Ручное бурение скважин

Ручное бурение скважин на воду: как пробурить водозаборную выработку вручную

Не все владельцы загородных участков готовы выкладывать большие суммы на привлечение буровиков для устройства водозаборной скважины. Однако удобство использования собственного водозабора сложно переоценить. Сэкономить можно, соорудив источник воды собственными руками. Как его сделать?

Все о том, как производится ручное бурение скважин на воду, вы узнаете из предложенной нами статьи. Мы расскажем, как и каким образом выполняются работы, что потребуется начинающим бурильщикам для реализации идеи. С учетом наших рекомендаций вы сможете без проблем пробурить и обустроить выработку.

Для самостоятельных мастеров мы привели и разобрали все приемы ручного бурения, объяснили, в каких случаях их следует применять. Приложили схемы буровых станков и снарядов, доступных для самостоятельного изготовления, разместили фото-подборки и видео-инструкции.

Виды скважин и их особенности

Собственный источник воды – отличная возможность обеспечить себя и своих близких чистой живительной водой и удовлетворить хозяйственные потребности. Путем бурения и обустройства скважины решить проблему водоснабжения можно на несколько десятков лет вперед.

Выбор способа бурения и объем работ по обустройству скважины зависит от типа гидротехнического сооружения.

Колодец абиссинского типа

Если вода на участке расположена предположительно на глубинах 10-15 метров, то выгоднее и проще устроить абиссинский колодец. Гидротехническое сооружение этого типа использует водоносный слой, расположенный над водонепроницаемым глинистым пластом. Питается водонос за счет инфильтрации атмосферных осадков и вод близлежащих водоемов.

Сравнительно неглубокая узкая скважина представляет собой колонну толстостенных труб ВГП диаметром 50 – 80 мм. В нижнем, самом первом звене колонны устроен специальный фильтр путем сверления с стенках трубы отверстий.

Трубы выполняют функцию ствола, дополнительной обсадки абиссинская скважина-игла не требует. Ее не бурят, а погружают в грунт посредством забивки.

Компактные размеры водозабора абиссинского типа позволяют размещать его практически на любом свободном месте придомовой территории. Самым распространенным способом пробивания этого типа гидротехнического сооружения является ударное бурение.

Особенности скважин на песок

При глубине залегания водоносного горизонта до 30 – 40 метров, распространенного в рыхлых, несвязных отложениях, сооружают песчаную водоносную скважину. Ее называют так, поскольку она добывает воду из насыщенных водой песков.

Водоносный слой скважины на песок располагается всего в трех-четырех десятках метров от поверхности. И чтобы достичь его не приходится проходить твердые – скальные и полускальные породы. А потому провести бурение песчаной скважины вручную не составит труда, если применить один из описанных ниже способов.

Глубинная артезианская скважина

А вот планируя пробурить артезианскую скважину, собственными силами не обойтись. Артезианская вода распространена по трещинам в непроницаемых скальных и полускальных породах на глубине порядка 40 -200 метров.

Чтобы определить глубину залегания воды им следует ориентироваться на данные гидротехнических сооружений подобного рода, пробуренных невдалеке от предстоящего места проведения работ.

Поскольку артезианская скважина способна обеспечить водой сразу несколько участков, буровые услуги удобно заказывать в складчину. Это позволит существенно сэкономить на бурении и обустройстве источника водоснабжения.

Способы самостоятельного бурения

Для того чтобы выбрать оптимальный лично для вас буровой способ, нужно сначала изучить их специфику и понять, какой потребуется инструмент, можно ли будет произвести бурение собственными руками.

Ручной шнековый метод

Бурение с использованием шнека – один из самых распространенных и доступных в исполнении способов. Он эффективен при устройстве скважин, глубина которых не превышает 40 м.

Суть способа заключается в том, что шнек, подобно штопору ввинчивают в грунт. По мере заглубления в почву винтообразный стержень разрушает слои, и его металлические лопасти выносят на поверхность отработанную землю.

Шнеки, применяемые для бурения скважин вручную, бывают двух типов:

  • Стержни, режущие лопасти к которым приварены под прямым углом.
  • Конструкции, лопасти к которым приварены под углом в 30-60°.

В работе более удобны конструкции второго варианта исполнения. Благодаря расположению лопастей под углом измельченный грунт не опадает внутрь скважины, а полностью извлекается на поверхность.

Чтобы облегчить ручной труд и ускорить процесс, можно использовать малогабаритные шнековые установки.

Малогабаритные шнековые установки работают по такому же принципу, что и ручной бур, но приводятся в действие с помощью электродвигателя.

Пробурить неглубокую скважину для забора воды на полив огорода можно вообще без бурового инструмента,используя садовый бур. Правда для обсаживания стенок потребуются трубы, из которых собирают ствол выработки, и металлические трубы-штанги, требующиеся для наращивания.

Технология колонкового бурения

Колонковое бурение выполняют с помощью специального инструмента в виде трубы, оснащенной коронкой. Специфика бурения и диаметр трубы, который не превышает 160 мм, позволяет работать достаточно быстро. За день работы в зависимости от плотности породы можно пройти до нескольких десятков метров.

С помощью узла крепления, расположенного в верхней части колонковой трубы, наращиваются полутораметровые штанги по мере заглубления инструмента. Наращивание осуществляют поэтапно, формируя из снаряда со штангами технологическую колонну.

Коронку изготавливают из прочного металла. Края коронки затачивают так, чтобы ее резцы легко справлялись с плотными породами. Форма и размер используемых коронок определяется физико-механическими характеристиками породы.

Имея дело со сверхтвердыми скальными породами, перед погружением трубы сначала используют долото. Затем с помощью коронки пробуривают скважину, а забившийся в снаряд колонковой трубы шлам поднимают на поверхность.

В процессе ручного бурения скважины колонковым способом для укрепления стенок сооружения в ствол во время бурения устанавливается колонна обсадных труб. Для облегчения процесса проходки внутрь снаряда периодически подают чистую воду или глиняной раствор.

Читайте также:
Подготовка основания пола для стяжки. Как сделать это правильно

Ударно-канатный способ

Способ предполагает разбивание грунтов посредством опускания с двухметровой высоты тяжелого бурового инструмента.

Для этой цели используют буровую конструкцию, основными элементами которой выступают:

  • тренога, которую размещают над местом бурения;
  • блок с лебедкой и тросом;
  • забивной стакан, прикрепленный к концу троса.

Применение лебедки позволяет снизить физические нагрузки, а задействование вращающих вал мотора с редуктором – автоматизировать процесс.

Забивной стакан, выполненный из металлической трубы, должен иметь хорошо заточенную режущую кромку, которая способна разбивать даже твердые породы. Для разбивания чрезмерно плотных грунтов в качестве утяжелителя стакана используют дополнительную стальную штангу, фиксируя ее чуть выше буровой конструкции. Рыхлые породы извлекают желонкой.

Стакан освобождают от захваченного им грунта через его дно, простукивая стенки снаряда кувалдой. Очищение желонки осуществляют через расположенное в ее верхней части технологическое отверстие.

Работу выполняют в такой последовательности:

  1. В выбранном месте выкапывают яму размером 1х1 метр при глубине в 0,5 метра.
  2. В центр ямы под прямым углом устанавливают садовый бур. Путем проворачивания инструмента вокруг своей оси заглубляют его в грунт. По мере необходимости винтовой стержень наращивают трубой, фиксируя ее посредством болтового соединения.
  3. После появления мокрого песка бур извлекают. Вместо него в отверстие устанавливают специально собранную конструкцию из обсадных труб, которую забивают кувалдой.
  4. Обрушенную в период установки обсадки породу извлекают желонкой. Каждый раз снаряд при внедрении в пласт породы захватывает и удерживает ее часть.
  5. По мере заглубления обсадной трубы ее наращивают очередным отрезком аналогичного диаметра. Отрезки свинчиваются или свариваются между собой с целью получения единого герметичного ствола.
  6. Для заглубления обсадку аккуратно проворачивают и прислушиваются к издаваемым звукам. Скрежет будет возникать при трении крупнофракционного песка, шелест – мелкофракционного, тишина – при прохождении глинистого грунта.
  7. Для бурения рыхлых пород, таких как неплотный песок, галечник, гравий, применяют желонку. Глинистые породы и плотные пески проходят проходят стаканом.
  8. После выполнения ряда последовательных ударов стакан или желонку поднимают на поверхность, извлекая из него грунт. После этого цикл работ повторяют.

Как и в предыдущих методах для облегчения процесса ручного бурения скважины в отверстие заливают глиняную смесь или воду, а затем с помощью специального ковша извлекают обратно. При появлении шума в процессе бурения скважину следует залить водой. Если вода будет уходить медленно, трубу следует еще заглубить на полметра, если же быстро – всего лишь на 20-30 см.

Для неглубокой выработки запросто можно сделать желонку своими руками. Для этого потребуется труба диаметром 100-120 мм, металлическая серьга и проушина для крепления троса, которую нужно прикрепить к вершине трубы.

Скважина своими руками без оборудования: принцип устройства

Время чтения: 7 минут Нет времени?

Отправим материал вам на e-mail

Бюджетным вариантом изготовления автономного источника водообеспечения является скважина своими руками без оборудования по нескольким существующим технологиям. Имеются ввиду способы, позволяющие обойтись без аренды бурового станка. Однако некоторое оборудование и инструменты домашнему мастеру все же потребуются.

Изготовление скважины без оборудования своими руками

Видео: скважина на воду без помощи буровой установки

Предназначение, нюансы устройства

В сравнении с колодцем скважина имеет меньшие габариты, позволяя сохранить рабочее пространства участка. Устье источника герметизируется гораздо проще, внутрь не попадают осадки и грязь. Не нужно вынимать большое количество грунта, вывозить его со стройплощадки.

Сравнение колодца и скважины

Сооружается скважина своими руками без оборудования несколькими способами:

  • путем размывания почвы водой;
  • извлечения породы шнеком ручного бура;

Извлеченный из скважины шнек

  • или желонкой самодельного приспособления.

Бурение скважины желонкой

Самым экономичным методом является абиссинский колодец, из которого грунт не извлекается вовсе. Почва уплотняется при забивании наращиваемых труб, колонна становится эксплуатационной, по ней вода поступает в напорную линию.

Принцип устройства абиссинского колодца

Способы изготовления, материалы, инструменты

Чтобы сделать скважину своими руками без оборудования по указанным технологиям, потребуются различные инструменты, материалы. Ниже будет рассмотрен бюджет, плюсы, минусы конструкций источников водозабора.

Различные виды устройств для бурения

Ручной шнековый бур

При выборе классического бурения потребуется приобрести ручной инструмент со шнеком или съемными ножами. Технология состоит из операций:

  • бурение – высота ручного бура не позволяет достичь, даже горизонты верховодки, поэтому после заглубления на 1 – 1,5 м штанга наращивается следующей секцией;

Устройство шнекового бура

  • обсадная колонна – обычно изготавливается из полиэтиленовых труб, в нижней части перфорируется щелями или круглыми отверстиями, либо на забой присоединяется заводской, самодельный фильтр;

Обсадная труба с перфорацией

  • промывка – обычно откачивается 2 – 3 ведра очень грязной воды, затем идет 1 – 2 куба жидкости с песком, после чего, качество нормализуется;

Промывка скважины во время бурения

  • низкий бюджет строительства – покупка бура + изготовление штанг с замками для наращивания;
  • скорость проходки – шнек представляет собой винт Архимеда, по которому грунт самостоятельно перемещается вверх.

Разновидности ручных буров для изготовления скважины

При выборе бура со сменными лопастями резко повышаются трудозатраты. После нескольких оборотов инструмент нужно поднимать, чтобы стряхнуть породу. В любом случае домашний мастер может обойтись без помощников. Недостатками технологии являются:

  • сложное позиционирование по вертикали;
  • многочисленные спуски/подъемы.

Диаметр оснастки ручных буров ограничен 40 см, при желании можно найти 50 см шнеки, которые выпускают 3 – 4 производителя РФ. Это резко ограничивает диаметр обсадной колонны, позволяя опускать в нее маломощные погружные насосы.

Полезный совет! Как только бур доходит до водоносного горизонта, грунт перестает задерживаться на шнеке, лопастях. Дальнейшая проходка осуществляется промывкой, для чего на забой подается вода под давлением.

Бурение скважины ручным шнековым буром

Читайте также:
Раствор М100: марка готового тяжелого кладочного цементно-песчаного, строительный цемент, технические характеристики, производитель

Абиссинская скважина-игла

Существует методика строительства источника водозабора без выемки грунта. Отверстие в земле изготавливается за счет уплотнения прилежащих пород при забивании трубы небольшого диаметра. То есть, рабочий инструмент после достижения водоносного горизонта просто становится обсадной колонной.

Скважина-игла своими руками без оборудования

Поэтому все необходимое оборудование монтируется на трубу перед забивкой:

  • конус – чуть большего диаметра, чем труба, чтобы уплотненная почва не повредила оборудование, установленное над ним, изготавливается из стального прутка на токарном станке или кузнечном оборудовании;
  • фильтр – труба перфорируется круглыми отверстиями, обматывается сверху проволокой или V-образной сеткой;
  • обратный клапан – монтируется внутри трубы над фильтром, обычно это диафрагма с тяжелым шариком от подшипника;
  • труба – 1 – 1,5 м, наращивается по мере погружения колонны резьбовыми или сварочными соединениями.

Конструкция абиссинской скважины-иглы

Изготавливается скважина игла своими руками без оборудования, но необходим специальный инструмент – бабка. Для абиссинского колодца не нужна тренога, буровой шнек, промывочный насос. Однако ударное заглубление кувалдой расплющивает верхнюю часть трубы, поэтому применяется другая схема:

  • инструмент устанавливается вертикально на устье;
  • в 50 – 70 см от земли на тело трубы крепится хомутами площадка-подбабок;
  • на трубу надевается бабка (бетонная или стальная заготовка с внутренним отверстием по размеру трубы).

Ударный инструмент для абиссинской скважины

  • на самый верх трубы крепится хомутами талевый блок;
  • веревки/троса крепятся к бабке, перекидываются через шкивы блока на разные стороны.

После чего, один два рабочих одновременно поднимают бабку вверх к талевому блоку, отпускают троса. Бабка ударяет по площадке, труба забивается в грунт, операция повторяется до тех пор, пока площадка не окажется у грунта. Затем труба наращивается, подбабок и талевый блок поднимаются выше.

Несмотря на низкий бюджет строительства (5 – 7 тысяч рублей), технология имеет некоторые минусы:

  • сложности в поиске бабки, опорной площадки или изготовлении этих приспособлений своими руками;
  • полимерные трубы не могут применяться при ударном бурении, стальная труба обладает меньшим ресурсом.

Полезный совет! При необходимости можно закрепить подбабок хомутами на трубе, вытащить колонну домкратами, чтобы прочистить или заменить фильтр, обратный клапан.

Желонковое бурение

Кроме перечисленных методов может изготавливаться скважина своими руками без оборудования методом желонки, который так же называется ударно-канатным бурением.

Ударно-канатный способ бурения

Для этого используется последовательность операций:

  • тренога – высотой 1,5 – 2 м монтируется на устье, в верхней части закрепляется талевый блок;
  • бурение – желонка приподнимается тросом до талевого блока, освобождается, падает на грунт, заполняется породой, после извлечения земли операция повторяется.

Скважина своими руками без оборудования методом желонки

Желонка изготавливается из трубы, нижний край которой заострен (фаска) или имеет зубья для разрушения пласта. Внутри на шарнире установлена круглая заглушка в размер внутреннего диаметра трубы. При ударе о землю заглушка открывается на шарнире, при извлечении закрывается под весом набравшейся внутрь почвы.

На плотных грунтах после удара труба дополнительно вращается приваренными либо пропущенными в отверстия рычагами. Это позволяет повысить производительность, снизить трудозатраты.

Полезный совет! Основным преимуществом является возможность извлечения породы при достижении водоносного горизонта. Скважина получается глубже, что обеспечивает больший дебит, чем при ручном бурении.

Недостаток методики – необходимость покупки толстостенной трубы длиной 1 – 1,5 м. Поскольку от тяжести инструмента зависит эффективность бурения.

Гидробурение

Грунт можно, не только уплотнить «иглой» при вбивании колонны, удалять из скважины желонкой, шнеком бура, но и разрушать напорной струей. Однако в технологии гидробурения так же используется желонка для формирования круглого отверстия. Поэтому методика состоит из этапов:

  • изготовление приямка – глубина 40 – 60 см, размеры 0,5 х 0,5 м;
  • подготовка резервуара – еврокуб, поливная емкость или котлован в земле возле устья скважины;
  • установка насосного оборудования – размещается между резервуаром и скважиной.

Гидробурение скважины своими руками без оборудования

Затем в приямок устанавливается желонка, внутрь нее подается вода из резервуара под давлением. Жидкость размывает породу, буровой раствор отводится грязевым насосом в емкость или стекает в котлован по выкопанной траншее для отстаивания, повторного забора, повторения цикла.

Котлован для слива бурового раствора

Желонка необходима при прохождении твердых пород, с которыми вода не может справиться самостоятельно. После отключения насоса на глинах желонку вращают рычагами, на крупнообломочных, гравелистых грунтах сбрасывают в скважину при помощи талевой системы.

Выводы

Таким образом, владелец загородного участка может выбрать оптимальный вариант для изготовления источника водозабора без дорогостоящего оборудования. Максимальный дебит будет у скважин, созданных методом желонки, ручного бурения, разрушения породы гидравлическим способом. Абиссинский колодец проще в строительстве, однако дебит будет меньше.

Видео: скважина на воду своими руками

Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

Ручное бурение скважин на воду: технологии, изготовление необходимого оборудования и пошаговая технология

  • Способы самостоятельного бурения
  • Ручной шнековый метод
  • Технология колонкового бурения
  • Ударно-канатный способ
  • Ударно-вращательный метод
  • Гидробурение
  • Способы изготовления необходимого оборудования
  • Ручной шнековый бур
  • Абиссинская скважина игла
  • Желонковое бурение
  • Гидробурение
  • Пошаговая технология бурения шнековым способом
  • Подготовка необходимых инструментов
  • Изготовление шнека из подручных материалов
  • Проведение буровых работ

Несовершенство устаревших коммуникаций или большая удаленность от магистрали централизованного водопровода принуждает дачников использовать природные ресурсы для обеспечения хозяйства водой из автономного источника. Экономные владельцы загородных участков предпочитают обходиться без привлечения профессиональных мастеров, выполняя бурение скважин вручную. Рекомендации специалистов помогут выбрать подходящую технологию и изготовить необходимое оборудование собственноручно.

Читайте также:
Сколько клея ПВА добавлять в цементный раствор для штукатурки: пропорции

Самостоятельное бурение скважин.

Способы самостоятельного бурения

Специфика существующих методик определяется типом гидротехнического сооружения. Главными отличительными качествами, влияющими на выбор способа и применяемого для ручного бурения технического оснащения, являются глубина залегания водоносного горизонта и физико-геологические характеристики грунта.

Наибольшее распространение получили следующие технологии:

  • шнековая;
  • колонковая;
  • ударно-канатная;
  • гидробурение.

Допускается комбинированное использование нескольких методов, ускоряющих процесс сооружения шахты для размещения скважинного колодца. Удачно сочетается шнековое бурение с ударно-канатным. Народных умельцев привлекает возможность изготовления буров для всех технологий своими руками.

Ручной шнековый метод

Шнек рекомендуется использовать для формирования скважин, поставляющих жидкость из водоноса, расположенного не ниже 40 м от поверхности. Благодаря доступности исполнения шнековый способ пользуется спросом среди начинающих мастеров, не обладающих профессиональными навыками строительной деятельности.

Принцип действия определяется конструкцией бурового приспособления. Шнек изготавливается в виде спирального стержня с лопастями и специальным наконечником. Аналогично штопору устройство ввинчивается в почвенный слой. Пласты грунта разрушаются при заглублении винтообразного изделия, выносясь на поверхность металлическими витками.

Технология колонкового бурения

Основана на применении особого инструмента, базовым элементом конструкции которого является колонна с сечением до 16 см, оснащенная режущей коронкой. Процесс сооружения скважины ускоряется благодаря специфике выполнения мероприятий по ручному бурению.

На верхней поверхности колонковой трубы при заглублении устройства узлами крепления фиксируются полутораметровые штанги. Поэтапное наращивание способствует формированию технологической колонны.

Плотные породы легко разрушаются заточенными краями коронки, изготовленной из металла повышенной прочности. Базовым критерием при выборе размера и формы режущего инструмента являются физико-механические характеристики грунта.

Ударно-канатный способ

Заключается в разъединении поверхностных пластов почвенных пород посредством ударной силы, возникающей при падении забивного стакана.

Конструкция буровой установки представлена следующими элементами:

  • над местом будущей скважины размещают треногу;
  • для облегчения подъема на двухметровую высоту используется лебедка с тросом;
  • инструмент, разрушающий слои грунта, изготовленный из металлической трубы с режущей кромкой, способной пробивать отверстия в твердых породах, канатом закрепляется на подъемном механизме.

Для автоматизации процесса рекомендуется задействовать редуктор, приводимый в действие двигателем.

Ударно-вращательный метод

Является разновидностью, отличаясь от предыдущей технологии бурения скважин на воду дополнением ударных действий вращательными движениями. Способ позволяет ускорить процесс создания водяной шахты. Рекомендуется использовать данную методику на участках с неоднородными геологическими характеристиками.

Станок для ударно-вращательного метода.

Конструктивное исполнение ударного инструмента определяется типом разбиваемой породы. Функциональным элементом бура, применяемого при ручном сооружении скважин желонковым методом, является шариковое, дисковое или поршневое клапанное устройство.

Гидробурение

Технология основана на использовании разрушительных способностей жидкой среды. Вода, усиливающая воздействие на поверхностные пласты бурового инструмента, позволяет сократить время на формирование скважинного шурфа.

Способ предусматривает применение дополнительного оборудования, представленного мотопомпой, поставляющей жидкость во внутреннее пространство водяной шахты для вымывания породы, измельченной буром.

Способы изготовления необходимого оборудования

Буровая установка для абиссинской скважины.

Особенности технологического процесса различных методов бурения скважин вручную предполагают привлечение специфического оснащения. Главным преимуществом буровых инструментов является возможность обойтись без приобретения готовых изделий заводского производства. Даже неопытный дачник способен самостоятельно изготовить требуемое оборудование.

Ручной шнековый бур

Изготовление шнека стандартной конструкции требует выполнения следующих действий:

  1. Держатель, режущие лопасти и наращиваемые отрезки штанги соединяются специальными муфтами. При выборе труб для формирования технологической колонны рекомендуется отдавать предпочтение металлическим изделиям, предназначенных для газовых магистралей.
  2. Надежность конструкции обеспечивается дополнительным затягиванием отдельных крепежных фитингов специальными болтами. Подобные действия направлены на предотвращение вероятности развинчивания стержней при изменении направления вращения в обратную сторону.
  3. Для изготовления лопастей применяются стальные пластины повышенной прочности. Минимально допустимой толщиной листа является 3 мм.

Абиссинская скважина игла

Конструкция инструмента представлена фрагментом металлической трубы с конусообразным наконечником, способствующим облегченному прохождению бура сквозь пласты породы к водоносному горизонту.

На иглу устанавливается 80-сантиметровый щелевой фильтр. Участок перфорации обволакивается проволокой и накрывается сеткой из нержавейки. Скрепление элементов системы выполняется оловянным припоем.

Желонковое бурение

Рабочим инструментом, позволяющим извлекать отработанную породу после разрушения ударным способом, является желонка. Простейшая конструкция оснащается плоским клапаном.

Желонка для бурения.

Самостоятельное изготовление начинается с приваривания к нижней части трубы, подобранной в соответствии с диаметром водяной шахты, башмака с размером, на 6 мм превышающим сечение желонкового инструмента. Внутри трубной основы сваркой закрепляется шайба. Пластина для клапанного механизма фиксируется шарнирным соединением, обеспечивающим свободное открывание и закрывание.

Металлический стержень выполняет роль ограничителя. Прут приваривается к внутренней поверхности клапана.

Гидробурение

Для подачи воды к участку бурения на метровом отрезке толстостенной трубы закрепляется несколько небольших трубочек. Необходимое давление подаваемого потока обеспечивается компрессором. В верхней части конструкции устанавливается насос. Для откачки жидкости на поверхность рекомендуется использовать отдельный помповый агрегат.

Пошаговая технология бурения шнековым способом

Эффективность шнекового метода подтверждается при бурении скважин в рыхлых и глинистых породах. Технология основана на разрушении грунта винтообразным снарядом.

Подготовка необходимых инструментов

Для выполнения работ потребуются такие компоненты:

Ручное бурение шнеком.

  • лебедка с тросом, закрепленная на треноге;
  • трубы для обсадки;
  • набор из 3-4 штанг;
  • шнековое устройство.

Самодельная буровая вышка изготавливается из 3 брусьев, установленных в форме треугольной пирамиды. По центру располагается несущая колонна.

Необходимость обсадных колонн объясняется вероятностью обрушения стенок скважины.

Изготовление шнека из подручных материалов

В качестве основы рабочего инструмента рекомендуется использовать стальную толстостенную трубу сечением 100 мм. Для соединения со штангой на верхнем участке создается зона с резьбой. Шнек закрепляется на нижнем конце.

1,5-метровая рукоятка, приваренная к основанию, облегчает проворачивание снаряда. Переход между держателем и штангами обеспечивается тройником.

Читайте также:
Популярные модели и характеристики обогревателей Polaris

Режущие лопасти выполняются из листа 2-2,5 мм. Сваркой полосы на равном расстоянии закрепляют на стержне.

Проведение буровых работ

Для устойчивости трубы выкапывается углубление 150х150 см. Отрезки доски или листов ДСП защищают стены шахты от осыпания.

По часовой стрелке инструмент ввинчивают в породу, периодически извлекая для очистки. Ствол скважины формируется обсадными колоннами начиная со второго метра. Сечение обсады должно немного превышать размеры лопастей снаряда. Дальнейшая забивка труб выполняется по ходу заглубления шахты.

О потребности наращивания бура свидетельствует полное погружение в грунт. Штанги добавляются по мере необходимости.

Бурение скважины ручным способом

Рекордное бурение

Юрий началбурить скважину ручным способомпо моренным отложениям. Перед бурением ему было известно, что после 1 м покровного песка с гравием и камнями идёт суглинок а затем глина.

Вначале Юрий при помощи электропривода и змеевика диаметром 150 мм и бензиновой лебёдки вскрыл верхний слой. За один раз он прошёл почву и немного песка. Вынул, почистил кур. Снова вставил и мелким вращением освободил дырку от остатков высверленной породы. На дне замаячило что-то светлое.

Очередное бурение не было таким лёгким, как предыдущее. 3меевик стал натыкаться на камни, но шёл. Юрию пришлось перебурить без изменения глубины – инструмент уходил от вертикали.

Откурив 1 метр, он удалился на базу за новым сверлильным инструментом и треногой.

На следующий день вышка была поставлена с лебёдкой сверху. Он заглубил бур на 1 метр и дёрнул. Вылезло – 0,5 м грунта – песок тёмно-жёлтого цвета с камнями до 5-10 см. Довольно скоро сверлильный инструмент зашёл в грунт по шейку мотор-редуктора переделанного аппарата для перемешивания цемента. Пришлось нарастить. Таким образом, он бурил до 1,5 м. Пошла глина, а потом снова тёмно-жёлтый песок и опять глина до 3,8 м.

В нижней части оказывается гравий. Рядом, в 5 м найдены камни по 10-30 см. Тут – ни следа. Максимум 3-6 см, приходится силовой прокруткой выворачивать – электрокрутилка не берёт.

На третий день в скважине чисто, вокруг немного насыпано грунта. На глубине 3,9 м – он вскрывает 10-см прослойку желтовато-белого песка, очень чистого, идеального для водоотсоса. Слегка влажный, средне и крупнозернистый с мелким и средним гравием слой пройден за 2 раза. Видно как полуболотные отложения сменились речными. Органики не найдено.

С 4 по 4,4 м – снова глина – серовато-коричневая. Скорость проходки резко замедлилась, крутить сложнее, чем в начале. Попутно производятся записи, взимаются образцы. Пока идёт как надо, но не так быстро.

Он начал применять аппарат промывочного бурения. Для этого к приводу приставляется змеевик. Берёт по 20 см за 1 раз, при попытке бурить глубже заклинивает. Тогда Юрию приходится вынимать домкратами, после почти безуспешных попыток применить тягу курильного аппарата с лебёдкой.

После осмотра выясняется, что все резьбы в норме. Отсутствие болтов воспрепятствовало обратному выкручиванию колонны.

3aтем он заправил бензином бак насоса, проверил его – качает. Рядом, в 5 метрах от скважины выкопана круглая яма глубиной 0,9 м и диаметром 0,8 м. Попалось несколько камней, некоторые – до 30 см. Морена ? Вроде не засыпка. Туда был вставлен шланг и сделано заполнение водой. Для антикоагуляции добавлен соответствующий белый порошок горького вкуса. После сбора системы насос заполнен водой и запущен.

В начале насос с треском и небольшим дымом засосал воду. В скважину пошёл напор, завращались штанги и медленно пошло углубление. Но на глубине примерно 6 м начали попадаться камни, мешавшие курению или сильно замедлявшие его. Мотор периодически останавливался, приходилось поднимать каретку. С такими мучениями пришлось сверлить до 9,5 м. Потом пошёл песок – стало быстрее буриться, в промывочную воду добавлена дополнительная порция бентонитового порошка для предотвращения обвала ствола.

На 12 метрах пошла примесь небольших кусков бурого угля. Подходит к концу очередной день и для безопасности инструмент полностью поднимается из дырки и она закрывается ведром.

С утра он включает насос, пускает промывочную жидкость и резво продолжает сверлить, время от времени газуя. После расчистки до 12 м оказалось, что дальше почти нет камней. На 13 м пошёл более крупный песок того же светло-серого цвета. Приставлена очередная штанга, общая длина колонны 13,5 м. Потом после процедуры подъёма-спуска, которая проводилась несколько раз для отмывания мелких камней в стенки ствола и его усиленного промывания, вся колонна довольно быстро была опущена.

При перерывах в курении промывание не останавливалось во избежание схлопывания скважины. На этот раз он подложил гидрант в яму – немного воды куда-то ушло.

Следующая штанга была длиной 1 м. Она быстро забурилась .На 14 метровой глубине кончилась примесь бурого угля, песок стал более крупнозернистым. Это была последняя труба диаметром 0,75″.Дальше процесс пришлось снова остановить, насос продолжал работать. От промывочной головки отвинтили переходную муфту 0,75/1″ и поставили её на верх куровой колонны, торчащей в скважине. Для удлинения он взял примерно 1,5 м трубу диаметром 1″.После её прикручивания буровой процесс продолжился. С одной стороны неровность трубы и непрямо нарезанная резьба немного способствовали расширению скважины сверх диаметра, соответствующего ширине долота. а с другой – дополнительные удары по стенкам выбивали из них породу, снижая устойчивость.

До 15 метров бурение шло хорошо, а потом стало сильно тормозить – обвалило на глубине.

Несколько раз Юрию пришлось вынимать и опускать всю свечу, помогло. Так он сверлил до 15,8 м. Как всегда, мотор был остановлен в последний момент, перекрыт поток воды и выкручена промывочная головка. Рядом стояла ещё 1 труба диаметров в 1″. Он её навинтил, ввёл промывочную головку в верхнюю муфту, дал напор воды – вода на верх не шла. Включил мотор – не вращается. Прихватило!.Лебёдка дала 6 грыж на тросах. Осталось 4 м. Он решил дёрнуть колонну.

Читайте также:
Потолочная сушилка для белья на балкон

На следующий день Юрий попытался использовать домкраты, но при этом лопнула силовая прокрутка. Тогда он дал натяжение лебёдкой и стал покручивать ключом клону. Она потихоньку полезла наверх. Вытащенные трубы сразу откручивались. До конца суток было спасено 2 трубы общей длиной 2,5 м. Ещё 12 м оставалось внизу.

Утром он заводит на все обороты, ключ в руки и через несколько часов освобождается ещё 2 штанги. Остальные оставил на следующий день

Вот наступил день победы – все трубы освобождены. Установка обесточена. Целый день он её разбирал. Крепление лебёдки при вытягивании покорёжило, поэтому пришлось отвинчивать болты разводным ключом. Скважина после непродолжительных попыток вставить туда пластиковую трубу была засыпана – из стенки ствола выскочил камень и перекрыл просвет.

Новая попытка бурения

Юрий включает треногу, оборудованную только электролебёдкой. Снова берёт змеевик и на новом месте сверлит дырку диаметром примерно 160 мм. Бурит до 4,5 м. и замечает, что пошёл песок, сначала желтовато-коричневый, потом – белый.

С разбором колонны на 2 части он доходит до 5,7 м. 3атем идёт сплошная глина. Сначала – светло-серая, потом – светло-коричневая, потом цвет становится как правило серым. С глубины 6,5 м появляется заметное количество гравия, растёт его диаметр.

На глубине около 7 м удалён наверх камень размером 80 мм. В стволе относительно сухо, смесь конденсата с незначительным количеством воды.

Но вдруг, совершенно неожиданно, бур проваливается. При попытке его закрутить сильнее – утыкается во что-то. Скважина аварийно очищается. С 7,4 до 7,75 м идёт песок. У него возникает ощущение, что ствол завалит и придётся сверлить через обсадную трубу. Но оказалось, что глиняная жижа держит стенки. Вынутый песок был крупный с мелким гравием.

Очередным утром после очистки дырки от упавшего и осевшего грунта он дальше углубился в грунт. 3а песком – коричневатая глина, а за ней серая до 9,55 м. В районе 8 м обнаружен интервал с содержанием большого количества частиц бурого угля 2-5 мм. Незадолго до окончания глиняного слоя консистенция заметно стало мягкой. Контакт с песком оказался очень плавным.

Сверлильная колонна была разобрана, змеевик очищен и вниз пошли обсадные трубы диаметром 133 мм. Сборка – на резьбе. Одна труба подвешивалась на основном хомуте, в неё винтилась очередная другим зажимом и после подтягивания вся колонна направлялась вниз. Было вставлено 4 отрезка общей длиной 11,5 м, над землёй выступало примерно 2 м. В ход пошла желонка диаметром 100 мм.

Сначала бурилось без долива. Потом вода из дырки выбралась и шламистый песок имеет маленький дебит. Пришлось применить гидрант. Ствол наполнился до края. Желонирование пошло более медленно, но инструмент наполнялся как надо и забой оставался на 1 уровне после поднятия инструмента. Песок мог быть плывуном. Обнаружилась примесь кусков бурого угля 10-15 мм.

Водоносный слой был светло-серым, мелкозернистый. Грунт, сваленный в техническом катафалке перед отправкой в яму был проверен лопатой, путём втыкания. Следующим рейсом пришла очередная порция такого же материала. Воткнутая в него лопата вынималась с трудом. Явно было содержание шлама.

Так шло до 13 метров, затем повысилась зернистость, наполнение инструмента выросло до 70-80%, а частицы угля стали встречаться реже. Так шло тихо и спокойно, постепенно стала расти разница между глубиной низа обсадной трубы и забоя. Плывунные свойства песка усилились. При не залитом до верха стволе во время перерыве в бурении на 10-15 минут песок в скважине поднимается на 1 м.

Диапазон 14-15,5 м характеризуется постепенным исчезновением мелкозернистой фракции и появлением крупнозернистой. С 15,% по 15,6 м идёт крупный песок среднезернистый с мелким гравием (средний 15-30 мм).

Дальше до конца 16,5 м идёт гравий такого же размера, как в предыдущем слое, остаётся немного крупного песка, но в последнюю половину метра появляются крупные камни до 90 мм, в т.ч. неокатанные.

Бурение сильно замедляется. Остановки становятся недопустимыми – перерыв в 15 минут приводит к подбросу грунта на 2 м.

Юрий быстро собираю свечи обсадной колонны из ПВХ и при помощи треноги опускает их. Удержание в скважине проводится деревянным зажимом, подъём – петлёй из ремня. Хозяйство опускается до 14,9 м и заталкивается до 15,2 м. Снизу труба закрыта пробкой. Нижний метр – сплошной, следующий – фильтр щелевой до верха – снова сплошная труба. Диаметр внутри – 80 мм, наружный по муфтам – 95 мм.

Уровень воды – 7 м. Запах у породы при опорожнении желонки не обнаружен. Вкус предположительно железистый.

Сразу же он проводит подъём ОТ из за опасности сильного заполнения пазухи песком и соответственно – заклинивания. Юрию приходится трудно. Обсадка достаточно сильно сидит. Лебёдка имеет грузоподъёмность 250 кг. Приходится сочетать вытаскивание и прокручивание. Но вот верхняя часть обсадки освобождена. Завинчивается нижний зажим, и верхним при помощи трубы на его ручке, производится разборка.

Работу пришлось остановить после снятия 3 обсадных труб (2 м). Было поздно. Ствол был защищён от падения параши, часть инструмента вывезена.

Читайте также:
Сиденье для унитаза — как подобрать по размеру, материалу изготовления

C утра было слегка убрано вокруг скважины – при желонировании вода с песком и глиной расплескалась по траве. Часть инструментов попала мгновенно в машину.

Осталось 4 трубы. Верхняя вытаскивалась с большими проблемами. Крутилась и так, и сяк, а тянуть было трудно. Влиял большей частью шламистый песок, прижавший колонну. Эксцентриситет и не параллельность осей резьбовых соединений почти не оказывали затруднений из-за незначительности.

Часа в 3 дня вся обсадная колонна оказалась эвакуирована. Вокруг ПВХ эксплуатационной трубы зиял зазор до 100 мм (у поверхности). Часть песка попала в него. Остаток заполнился глинистыми образцами.

Окончание бурения

В результате над поверхностью торчала труба высотой 30 см. Туда для начала пошёл лот. После проверки оказалось, что глубина до дна – 15,2 м. Вода стояла на 7 м от поверхности, зона щелевой фильтрации – с 13,2 до 14,2 м.

Далее в тачку пошли большие инструменты, часть труб и шлангогидранты от бензонасоса, которым производилось бурение с промыванием.

Около буровой он положил насос и вставил для проверки в бочку. После подачи тока он молчал. Оказалось – засорён. Пришлось ему снять фильтр с зоны засоса воды и отвинтить мотор от насосного блок-модуля, в котором не крутился вал. При помощи пассатижей и водопроводного ключа, а также садового гидранта грязь была удалена и объём между насосными колёсами и корпусом оказался отчищенным. Проворачивание пассатижами показало свободность хода.

Сборка оказалась быстрее. Пробный запуск дал тихое жужжание и струю, заносившую шланг по земле. Циркуляционная промывка вытащила последнее мусор из рабочего объёма.

Насос после промывания опустился так, чтоб его емз был на глубине 1О,2 м. Быстро послышалось бульканье от смеси воздуха с водой, заходивших в насос, так как уровень сильно упал. Я опустил прибор, чтоб его нижняя кромка стояла на 13,2 м. Засос воды происходил на 12,8 м. Уровень в скважине был 12,5-12,6 м. При попытке поставить отсос ниже его всосная сетка оказывалась напротив фильтра обсадка и из-за развивавшейся большой скорости потока в ствол вытягивался мелкий песок. Опасаясь, что часть его пойдёт на дно и для избежания заклинивания, прибор подачи воды был оставлен нижней кромкой на уровне 13,2 м.

Длительное откачивание на протяжении 2 часов показало стабильность измеренного уровня и подачи (3 м3/ч, – 4 атм. при отсутствии расхода).

Клиент заказал всасывающий насос, его установку и запуск. По началу Юрия волновал факт статического уровня 7 м. Надежды давались только планом применить сплошную полиэтиленовую трубку.

На конце был установлен простой фильтр диаметром сеточного стакана 30 мм и длиной – 50 мм, соединение с ним и с обратным клапаном – резьбовые, остальные – зажимные с полиэтиленовыми фиттингами.

От обратного клапана к насосу и от выбросного патрубка до точки водоразбора использованы оцинкованные трубы и фиттинги. На конце поставлен кран для сохранения давления в насосе после окончания пользования им, чтоб обр. клапан дольше держал. Напор этого отсоса – 2,5 атм. (без расхода),дебит – 1 м3/ч. Падение уровня в скважине – до 7,85 м (всасывающая труба опущена до 10 м).

В течении всего дня Юрий вывозил оборудование с участка. С утра работа была сдана.

Ручное бурение скважин на воду: обзор 4-х методов + бурение ледобуром в подробностях

К сожалению, далеко не ко всем участкам подведен водопровод. Владельцам такой недвижимости приходится выбирать малокомфортную жизнь «без удобств» либо проводить ручное бурение скважин на воду. Можно считать этот метод самым дешевым и распространенным способом обустройства источника для автономного водоснабжения. Для проведения работ обычно приглашают специалистов, но при желании их можно выполнить самостоятельно. Сегодня мы будем разбирать, как пробурить скважину своими руками и какие способы существуют.

Способы самостоятельного бурения

Шнековый метод

Очень распространенный метод бурения, чаще всего используется для обустройства неглубоких скважин. Его суть в том, что при помощи лопастей шнека почва разрушается и выносится на поверхность. Существует две технологии такого бурения. Для первой используется шнек, лопасти которого приварены к основе под прямым углом. В процессе работы лопасти разрезают почву под углом 90°, после чего измельчают и транспортируют наверх. Основной недостаток метода: часть грунта падает внутрь скважины и ее требуется извлекать на поверхность.

Разрушающие грунт лопасти шнекового инструмента могут быть приварены к оси под разными углами, на технологию бурения данный факт не влияет. Шнековое бурение в любом случае напоминает закручивание «штопора» с последовательным подъемом разрушенной породы

Более удобна вторая технология. В этом случае используется шнек с лопастями, которые привариваются к трубе под углом в 30-70°. Устройство разрезает грунт и, не измельчая его, транспортирует на поверхность.

Достоинство метода состоит в том, что при этом внутрь скважины ничего не попадает. На промышленной буровой установке обязательно используется подача в выработку промывочной жидкости, чаще всего воды. Струя, закачиваемая насосом внутрь обсадных труб, вымывает на поверхность отвал. В процессе ручного бурения скважин насосная промывка вряд ли будет использоваться. Однако профессионалы рекомендуют применение жидкости для промывки, которая существенно облегчает процесс бурения.

Колонковое бурение

При использовании этого метода бурение производится с помощью специального инструмента, представляющего собой трубу, на конце которой находится колонковая коронка с острыми резцами из прочного металла. Сверхтвердые скальные породы сначала разбивают долотом, затем бурят с помощью коронки и поднимают забившийся в колонковую трубу шлам.

Читайте также:
Прокалить чугунную сковороду пошагово

Коронка, вращаясь вместе с трубой, углубляется в грунт, образуя скважину соответствующего ей диаметра. Шлам собирается внутри снаряда и поднимается вместе с ним на поверхность. Ударами тяжелой кувалды освобождают полый «стакан» от породы. В процессе бурения скважины своими руками внутрь снаряда должна подаваться вода либо чистая, либо с примесью глины. Это укрепляет стенки скважины и мешает их обрушению.

Колонковые коронки могут быть самых разных видов, их выбор зависит от физико-механических характеристик породы, в которой предстоит бурить скважину

В своей верхней части колонковая труба оснащается крепежными приспособлениями, на которые наращиваются штанги. Так достигается необходимая глубина бурения. Наращивание происходит поэтапно. После того, как был заглублен первый участок трубы, на нее крепится новая штанга, длина которой от 1,2 до 1,5 м. Затем действия повторяются. Таким образом из снаряда и штанг формируется технологическая колонна. Очень важно, чтобы стакан и трубы соединялись между собой как можно более прочно. В точках их крепления не должен присутствовать заметный люфт и нежелательные подвижки.

Ударно-канатный способ

Тяжелый буровой инструмент поднимается на высоту от 2 метров и с силой опускается на участок бурения. Он разбивает породу и захватывает ее режуще-захватывающим приспособлением, находящимся на нижнем крае трубы. Оно называется желонка и может быть самого разного вида, в зависимости от типа почвы.

Для облегчения процесса бурения в скважину вливается глиняная смесь или вода, которая позже вычерпывается с помощью особого приспособления, выполненного в виде ковша.

Схема желонки с шариковым клапаном, одного из типов инструмента, специально предназначенного для работы с мягким и сыпучим грунтом

Ударно-канатный метод предполагает использование треноги. Она сооружается над местом бурения. Высота устройства – порядка двух метров. На верхней части оборудования монтируется блок, через который перекидывается трос. На его конце прочно закрепляется желонка. Инструмент поднимается на поверхность земли и опускается в скважину с помощью троса. Очищение желонки от шлама производится через технологическое отверстие, расположенное в полуметре от ее нижнего края.

Некоторые умельцы утверждают, что знают, как вручную пробурить скважину, для чего вовсе не требуется возведение треноги. Многолетняя практика показывает, что это возможно только для глубин менее 10 м и потребует от строителей чрезмерных физических усилий.

Ударно-вращательный метод

Метод очень похож на предыдущий способ бурения. Главное отличие: буровая установка выполняет сразу вращательные и ударные движения. Таким образом усилия, приложенные к снаряду, увеличиваются и процесс бурения ускоряется. Грунт, выбитый желонкой, при помощи особого ковша транспортируется на поверхность. Метод считается самым лучшим для обустройства скважины в каменистых твердых грунтах.

Для облегчения процесса бурения используется самодельная тренога — конструкция, с помощью которой вынимать из скважины бур намного проще и легче

Нужно отметить, что наименее результативным из всех способов является шнековый. Однако он наиболее простой, поэтому именно его чаще всего выбирают, когда собираются самостоятельно пробурить скважину. Впрочем, выбор метода бурения так же зависит от состава почвы на участке. Шнековый способ чаще всего бесполезен на твердых грунтах, а применение ударно-вращательного нецелесообразно на мягких почвах. Таким образом прежде, чем начать бурение следует обязательно выяснить состав грунта на участке.

Бурим скважину приспособлением из ледобура

Существует метод бурения, который потребует минимальных финансовых вложений. Это бурение скважин вручную при помощи ледобура. Инструмент используется в качестве бура, а для его наращивания применяются самодельные штанги.

Нож ледоруба будет служить шнеком, а в качестве штанг для наращивания можно брать стальные трубы диаметром до 25 мм. Чтобы процесс шел быстрее к заводным кромкам импровизированного шнека привариваются усиленные резцы

Кроме всего прочего для работы потребуются обсадные трубы, чтобы формировать ствол скважины, лопата и приспособление для вывоза с участка шлама.

Бурение шнеком, сделанным из ледобура, включает в себя следующие операции:

  • Подготовка. Копаем направляющее углубление: яму в два штыка глубиной.
  • Опускаем в получившееся углубление бур и начинаем его ввинчивать в грунт, используя правило закручивания винтов. Следует помнить, что после каждых трех или четырех оборотов инструмент извлекается на поверхность и очищается.
  • После того, как пройден первый метр в глубину, начинаем формирование ствола.Для этого в скважину опускается обсадная труба, ее диаметр должен быть несколько больше диаметра бура. Лучше всего выбирать легкие детали из пластмассы, оборудованные резьбой для соединения.
  • Когда буровой инструмент начинает опускаться в забой на всю свою высоту, прикрепляем к нему удлиняющую штангу. Сделать это можно двумя способами: прикрутить деталь, если присутствует резьба, или надставить при помощи стального пальца-стержня при ее отсутствии.
  • В ходе работ продолжаем формирование обсадной колонны. Как только на поверхности остается порядка 10-15 см трубы, крепим к ней следующую. Соединение должно быть прочным. Обычно оно выполняется при помощи резьбы или пайки.
  • Периодически проверяем вертикальность ствола. Если бур начинает биться о стенки обсадной колонны, выравниваем сооружение при помощи клиньев из дерева. Они забиваются между грунтом и обсадной трубой.
  • После того, как в скважине появилась вода и было принято решение о прекращении работ, устанавливаем фильтр и аккуратно засыпаем зазор между грунтом и обсадной трубой гравием.

Обсадная колонна может быть смонтирована и после завершения работ по бурению. В этом случае пластиковые трубы вводят в скважину и последовательно соединяют после того, как предыдущая деталь будет опущена вниз. Это не самый рациональный способ, поскольку придется еще раз чистить забой от шлама.

Читайте также:
Насосы для канализации в квартире - виды, устройство, характеристики, плюсы и минусы, выбор, как установить, эксплуатация, где купить и цена

Пластмассовые трубы очень легкие, достаточно прочные и недорогие, поэтому их чаще всего выбирают для обустройства обсадной колонны скважины

Опыт показывает, что бурение скважины своими руками вполне возможно, хоть и достаточно трудозатратно. К делу следует отнестись со всей ответственностью: грамотно подобрать способ бурения, выбрать необходимые материалы, изучить инструкции и после этого приступить к работе. Результатом потраченных усилий станет чистая вода из собственной скважины на участке.

Ручное бурение скважин на воду: эконом-вариант работ по водоснабжению

Ручное бурение скважин на воду может стать отличным выходом в ситуации, когда финансовые возможности не позволяют обратиться к профессионалам, а других способов организовать водоснабжение попросту нет.

Конечно, таким методом можно бурить скважины далеко не везде, но в ряде случаев стоит как минимум попробовать.

Даже самыми простыми инструментами можно добраться до воды

Рекомендованное использование ручной методики

Ручной метод проигрывает механическим технологиям практически по всем статьям. И все же в ряде случаев приходится работать своими руками.

К наиболее часто встречающимся ситуациям из данного перечня относятся следующие:

  • Нет необходимости в сильном заглублении, например, при подготовке источника для полива дачи.
  • Отсутствует возможность подъезда буровой техники – мешают строения, клумбы, границы соседних участков и т.д.

Обратите внимание!
Также ограничением могут стать подъездные пути: если ширина дорожки к даче составляет менее 3 м, бурить придется самостоятельно.

  • Работы необходимо выполнять в помещении – бане, подвале и т.д.
  • Существует необходимость в радикальной экономии средств.

Малогабаритная буровая установка

Но даже в этих ситуациях перед началом работ стоит выяснить, а есть ли вообще на участке вода. Если у кого-либо из соседей смонтирована уже функционирующая скважина, задача многократно облегчается – можно просто пойти и расспросить их. В противном случае придется обращаться за консультацией к профессионалам.

Методики ручного бурения

Шнековое

Под ручным бурением обычно подразумевают выполнение всех работ с применением малогабаритного оборудования.

Чаще всего для обустройства неглубоких скважин используется шнековый механизм:

  • Заглубление бура осуществляется вращательными движениями.
  • При этом лопасти шнека прорезают грунт и извлекают его на поверхность.

Обратите внимание!
Количество почвы, глины и песка, попадающих в полость после бурения, зависит от угла крепления лопастей.
Удобнее всего использовать шнеки с лопастями под углом от 30 до 70 0 .

  • Если используется малогабаритная установка, то на шнек подается промывочная жидкость.
  • При работе ручным буром чаще всего работа ведется «насухо», однако существуют методики, позволяющие облегчить прохождение плотных слоев почвы за счет смачивания из шланга.

Использование шнека с промывкой

Колонковое

В отличие от шнекового, колонковое бурение проводится с помощью специального инструмента:

  • Устройство представляет собой прочную стальную трубу, на конце которой закреплено колонковое долото с режущими элементами.
  • При вращении долото разрушает почвенную массу, которая поступает внутрь трубы.
  • Проходка ведется постепенно, с периодическим извлечением бурильной части и удалением грунта.
  • Для погружения на значительную глубину труба оснащается удлинительными штангами.

Фото штанг и оголовка для колонкового бурения

Обратите внимание!
Трубу и колонковую часть периодически промываем водой.
Также вода (чистая или с добавлением глинистой суспензии) подается внутрь скважины для укрепления ее стенок.

Ударно-канатное

Эта методика также может быть реализована на небольшом участке. Главное – чтобы было куда поднять ударную часть:

  • Массивный буровой инструмент (желонка) поднимается и сбрасывается на грунт.
  • Заглубляясь под действием силы тяжести, края инструмента прорезают породу, которая поступает внутрь полости.

Обратите внимание!
Форма краев и технологических отверстий желонки зависит от типа грунта.

  • Бурение скважины производится постепенно, с периодическим очищением внутренне полости от субстрата.
  • Также возможно комбинирование ударного и вращательного действия – для этого используются специальные ручные вороты.
  • Для облегчения работы специалисты рекомендуют возводить треногу высотой до 2 метров, однако неглубокие (до 10 м) скважины можно проделывать и без нее.

Организация ударного заглубления с промывкой

Самостоятельное бурение

Подготовка

И все же большинство этих методик требуют применения оборудования, цена которого довольно высока. Если же нам нужна предельно бюджетная скважина, можно воспользоваться самым дешевым инструментом – шнековым ледобуром.

Режущую часть модно модифицировать

Инструкция в данном случае имеет такой вид:

  • Вначале делаем направляющее отверстие — копаем яму глубиной около полуметра. Она нам, кстати, еще пригодится, когда мы будем формировать кессон или приямок.
  • Резцы бура затачиваем, однако не так качественно, как для работы со льдом. Все равно через три-четыре оборота от наших усилий не останется и следа.
  • Для повышения производительности к лопастям бура можно приварить несколько дополнительных резцов из закаленной стали.

Обратите внимание!
Использовать нужно только старый инструмент, поскольку после бурения скважины на рыбалку вы с ним вряд ли сможете пойти.

Формирование скважины вручную

Работа ручным буром

Работа ведется так:

  • Бур устанавливаем в яму и начинаем заглублять его в грунт. Для облегчения работы его стоит модифицировать, приварив к центральной части рукоять из двух прочных прутьев.
  • Через каждые три-четыре полных оборота вынимаем инструмент и очищаем его. Если есть возможность промыть – совсем хорошо!

Шнек нужно периодически чистить

  • После заглубления на метр вынимаем бур и устанавливаем первую обсадную трубу. Ее диаметр, естественно, должен быть чуть больше диаметра режущей части.
  • Продолжаем работу, постепенно наращивая рукоять бура штангами диаметром 25 мм. Для крепления штанг применяем резьбу или надставку с использованием стального «пальца».
  • Также наращиваем обсадную трубу. При использовании полиэтиленовых деталей очень удобно делать сварные соединения. Наращивание удобнее всего производить, когда над землей остается всего 10-20 см трубы
Читайте также:
Самодельная мышеловка: описание с фото, отзывы, советы

Работу завершаем после того, как в нижней части будет появляться вода в достаточных количествах. После этого вынимаем шнек, тщательно выравниваем обсадную колонну и засыпаем зазор между стенками скважины и трубой гравием.

Обратите внимание!
Трубы можно вводить в скважину и после того, как бурение будет окончено.
Но при этом придется выполнить промывку источника от шлама, который неизбежно накопится в нижней части.

Вывод

Бурение скважин на воду вручную – задача крайне трудоемкая. Но даже без применения специального дорогостоящего оборудования вполне можно обустроить источник автономного водоснабжения. И хоть сил мы потратим немало, финансовые вложения будут весьма скромными. Так что если вы хотите сэкономить – внимательно изучите видео в этой статье, подготовьте все необходимое и принимайтесь за работу.

Как своими руками сделать на даче ручей, виды водоемов и примеры готовых решений

Искусственный водоем – необыкновенно эффектный прием создания ландшафта на участке загородного дома. Ручей на территории дачи придаст пейзажу своеобразие, улучшит микроклимат. Длина и ширина русла зависят от размера территории и источника воды для наполнения. Это может быть замкнутая система, если водный ресурс ограничен. При наличии поблизости природного водоема (родника, реки, ручья) к искусственному сооружению делается отвод.

Преимущества использования искусственного ручья

Создание ручья позволяет скрасить неудачное место в ландшафте участка. Особенно, если имеется перепад высот. Вместо того, чтобы выравнивать площадку, ее превращают в уголок живой природы, где струится вода, на берегах растут декоративные растения. Движущаяся вода интенсивно испаряется, насыщая воздух кислородом и влагой. Журчание воды – лучшее лекарство от стресса.

Дополнительными декорирующими элементами, усиливающими очарование ручейка, могут быть мостики, беседки, качели. В саду возникнет миниатюрный живой уголок. К ручью будут прилетать на водопой птицы. Его берега обживут насекомые, живущие рядом с водой, например, стрекозы. Для горожан, оторванных от природы, это возможность понаблюдать за обитателями фауны вблизи.

Разработка проекта будущего ручья своими руками

Гидротехническое сооружение требует тщательной разработки, чтобы в дальнейшем вода не просочилась в землю или не подмыла берега русла. Ручей должен гармонично вписаться в ландшафт участка, иметь достаточный объем воды. В ландшафтном проектировании используются две формы состояния воды: динамическое и статическое. Динамическая – это ручей, каскад, водопад. При этом используются зрительные и звуковые ощущения, которые связаны с текучестью воды (плеском и журчанием). В статической форме основополагающим является зрительное начало, поэтому создаются искусственные пруды, бассейны.

Размещение ручья и степень его эмоционального воздействия зависит от его объема и мощности, скорости течения и высоты падения, рисунка струящегося потока. Композиция водного сооружения должна опираться на особенности рельефа, водные ресурсы. Хаотичное, не связанное с рельефом местности расположение изгибов нарушит восприятие ручья, как естественного потока.

Очертания русла выбирают в зависимости от вида грунта. На ровной площадке с размываемыми грунтами ручей должен быть максимально извилист. Для разнообразия надо создавать уклоны, чтобы происходила смена течения: от быстрого до тихой заводи. Русло следует расширять и сужать, что также влияет на скорость потока. На течение влияет глубина русла, ускоряя его при переходе на каменистое мелководье.

Эмоциональное воздействие от струящейся воды усиливается, если на ее пути лежат валуны. Плеск и волны концентрируют на себе внимание. Если камни образуют небольшую запруду, через которую вода переливается, то ниже ее падения образуется неглубокое озерцо (как это происходит в природных условиях).

Принцип строительства искусственного водного потока заключается в следующем: выбирается/создается высшая точка (исток) и нижняя точка. Нижняя точка находится на дне водоема, куда будет впадать ручей. Здесь располагают погружной насос для перекачивания воды из резервуара в высшую точку. После чего вода из истока стекает самотеком по уклону.

Выбор формы и стиля

В ландшафтном дизайне различают регулярный и пейзажный стили. Регулярный стиль возник во Франции в XVII веке. Суть проектирования заключается в осевой композиции, в центре которой находится водоем. Изгибы русла в таком случае должны быть синхронизированы. По обе стороны от ручья формируются симметричные композиции из декоративных растений и газонов.

Газоны и клумбы должны иметь правильную форму, деревья – подстриженную крону. Обязательная часть регулярного стиля – боскет. Боскет – это деревья и кустарники, подстриженные таким образом, что они образуют зеленую стену, арку, башенку, колонну.

Боскеты подразделяют на два вида:

  1. Кабинет. Растения высаживают по периметру оси.
  2. Роща. Деревья и кустарники образуют живописные группы.

Регулярный стиль – это симметричные посадки декоративных растений, геометрически правильные формы газонов, прямые дорожки, расходящиеся от ручья. Дополнением к дизайну являются вазы на постаментах, скульптуры «под античность».

Пейзажный стиль создали англичане. Суть дизайна – максимальное приближение к природе. В нем нет прямых линий, симметрии, стриженых газонов, ярких красок, всего, что напоминает о вмешательстве человека. Дорожки от ручья/к ручью, строениям, цветникам прокладывают не по прямой, а с плавными изгибами. Они должны дать возможность прогуляться по участку, где воссоздан природный ландшафт.

Расчет объема воды

Ошибка при расчете объема воды сведет усилия и затраты на создание искусственного ручья к нулю. Проблема заключается в том, что насос перекачивает воду с большей скоростью, чем она возвращается в резервуар из-за рельефа и траектории русла. Кроме того, чем выше скорость течения, тем больше испаряется воды. По усредненным расчетам, вода в искусственном ручье проходит не более 2 метров в минуту. При функционировании ручья, имеющего русло 10 метров длиной, в движении постоянно должно находиться 200-300 литров воды.

Читайте также:
Несколько способов, как прочистить засор в унитазе без помощи сантехника

При самостоятельном расчете объема воды в ручье необходимо учитывать:

  • площадь источника;
  • высоту водяного столба от высшей до низшей точки;
  • объем воды в шланге от насоса до источника.

Для бесперебойной работы потока в него следует периодически доливать воду из-за потерь на испарение.

Проектирование

До начала строительства искусственного потока выполняется планировка, где будет проложено его русло: выбирается место и определяется уклон. В деталях продумывается его траектория, ширина, глубина, создание перекатов, водопадов. Чем длиннее будет ручей, тем больше понадобится усилий и материалов для его обустройства. Глубина и ширина русла зависят от желания. Стандартные размеры ширины – от 50 до 150 сантиметров, глубины – от 30 до 50 сантиметров.

Строительство источника

Искусственный приток воды маскируют под источник, бьющий из трещины валуна, груды камней, вытекающий из керамического сосуда или маски из дерева. Разновидность источника – водопад. Спроектировать его можно на любом рельефе, при необходимости создав альпийскую горку.

Вода в источник поступает по шлангу от погружного насоса. Для этого на глубине 30-40 сантиметров прокапывают траншею, на дно которой укладывают песчаную подушку. Шланг из полипропилена прокладывают до места излияния, засыпают землей и утрамбовывают.

Обустройство русла

После проектных работ приступают к прокладке русла. Делается его разметка по траектории, ширине и глубине для придания нужной формы. В процессе землеройных работ удаляют корни, камни, грунт трамбуют, укладывают песчаное основание.

На следующем этапе требуется сделать гидроизоляцию. Способ выбирается в зависимости от проекта: мембранная или обмазочная. Поверх мягких гидроизоляционных материалов насыпается слой песка для плотного прилегания. В резервуаре, где будет находиться насос, дополнительно укладывают слой проклеенной на стыках пленки ПВХ. Береговая линия укрепляется раствором и обкладывается камнем или галькой.

Декорирование

Искусственный источник – это миниатюрное водное устройство. Его ландшафтное окружение должно при близком рассмотрении создавать иллюзию природного происхождения. Для этого рядом высаживают влаголюбивые растения мелких и средних форм:

  • калину;
  • астильбу;
  • папоротник.

Если выбран регулярный стиль дизайна искусственного ручья, то источник оформляется в виде маскарона (декоративного элемента, изображающего в гротескном или фантастическом виде человеческое лицо или голову животного) геометрически правильной формы из камней.

Декорирование течения ручья заключается в оформлении берегов и дна русла. Берега украшают плоскими камнями, крупной разноцветной галькой, валунами из гранита, сланца. Камни укладывают на плиточный клей, пространство между ними заполняют щебнем или гравием.

Крупные камни на дно русла выкладывают в соответствии с проектом: для создания мини-водопадов, затонов, запруд. Остальное донное пространство засыпают крупнозернистым речным песком, мелкой разноцветной галькой. Мостик/мостики через ручей (деревянные или каменные) придадут пейзажу законченность. Разнообразие вариантов дает возможность выбора на любой вкус.

Озеленение

Сочетание водных элементов и растительности подчеркивает стилевые особенности дизайна. Для регулярных композиций создают рабатки, бордюры, газоны, клумбы геометрической формы. Водные растения используют в незначительном количестве. В пейзажном направлении растения формируются по группам, близким по составу к естественным. Красоту струящейся воды подчеркнут высаженные по берегам ручья влаголюбивые растения:

  • незабудка;
  • ирис;
  • купальница;
  • водосбор;
  • лабазник;
  • рябинник;
  • осока;
  • хоста.

Влаголюбивая ива высаживается рядом с руслом одиночно. Солитером может быть растение с необычной кроной, листьями, цветением. Для групповых посадок предусматривают только деревья или только кустарники. Количество всегда должно быть нечетным, оно зависит от площади озеленения.

В заводях высаживают растения-оксигенаторы, поддерживающие чистоту воды. Для небольших водоемов достаточно 1-2 растений, которые высаживают в донные контейнеры: болотник, водяной мох, рогульник.

Примеры готовых решений

Варианты создания и оформления искусственного потока на даче многообразны. Длина, ширина русла садового ручья зависят от размера дачного участка. В условиях ограниченного пространства и равнинного характера местности русло чаще всего имеет извилистую форму. Своей конфигурацией и тихим течением ручеек напоминает речушки средней полосы России. Источник имитирует родник, пробивающийся из-под живописной груды небольших валунов. Вода струится среды зеленой травы по прихотливым изгибам неширокого русла. Дополняют пейзаж декоративные деревянные мостики в 2 местах. Устье ручья впадает в маленькое озерцо, берега которого укрыты осокой и рябинником.

Вариант искусственной горной речки. Вода вытекает из расщелины в валуне и устремляется вниз по каскаду мини-водопадов. Береговая линия зажата между валунами. На каменистых берегах и в русле отсутствует растительность. Заканчивает свой бег водный поток в небольшой заводи с каменистым ложем и побережьем.

Пример регулярного ландшафта. Струи воды изливаются из маскарона в виде женской головы с развевающимися волосами. На ровной площадке русло ручья имеет симметричный изгиб в виде буквы «S» и заканчивается в неглубоком, но обширном пруду. У истока растут калина и папоротник. В местах изгиба оформлены треугольные клумбы с однотипными цветущими растениями. В центральной части ручья перекинут деревянный мостик без перил. Дорожка через мостик идет прямо, затем поворачивает к пруду. На берегах и в пруду растут водные растения.

Ручеек с заводью – струя, пробивающаяся из-под груды обкатанной гальки. Течение плавное, малозаметное. Выложенное валунами русло делает плавный изгиб возле лужайки с качелями. Заканчивается ручей в заводи, заросшей водными растениями: кувшинками, камышом. На берегах растут высокорослые травянистые растения.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: