым этажами в зоне гостиной.

Цена от 600 000 руб.

Комплектация: Cтеновой комплект

5 место

С тыльной стороны дома «Ф-61» предусмотрены два тамбурных помещения для сохранения тепла в доме в холодные месяцы года, а также комнаты для котельной, санузла и небольшой гостевой спальни. Второй этаж – мансардный, подъем на него происходит прямому лестничному маршу в правой части дома. Площадь перед домом выстлана просторной П-образной верандой из строганной доски, укрытой от осадков широким фронтонным свесом. Крыша дома двускатная, симметричная со стропильной системой из клееного бруса северных хвойных пород древесины. План здания предполагает два входа, один из которых обращен на задний двор.

Цена от 700 000 руб.

Комплектация: Cтеновой комплект

6 место

F 108

Планировка у этого дома прямоугольная, общая площадь здания 83 м2, включая террасу – 17 м2. На втором этаже дома располагаются 3 просторные спальни, второй свет, великолепно увеличивающий гостиную как на втором, так и на первом этаже, а также на втором этаже имеется помещение для ванной комнаты. Кровля дома – двускатная, с широкими свесами стропил над верандой, а дополнительный навес организован над крыльцом выхода на задний двор.

Цена от 775 000 руб.

Комплектация: Cтеновой комплект

7 место

Фахверк Аксель 2 этажа со вторым светом

Двухэтажный дом площадью 100 м2 и тремя спальнями.

Цена от 3 740 000 руб.

Комплектация: Под ключ

8 место

Немецкий фахверк

Двухэтажный дом площадью 180 м2 и тремя спальнями. На втором этаже предусмотрена обширная гардеробная. Светлые и просторные комнаты отлично подойдут для дружной и большой семьи. В доме предполагается минимум 2 ванных комнаты.

Цена от 3 330 000 руб.

Комплектация: Cтеновой комплект

9 место

Немецкий фахверк 2

Проект среднего по размерам коттеджа. В обширной гостиной площадью почти в 60 квадратных метров легко разместится вся ваша большая дружеская компания. Общая площадь 255м2, 4 спальни и 3 ванных комнаты.

Цена от 1 912 500 руб.

Комплектация: Cтеновой комплект

10 место

Немецкий фахверк 3

Двухэтажный дом площадью 360 м2 и пятью спальнями и гардеробной . На втором этаже предусмотрена обширная гардеробная. Светлые и просторные комнаты отлично подойдут для дружной и большой семьи. В доме предполагается 3 ванных комнаты.

Цена от 2 700 000 руб.

Комплектация: Cтеновой комплект

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: