Обзор размеров евроштакетника

Размеры евроштакетника. Расчёт количества. Цветовая палитра

Оглавление:

  • Размеры
  • Вес
  • Виды
  • Варианты монтажа
  • Расчёт количества планок и саморезов
  • Цветовая гамма
  • Технология изготовления

Загородный участок без забора — проходной двор. Ограду можно делать из дерева, но у него есть недостатки. Планки рассыхаются, поверхность покрывается тёмным налётом. У металла нет подобных минусов. Поэтому владельцы домов используют евроштакетник: размеры начинаются от 500×65×0,4 мм. Это длина, ширина и толщина.

Размеры

Параметры у евроштакетника стандартные. Это длина, ширина и толщина. Но прочность реек не столько зависит от толщины, сколько от количества рёбер жёсткости. Чем больше — тем лучше. Мы составили таблицу размеров:

Длина, мм Ширина, мм Толщина, мм
500 65 0,4
600 75 0,4
700 100 0,45
800 105 0,5
900 115 0,5
950 116 0,5
1000 65 0,4
1100 75 0,4
1200 100 0,45
1300 105 0,5
1400 115 0,5
1500 116 0,5
1600 65 0,4
1700 75 0,4
1800 100 0,45
1900 105 0,5
2000 115 0,5
2100 116 0,5
2200 65 0,4
2300 75 0,4
2400 100 0,45
2500 105 0,5
2600 115 0,5
2700 116 0,5

Большинство производителей предлагают штакетник с длиной в диапазоне 5003450 мм. Шаг — всего 10 мм.

Масса профиля особо не влияет на несущую способность основания забора. Но бывают случаи, когда этот параметр следует учитывать. Например, нужно обшить штакетником широкие откатные ворота. Тогда лишний перегруз может затруднить открывание.

Ширина, мм Высота профиля, мм Толщина, мм Вес 1 м длины, кг
70 12 0,5 0,341
85 14 0,5 0,385
100 16 0,5 0,452
110 16 0,5 0,497
110 17 0,5 0,512
115 17 0,5 0,535
115 18 0,5 0,548
120 18 0.5 0,567

Как видно из таблицы, одна рейка шириной 120 мм весит чуть больше половины килограмма. Тогда для ворот шириной 3 м потребуется 18 планок, если обшивать в один ряд. А это уже 10 кг.

Разновидности металлического профиля отличаются по форме:

Стандартные. Оконечность обрезана ровной горизонтальной линией.

Фигурные. Отличаются закруглениями планки на верхнем конце.

Это что касается края. Существуют типы планок с разным рельефом поверхности:

В любом случае, выбор вида евроштакетника зависит только от вкусовых предпочтений заказчика материала.

Варианты монтажа

Есть два варианта монтажа:

Односторонний. Планки прикручивают к лагам забора в одну линию на расстоянии 5060 мм.

Двусторонний. Это шахматный порядок. На одной линии штакетник в ряд, на второй — между рейками.

Выбирать первый вариант есть смысл, когда жителям дома «нечего скрывать» и нужна максимальная вентиляция, солнечный свет. Второй подойдёт для тех, кто ценит защиту от посторонних глаз.

Расчёт количества планок и саморезов

Соберём вводные данные. Допустим, мы решили устанавливать евроштакетник односторонним порядком. Высота будет равняться 2000 мм, ширина — 115 мм, а расстояние между планками — 50 мм.

Первым делом измерим периметр участка. Примем за факт, что он прямоугольный. Пусть 2 стороны равняются 20 м, а 2 остальные — по 15 м. Тогда получим:

20+20+15+15=70 м, или 70000 мм.

Посчитаем количество планок. Разделим длину периметра на ширину реек и расстояние между ними:

70000/(115+50)=70000/165=424,24 штуки.

Округляем в большую сторону. Получается 425 единиц штакетника. Но обычно по краям участка, на углах остаётся незаполненное место. Поэтому нужно прибавить по 1 рейке на каждый угол. У нас их 4, потому что прямоугольник. Считаем:

На этом наша работа не заканчивается. Планки нужно чем-то крепить к горизонтальным лагам будущего забора. Для этих целей используют саморезы с мягкой прокладкой. Если на каждую единицу штакетника нужно 2 крепежа, получится так:

Но традиционное количество саморезов — 4 единицы. В этом случае нам понадобится «двойное» количество:

Осталось посчитать цену, сколько погонных метров профиля нам понадобится. Допустим, 1 м стоит 69 рублей. Тогда:

429 штук × 69 рублей × 2 м = 59202 рубля.

Не забываем, что нужно прикинуть, сколько денег придётся отдать за саморезы. Нам подойдёт кровельный вариант 5,5×19 мм. Цена 1 штуки пусть будет 3 рубля. Считаем:

2 на рейку: 858×3=2574 рубля, 4 на штакетину: 1716×3=5148 рублей.

Не слишком экономично, зато всерьёз и надолго. Не придётся каждый год красить деревянные рейки, менять рассохшиеся или подгнившие.

Цветовая гамма

Евроштакетник — лицо участка. Для выбора оттенка можно использовать два подхода:

Природный. Это «колор» под дерево или камень. Кедровый, дубовый, сосновый или даже «под кирпич».

Однотонный. Всего лишь один единственный оттенок. Без текстуры, зато смотрится аккуратно.

Первый вариант выглядит не слишком презентабельно. С близкого расстояния легко определить имитацию. Кирпичный рисунок без объёма, плоский. Это бросается в глаза и не всегда смотрится уместно.

Второй вариант — универсальный. Подойдёт для участков любой планировки. Главное — чтобы оттенок совпадал с фасадом дома, кровлей или наоборот, был на контрасте.

Технология изготовления

По виду металлический штакетник напоминает полосы профнастила, нарезанные вертикально. Но внешность обманчива. Фабричные материалы — штучные изделия. Попадаются и кустарные образцы. У них проблемы с геометрией. Кривизна приводит к тому, что планки дребезжат на ветру.

Сырьём служат рулоны узкой оцинкованной стали. Производство выполняют поэтапно:

Заряжают рулон в разматывающий барабан.

Лента поступает на прокатный станок.

Вращающиеся валки штампуют профиль.

Заготовку с рёбрами жёсткости отрезает гильотина.

Остаётся покрыть готовые планки защитным составом. Как вариант, края штакетин завальцовывают, чтобы острый металл не причинил вреда при монтаже и касании. Ведь можно порезаться даже бумагой, а тут тонкая сталь.

В кустарных цехах процесс куда проще. Готовый профлист распускают на рейки с помощью гильотины. Так получается недорогой, но кривой, довольно хлипкий материал. Он гнётся по всем направлениям.

Чтобы сэкономить, народные умельцы вовсе обходятся без специального оборудования. Просто режут профилированный лист болгаркой. О точности линий говорить не приходится. От высокой температуру обгорает оцинковка. Штакетник ржавеет по боковым краям.

Мы рассказали о размерах и весе евроштакетника. Показали алгоритм расчёта количества профиля. Дали информацию по видам монтажа. Читателям остаётся сделать правильный выбор.

Забор из металлического штакетника (евроштакетника) своими руками

Выбор ограждения для участка непростая задача — необходимо чтобы оно было надежным, долговечным, красивым. Всем этим требованиям отвечает забор из металлического штакетника (евроштакетника). Залезть на него проблематично — не та жесткость. Ломать его «скучно» — обычно, любители похулиганить ограничиваются тем, что погнут пару планок. Красота, конечно, критерий субъективный, но смотрятся такие ограды лучше чем тот же сплошной забор из профнастила. К тому же они не настолько подвержены ветровым нагрузкам, что позволяет сэкономить на опорных столбах. Дополнительный плюс — они продуваемы. В общем, неплохой вариант.

Читайте также:
Разбираемся с углом наклона лестничного марша. Каким должен быть наклон ступеней лестницы

Что такое металлический штакетник

Металлический штакетник делают из листа оцинкованной стали. На листе формируется рельеф, после чего он нарезается на полосы-штакетины, покрывается защитными составами, красится. Получаются планки определенной высоты. Обычно высота — от 150 до 180 см. Для комплектации забора нужны еще опорные столбы (чаще всего 60*60*2 мм), тетивы (две или три поперечины, которые идут между столбами) и крепеж.

Смотрится вполне солидно

Виды, формы, профили

Толщина металла евроштакетника может быть от 0,4 до 1,5 мм. Наиболее распространенный — из стали толщиной 0,5 мм. Ширина штакетины — от 80 мм до 128 мм, длинна — до 2 метров.

П и М — образные профили металлического штакетника

Есть металлически штакетник с разным профилем: П (прямоугольным), М образным и полукруглым. М-образные имеют больше ребер, соответственно имеют большую жесткость. Но есть и П-образные, у которых в «спинке» сформованы канавки. Вот в этом случае уже сложно сказать, какой из них будет жестче. Скорее всего, последний, особенно если у него завальцованы края.

У каждой фирмы свои профили

Полукруглые также имеют большую жесткость, но сложнее формируются и имеют обычно более высокую цену. Для большей прочности, вдоль длинной стороны также могут быть сформированы дополнительные канавки.

В общем, чем больше канавок-ребер жесткости, тем лучше сопротивляется планка изгибу по длине. Но с усложнением рельефа цена становится выше. Так как она сама по себе немаленькая, обычно приходится искать компромисс. В любом случае планка должна выдерживать ваши попытки ее согнуть.

На что обратить внимание при выборе

Когда вы выбираете металлический штакетник, желательно посмотреть на предлагаемую вам партию вживую. Заявлена может быть одинаковая толщина металла, а на практике окажется что край планки из одной партии можно согнуть пальцем, с другой партией такой фокус не удается. И это у одного производителя. Дело в качестве партии металла, а оно редко является стабильным.

Еще обязательно обратите внимание на края — лучше если они завальцованы. Во-первых, это более привлекательный внешний вид, во-вторых, большая жесткость штакетника, в-третьих, острый край загнут и им невозможно пораниться. Недостаток у штакетника с вальцовкой один — более высокая цена, так как требуется специальное оборудование и дополнительное время на обработку.

Если говорить о продукции конкретных фирм, то пользуется популярностью евроштакетник Grand Line («Гранд Лайн»), Barrera Grande, «Нова», «ТПК Центр Металлокровли», FinFold, UNIX («Юникс»).

Способы окраски

Стоит разобраться и в способе окраски. Существует железный штакетник с двусторонней и односторонней покраской. При односторонней, тыльная сторона покрыта слоем грунта без окрашивания. Имеет, соответственно, серый цвет. Забор из металлического штакетника покрашенный с одной стороны, изнутри участка серый. Это не так и плохо — он не бросается в глаза. Если вас такой вариант не устраивает, или покупайте с двусторонней покраской, или красьте сами. Краску берут «для крыш», подбирая подходящий оттенок. Заметим, что крашенный кисточкой металл смотрится… не очень. Если есть краскопульт, внешний вид будет неплохой, хоть и не идеальный.

Так выглядит «изнанка» окрашенного с одной стороны забора из металлического штакетника

Также надо учесть, что есть два типа окрашивания металлического штакетника:

  1. полимерное покрытие;
  2. порошковая краска.

Первый способ намного надежнее, так как технология нанесения требует специального оборудования и жесткого соблюдения технологии. В результате такой штакетник выдерживает повышенные механические воздействия. Даже если появляется царапина в покрытии (хотя надо постараться), металл не ржавеет, так как остаются еще защитные покрытия, которые предупреждают появление ржавчины.

Полимерное покрытие — лучший на сегодняшний день выбор

Порошковое напыление, по идее, ничуть не хуже. Но только в том случае, если его сделали по правилам: на прогрунтованный металл нанесли защитное покрытие, а поверх него — порошковую краску и запекли ее в специальных камерах. Но суть в том, что нанести краску можно и в «гараже», и как-то ее обжечь можно там же. Результат только будет совсем другой. К тому же, есть готовые листы китайского происхождения. В них краска нанесена в цеху, но, зачастую, прямо на негрунтованную стальную поверхность. Внешне определить все эти нюансы никак нельзя, а после малейшей царапины появляется ржавчина. Так что полимерное покрытие более «безопасное».

Каким может быть забор из металлического штакетника

Металлические ограды могут нравиться или нет, ведь о вкусах не спорят. Но в плане практичности они, безусловно, выигрывают у деревянных аналогов. Один раз установив, вы потом годами не вспоминаете о заборе. Его не надо красить, чтобы он имел приличный вид, так как хорошего качества краска держится годами без видимых изменений. И это — один из важных факторов, которые заставляют задуматься об установке такого ограждения.

Вариант без фундамента

На ленточном фундаменте

С фундаментом и столбами из клинкерного кирпича

Способы монтажа

Есть однорядный и двухрядный (двусторонний, шахматка) способ монтажа планок металлического штакетника. При двухрядном, планки располагают с обоих сторон от тетивы, причем так, чтобы они хоть на сантиметр перекрывали друг друга. Поэтому, расстояние между планками должно быть чуть меньше ширины штакетины. При таком монтаже, планок на погонный метр ограды потребуется на 55-60% больше. Зато ограда получается практически непросматриваемой — только под определенным углом можно увидеть небольшую часть площади. И это при том, что ограждение не будет сплошным и все «прелести» сплошного забора вас не коснутся.

Чаще всего планки крепяться вертикально, но есть и горизонтальный способ монтажа — он также может быть однорядным или двухрядным. Смотрится горизонтальный забор более «экзотично». При двухрядном (двухстороннем) монтаже планок получается вообще непрозрачным.

Горизонтальный забор из железного штакетника

Недостаток этого способа монтажа в том, что нужны специальные столбы и промежуточные столбы, которые обеспечат требуемую жесткость конструкции. Еще один нюанс: планки обычно выпускают длиной до 180 см, более длинные придется заказывать, а это стоит дополнительных денег. Так что либо придется чаще ставить столбы, либо переплатить за нестандартный размер.

Читайте также:
Настенные деревянные вешалки в прихожую (45 фото): конструкции из дерева для одежды, особенности выбора и варианты в интерьере

Размеры и расстояния

При монтаже в один ряд, зазоры между планками могут быть разными. Точное расстояние выбирается произвольно, в зависимости от того, насколько «прозрачной» хотите сделать ограду. Чаще всего расстояние между штакетинами составляет 35-50% от ширины планки. Но это не правило, бывают и с меньшими, и с большими зазорами.

При монтаже «шахматкой», если вы не хотите чтобы под углом было видно ваш двор, планки должны перекрывать 50% ширины штакетины или больше. Если «просматриваемость» неважна, можно ставить их так, чтобы края перекрывались лишь на 1 см.

Высота забора выбирается в зависимости от пожеланий хозяев. Если вы хотите, чтобы двор был максимально закрыт от посторонних глаз, длина планки должна быть от 180 см. С учетом того, что они будут немного приподняты над землей, этого достаточно для того чтобы подавляющее большинство людей не смогли заглянуть на вашу территорию.

Высоту выбираем по желанию

Если вас не волнует, будет что-то видно через забор или нет, можно брать и 1250 мм и 1500 мм. В первом случае ограда будет заканчиваться где-то на уровне груди прохожих, во втором — на уровне глаз или чуть ниже (примерный расклад смотрите на рисунке), и это без фундамента.

Ширина пролета вертикального забора из металлического штакетника — 200-250 см. Именно на таком расстоянии вкапывают столбы, затем между ними закрепляют две или три поперечины. Эти поперечины называют «лаги» или «тетивы». Для штакетника высотой до 150 см достаточно две поперечины, для более высоких лучше три.

Типы заполнений

Есть еще несколько разновидностей заполнения пролетов (расстояния между опорными столбами). Проще всего в монтаже прямой способ — это когда все планки одной длины. Поверх такой ограды можно пустить П-образную планку из того же материала (продается там же где и евроштакетник). Кроме эстетической нагрузки, она еще прикрывает срезы металла, что увеличивает срок службы забора.

Виды заборов из металлического штакетника

Все «волны» требуют подрезки большинства планок на определенное расстояние. Одну «волну» на пролет делают с шагом 50 или 25 мм. При шаге 50 мм перепад высот между самыми короткими и самыми длинными планками значительный, зато ограждение смотрится более ажурным. В случае «волны» с шагом 25 мм или с «двойной волной», разница поменьше. Верхние планки тут ставят гораздо реже, но их тоже можно установить. Только в месте перелома «волны» придется подрезать боковины и согнуть.

Особенности и правила монтажа

При монтаже забора из металлического штакетника в Средней полосе России, рекомендуют устанавливать столбы из профилированной трубы 60*60 мм (можно 60*40). Для поперечин удобнее брать ту же профилированную трубу, но сечением 40*20 мм. В этом случае ограда точно выдержит ветровые и снеговые нагрузки.

При установке шаг установки столбов — 2 метра. Если поперечин две, то их крепят так, чтобы до края планки было 25-35 см. При высоте штакетины от 150 см и больше, расстояние 30-35 см, при более коротких — 25 см. Но, при высоте забора выше 1.5 м, лучше делать три лаги, и не только в регионах с сильными ветрами. Просто при двух лагах получается слишком большое расстояние между крепежом, из-за чего планки несложно раздвинуть.

Примерно на таком расстоянии надо крепить лаги при установке забора из металлического штакетника

Есть два способа крепления планок: на саморезы и на заклепки. Саморезы и заклепки устанавливают по обоим краям планки на каждой из поперечин. То есть, если поперечин две, на каждую планку необходимо по 4 самореза/заклепки, если три, то и крепежа надо по 6 штук на штакетину. Можно, конечно, закрепить на один саморез или заклепку на поперечине, установив ее посередине. Но в этом случае раздвинуть штакетины руками проще простого — и лезть через забор не надо.

Так монтировать быстрее, но это «чисто декоративный» забор

Какой из типов крепежа выбрать? Саморезы легко устанавливаются — в этом их плюс. Но они также легко откручиваются, что, при определенных обстоятельствах, может быть минусом. Заклепки требуют большего времени для установки, но и снять их гораздо сложнее. Что же выбрать? На лицевой части забора или если ограда надолго остается без присмотра (дачи сезонного посещения), однозначно стоит поставить заклепки. Конечно, если злоумышленники зададутся целью, то справятся и с заклепками, но сделать это будет сложнее. При монтаже ограды между соседями в домах постоянного проживания, вполне можно крепить металлический штакетник на саморезы.

Как сделать своими руками

Как вы, наверное, заметили, металлический штакетник производится практически по той же технологии, что и профлист, а стоит лист дешевле. Поэтому у многих появляется идея, сделать штакетник, распустив профлист на полосы. В принципе, это сделать можно, если вы в состоянии резать строго по линии без каких-то заметных отклонений. Но для резки надо использовать ножницы по металлу — просечные или ручные. Болгаркой резать ни в коем случае нельзя, так как она выжигает защитный покров. Так что работа предстоит нелегкая и времени отнимет много. Если вас это не пугает, можете попробовать.

Для маленьких оградок можно найти некондицию на складах или у производителей

В чем недостаток самодельного штакетника из профлиста? Все очевидно: кромка редко бывает ровной, так как вручную сделать это сложно. К тому же срез оказывается незащищенным и может начать ржаветь. Можно, конечно, промазать срезы грунтовкой/краской, но чтобы все слои легли нормально, требуется абсолютно чистая поверхность. То есть, места срезов первоначально необходимо обеспылить (не так сложно, но требует времени), затем еще и обезжирить. Только в этом случае защитное покрытие будет действительно качественным.

Желательно завальцевать края — это придаст самодельному штакетнику большую жесткость, ведь на профлисте редко формируют дополнительные рельефы. Он «держит» форму благодаря своим размерам и чередованию волн.

Подбираем металлоштакетник для забора: виды, производители, цены

Качественный материал для секций – гарантия долговечности конструкции. Среди ассортимента металлических изделий оптимален по соотношению цены и срока службы оцинкованный штакетник, имеющий антикоррозийное покрытие. Но есть и другие разновидности, формы с улучшенными характеристиками.

Читайте также:
Плюсы и минусы винилового ламината

В этой статье разберем, как выбрать хороший металлоштакетник и на каких производителей обратить внимание.

Пользователи часто ищут :

Типы сырья для планок

Их несколько, поэтому процесс изготовления, рабочие свойства имеют отличия.

Профильная сталь

Металлическую ленту пропускают через специальное оборудование, что придает рейкам нужную форму, размеры.

В продаже есть следующие формы:

  • прямоугольная;
  • круглая;
  • м-образная;
  • п-образная.

Готовую планку покрывают слоем цинка для предотвращения развития ржавчины и продления срока службы материала.

Другой вариант – более надежное полимерное покрытие. Преимущество – устойчивость к воздействию внешней среды, но стоит такой штакетник на порядок больше.

Промышленная арматура

Для производства используют прутки холоднокатаной арматуры круглого, квадратного сечения толщиной 10–16 мм. Чем больше толщина сырья, тем прочнее и тяжелее получатся металлические рейки для забора.

Элементы сваривают между собой в секции, зачищают, красят. Для окраски производители применяют порошковые или краски по металлу. При желании пролеты дополняют коваными деталями.

Профильная труба

Основа – труба квадратного, круглого сечения. Реечный материал имеет двойную защиту:

  1. Сначала планки подвергают горячей оцинковке.
  2. После наносят на них слой полимеров.

Применение металлического штакетника для забора из профильных труб обеспечивает владельцам важные преимущества – прочность, защиту от проникновения на участок, красивый вид.

Единственный недостаток – большое количество крепежных элементов существенно продлевает время установки ограждения.

Евроштакетник

Делают двумя способами:

  1. Железную ленту требуемой ширины пропускают через прокатный станок, где придают форму профилю.
  2. Профнастил нарезают на планки нужной ширины.

Надежнее, но и дороже первый вид.

Края евроштакетника бывают завальцованы или нет.


  • В эксплуатации безопаснее первый тип, поскольку исключает риск получения травмы об острые края при установке и использовании. В связи с этим повышается и цена этого материала.

    По способу покраски выделяют:

    • полимерное;
    • порошковое.

    В обоих случаях в зависимости от модели евроштакетника средство наносится с одной или двух сторон. Полимерное покрытие отмечают как более надежное – со временем краска не теряет яркости цвета.

    Клевер

    Материал английского производства. Сырье – высококачественный черный металл, прочный, долговечный.

    Особенность штакетника «Клевер» — острые верхние края, выполненные в форме купола, трилистника, пики.

    Высота планок – от 1,5 до 2,5 м.

    С полимерным покрытием

    Этот тип штакетника имеет несколько слоев защиты, так что служит владельцам 50 и более лет.

    Важное преимущество реечного забора из металла в том, что его можно не красить. Планки уже продаются в разных цветах, что позволяет подобрать подходящий для вашей конструкции.

    Плюсы и минусы металлического штакетника для ограды

    Среди преимуществ отмечают:

    1. Длительный срок эксплуатации. При соблюдении технологии установки он достигает 40–50 лет.
    2. Материал не гниет. На поверхности исключено образование грибка, плесени.
    3. Пожарная безопасность. Штакетник не горит и может стать преградой для распространения огня.
    4. Защита участка от злоумышленников. При наличии верхних острых краев перелезть через забор практически невозможно.
    5. Металлоштакетник не подвержен процессу усадки или разбухания под действием влаги в отличие от деревянного аналога.
    6. Хорошая пропускная способность света, воздуха. Позволяет высаживать по периметру ограды растения, кустарники.
    7. Защитный слой цинка или полимеров предотвращает образование ржавчины сверху реек.
    8. Прочность. Заборные конструкции обладают достаточной жесткостью.
    9. Удобство транспортировки. Штакетины легки по весу. Не занимают много места.
    10. Доступная цена.
    11. Большой выбор цветов.
    12. Не нуждается в уходе. Грязь с поверхности устраняется напором воды.
    13. Покрытие устойчиво к ультрафиолету (не выгорает на солнце).
    14. Отличная сочетаемость с кирпичом, камнем, ковкой, деревом.

    Из недостатков металлоштакетника — это необходимость точных замеров, большой расход крепежных деталей и повышение времени монтажа.

    Рекомендации по выбору

    При покупке советуем обратить внимание на следующее:

    1. Оптимальная толщина стали для забора – 0,5 мм. В этом случае сооружение получается с хорошей жесткостью, устойчивостью к механическим повреждениям.
    2. Соответствие фактических и указанных в документах размеров.
    3. Цельность упаковки. В норме каждая планка должна быть замотана в пленку.
    4. На поверхности не должно быть царапин, заусениц.
    5. Равномерность цветового покрытия. Отличие в насыщенности оттенка на разных участках планки свидетельствует об использовании дешевого порошкового средства для покраски или несоблюдении процесса нанесения.

    Кроме того, стоит понимать, что цена металлоштакетника в зависимости от типа профиля, защитного слоя, высоты может существенно меняться.

    Производители, цены

    Рассмотрим наиболее известных производителей металлоштакетника, чью продукцию больше покупают.

    Группа российских компаний, которая производит и реализует строительные материалы, в том числе и евроштакетник. В продажу он поступает под своей торговой маркой «KROMA». Минимальный срок эксплуатации – 30 лет.

    Возможен выпуск планок высотой 6 м и больше на заказ. Все рейки имеют завальцованные края.

    Запущено изготовление 3 типов:

    • из оцинкованной стали;
    • из оцинкованной стали в порошковой окраске;
    • оцинкованные с полимерным покрытием.
    • волна;
    • дуга;
    • каньон;
    • елочка;
    • фаска;
    • холмы.

    Средняя цена металлоштакетника – от 48 руб. за п. м.

    ЮджинСТ

    Торгово-производственная компания. Выпускает:

    • профнастил;
    • металлический штакетник;
    • сайдинг;
    • металлочерепица.

    Штакетник поступает в продажу под собственной торговой маркой «Barrera». Цена колеблется от типа покрытия, толщины стали:

    • Barrera 80 с двухсторонним покрытием Printech – 48 руб. за 1 п. м, с улучшенным покрытием Printech* RAL – 100 руб. за 1 п. м;
    • Barrera Classic с таким же покрытием – 65 и 115 руб. за 1 п. м соответственно;
    • Barrera Grande – 67 и 120 руб. за 1 п. м.

    «ЮджинСТ» также производит материалы по индивидуальным заказам.

    Grand Line

    Производитель продукции из металлопрофиля, ПВХ. Популярен на российском, европейском рынке стройматериалов.

    Все изделия сертифицированы. При изготовлении выполняется контроль качества. Цена на металлические рейки в зависимости от размеров, покрытия – от 84 до 215 руб. за 1 п. м.

    Kronon

    Российское предприятие функционирует с 2000 года. Владеет брендом «Нова», под которым выпускается целая серия металлического штакетника.

    Кроме того, запущено производство заборов:

    • жалюзи типа «Альфа», «Омега», «Сигма»;
    • ранчо (шахматка) «Техас», «Дакота», «Невада»;
    • из «безопасного стекла».

    Бригады специалистов по желанию клиентов выполняют монтаж ограждений.

    Штакетник изготавливается с завальцованными или не завальцованными краями.

    • алюмоцинк;
    • матовый или глянцевый полиэстер.

    Евроштакетник «Нова» имеет 16 ребер жесткости. Ширина – 115 мм, высота профиля – 18 мм. Края завальцованы. Цена – от 75 руб. за 1 п. м.

    Читайте также:
    Профильная труба – сортамент, размеры, ГОСТ

    При выборе штакетника для секций ограждения нужно ориентироваться не только на его привлекательный вид, известность бренда, но и проверять наличие документов, соответствие указанных размеров и характеристик фактическим.

    Забор из евроштакетника. Послушаем мнение экспертов

    Забор из евроштакетника можно смело считать новинкой рынка. Но только сравнительно, ведь уже после его разработки в продажу попало несколько дополнительных вариантов для ограждения территории! Но интересен тот факт, что производители очень смело взялись за рекламу, и довольно быстро заняли, пусть не лидирующие, но заметные позиции. Так в свое время было и с профнастилом. видимо, по той причине, что чаще это одни и те же производители, так как материал по своим характеристикам практически идентичен!

    1. Особенности евроштакетника
    2. Преимущества евроштакетника
    3. Недостатки евроштакетника
    4. Евроштакетник: современный маркетинг
    5. Как выбрать забор из евроштакетника
    6. Установка забора из евроштакетника

    Что представляет собой данное предложение? Стоит ли покупать евроштакетник для ограждения дачи, коммерческой территории, собственного участка в пригороде? Разберемся с преимуществами и недостатками самого материала и забора из него, а также рассмотрим процесс установки ограждений из евроштакетника!

    Особенности евроштакетника

    Материал представляет собой стальные оцинкованные полосы с защитой от коррозии и атмосферной среды. Это отдельные части будущего забора, длиной, в среднем, 1,5-3,0 метра, и шириной 80-100 мм. Толщина материала очень отличается, и это первый показатель, который необходимо проверять. В ассортименте металл толщиной 0,3 мм, 0,4 мм, 0,45 мм и так далее.

    Профиль классифицируется формой, а за счет этого, и способами крепления. Также, П, М и С-профили отличаются жесткостью и ценой, внешними показателями.

    Материал создается на базе стального листа, который режется, проходит формовку и оцинковку, окрашивается или покрывается полимерным слоем. На разных производствах процесс может отличаться внесением дополнительных правок в технологию или изменением порядка этапов, в зависимости от требований к получению готовой продукции с определенными параметрами!

    Материал считается устойчивым к внешней среде, прочным и долговечным, красивым и легким в обработке. Так ли это, разберемся, изучая преимущества и недостатки евроштакетника, спорные моменты, алгоритм правильного выбора и процесс установки!

    Преимущества евроштакетника

    Общение со специалистами породило массу сомнений по качествам материала, а потому стоит рассмотреть только подтвержденные характеристики, а также плюсы и минусы, и далее подробно разобрать маркетинговые приемы продавцов, исключая из них прямой обман покупателя!

    • Прочность ограждений. Все до единого производители называют свою продукцию прочной, устойчивой, и даже антивандальной. Но преимущественный ассортимент, который базируется на толщине металла 0,3-0,37 мм, по умолчанию не может давать нужной прочности, которой требует забор. Поэтому профилю придается форма, с которой, за счет ребер, он получает определенное улучшение характеристик. Независимо от ребер и вальцевания срезов, этой жесткости недостаточно для получения серьезного ограждения. Это не силовая преграда, а декоративный забор. И это стоит понимать при выборе евроштакетника даже с толщиной стали 0,4-0,5 мм, которая даст результат на порядок выше. Правда, увеличение количества жил или торцевые направляющие усилят конструкцию!
    • Длительный срок эксплуатации. Сказать иначе, идентичный срок эксплуатации забора из профнастила, или с небольшими отличиями, в зависимости от условий эксплуатации. Долговечность материала закладывается в период от 4-5 лет и до 10-12 лет. Здесь все определяется изначальными характеристиками, где важную роль играет толщина стали, тип обработки, формовка профиля, количество цинка на единицу площади, защитное покрытие материала. Хотите дешевый забор из евроштакетника? Не ошибитесь с выбором, ведь прослужить он может всего несколько лет. А увеличение срока службы значительно отразится на цене. И такое ограждение перейдет уже в ранг не дешевых, а средней ценовой категории и выше!
    • Высокие декоративные показатели. Тут спорить трудно, особенно в случае оформления собственного участка в стилизации стандартного пригорода. Где присутствует бетон, ровные формы, стальной забор и прочие классические элементы. Ограждение из евроштакетника отлично вписывается в данную картину, и дает возможность выбора из широкого ассортимента: форма профиля, его ширина, тип крепления, проемы между ламелями, цвет и рисунок на поверхности, общее оформление и размеры ограждения. Бесспорно, если подойти к проекту серьезно, забор может получиться достаточно красивым!
    • Быстрый и простой монтаж. С этим доводом производителей и мастеров стоит согласиться. Но нужно помнить, что материал подвержен негативным последствиям при неаккуратной порезке и сверлении. Простота монтажа в небольшом весе материала, а также исключении какой-то мудреной технологии и дорогого инструмента. Монтаж отдельных планок на жилы ограждения путем установки на сквозной крепеж, с проверкой направления, вертикали и горизонтали. Но лучше, если вы работаете с готовым материалом, а не дополнительно подготавливаете его на участке. Любая ошибка испортит защитный слой, чем значительно снизит эксплуатационные сроки!
    • Минимальная парусность материала. Штучные и наборные заборы имеют данное положительное отличие от сплошных ограждений. Материал не так подвержен ветровым нагрузкам, а значит, в определенных регионах прослужит дольше. Плюсом будет и исключение лишнего шума, когда во время сильного ветра и ураганов забор мог бы скрипеть и хлопать!
    • Светопропускная способность и проветривание. Эти показатели важны для дачников, которые ставят акцент не только на эстетике ограждения, но и самого ландшафта. Растения за забором будут проветриваться и освещаться, что положительно в плане исключения многих заболеваний культур, а также застоя влаги на почве!
    • Низкая стоимость забора из евроштакетника. Данный параметр также спорный, так как стоимость определяет не наименование вида продукции, а только ее характеристики. Тонкая сталь, минимальный слой цинка, а также дешевая покраска – снижение стоимости; улучшение показателей прочности и защиты, а также эстетики ограждения – ее повышение, порой, до значительных уровней!

    Недостатки евроштакетника

    Сложность в определении качественного и соответствующего материала. Более половины предложений на рынке – гаражное производство. Купил станок, купил сырье, и предложение готово. Демпинг, несоответствие толщины материала, качества краски. все это увеличивает покупательскую способность, но сильно снижает качество. На месте определить характеристики можно только с наличием в кармане специальных приборов. А это по факту невозможно в большинстве случаев!

    Повышенное внимание к качеству монтажа. Крепление деревянных или наборных сварных заборов не требует особенной точности в процессе. Но если при установке евроштакетника мастер допустит ошибку, защитный слой будет стерт или оцарапан, и на данных местах в ближайшие пару лет появятся ржавые пятна. При негативном стечении обстоятельств, и сквозные дыры от коррозии через 4-5 лет!

    Читайте также:
    Объем кирпича в м3

    Применение более дорогостоящего крепежа. На небольших размерах заборов, до 20-50 метров, это несущественная проблема. В промышленных масштабах, минимальное отличие в стоимости дает серьезные убытки!

    Проблемным в перевозке, разгрузке и монтажных работах является материал с незавальцованными, острыми краями. Травмоопасность повышается на уровень!

    Невысокая прочность материала. Согнуть отдельные планки, сломать, продавить, выбить можно достаточно просто. Если ограждение устанавливается вдоль дороги, проблема повышается. Любой камень из-под колес авто, или опирание на забор соседа, игры детей с мячом – прямой путь к серьезным дефектам!

    Евроштакетник: современный маркетинг

    К сожалению, в абсолютном большинстве случаев, реклама несоответствует действительности. Поэтому, выслушивая доводы консультанта в торговой точке или офисе компании, где покупаете забор, стоит отделять правду от стандартных рекламных лозунгов.

    • Евроштакетник– антивандальный материал. В данном случае, полностью с ног на голову, так как испортить материал сможет даже ребенок. Поцарапать его ключом или гвоздем без проблем, согнуть или сломать, вставить между планками палку или кусок металла и испортить сразу пару единиц евроштакетника, тоже. Если данный забор антивандальный, можно провести простейший эксперимент для подтверждения или опровержения – ударить по нему молотком. а также сравнить результат, выполнив то же действие по отношению к сварному забору, кованому, деревянному, кирпичному и даже пластиковому, на которых повреждений не останется;
    • Евроштакетник прослужит 50 лет, гарантия. Стоит запомнить, что ни на один материал, готовую конструкцию или отдельные ее элементы, такой гарантии нет. Все цифры, которые значительно отличаются от 3, 5 и максимум 10 лет, являются фиктивными заявлениями. Единственный случай, когда гарантия на что-либо настолько велика – это покупная гарантия с оплатой за каждый год по договору, как в случае сегодня с бытовой техникой в крупных торговых сетях. Но большинство граждан прекрасно понимают, что это чистой воды обман. А вот насчет реального срока службы евроштакетника, так это чуть более 10 лет. С капитальным ремонтом, возможно повышение сроков использования;
    • Евроштакетник– дешевый забор. Если взять сталь с характеристиками фольги, без цинка и с недорогой покраской, можно будет уложиться в минимальные суммы – от 45-55 рублей за погонный метр, то есть, около 300 рублей за квадрат. Но если вы хотите качественный евроштакетник, он обойдется вам в 6-10 раз дороже!

    Подобных заявлений по заборам очень много, но единственный совет от специалистов, чтобы не описывать и не опровергать каждый рекламный опус производителей – тщательно проверять соответствие заявленным качествам, а также ориентироваться на заданные характеристики, обеспечивающие преимущества ограждения.

    Как выбрать забор из евроштакетника

    Купить качественный забор из евроштакетника можно. Но вам необходимо будет забыть об экономии. Если не обращать внимания на стоимость, а просто ориентироваться на презентабельный вид, надежный монтаж и долговечность ограждения территории, нужно отталкиваться от следующих параметров:

    • Толщина стали – от 0,4 мм для качественного декоративного забора, и от 0,55 мм для получения необходимой прочности и жесткости. Проверить толщину сложно за счет многих манипуляций производителя – покраска более толстым слоем, фальц и прочие. Но помочь в данном случае могут сертификаты, микрометр с проверкой материала подальше от среза, а также приобретение в официальных торговых точках;
    • Норма цинка. Оцинкованный материал является защищенным от коррозии. Сегодня нормы “плавающие”, но качество определяется показателем от 140г/м2, хотя, евростандарты говорят о другом. Вообще, качественно оцинкованным материал считается по норме 180-275 г/м2. Сегодня это достаточно дорогостоящая продукция;
    • Количество ребер. Чем больше формообразующих ребер в структуре отдельной планки евроштакетника, тем выше его жесткость. 10, 12, 14, 16 ребер – это достаточный показатель для жесткости стали соответствующей толщины;
    • Точная порезка и фальц. С геометрией сегодня мало проблем в официальном производстве, но размеры могут отличаться в гаражном. Это стоит проверить в момент приобретения обычной рулеткой по каждой отдельной упаковке материала. В среднем, евроштакетник поставляется размерами от 70 до 118 мм по ширине, и длиной планки в 1,5-2,2 метра. Фальц, то есть, загиб по краю самого среза – это усиление материала, защита кромки, а также повышение безопасности для мастера-установщика, и самого владельца забора в его использовании, например, во время ухода за поверхностью;
    • Защитное покрытие евроштакетника. Обычная покраска, лакировка, порошковая покраска, пластизол, полидифторионад, полиэстер, пурал. Для улучшения общих качеств материала лучше выбирать из последних!

    Как уже было указано ранее, цена материала возможна от 45 рублей и до нескольких сотен рублей за погонный метр. Стоимость формируется от крайних показателей, от худшего качества до лучшего. Но в соответствии с фактом сегодняшнего времени, что не все дорогое является качественным, следует внимательно проверять характеристики продукции и покупать материал у официальных представителей компаний, а также требовать документы, подтверждающие соответствие ГОСТ и прочим нормативам!

    Установка забора из евроштакетника

    Если вы решились на приобретение после сравнения преимуществ и недостатков, смогли найти поставщика с качественной продукцией и уже готовы начать монтаж, обратите внимание на дополнительные рекомендации специалистов по алгоритму в установке заборов:

    • Разметка территории. Строго по плану линий монтажа оградительных конструкций. Разметка производится с переносом размеров на грунт, установкой столбиков и нитей;
    • Разбивка столбов. В зависимости от выбранных параметров ограждения, производится разбивка установочных несущих столбов. Стандарт – 2,0-2,5 метра друг от друга, столбы стальные или кирпичные;
    • Установка столбов. В подготовленные отверстия в грунте устанавливается круглая или профильная труба (60х60х2 мм или 80х80х3 мм) с приваренными на конце зубьями для прочности монтажа. Глубина – 0,8-1,2 м, диаметр отверстия в грунте – 20-40 см. Столбы выравниваются, бетонируются с предварительной гидроизоляцией и закреплением в соответствующем положении. В случае выбора кирпичных столбов, они устанавливаются на ленточный фундамент,мелкозаглубленный или незаглубленный. Параметры основания от 25х25 см и более по любой из сторон по требованиям;
    • На стальные столбы или установочные закладные элементы внутри кирпичных столбов, приваривается 2-3 жилы из профильной трубы. Количество жил зависит от высоты забора;
    • Стальной каркас покрывается защитным составом – антикоррозионная защита, покраска;
    • Монтаж материала на каркас с шагом, который зависит от внешнего вида, самих характеристик материала. Шаг может быть от 2 до 5 см с разной шириной штакетника, или более, до 8 см при шахматном, двустороннем расположении;
    • Крепление евроштакетника к профильной трубе каркаса ведется на саморез с пресс-шайбой, другой специальный крепеж!
    Читайте также:
    Ремонт фальцевой кровли своими руками

    Итогом работ может стать действительно красивый, и даже презентабельный забор вокруг частной территории. Но в виду сказанного ранее, все его качества и характеристики будут иметь прямую зависимость от выделенного на проект бюджета. Чем дороже забор из евроштакетника, тем он прочнее и долговечнее, тем лучше он выглядит внешне!

    Габариты бордюрных камней и поребриков, как правильно установить

    Бордюры и поребрики нужны для отделения пешеходных зон от проезжей. Их же, но меньших размеров, применяют для разграничения пешеходных зон, отделения газонов. В общем, для благоустройства. И не только в общественных местах, но и на частных подворьях. Какие размеры бордюров бывают вообще, где какие используются, каких видов. Об этом надо знать, если вам предстоит сделать дорожки в саду или отмостку дома. Ее тоже желательно отделить, и удобнее всего сделать это бетонным разделителем.

    Отличие бордюра от поребрика

    Как вы понимаете, бордюр и поребрик — элементы, отгораживающие тротуар от проезжей части или разграничивающие разные зоны пешеходных дорожек (для пешеходов и велосипедов, например). Так чем отличается поребрик от бордюра?

    Чем отличается бордюр от поребрика — способом установки. А именно тем, на какой высоте находится его верхушка

    Если вы подумали, что размерами или формой, то вы ошиблись. Их делают из одинаковых элементов, которые производители называют бортовым или бордюрным камнем. Разница лишь в том, как их устанавливают. Если поверхность бортового камня находится на одном уровне с покрытием, то это бордюр. Если часть высоты выступает над уровнем покрытия и образует некоторую преграду — это поребрик. То есть, зависит от того, насколько глубоко вы закопаете бордюрный блок.

    Виды бордюров по стандарту

    Вообще, правильно говорить о видах бортовых камней. Бортовой камень — это разделительный элемент в устройстве дорог, тротуаров, пешеходных зон. Предотвращает намывание грунта на мощеную часть. Представляет собой изделие из бетона или железобетона (армированный бетон), которое имеет большую длину и небольшую площадь поперечного сечения. Отличается высокой стойкостью к нагрузкам, статическим и ударным нагрузкам. Все его характеристики и свойства описаны в ГОСТ 6665-91.

    Для устройства дорог применяют только бортовые камни по ГОСТу

    По стандарту бордюры изготавливают из пескобетона или тяжелого бетона (с гравийным заполнителем). Марка — не ниже М300, но выбирается в зависимости от погодно-климатических условий. Как ни странно, но для среднеюжных районов требуется более высокая марка, чем для северных. Дело в том, что более высокие марки имеют выше уровень морозостойкости. В таком климате за одну зиму может быть до 20 циклов заморозки/разморозки. Так что минимальная приемлемая морозостойкость — 400 циклов (F400) и выше.

    Стандартные виды бордюрных камней

    Бордюры применяют для отделения дорог, тротуаров и зеленых зон, оформления клумб и отделения деревьев. В общем, область применения широкая. Для создания требуемого рельефа необходимы не только прямые, но и криволинейные элементы. Вот какие виды определены в ГОСТе:

    • Прямые:
      • БР — рядовые;
      • БУ — с уширением;
      • БУП — с прерывистым уширением;
      • БЛ — с лотком;

      Виды бортовых камней по стандарту и их чертежи (профили)

  • Въездные — БВ;
  • БК — криволинейные;
  • Камень-аппарель.
  • По стандарту бордюры, которые отделяют тротуар от проезжей части, должны быть сделаны из бетона классом прочности не ниже B30. Если отделять надо пешеходные дорожки от газонов, прочность может быть В22,5.

    Условные обозначения

    В маркировке ставят название камня в виде букв, а затем указывается длина, высота и ширина. В таком порядке, разделенные точками. Размеры указываются в сантиметрах. Затем указывается класс арматуры, если она есть.

    Размеры и требования к бордюрам и поребрикам описаны в ГОСТе 6665-91

    Пример маркировки и ее расшифровка:

    • БР 100.30.18. Это читается как рядовой бордюр (прямой) без армирования длиной 100 см, высотой 30 см и шириной 18.
    • БК 80.30.15 — AV. Расшифровка такой маркировки — бордюр криволинейный (вообще-то бортовой камень) длиной 80 см, высотой 30 см, шириной 15 см. Класс арматуры — AV (А5).

    Размеры бордюров по ГОСТу

    Стандартная длина бортового камня есть в трех вариантах: 100 см, 300 см и 600 см. Высота рядовых — 15 см и 18 см, длиной 1 метр и 3 метра, у шестиметровых может быть еще 20 см.

    Стандартные размеры бордюров маленькими не назовешь

    Обратите внимание, что скосы, их форма и величина также прописаны. Описаны также возможные варианты. Так вот, в маркировке проставляется ширина по самой широкой части. Обычно это подошва.

    Маркировка Длина , мм Ширина , мм Высота, мм
    БР 100 1000 300 150 и 180 Есть еще БР 100.20.80 – с шириной 20 см и высотой 80 см, его обычно называют садовый
    БР 300 3000 300 и 450 и 600 150 и 180 и 200
    БР 600 6000 300 и 450 и 600 150 и 180 и 200
    БУ 300 3000 290 и 320 300 Ширина в маркировке проставляется по “подошве”
    БУП 300 3000 290 и 320 300 Ширина измеряется в самой широкой части
    БУП 600.30.32 6000 320 300
    БЛ 300 3000 680 и 930 и 1180 320 Ширина измеряется в самой широкой
    БВ 100 1000 150 и 180 300
    БК 100 1000 180 и 200 300 Радиус скругления
    для БК 5 – 5000мм
    для БК 8 – 8000мм
    для БК 12 – 12000мм
    для БК 15 – 15000 мм

    Еще могут быть вопросы по криволинейным бордюрным блокам. ГОСТ допускает изготовление закруглений радиусом 5, 8, 12 и 15 метров. В стандарте есть приписка, что допускается изготовление экземпляров других размеров по согласованию с заказчиками. Так как для частного подворья почти все перечисленные варианты слишком массивны, заводы часто изготавливают бордюры меньшего размера. Например, БР 50.20.80 . Его масса порядка 18-20 кг, так что вполне можно устанавливать самостоятельно.

    Вес бордюрного камня

    Так как изготавливаться бордюр и поребрик может из бетона с различным заполнителем, его масса может отличаться. В стандарте указана справочная масса, а точную надо смотреть у производителя.

    Вес бордюра зависит от его размеров

    Бордюры длиной один метр могут быть из пескобетона или тяжелого бетона, более длинные — на 3 и 6 метров — только из тяжелого бетона. Пескобетонные обязательно вибрировать, чтобы они были достаточно прочными. Допускается использование добавок, повышающих прочность и морозостойкость.

    Марка бордюра Масса, кг Марка бордюра Масса, кг Марка бордюра Масса, кг
    БР 100.30.15 100 БР 600.20.-А-IV (A-V) 760 БЛ300.32.118 1690
    БР 300.30.15 320 БР 100.20.8 40 БВ 100.30.15 100
    БР 600.30.15-A-IV 640 БУ 300.30.29 400 БВ 100.30.18 120
    БР 100.30.18 120 БУП 300.30.29 340 БК 100.30.18.5
    БК 100.30.18.8
    БК 100.30.18.12
    БК 100.30.18.15
    120
    БР 300.30.18 380 БУ300.30.32 470 БК 100.30.21.5
    БК 100.30.21.8
    БК 100.321.12
    140
    БР 600.30.18-A-IV 770 БУП300.30.32 410 Камень-аппарель по проекту
    БР 300.45.18 580 БУП300.30.32-A-IV 790
    БР 600 45.18-A-IV (A-V) 1170 БЛ300.32.68 1050
    БР 300.60.20 880 БЛ300.32.93 1370

    Вертикальные и горизонтальные грани должны быть перпендикулярны. Установлены максимально допустимые отклонения — они не превышают 3-4 мм.

    Нестандартные размеры бордюров

    Согласитесь, для обустройства приусадебного участка такие большие и массивные бордюры не нужны. Вернее, очень редко нужны. Разве что самые маленькие для того, чтобы отгородить дорожку для авто от газона/огорода. Тут их прочность потребуется, чтобы вся красота не разъезжалась. А остальные применимы при устройстве дорог.

    Поэтому производители той же тротуарной плитки делают бордюры по собственным размерам. Называют такие изделия газонными или садовыми бордюрами. Кстати, стандарт не запрещает изготавливать бордюрные камни других размеров. Только они должны иметь прочность не ниже B22.5 и морозостойкость не ниже F200. Можно встретить такое название, как бордюр типового размера. Это о том, что такой габарит встречается часто. Но не о том, что он прописан в стандарте. Вот какие можно найти размеры бордюров для дорожек в саду или во дворе:

    • 500*200*80, вес одной штуки около 20 кг;
    • 390*190-90 и массой около 15 кг;
    • 500*240*35, вес 9 кг.

    Есть даже с каким-то рисунком. Но это на любителя, конечно

    В общем, размеры бордюров есть разные. Длина от 80 см до 40 см, высота — около 200 мм, ширина — от 3.5 см до 10 см. Они могут быть «стандартного» серого цвета. Цветные стоят чуть дороже. Цвета, обычно те же, что и у тротуарной плитки. Чаще всего это красный, коричневый, зеленый, иногда желтый. Учтите, что цвета не «чистые», а с примесью серого цвета цемента.

    Гранитные бордюры укладывают с гранитной плиткой

    Есть еще гранитные бордюры. Они бывают также нескольких размеров:

    • длина от 70 см до 2 метров,
    • ширина — от 80 мм до 200 мм,
    • высота — от 150 мм до 600 мм (150, 200, 300, 400 и 600 мм).

    Гранитные бордюры, конечно, красивы и очень долговечны, но они имеют очень большую массу и очень высокую цену.

    Инструкция по установке

    Речь пойдет об установке не тех больших и массивных бордюров, которые для отделения дороги, а газонных или садовых, которые нужны, чтобы отделить садовую дорожку. Неважно чем вы планируете замостить дорожку — плиткой, камнем или другим покрытием, чтобы она не расплывалась, нужны ограничители. Чаще всего делают невысокий поребрик. То есть, верхушка ограждения дорожки на несколько сантиметров выше поверхности дорожки и сада/огорода/цветника с другой стороны. В таком случае при поливе или дожде грунт не будет намываться на дорожку.

    Это рекомендованные схемы установки бордюра с тротуарной плиткой

    Порядок работ

    Итак, вот какой порядок установки бордюра:

    • Рисуете дорожку на земле. Для этого можно использовать плотный полиэтиленовый мешок, в который насыпаем песок. Один уголок срезаем, получаем тонкую струйку песка, которой удобно наносить разметку. Если надо что-то поправить, тоже не проблема. Затерли, нарисовали по новой.
    • Копаем траншею. Ширина — сантиметров 30-40, глубина — около 20-30 см. А вообще, глубина канавки под установку бордюра зависит от высоты поребрика. Вернее, той части, которую вы собрались закопать. Под ним должна быть щебеночная подсыпка и слой бетона.
    • Выравниваем дно траншеи, уплотняем грунт. Как выровнять, наверное, примерно представляете. А чем трамбовать? Умеете варить и имеете сварочный аппарат, возьмите кусок толстого металла, приварите к середине кусок прута или трубы, сверху — перекладину-держак. Получите нормальную трамбовку. Она и при выравнивании поверхности под дорожку потребуется. Нет сварочного аппарата? Сделайте то же самое из дерева. Тоже неплохо, хоть и масса меньше.

    Как установить бордюр/поребрик для дорожки своими руками

  • Далее на выровненное и уплотненное дно насыпаем щебень. Слой — около 10-15 см. Его тоже ровняем и трамбуем пока на нем не будет виден след от вашей ноги.
  • Берем колышки и веревки. Набиваем колышки и протягиваем веревку. Высота веревки — верхушка поребрика. Горизонтальность нити проверяем строительным уровнем. Она будет служить ориентиром при выставлении бордюра по высоте.
  • Замешиваем песко-цементный раствор марки М300 или выше. Выкладываем его под ниткой продолговатой горкой. На подготовленную подушку устанавливаем бордюр, выравниваем его по натянутой нитке. Нижний край должен быть утоплен в бетон не менее чем на 5 см. Если такой слой не получается, добавляем бетон по бокам с обеих сторон.
  • Собственно все. Дальше продолжаем в том же духе: выложили цемент, установили/выровняли кусок бордюра. Стыки двух фрагментов бордюра промазываем слоем цемента. Его остатки убираем сразу после установки и выравнивания. Если засохнет — будут некрасивые следы, от которых избавиться совсем непросто. Если установка одного бордюра занимает немного времени, можно выкладывать раствор сразу на несколько «бордюрин». Так будет быстрее.

    Особенности и тонкости

    Больше всего вопросов обычно бывает насчет щебня. Его не все укладывают. Без щебня можно обойтись, если грунт песчаный. Тогда просто выровняйте дно траншеи и можно работать дальше. Но если грунт глина или суглинок, чернозем, то без гравийной подсыпки весной бордюры просто повыдавливает в разные стороны. Так что тут гравий дает повышение долговечности. Можно использовать не щебень, а гравий или строительный мусор? Это лучше, чем ничего, но не самый лучший вариант. Особенно, бой кирпича. Он со временем разрушится и превратится в крошку, бордюры просядут. Так что, лучше не надо, а там — смотрите сами.

    Размеры бордюров (высоту) подбираем с учетом того, что часть надо закопать

    Еще один момент. Глина, чернозем и суглинки потрясающе быстро «съедают» гравий. Он утопает в них. Если хотите «долгоиграющую» дорожку, на дно траншеи уложите геотекстиль. Его края должны заходить за траншею. Их просто расправляете по краям. Когда установили бордюр на цемент, края геотекстиля завернули, а бетон укрыли пленкой. Через неделю можно пленку снимать и засыпать траншею землей. Края геотекстиля при этом можно не разворачивать. Тогда щебень не будет размываться.

    Пару слов о том, сколько раствора замешивать. Зависит от того, как быстро вы будете работать. Если опыт подобных работ у вас небольшой, лучше первый раз сделать совсем маленький замес — на два-три камня. Дело в том, что если бетон начнет схватываться, его придется выбросить. Он не восстановится, если добавить воду. Нет, нужную консистенцию вы может и получите. Но вот бетон сам будет от слова «никуда». Он может вообще не набрать прочности или быть очень крохким. В некоторых случаях настолько, что расковырять можно просто пальцем.

    Бордюры и поребрики: виды и размеры бордюрных камней, технология изготовления и установки + как сделать бордюр своими руками

    Бордюры и поребрики служат для отделения пешеходных зон от проезжей. Бордюры меньших размеров, применяют для разграничения пешеходных зон, отделения газонов. В общем, для благоустройства в общественных местах и на частных подворьях. Какие размеры бордюров существуют, где используются, каких видов. Вы планируете сделать дорожки в саду или отмостку дома, наша статья поможет вам в этом разобраться.

    Отличие бордюра от поребрика

    Для понимания, бордюр и поребрик — элементы, отгораживающие тротуар от проезжей части . Так чем отличается поребрик от бордюра?

    Чем отличается бордюр от поребрика — способом установки

    Размерами или формой они примерно одинаковые. Технология производства одинаковая, часто производители называют их бортовым или бордюрным камнем. Разница лишь в том, как их устанавливают. Когда поверхность бортового камня находится на одном уровне с покрытием, то это бордюр. А когда часть блока выступает над уровнем покрытия и образует некоторую преграду — это поребрик. То есть, зависит от глубины установки бордюрного блока.

    Виды бордюров по стандарту

    Правильно называть бортовой камень. Бортовой камень — это разделительный элемент в устройстве дорог, тротуаров и пешеходных зон. Предотвращает намывание грунта на мощеную часть. Представляет собой изделие из бетона, которое имеет большую длину и небольшую площадь поперечного сечения. Отличается высокой стойкостью к нагрузкам, статическим и ударным нагрузкам. Все его характеристики и свойства описаны в ГОСТ 6665-91.

    Для устройства дорог применяют только бортовые камни по ГОСТу

    По Госту бордюры изготавливают из пескобетона или тяжелого бетона (с гравийным заполнителем). Марка — не ниже М300, но выбирается в зависимости от климатических условий. Например для средней полосы наше страны требуется более высокая марка, чем для северных. Более высокие марки имеют выше уровень морозостойкости. Так за одну зиму может быть до 20 циклов заморозки/разморозки. Поэтому минимальная приемлемая морозостойкость — 400 циклов (F400) и выше.

    Стандартные виды бордюрных камней

    Бордюры применяют для отделения дорог, тротуаров и зеленых зон, оформления клумб и отделения деревьев. В общем, область применения широкая. Для создания требуемого рельефа необходимы не только прямые, но и криволинейные элементы. Вот какие виды определены в ГОСТе:

    • Прямые:
      • БР — рядовые;
      • БУ — с уширением;
      • БУП — с прерывистым уширением;
      • БЛ — с лотком;
        Виды бортовых камней по стандарту и их чертежи
    • Въездные — БВ;
    • БК — криволинейные;
    • Камень-аппарель.

    По стандарту бордюры, которые отделяют тротуар от проезжей части, должны быть сделаны из бетона классом прочности не ниже B30. Если отделять надо пешеходные дорожки от газонов, прочность может быть В22,5.

    Условные обозначения

    При маркировке ставят название камня в виде букв, а затем указывается длина, высота и ширина. В таком порядке, разделенные точками. Размеры указываются в сантиметрах. Затем указывается класс арматуры, если она есть.

    Размеры и требования к бордюрам и поребрикам описаны в ГОСТе 6665-91

    Пример маркировки и ее расшифровка:

    • БР 100.30.18. Это читается как рядовой бордюр (прямой) без армирования длиной 100 см, высотой 30 см и шириной 18.
    • БК 80.30.15 — AV. Расшифровка такой маркировки — бордюр криволинейный (вообще-то бортовой камень) длиной 80 см, высотой 30 см, шириной 15 см. Класс арматуры — AV (А5).

    Размеры бордюров по ГОСТу

    Стандартная длина бортового камня есть в трех вариантах: 100 см, 300 см и 600 см. Высота рядовых — 15 см и 18 см, длиной 1 метр и 3 метра, у шестиметровых может быть еще 20 см.

    Стандартные размеры бордюров маленькими не назовешь

    Обратите внимание, что скосы, их форма и величина также прописаны. Описаны также возможные варианты. Так вот, в маркировке проставляется ширина по самой широкой части. Обычно это подошва.

    Еще могут быть вопросы по криволинейным бордюрным блокам. ГОСТ допускает изготовление закруглений радиусом 5, 8, 12 и 15 метров. В стандарте есть приписка, что допускается изготовление экземпляров других размеров по согласованию с заказчиками. Так как для частного подворья почти все перечисленные варианты слишком массивны, заводы часто изготавливают бордюры меньшего размера. Например, БР 50.20.80 . Его масса порядка 18-20 кг, так что вполне можно устанавливать самостоятельно.

    Вес бордюрного камня

    Так как изготавливаться бордюр и поребрик может из бетона с различным заполнителем, его масса может отличаться. В стандарте указана справочная масса, а точную надо смотреть у производителя.

    Вес бордюра зависит от его размеров

    Бордюры длиной один метр могут быть из пескобетона или тяжелого бетона, более длинные — на 3 и 6 метров — только из тяжелого бетона. Пескобетонные обязательно вибрировать, чтобы они были достаточно прочными. Допускается использование добавок, повышающих прочность и морозостойкость.

    Вертикальные и горизонтальные грани должны быть перпендикулярны. Установлены максимально допустимые отклонения — они не превышают 3-4 мм.

    Нестандартные размеры бордюров

    Согласитесь, для обустройства приусадебного участка такие большие и массивные бордюры не нужны. Вернее, очень редко нужны. Разве что самые маленькие для того, чтобы отгородить дорожку для авто от газона/огорода. Тут их прочность потребуется, чтобы вся красота не разъезжалась. А остальные применимы при устройстве дорог.

    Для садовой и подъездной дорожки такие варианты более приемлемы

    Поэтому производители той же тротуарной плитки делают бордюры по собственным лекалам. Называют такие изделия газонными или садовыми бордюрами. Кстати, стандарт не запрещает изготавливать бордюрные камни других размеров. Они имеют прочность не ниже B22.5 и морозостойкость не ниже F200. Можно встретить такое название, как бордюр типового размера. Это о том, что такой габарит встречается часто. Но не о том, что он прописан в стандарте. Такие можно найти размеры бордюров для дорожек в саду или во дворе:

    • 500*200*80, вес одной штуки около 20 кг;
    • 390*190-90 и массой около 15 кг;
    • 500*240*35, вес 9 кг.

    Есть даже с каким-то рисунком. Но это на любителя, конечно

    В общем, размеры бордюров есть разные. Длина от 80 см до 40 см, высота — около 200 мм, ширина — от 3.5 см до 10 см. Они могут быть «стандартного» серого цвета. Цветные стоят чуть дороже. Цвета, обычно те же, что и у тротуарной плитки. Чаще всего это красный, коричневый, зеленый, иногда желтый. Учтите, что цвета не «чистые», а с примесью серого цвета цемента.

    Гранитные бордюры укладывают с гранитной плиткой

    Есть еще гранитные бордюры. Они бывают также нескольких размеров:

    Гранитные бордюры, конечно, красивы и очень долговечны, но они имеют очень большую массу и очень высокую цену.

    Инструкция по установке

    Речь пойдет об установке газонных или садовых, которые нужны, чтобы отделить садовую дорожку. Неважно чем вы планируете замостить дорожку — брусчаткой, камнем или другим покрытием, чтобы она не расплывалась, нужны ограничители. Чаще всего делают невысокий поребрик. То есть, верхушка ограждения дорожки на несколько сантиметров выше поверхности дорожки и самого грунта с другой стороны. В этом случае при поливе или дожде грунт не будет намываться на дорожку.

    Это рекомендованные схемы установки бордюра с тротуарной плиткой

    Порядок работ

    Итак, вот какой порядок установки бордюра:

    • Рисуете дорожку на земле. Для этого используйте плотный полиэтиленовый мешок, в который насыпан песок. Один уголок срезан, получается тонкая струйка песка, которой удобно наносить разметку. Если надо что-то поправить, тоже не проблема. Затерли, нарисовали по новой.
    • Копаем траншею. Ширина — сантиметров 30-40, глубина — около 20-30 см. А вообще, глубина канавки под установку бордюра зависит от высоты поребрика. Вернее, той части, которую вы собрались закопать. Под ним должна быть щебеночная подсыпка и слой бетона.
    • Выравниваем дно траншеи, уплотняем грунт. Как выровнять, наверное, примерно представляете. А чем трамбовать? Умеете варить и имеете сварочный аппарат, возьмите кусок толстого металла, приварите к середине кусок прута или трубы, сверху — перекладину-держак. Получите нормальную трамбовку. Она и при выравнивании поверхности под дорожку потребуется. Нет сварочного аппарата? Сделайте то же самое из дерева. Тоже неплохо, хоть и масса меньше.
      Как установить бордюр/поребрик для дорожки своими руками
    • Далее на выровненное и уплотненное дно насыпаем щебень. Слой — около 10-15 см. Его тоже ровняем и трамбуем пока на нем не будет виден след от вашей ноги.
    • Берем колышки и веревки. Набиваем колышки и протягиваем веревку. Высота веревки — верхушка поребрика. Горизонтальность нити проверяем строительным уровнем. Она будет служить ориентиром при выставлении бордюра по высоте.
    • Замешиваем песко-цементный раствор марки М300 или выше. Выкладываем его под ниткой продолговатой горкой. На подготовленную подушку устанавливаем бордюр, выравниваем его по натянутой нитке. Нижний край должен быть утоплен в бетон не менее чем на 5 см. Если такой слой не получается, добавляем бетон по бокам с обеих сторон.

    Собственно все. Дальше продолжаем в том же духе: выложили цемент, установили/выровняли кусок бордюра. Стыки двух фрагментов бордюра промазываем слоем цемента. Его остатки убираем сразу после установки и выравнивания. Если засохнет — будут некрасивые следы, от которых избавиться совсем непросто. Если установка одного бордюра занимает немного времени, можно выкладывать раствор сразу на несколько «бордюрин». Так будет быстрее.

    Особенности и тонкости

    Больше всего вопросов обычно бывает насчет щебня. Его не все укладывают. Без щебня можно обойтись, если грунт песчаный. Тогда просто выровняйте дно траншеи и можно работать дальше. Но если грунт глина или суглинок, чернозем, то без гравийной подсыпки весной бордюры просто повыдавливает в разные стороны. Так что тут гравий дает повышение долговечности. Можно использовать не щебень, а гравий или строительный мусор? Это лучше, чем ничего, но не самый лучший вариант. Особенно, бой кирпича. Он со временем разрушится и превратится в крошку, бордюры просядут. Так что, лучше не надо, а там — смотрите сами.

    Размеры бордюров (высоту) подбираем с учетом того, что часть надо закопать

    Еще один момент. Глина, чернозем и суглинки потрясающе быстро «съедают» гравий. Он утопает в них. Если хотите «долгоиграющую» дорожку, на дно траншеи уложите геотекстиль. Его края должны заходить за траншею. Их просто расправляете по краям. Когда установили бордюр на цемент, края геотекстиля завернули, а бетон укрыли пленкой. Через неделю можно пленку снимать и засыпать траншею землей. Края геотекстиля при этом можно не разворачивать. Тогда щебень не будет размываться.

    Пару слов о том, сколько раствора замешивать. Зависит от того, как быстро вы будете работать. Если опыт подобных работ у вас небольшой, лучше первый раз сделать совсем маленький замес — на два-три камня. Дело в том, что если бетон начнет схватываться, его придется выбросить. Он не восстановится, если добавить воду. Нет, нужную консистенцию вы может и получите. Но вот бетон сам будет от слова «никуда». Он может вообще не набрать прочности или быть очень крохким. В некоторых случаях настолько, что расковырять можно просто пальцем.

    Описание бордюров из камня и их виды

    1. Достоинства и недостатки
    2. Какие камни используются?
    3. Особенности установки своими руками
    4. Красивые примеры

    Бордюры из камня могут стать шикарным средством оформления для сада и придомовой территории. Хорошо смотрятся как каменные бордюры с сеткой для клумбы, так и садовые декоративные преграды для дорожек. Но важно знать, каковы их слабые и сильные места, как сделать их своими руками.

    Достоинства и недостатки

    Самое главное — то, что бордюр из камня является прочным и стабильным сооружением. При грамотной работе и хорошем отборе материала он простоит гораздо дольше сооружений из дерева, пластика или даже металла. Каменные конструкции идеально выражают традиционный облик, вписываются в подчеркнуто старомодное окружение. Можно также проявить настоящую оригинальность и гибко варьировать оформление территории. Самостоятельное сооружение бордюров позволяет существенно сэкономить.

    При правильном подходе к оформлению клумбы или дорожки даже самое невзрачное пространство будет смотреться гораздо интереснее.

    Еще из плюсов стоит отметить:

    • широкое разнообразие вариантов внешнего вида (так как применимы самые разные породы камня);
    • механическую надежность ограждения;
    • возможность простой обработки (при выборе мягких известняка, песчаника, туфа);
    • экологическую безопасность;
    • натуральный внешний вид и природное изящество.

    Что касается недостатков, то здесь следует помнить о том, что:

    • создание бордюров из камня требует достаточно серьезных усилий по эстетической проработке проекта, серьезные ошибки допустить легко, исправить же их гораздо труднее, чем при использовании дерева, металла, пластмассы;
    • камень обрабатывается довольно плохо, сами манипуляции с ним трудоемки и отнимают много времени, вдобавок требуют большой аккуратности;
    • даже самые простые варианты стоят сравнительно недешево.

    Какие камни используются?

    При создании бордюров используют разные виды камня.

    Базальт

    Изготовить садовый бордюр для клумбы или для дорожек из базальта вполне разумно. Такой камень выглядит превосходно. Вдобавок он стойко переносит воздействие окружающей среды.

    Базальтовые конструкции укрепляют дорожное полотно и успешно отделяют его от обычного тротуара.

    Сланец

    Это тоже превосходный способ подготовить каменный бордюр. Своеобразная слоистость придает этому барьеру из натурального камня отличные декоративные характеристики. Сланцевые ограждения достаточно прочны и непроницаемы для воды. Первоначальные эстетические качества они сохраняют много десятилетий.

    Сланец устойчив к воздействию различных химикатов, колебаниям температур.

    Известняк

    Такая порода отличается пористой поверхностью. Чаще всего ей свойственен серый, белый или кремовый цвета (и его различные оттенки). Барьеры из природного известняка могут иметь розовые или голубые расцветки. Но надо понимать, что со временем известковое ограждение будет расщепляться.

    Предотвратить или хотя бы ослабить появление трещин можно за счет насыщения полостей грунтом, а также путем использования почвопокровных растений.

    Гранит

    Конструкции из дикого гранита отличаются необыкновенной прочностью. Однако надо понимать, что такие конструкции мало подходят для садовых и огородных грядок — они отрицательно сказываются на кислотности земли. Зато в пользу гранитных сооружений свидетельствует их высокая морозостойкость, простота обслуживания, высокая плотность материала и разнообразие окрасок.

    Стоит учесть, что из-за твердости гранита обработать его можно только на специализированном оборудовании.

    Встречаются такие разновидности:

    • пиленые;
    • полированные;
    • колотые;
    • шлифованные.

    Песчаник

    Бордюр из песчаника не слишком долговечен. Зато отличается яркими красками и отлично пропускает воздух. При использовании такого камня приходится учитывать его пористость и применять специальные меры.

    И все же рассчитывать на долгий срок эксплуатации не приходится. Потому вариант с песчаником надо рассматривать в самую последнюю очередь.

    Другие

    Туф — то есть подтип известняка — вполне перспективен. У туфа есть целый ряд оттенков. Он механически крепок и сравнительно просто обрабатывается. Кварцит хвалят за блеск в солнечном свете и за изящные переливы.

    Можно обустроить бордюр и из бутового камня. Доломитовое или иное его происхождение на деле практически значения не имеет. Но при этом для строительства применяют только чистый, лишенный любых засорений и дефектов, материал. Величина блоков колеблется от 7,5 до 3,5 см.

    Наилучшие перспективы открывает использование декоративного бутового камня, однако работа с ним требует опыта и аккуратности.

    Особенности установки своими руками

    Прежде чем сделать каменный бордюр, необходимо разобраться, какие его виды существуют и какой лучше применить в конкретном случае. Ключевое значение тут имеет специфика клумб и цветников, особенности культивируемых растений. Наибольшее декоративное значение имеют невысокие относительно бордюры, получаемые из доступного, практичного материала. Достаточно часто готовят габионы из сетки, наполняя их затем:

    • собственно камнем;
    • щебнем;
    • речной и морской галькой.

    Такой способ подходит для формирования даже сложных по конструкции многоуровневых клумб. Габионы могут наполняться в различной степени, к тому же допускается их самостоятельное изготовление и сооружение. Габионная конструкция служит весьма долго и выглядит привлекательно. Однако отрицательной стороной будет потребность в использовании специальной сетки и необходимость строго выполнять технологию получения конструкции.

    Хорошей альтернативой можно считать сооружение бордюра из цемента (вернее, из бетонного раствора).

    Пошаговая инструкция при создании каменного ограждения поможет все сделать правильно. Но к началу работ следует запастись:

    • натуральным камнем или бетонными блоками;
    • штыковой и совковой лопатой;
    • кольями;
    • веревкой;
    • строительной рулеткой;
    • деревянной киянкой;
    • цементным раствором.

    С выбранного участка убирают весь мусор и ненужные растения, размечают контуры дорожки, клумбы. Когда веревка натянута между кольями, штыковой лопатой вынимают дерн вместе с несколькими сантиметрами подложки точно по разметке. Это позволит организовать легкий фундамент под бордюр.

    Отрытую траншею заполняют гравийно-песчаной подушкой. После этого делают сравнительно низкую опалубку, монтируют пруты арматуры и заливают раствор из цемента. Как только фундамент застынет, опалубку удаляют. В этот момент и можно начинать выкладывать сам бордюр. Все его части крепят на цементный раствор.

    Завершив такой этап, нужно оформлять саму клумбу, а вот дорожку надо делать до создания бордюра.

    Красивые примеры

    Несколько примеров помогут понять, как будет выглядеть готовый бордюр.

    • Вот так может выглядеть один из вариантов. Подчеркнутая неровность исполнения только придает конструкции особую внешнюю прелесть.

    • Очень низкий насыпной бордюр из белого камня также может стать привлекательным решением.

    За кажущейся хаотичностью выкладки отдельных камней скрывается строгая продуманная схема.

    • Как бы странно ни звучало, даже круглые бетонные блоки могут стать в отдельных случаях вполне привлекательным решением.

    О том, как сделать бордюр из камня, смотрите в следующем видео.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: