Ремонт фена своими руками: схема, как починить строительный инструмент, а также какие могут возникнуть поломки?

Ремонт фена для волос своими руками: подробная инструкция

Хороший фен для волос сегодня стоит недешево. При возникновении поломки устройства не нужно спешить выбрасывать его или нести в сервисный центр. Со многими неполадками пользователь способен справиться самостоятельно. Главное — знать особенности работы прибора, вероятные поломки и способы их устранения.

Конструкция и принцип работы фена

Внешне и функционально все приспособления идентичны. В основе работы техники лежат вентилятор и нагреватель. Первый засасывает воздух из помещения, проводит его через нагревательный элемент и выводит наружу уже нагретый поток. Помимо этих двух главных составляющих, в конструкцию аппарата входят и другие необходимые элементы:

  • двигатель;
  • кабель питания;
  • термозащита;
  • регуляторы оборотов скорости, температуры и так далее.

Особенности работы устройства заключаются в следующем:

  1. Встроенная внутри ТЭНа понижающая спираль предназначена для снижения напряжения до необходимого значения;
  2. Диодный мост способствует выравниванию напряжения;
  3. На вал из металла, расположенный на двигателе, устанавливают вентилятор, который может состоять из двух, трех или четырех лопастей;
  4. В качестве нагревателя используется трубчатый элемент спиралевидной формы с нихромовой ниткой, наматываемой на несгораемое основание для безопасной эксплуатации;
  5. Перегрев изделия предотвращает термостат и регулятор температур;
  6. При наличии функции «холодный воздух» агрегат функционирует без включения нагревателя, то есть выдувает прохладный поток.

Термостат — полезная деталь, отвечающая за защиту прибора от перегрева, есть она далеко не на всех моделях. В момент максимального нагрева спирали термостат отключает питание и включает только после того, как ТЭН остынет.

Электрическая схема фена

В целом электросхема всех приспособлений одинакова. Число спиралей Н указывает на число режимов — если на устройстве 3 спирали, то Н1 отвечает за подачу питания на двигатель, а Н2 и Н3 — за нагрев. Самое верхнее положение SW1 свидетельствует об обесточивании системы. В первом положении девайс функционирует на минимальной мощности, поскольку включается только одна спираль, во втором — на средней (работает 2 единицы), а в третьем — на максимальной (включены все 3). Если есть кнопка «cool», значит аппарат может работать без обогрева, то есть второй и третий спиралевидные элементы отключаются, а двигатель работает, выдувая холодный воздух. Также в схему входят катушки индуктивности L1, L2 и конденсаторы С1, С2, минимизирующие помехи при работе, а также термопредохранитель F1 и термостат F2.

Электросхема предназначена для преобразования тока и регулирования рабочих режимов аппарата. Разобраться в ней несложно, поскольку она содержит немного элементов, а подробное описание всегда можно найти в прилагаемой к технике инструкции.

Типичные неисправности

В связи с простотой принципа работы фена, его возможные поломки типичны и справиться с ними возможно даже простому пользователю.

Пахнет чем-то горелым

Проблема обычно связана с тем, что на спираль попали волосы, пыль или пух. В случае загрязнения элемента скорость вращения крыльчатки падает, срабатывает система защиты от перегрева, от чего и происходит неприятный запах. Чтобы разрешить ситуацию, достаточно очистить нагреватель, после чего проверить работоспособность прибора. Если же паленый аромат не исчезнет, стоит обратиться в сервисный центр.

Отсутствие питания

В первую очередь нужно убедиться, что в розетке есть электричество и сетевой шнур не поврежден. Даже если не замечено внешних повреждений, нужно убедиться, что протекает ток по проводу. Для этого:

  1. Необходимо разобрать корпус и проверить контакты питания, используя специальный тестер;
  2. Следующим шагом требуется проверить кнопку включения, убедиться, что ее нажатию не мешает попавший внутрь мусор или слипшаяся пыль. Об исправной работе контактов скажет равномерный цвет без обугленных следов;
  3. Если выявлены поврежденные соединения, их нужно зачистить ножом или наждачкой;
  4. Подключить устройство к сети, но не включать кнопку запуска на нем. Необходимо поднести тестер к клеммам кнопки, чтобы узнать, проходит ли напряжение.

Если выявлена неисправность кабеля, его стоит заменить на новый. При отсутствии такой возможности, допустимо воспользоваться изолентой, чтобы изолировать зачищенные и скрученные контакты. При обнаружении неполадок в работе кнопки можно попробовать почистить контакты или вообще отсоединить деталь, тогда агрегат будет запускаться сразу после подключения вилки в розетку.

Не включается фен

Так же, как и в предыдущем случае, проблема может быть связана с отсутствием электричества или поломкой кабеля. Тогда порядок действий аналогичен описанному выше. Другая возможная причина — сломался электродвигатель. Предшественниками такой неприятности служат симптомы:

  • во время запуска слышен небольшой треск;
  • мотор работает с перебоями;
  • слышен запах горелой проводки;
  • при отсутствии вращения вентилятора слышен гул.

В случае подозрения или обнаружения подобной неисправности разрешить ее самостоятельно практически невозможно, поскольку очень сложно выявить конкретную причину. К тому же, стоимость ремонта обойдется недешево, во многих ситуациях проще купить новый прибор.

Снизилась работоспособность

При такой проблеме стоит проверять состояние вентилятора. Чаще всего он начинает медленней крутиться из-за того, что на нем скопились волосы, пыль или другие загрязнения. Тогда достаточно очистить деталь от мусора. Если выполнять манипуляцию периодически, поможет легкая очистка при помощи зубочистки, старой зубной щетки или пинцета. В случае если прибор не очищался никогда или это бывает редко, потребуется разбирать корпус, чтобы произвести качественную уборку.

Вентилятор довольно медленно вращается

Как и в предыдущем варианте, вероятнее всего это связано с наматыванием волос на деталь или чрезмерное засорение корпуса. Также следует произвести чистку аппарата.

Гонит холодный воздух

За нагревание потока отвечает нагревательный элемент — спираль. Эта деталь является одной из самых уязвимых в устройстве, особенно при отсутствии защиты от перегрева в технике. Если автоматического отключения по достижении максимальной температуры не предусмотрено, необходимо знать, какие признаки говорят о том, что приспособлению пора отдохнуть:

  • возникновение запаха гари при эксплуатации, который может сохраняться и после отключения;
  • слишком горячий корпус при работе, исправный агрегат не должен перегреваться.
Читайте также:
Облицовка каркасного дома кирпичом – делаем своими руками

Чтобы разобраться в неполадке, потребуется разобрать фен. Если произошел разрыв нагревателя, это заметно невооруженным глазом. При небольшом повреждении можно легко устранить неприятность, соединив концы спирали и спаяв их. Если разрыв в нескольких местах, лучше купить новый ТЭН, главное — той же фирмы, что и сама техника.

Необходимо установить, почему повредилась деталь. Если не разобраться в причине и не устранить ее, проблема повторится в скором времени.

Как разобрать фен: порядок осмотра, разборки и ремонт

Разборка прибора не вызывает трудностей, если действовать в соответствии с инструкцией, иметь под рукой нужные инструменты и обладать хоть какими-то знаниями в области электроники.

Шнур

В первую очередь необходимо осмотреть провод. Начинать стоит с розетки, чтобы убедиться в наличии электроэнергии. Если свет есть, тогда переходят к проверке шнура — от корпуса к вилке. Осматривают целостность провода, ищут изломы, разрывы, оплавления. Внутри корпуса, после его разборки, наблюдают за состоянием электросопротивления — парой разъемных контактов, пайкой или проводкой с пластиковыми колпачками.

Неразъемное соединение

Если проводка заделана в пластиковые колпачки, значит речь идет о неразъемном соединении. Такой вариант довольно сложен для тестирования и требует наличия материалов:

  • обычная игла;
  • тестер;
  • лампа;
  • индикатор.

Проверка выполняется следующим образом:

  • К одной клемме присоединяют иголку — ее следует вставить в жилу питания возле колпачка до самой меди;
  • Вторая клемма охватывает усики вилки;
  • Прозванивают сразу обе жилы.

Не стоит делать больше одного прокола на жилу, поскольку эксплуатация устройства не исключает попадания влаги внутрь корпуса.

Контактная площадка

Гораздо легче прозвонить провод, когда места стыков видны невооруженным глазом. Если обнаружены повреждения, лучше заменить шнур на новый, у которого неразборная вилка. Второй вариант предпочтительней, поскольку в первом случае накладываются ограничения на выбор изоляционных материалов, предотвращающих попадание влаги на жилы.

Самое уязвимое место — на контакте провода с корпусом. Постоянные перегибы, скручивания шнура приводят к перетиранию, образованию трещин. Поврежденные медные жилы начинают искрить, сжигать изоленту и плавиться.

Выключатель и переключатель

Проверить работоспособность выключателя можно, выполнив короткое замыкание детали. Если используется трехпозиционный переключатель, соответствующую проверку потребуется произвести три раза — для каждого режима отдельно. Лучше зарисовать схему расположения проводов, чтобы не допустить ошибок при сборке.

После выявления дефекта его следует внимательно осмотреть и обработать. Следы гари нужно счистить надфилем, ластиком или шкуркой, контакты — обработать спиртом. Если какой-то элемент не подлежит восстановлению, его стоит заменить на новый аналогичный.

Вентилятор

Забитый воздуховод — распространенная проблема при эксплуатации техники. Если есть фильтр, его нужно снять и тщательно прочистить, забившуюся пыль получится убрать с помощью мягкой щетки. При обнаружении намотанных волос на ось мотора лучше снять вентилятор с вала, после чего удалять загрязнения.

Спирали

Чаще всего приспособления оснащены сразу несколькими нагревателями, которые внешне ничем не отличаются друг от друга. После разборки агрегата следует убедиться в идентичности нагревательных элементов, при наличии разрывов их нужно спаять или закрутить концы. Помимо этого, концы спирали можно соединить с помощью тонких медных трубочек.

Двигатель

На поломку мотора указывают возникновение сильного треска и наличие искр при включении. При обнаружении неисправности следует выпаять обмотку двигателя из электросхемы и проверить все соединения. Замена обмотки требует определенных навыков и знаний в области электрики, поэтому при отсутствии таковых лучше сразу обратиться к профессионалам.

Если обмотка исправна, достаточно очистить поверхность и оценить плотность прилегания щеток к медной поверхности. При этом вал должен свободно крутиться, а все трущиеся элементы лучше смазать.

Микросхема:

  1. Гетинаксовая подложка периодически трескается, что приводит к разрыву дорожки. Если обнаружен поврежденный фрагмент, его следует заглубить, немного покрыв припоем;
  2. О неисправности конденсатора говорит раздутие изделия, при поломке оно выгибается наружу. Если поломка выявлена, единственным выходом станет замена детали на новую;
  3. Резистор при выгорании темнеет. Даже если он не вышел из строя, его стоит заменить.

Термостат

Отдельные модели оснащены функцией саморегуляции. Функционирование осуществляется путем использования резистивного делителя, у которого одно плечо отвечает за реагирование на температуру. В дальнейшем можно действовать следующим образом:

  1. Ликвидировать датчик, разорвав цепь, после чего проверить работоспособность.
  2. Замкнуть провода, понаблюдав за реакцией прибора.

Большая вероятность, что попытка не увенчается успехом, если устройство реагирует только на определенные значения сопротивления.

Заключение

Следование основным требованиям по безопасной эксплуатации поможет продлить срок службы фена и реже обращаться к специалистам:

  1. Не следует наматывать шнур на рукоятку для хранения, а перед использованием стоит проверять целостность провода.
  2. Можно применять только те насадки, которые идут в комплекте с устройством.
  3. Необходимо избегать попадания воды на корпус и не пользоваться агрегатом в помещении с высокой влажностью.
  4. Допустимо применять лишь стандартные удлинители заводского изготовления.
  5. Установив мелкоячеистый фильтр, получится предотвратить попадание пыли, волосков и других засорений внутрь аппарата.
  6. Провод требует бережного обращения — его нельзя выдергивать из розетки и переносить прибор за него.
  7. Если выявлена даже малейшая неисправность, нужно незамедлительно отключить питание.
  8. Необходимо избегать перегрева изделия, если требуется техника с длительным периодом непрерывной работы, лучше обращать внимание на профессиональные модели.
  9. После эксплуатации надо дать приспособлению остыть, прежде чем укладывать его на хранение.
  10. Сберегать девайс следует в сухом месте.
Читайте также:
Оформление маленькой детской

Просто и недорого! Как сделать ремонт строительного фена своими руками?

Хороший строительный фен стоит достаточно дорого. Но даже самые качественные модели со временем могут выйти из строя. Ремонтировать их самостоятельно выгоднее, чем отдавать в сервисный центр. Устройство фена простое, каждый может починить его в домашних условиях. В статье подробно разобрано какие поломки могут возникнуть, как их устранить самостоятельно не обращаясь к мастеру, дана схема ремонтных работ, а так же приведены советы экспертов.

Устройство прибора

Основные элементы, из которых состоит строительный фен:

  • двигатель;
  • нагревательный элемент;
  • вентилятор.

Мощность у аппарата большая, а производительность зависит от количества литров воздуха, которое пропускает фен за минуту.

У многих современных моделей есть такие функции:

  • регулировка потока воздуха и температуры;
  • выбор нужного рабочего режима;
  • насадки, упрощающие работу с материалами различной прочности;
  • определяющий температуру нагрева светодиодный индикатор.

Кроме этих элементов, внутри механизма есть дополнительные, которые играют важную роль в работе фена:

  1. Кнопка выключения. Иногда со встроенным регулятором температуры.
  2. Регулятор температуры. Выходящий из сопла инструмента воздух нагревается за счёт этого датчика.
  3. Сменные насадки. Они крепятся на сопло.

Принцип работы

Принцип работы можно описать следующими пунктами:

  1. Запуск инструмента одновременно с работой электродвигателя и ТЭНа.
  2. Вентилятор, который прикрепляется на вал двигателя, обеспечивает вывод потока горячего воздуха из сопла. Его функция состоит в охлаждении нагревательной спирали, предотвращении её расплавления.

Без работы двигателя не смогут работать ТЭНы. Они просто выйдут из строя через несколько минут или даже секунд. Если на них прикреплена дополнительная защита, то есть вероятность, что ТЭН не перегреется, не сломается. Без работы этих элементов из сопла не сможет выходить прогретый воздух. Будет дуть только холодный.

Какие могут возникнуть поломки?

Проблемы с кнопками и переключателями

Кнопки фена заедают из-за того, что на переключателе появляются нагар, окись. Эти дефекты не позволяют пройти электрическому току по контактам. Для выявления неисправности переключателя и кнопки пользуются мультиметром.

Для этого в режиме прозвона нужно коснуться щупами выводов кнопки. Если прибор отключён, то он не должен издавать никаких посторонних шумов. Особенно подозрительны посвистывания. При включении первого — второго режимов в исправном состоянии переключателей должен издаваться еле слышный звук. В этом кроется причина: неисправны другие узлы в системе.

Разобрав фен, нужно прочистить все соединительные контакты, которые на поверхности имеют ржавчину или иные попавшие извне элементы. Иногда достаточно заменить переключатели на новые, чтобы устройство исправно заработало.

Неисправность сетевого провода

Визуально обнаружить неисправность сетевого провода невозможно. Происходит повреждение жил внутри изоляции, которые снаружи совсем не видны.

Повреждение провода возникает как по механическим причинам, например, передавливание провода дверью, так и из-за долгой эксплуатации прибора на максимальной мощности. Жила перегревается, перегорает, медный материал в результате этого становится хрупким, ломким.

Мультиметром можно диагностировать поломку этой части, следуя инструкции:

  1. разбирается фен;
  2. включается на мультиметре режим прозвона;
  3. к контакту вилки подключается один щуп от мультиметра;
  4. второй щуп поочерёдно прикладывают к контактам на клеммной колодке;
  5. если какой-то из контактов подаёт сигнал при такой манипуляции, значит, одна из жил ещё рабочая, а проблема заключается в другой жиле;
  6. подключается щуп на второй контакт вилки, и процедура продолжается;
  7. мультиметр должен издать звук при прикосновении ко второй клеммной колодке.

Неисправность коллекторного двигателя

Чтобы уточнить проблему с коллекторным двигателем, необходимо применить мультиметр. Выполняют им прозвон, а затем подключают к источнику постоянного напряжения необходимой величины. Плату с диодным мостом отсоединяют, если нет источника переменного напряжения необходимой величины.

Чтобы осуществить прозвон электромотора мультиметром, необходимо к щупам подвести выводные контакты устройства. Появившееся сопротивление — сигнал, что обмотка не повреждена. Двигатель неисправен, когда издаются нехарактерные звуки. В данном случае можно услышать пощёлкивание или скрежет.

Нужно разобрать устройство, вытащить двигатель. Починить его можно путём прочистки соединительных деталей. От долгой работы пружины двигателя могут засоряться. Но проблема может состоять и в другом. Движок может быть выпущен производителем с браком, который никак невозможно исправить подручными средствами. Необходимо поменять коллекторный двигатель на более надёжный.

Перегорела плата и спираль

Диагностику неисправности спирали и платы выполняют по следующей схеме:

  1. извлекается нагревательный элемент из металлической колбы;
  2. осматриваются провода на наличие подключения их к контактам спирали ТЭНа;
  3. на этом этапе уже можно увидеть возможную поломку: окисление контактов или отсоединение одного из проводов;
  4. в режиме измерения сопротивления включается мультиметр, подключается к контактам спирали;
  5. нарушение целостности нихромовой нити определяется нулевым значением прибора: спирали должны показывать сопротивление.

Если спираль имеет обрыв и повреждения в разных местах, то её нужно заменить на новую. Простой обрыв можно устранить путём соединения двух частей спирали. Для этого потребуется воспользоваться маленькими болтиками и гайками.

Неполадки с платой зависят от используемой модели этого элемента. Устаревшие модели содержат только одну плату – выпрямительный диодный мост. Его можно исправить простым паяльником. Если строительный фен снабжён инверторной платой, то, осмотрев, можно обнаружить неисправность. Перегоревшие детали имеют потемневший окрас. Паяльником удаляется весь ненужный налёт.

Читайте также:
Подвесной потолок Грильято: монтаж решетчатого навесного потолка, ячеистая решетка на потолке

Как отремонтировать инструмент: схема

Сначала проводят диагностику строительного фена. Выполняют это визуальным путём и опытным. Для непосредственного ремонта своими руками применяют отвёртку и паяльник. Чтобы заменить нужную деталь, необходимо заранее её приобрести.

  1. Замена спирали производится с учётом значения сопротивления. Отсоединённые проводники припаиваются на место.
  2. Чтобы заменить конденсатор, деталь выбирают с учётом характеристик мощности и по номинальному значению напряжения.
  3. Внешний провод меняется путём разбора фена (его корпуса). Сначала отсоединяют повреждённый провод, проверяют исправность остальных. Когда новый провод будет подсоединён, то проверяют исправность всех проводов и самого устройства. Только потом собирают корпус инструмента, подключают к электрической сети.

Схема ремонта строительного фена:

Советы экспертов

Эксперты советуют придерживаться следующих рекомендаций:

  1. Причина поломки выявляется путём диагностики строительного фена. Не лишним будет выполнить разбор прибора, даже если дефект виден визуально.
  2. Чтобы после разбора и устранения неполадки правильно собрать прибор, необходимо фиксировать все расположенные детали путём фотоаппарата. Можно начертить схему, но это труднее и требует детального, кропотливого разбора составляющих элементов.
  3. При включении прибора исходит характерный еле слышимый звук. Если его вовсе нет либо появляются скрипы или шелест, то однозначно проблема — в движке.

Отремонтировать строительные фены достаточно легко, если всё делать правильно. Для этого нужно соблюдать чёткую последовательность действий, чтобы выявить поломку и быстро её устранить.

Полезное видео

Предлагаем посмотреть видео о разборке и ремонте строительного фена:

Доработка и ремонт спирали строительного фена своими руками

В этой статье мы расскажем вам о строительных фенах, причинах их основных неисправностей, способах их устранения. Кроме того, опишем некоторые способы модернизации и доработок, которые можно сделать с вашим инструментом.

Схема фена

На рисунке, представленном ниже, показана электрическая схема строительного фена.

Основными элементами инструмента являются двигатель, вентилятор и нагревательный элемент.

Нагревательный элемент для фена

Нагревательный элемент является не чем иным, как спиралью, которая намотана на керамическую основу. Во многих моделях производитель встраивает термодатчик, который в случае перегрева отключает питание фена. В качестве материала спирали обычно используют нихром. Обладая определенным сопротивлением, спираль забирает часть тепла при прохождении тока через нее и отдает его в окружающую среду, тем самым обеспечивая непрерывный горячий поток воздуха.

Неисправности строительного фена

При интенсивном использовании инструмента нередки его поломки. Они бывают самыми различными. Мы сейчас расскажем, как разобраться, что конкретно может сломаться.

Первым делом нужно провести визуальный осмотр фена. Пристальное внимание следует обратить на кнопки, переключатели, шнур питания, вилку. Довольно частой причиной поломки является нарушение изоляции или обрыв провода в местах соединения с корпусом. При повреждении провода его нужно зачистить в этом месте и заизолировать клеящей лентой. При неисправности кнопок включения и переключения температурных режимов их следует заменить на новые.

Если же причина не в этом, тогда следует провести диагностику работы инструмента в разных режимах. Фен может подавать только холодный воздух. В этом случае требуется осмотреть нагревательный элемент прибора – спираль. При отсутствии подачи воздуха ваше внимание следует обратить на вентилятор или двигатель. Замена нагревательного элемента, вентилятора или проводов сама по себе несложная и недорогостоящая процедура, чего не скажешь о замене электродвигателя. При его поломке ремонт фена становится бессмысленным.

Доработка строительного фена

В процессе работы пользователя могут не устроить некоторые конструктивные заводские решения, поэтому он принимает решение доработать фен.

Вообще, модернизация инструмента может быть направлена на определенные цели. Некоторые из них мы приведем ниже:

  • Возможность применения различных насадок.
  • Регулировка силы воздушного потока при монтаже мелких деталей.
  • Сделать независимым отключение спирали от вентилятора и наоборот – для быстрого охлаждения инструмента.

Поговорим отдельно о вариантах доработки различных элементов конструкции инструмента

  1. Нагревательный элемент. Здесь возможно удаление стандартной нагревательной спирали и замена ее на термопару. Чтобы это сделать, необходимо удалить спираль вместе с двумя проводами белого цвета, идущими на питание двигателя. Термопредохранитель подключается обжимкой к противоположному концу спирали. Сама термопара должна пройти через свободный канал. Ее конец должен быть подключен к плате винтами.
  2. Блок управления двигателем. В этом блоке управление воздушным потоком происходит за счет изменения оборотов двигателя вентилятора. Те, в свою очередь, зависят от напряжения. Самым простым будет управление через ШИМ (широтно-импульсная модуляция). В этом случае интеллектуальный транзистор необходимо заменить на полевой с «логическим входом».

Ремонт строительных фенов

При эксплуатации инструмента проявляются определенные неисправности. Разберем на примере опыта пользователя фена фирмы «Интерскол». Что может ожидать вас в будущем?

  • На первом году жизни фена стала невозможной регулировка температуры – причина крылась в перегреве симистора и выходе его из строя.
  • Привычный уже нам перелом кабеля питания в точке примыкания к корпусу инструмента. Эта проблема решается путем установки кабеля в двойной резиновой изоляции.
  • Произошел обрыв обмотки нагревателя высокого сопротивления. Причиной мог быть как заводской брак, так и перетирание нихромовой обмотки о края керамики вследствие процессов нагрева-охлаждения. В процессе замены обмотки пришлось заменить и термопредохранитель, сработавший при внезапной остановке двигателя.
  • К концу второго года эксплуатации вышли из строя подшипники скольжения в двигателе.

Это обычный список неисправностей, которые могут возникнуть в устройстве на протяжении трех лет эксплуатации инструмента. Кроме этого, были другие незначительные дефекты вроде пропадания напряжения на спирали нагревательного элемента. Это не значит, что это все проявится именно у вашей модели фена, но это те вещи, на которые следует обратить внимание при покупке и эксплуатации фена.

Читайте также:
Плюсы и минусы винилового ламината

В этой статье мы постарались максимально осветить все проблемы, возникающие в процессе эксплуатации фена. Покупать этот инструмент или нет – как всегда, решать только вам.

Ремонт фена для волос своими руками: подробная инструкция

Хороший фен для волос сегодня стоит недешево. При возникновении поломки устройства не нужно спешить выбрасывать его или нести в сервисный центр. Со многими неполадками пользователь способен справиться самостоятельно. Главное — знать особенности работы прибора, вероятные поломки и способы их устранения.

Конструкция и принцип работы фена

Внешне и функционально все приспособления идентичны. В основе работы техники лежат вентилятор и нагреватель. Первый засасывает воздух из помещения, проводит его через нагревательный элемент и выводит наружу уже нагретый поток. Помимо этих двух главных составляющих, в конструкцию аппарата входят и другие необходимые элементы:

  • двигатель;
  • кабель питания;
  • термозащита;
  • регуляторы оборотов скорости, температуры и так далее.

Особенности работы устройства заключаются в следующем:

  1. Встроенная внутри ТЭНа понижающая спираль предназначена для снижения напряжения до необходимого значения;
  2. Диодный мост способствует выравниванию напряжения;
  3. На вал из металла, расположенный на двигателе, устанавливают вентилятор, который может состоять из двух, трех или четырех лопастей;
  4. В качестве нагревателя используется трубчатый элемент спиралевидной формы с нихромовой ниткой, наматываемой на несгораемое основание для безопасной эксплуатации;
  5. Перегрев изделия предотвращает термостат и регулятор температур;
  6. При наличии функции «холодный воздух» агрегат функционирует без включения нагревателя, то есть выдувает прохладный поток.

Термостат — полезная деталь, отвечающая за защиту прибора от перегрева, есть она далеко не на всех моделях. В момент максимального нагрева спирали термостат отключает питание и включает только после того, как ТЭН остынет.

Электрическая схема фена

В целом электросхема всех приспособлений одинакова. Число спиралей Н указывает на число режимов — если на устройстве 3 спирали, то Н1 отвечает за подачу питания на двигатель, а Н2 и Н3 — за нагрев. Самое верхнее положение SW1 свидетельствует об обесточивании системы. В первом положении девайс функционирует на минимальной мощности, поскольку включается только одна спираль, во втором — на средней (работает 2 единицы), а в третьем — на максимальной (включены все 3). Если есть кнопка «cool», значит аппарат может работать без обогрева, то есть второй и третий спиралевидные элементы отключаются, а двигатель работает, выдувая холодный воздух. Также в схему входят катушки индуктивности L1, L2 и конденсаторы С1, С2, минимизирующие помехи при работе, а также термопредохранитель F1 и термостат F2.

Электросхема предназначена для преобразования тока и регулирования рабочих режимов аппарата. Разобраться в ней несложно, поскольку она содержит немного элементов, а подробное описание всегда можно найти в прилагаемой к технике инструкции.

Типичные неисправности

В связи с простотой принципа работы фена, его возможные поломки типичны и справиться с ними возможно даже простому пользователю.

Пахнет чем-то горелым

Проблема обычно связана с тем, что на спираль попали волосы, пыль или пух. В случае загрязнения элемента скорость вращения крыльчатки падает, срабатывает система защиты от перегрева, от чего и происходит неприятный запах. Чтобы разрешить ситуацию, достаточно очистить нагреватель, после чего проверить работоспособность прибора. Если же паленый аромат не исчезнет, стоит обратиться в сервисный центр.

Отсутствие питания

В первую очередь нужно убедиться, что в розетке есть электричество и сетевой шнур не поврежден. Даже если не замечено внешних повреждений, нужно убедиться, что протекает ток по проводу. Для этого:

  1. Необходимо разобрать корпус и проверить контакты питания, используя специальный тестер;
  2. Следующим шагом требуется проверить кнопку включения, убедиться, что ее нажатию не мешает попавший внутрь мусор или слипшаяся пыль. Об исправной работе контактов скажет равномерный цвет без обугленных следов;
  3. Если выявлены поврежденные соединения, их нужно зачистить ножом или наждачкой;
  4. Подключить устройство к сети, но не включать кнопку запуска на нем. Необходимо поднести тестер к клеммам кнопки, чтобы узнать, проходит ли напряжение.

Если выявлена неисправность кабеля, его стоит заменить на новый. При отсутствии такой возможности, допустимо воспользоваться изолентой, чтобы изолировать зачищенные и скрученные контакты. При обнаружении неполадок в работе кнопки можно попробовать почистить контакты или вообще отсоединить деталь, тогда агрегат будет запускаться сразу после подключения вилки в розетку.

Не включается фен

Так же, как и в предыдущем случае, проблема может быть связана с отсутствием электричества или поломкой кабеля. Тогда порядок действий аналогичен описанному выше. Другая возможная причина — сломался электродвигатель. Предшественниками такой неприятности служат симптомы:

  • во время запуска слышен небольшой треск;
  • мотор работает с перебоями;
  • слышен запах горелой проводки;
  • при отсутствии вращения вентилятора слышен гул.

В случае подозрения или обнаружения подобной неисправности разрешить ее самостоятельно практически невозможно, поскольку очень сложно выявить конкретную причину. К тому же, стоимость ремонта обойдется недешево, во многих ситуациях проще купить новый прибор.

Снизилась работоспособность

При такой проблеме стоит проверять состояние вентилятора. Чаще всего он начинает медленней крутиться из-за того, что на нем скопились волосы, пыль или другие загрязнения. Тогда достаточно очистить деталь от мусора. Если выполнять манипуляцию периодически, поможет легкая очистка при помощи зубочистки, старой зубной щетки или пинцета. В случае если прибор не очищался никогда или это бывает редко, потребуется разбирать корпус, чтобы произвести качественную уборку.

Читайте также:
Настенные деревянные вешалки в прихожую (45 фото): конструкции из дерева для одежды, особенности выбора и варианты в интерьере

Вентилятор довольно медленно вращается

Как и в предыдущем варианте, вероятнее всего это связано с наматыванием волос на деталь или чрезмерное засорение корпуса. Также следует произвести чистку аппарата.

Гонит холодный воздух

За нагревание потока отвечает нагревательный элемент — спираль. Эта деталь является одной из самых уязвимых в устройстве, особенно при отсутствии защиты от перегрева в технике. Если автоматического отключения по достижении максимальной температуры не предусмотрено, необходимо знать, какие признаки говорят о том, что приспособлению пора отдохнуть:

  • возникновение запаха гари при эксплуатации, который может сохраняться и после отключения;
  • слишком горячий корпус при работе, исправный агрегат не должен перегреваться.

Чтобы разобраться в неполадке, потребуется разобрать фен. Если произошел разрыв нагревателя, это заметно невооруженным глазом. При небольшом повреждении можно легко устранить неприятность, соединив концы спирали и спаяв их. Если разрыв в нескольких местах, лучше купить новый ТЭН, главное — той же фирмы, что и сама техника.

Необходимо установить, почему повредилась деталь. Если не разобраться в причине и не устранить ее, проблема повторится в скором времени.

Как разобрать фен: порядок осмотра, разборки и ремонт

Разборка прибора не вызывает трудностей, если действовать в соответствии с инструкцией, иметь под рукой нужные инструменты и обладать хоть какими-то знаниями в области электроники.

Шнур

В первую очередь необходимо осмотреть провод. Начинать стоит с розетки, чтобы убедиться в наличии электроэнергии. Если свет есть, тогда переходят к проверке шнура — от корпуса к вилке. Осматривают целостность провода, ищут изломы, разрывы, оплавления. Внутри корпуса, после его разборки, наблюдают за состоянием электросопротивления — парой разъемных контактов, пайкой или проводкой с пластиковыми колпачками.

Неразъемное соединение

Если проводка заделана в пластиковые колпачки, значит речь идет о неразъемном соединении. Такой вариант довольно сложен для тестирования и требует наличия материалов:

  • обычная игла;
  • тестер;
  • лампа;
  • индикатор.

Проверка выполняется следующим образом:

  • К одной клемме присоединяют иголку — ее следует вставить в жилу питания возле колпачка до самой меди;
  • Вторая клемма охватывает усики вилки;
  • Прозванивают сразу обе жилы.

Не стоит делать больше одного прокола на жилу, поскольку эксплуатация устройства не исключает попадания влаги внутрь корпуса.

Контактная площадка

Гораздо легче прозвонить провод, когда места стыков видны невооруженным глазом. Если обнаружены повреждения, лучше заменить шнур на новый, у которого неразборная вилка. Второй вариант предпочтительней, поскольку в первом случае накладываются ограничения на выбор изоляционных материалов, предотвращающих попадание влаги на жилы.

Самое уязвимое место — на контакте провода с корпусом. Постоянные перегибы, скручивания шнура приводят к перетиранию, образованию трещин. Поврежденные медные жилы начинают искрить, сжигать изоленту и плавиться.

Выключатель и переключатель

Проверить работоспособность выключателя можно, выполнив короткое замыкание детали. Если используется трехпозиционный переключатель, соответствующую проверку потребуется произвести три раза — для каждого режима отдельно. Лучше зарисовать схему расположения проводов, чтобы не допустить ошибок при сборке.

После выявления дефекта его следует внимательно осмотреть и обработать. Следы гари нужно счистить надфилем, ластиком или шкуркой, контакты — обработать спиртом. Если какой-то элемент не подлежит восстановлению, его стоит заменить на новый аналогичный.

Вентилятор

Забитый воздуховод — распространенная проблема при эксплуатации техники. Если есть фильтр, его нужно снять и тщательно прочистить, забившуюся пыль получится убрать с помощью мягкой щетки. При обнаружении намотанных волос на ось мотора лучше снять вентилятор с вала, после чего удалять загрязнения.

Спирали

Чаще всего приспособления оснащены сразу несколькими нагревателями, которые внешне ничем не отличаются друг от друга. После разборки агрегата следует убедиться в идентичности нагревательных элементов, при наличии разрывов их нужно спаять или закрутить концы. Помимо этого, концы спирали можно соединить с помощью тонких медных трубочек.

Двигатель

На поломку мотора указывают возникновение сильного треска и наличие искр при включении. При обнаружении неисправности следует выпаять обмотку двигателя из электросхемы и проверить все соединения. Замена обмотки требует определенных навыков и знаний в области электрики, поэтому при отсутствии таковых лучше сразу обратиться к профессионалам.

Если обмотка исправна, достаточно очистить поверхность и оценить плотность прилегания щеток к медной поверхности. При этом вал должен свободно крутиться, а все трущиеся элементы лучше смазать.

Микросхема:

  1. Гетинаксовая подложка периодически трескается, что приводит к разрыву дорожки. Если обнаружен поврежденный фрагмент, его следует заглубить, немного покрыв припоем;
  2. О неисправности конденсатора говорит раздутие изделия, при поломке оно выгибается наружу. Если поломка выявлена, единственным выходом станет замена детали на новую;
  3. Резистор при выгорании темнеет. Даже если он не вышел из строя, его стоит заменить.

Термостат

Отдельные модели оснащены функцией саморегуляции. Функционирование осуществляется путем использования резистивного делителя, у которого одно плечо отвечает за реагирование на температуру. В дальнейшем можно действовать следующим образом:

  1. Ликвидировать датчик, разорвав цепь, после чего проверить работоспособность.
  2. Замкнуть провода, понаблюдав за реакцией прибора.

Большая вероятность, что попытка не увенчается успехом, если устройство реагирует только на определенные значения сопротивления.

Заключение

Следование основным требованиям по безопасной эксплуатации поможет продлить срок службы фена и реже обращаться к специалистам:

  1. Не следует наматывать шнур на рукоятку для хранения, а перед использованием стоит проверять целостность провода.
  2. Можно применять только те насадки, которые идут в комплекте с устройством.
  3. Необходимо избегать попадания воды на корпус и не пользоваться агрегатом в помещении с высокой влажностью.
  4. Допустимо применять лишь стандартные удлинители заводского изготовления.
  5. Установив мелкоячеистый фильтр, получится предотвратить попадание пыли, волосков и других засорений внутрь аппарата.
  6. Провод требует бережного обращения — его нельзя выдергивать из розетки и переносить прибор за него.
  7. Если выявлена даже малейшая неисправность, нужно незамедлительно отключить питание.
  8. Необходимо избегать перегрева изделия, если требуется техника с длительным периодом непрерывной работы, лучше обращать внимание на профессиональные модели.
  9. После эксплуатации надо дать приспособлению остыть, прежде чем укладывать его на хранение.
  10. Сберегать девайс следует в сухом месте.
Читайте также:
Нормативные показатели при перепланировке ванной комнаты

Как сделать фильтр для воды своими руками: обзор популярных самоделок

Очищение воды самодельными фильтрами – стандартное мероприятие для походных и полевых условий. Ведь носить на себе громадные бутыли неразумно из-за неимоверных физических затрат. К тому же это нерационально из-за практически повсеместного нахождения необходимой для организма жидкой составляющей земной оболочки.

Требующаяся людям жидкость действительно есть везде, однако ее санитарное состояние не всегда совместимо с употреблением. А ведь сделать весьма эффективный фильтр для воды своими руками можно даже в многодневном маршруте, находясь далеко от населенных пунктов, располагая минимумом подручных средств.

Мы познакомим вас с наиболее действенными и простыми в реализации устройствами для очищения грязной воды. У нас вы найдете схемы, рекомендации и подробное описание технологии изготовления. Предложенный к ознакомлению материал систематизирован, дополнен наглядными иллюстрациями и видео-инструкциями.

Зачем нужно очищать воду?

Уже сейчас разнообразные бытовые фильтры входят в список основных приспособлений кухонного интерьера. Они отлично справятся, если нужно отфильтровать пару литров жидкости. Но когда речь идет о больших объемах, карманные и бытовые устройства бесполезны и приходится искать соразмерную альтернативу.

Взвесь песка, мелкодисперсных глинистых частиц, органики, продуктов жизнедеятельности всех видов животных и микроорганизмов делают воду из открытых водоемов категорически непригодной для питья. Точно также дела обстоят с колодцами.

Аграрная промышленность ежегодно становится в один ряд с тяжелой и химической по уровню вредительства, из-за количества используемых нитратов. Так, применение азотной кислоты для удобрения почвы, насыщает грунтовые воды вредными солями.

Как бы то ни было, даже самое современное фильтрующее оборудование периодически нуждается в замене очистительных кассет, что уж говорить о самодельном. По прошествии определенного времени нужно обязательно заменить кустарную систему на специализированную.

Это важно сделать потому, что в воде могут содержаться патогенные бактерии и другая нежелательная микрофлора, которая абсолютно не поддается фильтрации, а справиться с бактериологическим загрязнением реки или колодца, в состоянии только санэпидемстанция.

Как выбрать наполнитель для фильтра?

Подбирая емкость для фильтра, нужно все как следует рассчитать, потому что очистительные свойства в первую очередь зависят от правильно сформированной «начинки». По объему контейнер фильтра должен быть таким, чтобы беспрепятственно вмещать в себя все компоненты.

В качестве абсорбента широко применяются природные материалы, такие как: кварцевый речной или промытый карьерный песок, гравий, активированный уголь и цеолит. Как известно, любой фильтр начинается с первичного слоя грубой очистки. Зачастую эта роль отводится тканевым материалам на основе хлопка.

Натуральные материалы весьма непрактичны с точки зрения гигиены. Во-первых, во влажной среде такой фильтрующий слой подвержен процессам гниения, из-за этого появляется неприятный запах. Во-вторых, структура ткани предполагает очень быстрое загрязнение фильтра нежелательными частицами, что учащает необходимость смены слоя.

Гораздо лучшие показатели наблюдаются у синтетических аналогов. Более предпочтителен в этом плане – лутрасил. Материал обладает влагостойкими качествами и более устойчив к загрязнению, нежели хлопок или бинт.

Совсем бюджетным вариантом тканевого фильтра можно считать синтетический слой, который используется в приготовлении кофе.

Кварцевый песок отлично справляется с задержкой мелких частиц, а также фильтрацией тяжелых химических соединений. В то время как гравий наоборот, лучше отсеет крупные вкрапления нежелательных материалов. Несоизмеримым очистительным эффектом обладает минерал под названием цеолит.

Активное действие вещества на ура справится с загрязнением воды металлической и соляной взвесью, а также нейтрализует пестициды и прочие продукты переработки аграрной промышленности.

Устройства для очистки на основе активированного угля

Самая распространенная группа самодельных фильтров предполагает использование активированного угля. Препарат можно приобрести в любой аптеке в неограниченном количестве. Его запасы практически не увеличат вес поклажи и займут не так уж много места в рюкзаке.

Зато по силе очищающего действия у угля немного соперников. Он превосходно адсорбирует токсичные вещества, поглощает внушительный ряд тяжелых металлов, беспощадно сражается с вредоносными микроорганизмами.

Малогабаритные разновидности походного типа

Пожалуй, наиболее качественный результат фильтрации показывают самодельные варианты на основе активированного угля. Абсорбент одинаково удачно справится с задержкой как минеральных образований, так и токсических веществ.

К свойствам материала можно причислить способность придавать жидкости прозрачность, а также устранять неприятный запах и продукты жизнедеятельности микроорганизмов.

При выборе угля нужно обращать внимание на структуру минерала. Слишком мелкий, порошкообразный – будет проникать в воду, а крупный, наоборот, – не обеспечит должный уровень очистки. (Стоит отдавать предпочтение гранулированному исходному материалу).

Немаловажным фактором является степень так называемой «прожарки» угля. Если переусердствовать с этой процедурой, абсорбент быстро утратит все свои ценные качества.

Читайте также:
Размеры ДВП: какая бывает ширина и длина

Уголь можно купить в любом супермаркете, либо изготовить в домашних условиях. Лучшие абсорбирующие качества наблюдаются у лиственных пород дерева, в частности у березы.

Не рекомендуется использовать хвойные породы, так как содержащиеся в них эфирные масла, могут придавать фильтрованной воде хвойный запах.

Для получения угля необходимо загрузить дерево в любую металлическую емкость и накалить ее на огне (желательно поставить в печь). После того, как дерево раскалится до красна, вынуть емкость и дать остыть – все, древесный уголь готов к использованию в системе фильтрации.

Совсем походным вариантом будет самодельный фильтр на угольной основе для воды из золы прогоревшего костра. При случае, лучше использовать цельные куски примерно 4 см в длину.

Как правило, корпусом для такой импровизированной системы может служить все что угодно, но в основном для удобства используется пластиковый контейнер либо бутылка.

Изготовление угольного очистителя воды

Перед тем как осуществлять сборку, нужно подобрать более оптимальный вариант корпуса.

Для этого понадобится:

  • Несколько пластиковых емкостей (бутылки или ПВХ труба, в некоторых случаях можно использовать пищевые контейнеры. Из-за своей прочности, они хорошо послужат в качестве основы картриджа).
  • Инструменты для обработки пластика (различные острые предметы: шило, ножницы, канцелярский нож, отвертка).
  • Абсорбирующий материал (в данном случае активированный уголь).
  • Дополнительные фильтрующие грануляты (кварцевый песок, гравий).
  • Материал для первичного тканевого фильтра (медицинский бинт, марля или кофейный фильтр).
  • Пластиковые крышки или заглушки.

Для герметичности конструкции, на стыках соединения модулей, следует использовать полимерные вещества (если фильтр многоуровневый и состоит из нескольких частей). Хорошо подойдет влагостойкий силиконовый клей, либо изолирующая лента.

Для монтажа подвесной конструкции нужно при помощи канцелярского ножа предварительно отрезать от пластиковой бутылки дно. После чего проделать два отверстия напротив друг друга для крепления петель. Теперь импровизированный корпус можно подвесить, например, на ветку дерева.

Далее нужно смастерить выходной клапан, откуда будет течь отфильтрованная жидкость. На данном этапе особенность конструкции зависит от индивидуальных предпочтений. Можно организовать что-то по принципу душа – проделать много маленьких отверстий в крышке, а можно просверлить одно большое.

Следующим шагом станет непосредственно укладка составляющих. Закрутив перфорированную крышку, корпус переворачивают или подвешивают за петли. Затем, первым делом укладывается сложенный в несколько раз бинт, либо марля. Также приветствуется использование кофейного фильтра.

В некоторых случаях можно встретить конструкции, где роль первичного фильтрующего материала выполняет тканевый чехол, сшитый специально под размер корпуса. Это существенно облегчает задачу, по смене абсорбента и экономит время.

Стоит обратить внимание на то, что укладка абсорбирующих компонентов должна производится по типу «пирамиды». Это значит, что первым делом всегда следует мелкозернистый абсорбент (уголь), затем идет слой кварцевого песка, а потом наступает черед речной гальки или гравия.

Для большей эффективности рекомендуется чередовать несколько слоев гальки, однако, не забывать о том, что излишек материала может препятствовать току воды. Заливное отверстие лучше накрыть какой-нибудь тканью или крышкой, дабы избежать попадания нежелательных предметов внутрь картриджа.

Принцип действия такого фильтра заключается в пассивном протекании воды сквозь все слои. Под действием гранул, загрязненная жидкость очищается и вытекает из перфорированного отверстия. Первоначально необходимо пропустить через фильтр несколько литров воды. Первая фильтрующая процедура промоет слои и уберет загрязнители.

К недостаткам системы можно отнести довольно медленную скорость очистки и необходимость постоянно заливать новую жидкость по завершении процедуры фильтрации.

Полезная самоделка из ПВХ трубы

Для очистки воды на загородном участке тоже можно сделать эффективный очиститель, который сможет поспорить с заводскими изделиями. Он потребуется для обработки воды, набираемой в шахтном колодце или в водозаборной скважине, но особенно будет полезен, если воду черпают в реке, пруду или озере.

Для сооружения конструкции понадобится отрезок от пластиковой водопроводной трубы и 2 емкости. Можно соединить две бутылки, где верхний сегмент будет выполнять роль фильтра грубой очистки.

Внутрь как полагается сперва помещают первичный слой из марли или ваты, при этом соорудив некое подобие сетчатой подложки, например, из пластика, чтобы слои не смешивались. Для этого хорошо подойдет пластиковая крышка, которую можно вклеить в ПВХ трубу, затем просверлить несколько отверстий малого диаметра по окружности.

Далее начинается этап заполнения первоначального картриджа синтетическим материалом (можно использовать синтепон).

После этого снова закрыть модуль крышкой, только на этот раз не стоит прибегать к использованию клея, потому что эта часть должна быть съемной, для возможности замены и очистки фильтрующего материала.

Затем начинается черед пластиковой трубы. От бутылки нужно отрезать горлышко и закрепить его внутри трубы таким образом, чтобы была возможность использовать резьбу.

Крепить стоит герметично, во избежание протечек (хорошо подойдет силиконовый клей). Внешнюю сторону и кант горлышка рекомендуется обернуть несколькими слоями изоленты для большей прочности.

В другой конец трубки, по обыкновению, нужно вставить крышку и проделать перфорацию. На внутреннюю поверхность импровизированной кассеты следует поместить тканевую прослойку.

После всех манипуляций, конструкция готова для заполнения гранулятом (в данном случае активированный уголь). Для лучшей эффективности можно чередовать слои минералов внутри трубы.

По завершении, первичный фильтр и модуль с угольным составом скручиваются вместе при помощи резьбы. Затем по обе стороны добавляются пластиковые бутылки. Вот и все, угольный фильтр из ПВХ отрезка готов к использованию.

Читайте также:
Профильная труба – сортамент, размеры, ГОСТ

Водяной фильтр для аквариума

Как известно, для нормальной жизнедеятельности водных обитателей, нужно своевременно очищать резервуар и поддерживать чистоту воды. Владельцам небольших аквариумов очень кстати придется инструкция по сооружению фильтра в домашних условиях.

Корпусом самодельного фильтра для очистки жесткой воды может служить любая пластиковая трубка подходящего диаметра, в том числе, за неимением таковой, хорошо подойдут 2 шприца.

Перед сборкой нужно подготовить некоторое дополнительные детали: пульверизатор (часто используется в бутылках с моющими средствами), губка с высокой степенью жесткости, а также механизм, по средствам которого конструкция будет крепиться к стенке аквариума (присоска).

Первым делом нужно вынуть подвижную часть шприца, она не пригодится. Затем, при помощи термоклея, либо другого герметика, соединить заготовки друг с другом, предварительно отрезав носики.

Для тока воды необходимо сделать перфорацию. С этим отлично справится обычный паяльник, а если его нет, можно нагреть над огнем любой металлический предмет, например, гвоздь, и проделать отверстия по всей площади шприца.

В некоторых случаях можно засыпать в капсулу фильтра какой-нибудь гранулят, лучшим вариантом будет использование цеолита, т.к. абсорбент хорошо справляется с фильтрацией нитратов. Далее внутрь корпуса нужно поместить распылитель, при этом его гибкая трубка должна равномерно идти по всей длине кассеты.

Затем импровизированный картридж следует полностью обернуть губкой и зафиксировать внешний слой, чтобы он не разматывался. Вот и все, мощности такого фильтра вполне хватит для очищения воды в небольшом аквариуме.

Песчаный вариант для бассейна

Как уже упоминалось, процесс сооружения малогабаритных вариаций фильтрующих систем довольно прост, однако, если речь идет о крупном водоеме, необходимо продумать все нюансы системы очищения.

Многие наверняка сталкивались с проблемой «цветения» воды. Чаще всего этот процесс наблюдается в теплое время года, а если частный бассейн оборудован еще и системой подогрева, такая оказия может произойти, когда угодно.

Справедливо сказать, что проблему зеленой воды можно вполне решить подручными средствами, а именно – удалить механическим путем, но иногда слой водорослей может опускаться на самое дно и удаление поверхностной пленки дело не решит.

Как сделать фильтр для воды своими руками: 5 вариантов для выживания и автономного существования

Мы регулярно рассказываем вам о различных полезных для выживания вещах, но мало какая из них сравнится по своей важности с чистой питьевой водой. Да, разумеется, не все экстремальные ситуации связаны с нехваткой жидкости, однако решение этой проблемы обязательно для долгосрочного выживания или автономного существования. Особенно в условиях всеми нами столь любимого постапокалипсиса. И эффективный самодельный фильтр для воды – возможно единственное, что вас спасёт.

Зачем вообще нужно знать, как сделать фильтр для воды своими руками?

Итак, представьте себе классическую постапокалиптическую пустошь, столь тщательно описанную в многочисленных фильмах, книгах и компьютерных играх. Легко ли найти там воду? Явно нет.

Кроме того, любой действующий источник может оказаться уничтоженным или загрязнённым, либо просто пересохнуть. И придётся искать ему замену, что довольно энерго- и ресурсозатратно.

Однако не факт, что вам повезёт, так что придётся довольствоваться не лучшими источниками – лужами, сбором дождевой воды и попытками очистить то, что есть в вашем распоряжении. Последнее – самое сложное, поскольку придётся как-то избавляться от грязи, бактерий, мусора и различных не слишком полезных химических примесей.

Увы, простое кипячение вам в этом деле не поможет. Да, вода улучшится, но не до безопасного уровня, добиться которого можно только посредством использования полноценного самодельного фильтра.

Очистка, обеззараживание или фильтрация?

Все эти термины связаны с получением питьевой воды, но означают они далеко не одно и то же.

  • Фильтрация – физическое устранение загрязнений, путём пропускания жидкости через фильтр или несколько фильтров разных размеров. Именно об этом и пойдёт речь дальше.
  • Обеззараживание или дезинфекция — исключительно устранение или уничтожение биологически-активных организмов и веществ, способных нанести вред человеку.
  • Очистка – физическое и/или химическое удаление из воды нежелательных веществ. Химические загрязнители, радиоактивные молекулы, растворённые газы, твёрдые частицы, биологически-активные загрязнители.

В большинстве ситуаций выживания, приходится использовать комбинации этих способов. Например, получив доступ к пруду, вам понадобится сначала отфильтровать ил и твёрдые частицы, а затем – прокипятить воду в целях дезинфекции.

Как работает фильтр для воды

Фильтрация осуществляется за счёт пропускания жидкости через барьеры, задерживающие частицы свыше определённого размера. Химическая фильтрация делает то же самое, только с частицами определённой природы за счёт образования стойких химических связей. В любом случае, на выходе получается очищенная от всего лишнего вода.

Тип и размер объектов, которые может задержать система фильтров, зависит как от размера самого фильтра, так и от величины его пор (измеряются в микронах). Это означает, что посредством реально мелких пор можно удалить даже бактерии с простейшими.

Что нужно отфильтровывать в первую очередь

Первое правило – ни один водоём не является по-настоящему чистым, даже если визуальных признаков загрязнений нет. Воду всегда нужно обрабатывать. И не верить тем, кто считает, что дополнительная очистка – лишняя трата времени.

Основное внимание нужно обращать на следующие типы загрязнений:

  • Осадок или донные отложения. Небольшие физические частицы, которые могут быть растворёнными, взвешенными или осаждёнными. Их размеры колеблются от микроскопических, до просто мелких — размером с песчинку. И да, они присутствуют во всех природных водоёмах.
  • Токсины. Вещества, которые сами по себе вредны живому организму. Они могут быть как органического, так и неорганического происхождения. В качестве примера, можно привести соли тяжелых металлов, промышленные стоки, пестициды и много чего ещё. Как правило, эти вещества не заметны невооруженному глазу.
  • Микроорганизмы. Как безобидные для человека, так и опасные. Ко второй категории можно отнести опасные бактерии (кишечная палочка, сальмонелла), простейших (лямблии), вирусы (ротавирус, полиомиелит) и многое другое.
Читайте также:
Оформление маленькой детской

Делаем фильтр для воды своими руками

Если вы считаете себя выживальщиком, то вам категорически необходимы знания о самодельных водяных фильтрах. Хотя бы потому, что для них нужны материалы, которые вы вряд ли сможете раздобыть в условиях БП. Так что лучше заранее разузнать, чем именно нужно запастись. Итак.

Фильтр для воды Berkey

Big Berkey – один из лучших покупных фильтров для воды. Если вы можете себе его позволить, то никаких проблем с чистой водой не будет ни у вас, ни у вашей семьи. Однако если не можете – ничего страшного, поскольку сам корпус такого фильтра – всего лишь красивая упаковка, за которую и берут основные деньги. Главное – система фильтрации, которая намного дешевле – на амазон можно найти пару за 128 долларов. А затем – нужно всего лишь разобраться, как эту самую систему подсоединить к самодельному корпусу. Итак.

  • 2 больших пластиковых ведра с крышками (используются для хранения пищевой продукции)
  • 1 кран
  • От 4 до 8 очистных элементов Black Berkey Purification
  • Дрель со свёрлами на ½ дюйма и на 3/8 дюйма

Возьмите два пластиковых ведра, не содержащих BPA. Лучше всего выбирать одинаковые, объемом от 10 литров.

Вымойте и тщательно высушите их. С помощью сверла на 3/8 дюйма проделайте 2 (или 4, в зависимости от количества элементов) отверстия в крышке первого ведра. И в дне второго, причём так, чтобы эти отверстия можно было без проблем совместить.

Возьмите первое ведро и где-то в 5 сантиметрах от дна просверлите отверстие на ½ дюйма. Это будет отверстие под кран. Не забудьте про две изолирующие шайбы в процессе его установки – одну снаружи, вторую внутри.

Далее нужно подготовить очистные элементы. Внутри каждого пакета вы найдёте шайбы с отверстиями посередине. В это отверстие и нужно будет вставить резьбовые стержни от элементов Berkey. Зажмите стержень в руке и подставьте его под кран с поточной водой. Она должна течь секунд 10, чтобы полностью увлажнить фильтрационную систему. Повторить то же самое для каждого элемента.

Теперь нужно смонтировать всю конструкцию. Вставьте стержень фильтра через отверстие в дне второго ведра, зафиксируйте систему закручивающейся шайбой. Переверните конструкцию и установите на первое ведро.

Настоятельно рекомендуется слить первую порцию очищенной таким образом воды, чтобы гарантировать отсутствие загрязнений, которые случайно могли бы попасть в неё из фильтров.

Согласно заявлениям производителей, каждого фильтра хватает на 13,2 тысячи литров воды.

Керамический фильтр для воды

Они довольно просты в изготовлении и относительно дешевы. Работает аналогично предыдущему варианту, разве что используют собственные керамические фильтры.

В керамический корпус с решетками из аналогичного материала помещаются гранулы активированного угля. Поры в оболочке отфильтровывают твёрдые частицы, взвесь и даже крупные микроорганизмы, а уголь удаляет химические загрязнения, неприятный вкус и запах.

Данная система хорошо опробована на практике – именно её чаще всего применяют миссионеры, вынужденные работать в Африке.

Вам понадобится всё то же самое, что и для фильтра Беркли. И делать нужно всё то же самое, разве что не два (4 или 8) отверстий, а всего одно – по центру.

У данной системы есть одна небольшая проблема – она работает медленно. Ведро на 5 галлонов (18,9 литра) способно отфильтровать только 12-15 галлонов (45- 57 литров). Скорость можно увеличить, если брать более вместительное «верхнее» ведро, обеспечивающее более значительное давление.

Аварийный фильтр для воды

Аварийный фильтр — довольно известная штука, и вполне рабочая. Актуально в тех ситуациях, когда приходится использовать исключительно подручные материалы, а о готовых фильтрационных системах можно только мечтать.

  • Большая пластиковая бутылка
  • Контейнер для приёма чистой воды
  • 1 отрез хлопчатобумажной ткани
  • 1 фильтр для кофемашины (или ткань с мелкими порами)
  • древесный уголь
  • Крупный и мелкий песок
  • Гравий
  • Диатомит (он же «горная мука» — окаменевшие остатки диатомовых водорослей)
  • Ножницы и резак

Отрезаем нижнюю часть пластиковой бутылки, очищаем её и высушиваем.

Проделайте небольшое отверстие в крышке бутылки – оттуда будет вытекать чистая вода.

Теперь очередь фильтра. Сначала идёт слой тонкой ткани и фильтр для кофе – они будут располагаться с самого низа бутылки.

Над ними – 5-7 сантиметров диатомита. Дальше 7 см измельчённого древесного угля. Дальше 3-4 см мелкого песка, 3 см крупного песка и ещё 3 см мелкого. А сверху – ещё 5 см диатомита. Поверх всего этого дела – 7 см гравия. Сверху покрыть пористой тканью, закрепить её с помощью клейкой ленты или верёвки.

Лить воду нужно медленно, чтобы не перемешивать фильтрующие слои. Кроме того, слишком быстрый поток может не успевать обрабатываться и нужного эффекта не будет. Полученную воду всё ещё необходимо кипятить.

“Деревянный” фильтр для воды

Максимально простая конструкция – вам нужна всего лишь взять ветку, вставить её в шланг и начать получать чистую воду. Смысл в том, что ксилема – один из слоёв древесины, использующийся для транспортировки соков, спокойно может использоваться для фильтрации воды. И да, это открытие принадлежит исследователям из MIT.

  • Небольшая живая ветка дерева
  • Нож
  • Хомут
  • Шланг
  • Пластиковая бутылка
  • Клейкая лента
Читайте также:
Подвесной потолок Грильято: монтаж решетчатого навесного потолка, ячеистая решетка на потолке

С ветки необходимо удалить кору с помощью ножа. Оставьте от ветки сантиметров 7-10, а также – обточите её, чтобы она могла плотно войти внутрь шланга. Вставьте ветку одним концом, зафиксируйте хомутом. Убедитесь, что всё плотно прилегает.

Отрежьте нижнюю часть пластиковой бутылки. Затем – проделайте в ней отверстие по размеру шланга. Вставьте шланг, загерметизируйте стыки клейкой лентой.

Есть, впрочем, и проблема. Данная установка работает необычайно медленно – всего 4 литра воды в день. Зато чистой по физическим и химическим показателям. Так что вам понадобится несколько таких установок. Плюс ветки нужно регулярно менять.

Фильтр-трипод из банданы

В наиболее экстремальных сценариях выживания, у вас не будет даже вёдер, пластиковых бутылок и шлангов. Однако вы всё ещё можете собрать самодельный фильтр для воды.
Для этого вам понадобится кусок хлопчатобумажной ткани (бандана, футболка, простыня) и палки. Ну и куча подручного материала. Всё.

Смысл в том, чтобы получить многоуровневую систему фильтрации. По мере прохождения каждого слоя, вода будет становиться чище – а вам только этого и нужно. Ткань будет удерживать фильтрующие вещества вместе, а ветки – служить в качестве основы для всей конструкции.

  • 3 куска ткани (хлопок)
  • 3 прочные длинные палки
  • Веревка
  • Папоротник или любая другая листва с большой площадью поверхности, не содержащая опасных для человека веществ.
  • Песок
  • Измельчённый древесный уголь

Три ветки соединяются вместе у вершины верёвкой, чтобы получился треножник или трёхногий штатив.

Привяжите самый большой кусок ткани у к веткам где-то сантиметрах в 10 над землей. То же самое проделайте с другими кусками ткани, но на других уровнях. Получится «пирамидка».

В самый верхний кусок ткани положите пару камешков, чтобы получить форму воронки, а сверху покройте их добытыми листьями. Средний уровень заполните песком, а самый большой нижний – измельчённым древесным углём. Не забывайте про камушки, чтобы уровни приобретали коническую форму – она направляет поток очищающейся воды.

Под конструкцией разместите тару для сбора очищенной жидкости. Но её всё ещё необходимо кипятить перед использованием.

Конструкция работает медленно, но так и нужно – древесному углю нужно время, чтобы поглотить вредные химические вещества из воды.

Самодельный фильтр очистки воды

Система по очистке воды работает уже 3 года, зимой используется периодически.

Для этой системы Николай использует модернизированные баллоны. Из них можно сливать воду на время отсутствия людей на даче в холодное время года. Вода в дом подается круглогодично из незамерзающего колодца. Эта система работает уже третий год на шлангах высокого давления.

Данные воды на участке Nikolasd

  • Железо – 15,
  • марганец – 2,
  • перманганатная окисляемость около 12 единиц.

  • Железо – 0.3,
  • Марганец – 0.1

Система очистки воды


Оборудование и его стоимость

  • Баллоны пустые,
  • МЖФ,
  • Насос дозатор брал у дистрибьютора – ЛИТ трейдинг.
  • Уголь и GreenSand – в магазине “Водная техника” на Дмитровском шоссе.
  • Баллоны маленькие 1054 – 0 за шт.
  • Баллон большой 1465 – 0 за шт.
  • Насос-дозатор – 0-250 за шт.
  • Головы ручные – за шт.
  • На засыпку – 0.
  • Вся система обошлась – 00 (без баллона с GreenSand).

Ежегодные расходы – замена угля + покупка марганцовки еще 3500руб.

  • Большой баллон 1465 – засыпан МЖФ (лучше взять побольше баллон на 1665).
  • Баллон 1054 – засыпан GreenSand (поставил для увеличения потока воды до 4-6 литров минуту. Только на одном 1465 было 1-2 литра в минуту). После каждых двух тонн воды нужно промывать. МЖФ имеет неслабую грязеемкость, а Гринсанд хорошо подбирает марганцовку. На ручных фильтрах это важно, промывка 1 раз в неделю.
  • Баллон 1044 – первоначально был песок кварцевый + Filter AG (Сейчас заменил на Макролайт, как более эффективную, но дорогую засыпку от взвеси).
  • Накопительная емкость 200л – синяя пластиковая бочка 500руб.
  • Из бочки воду в водопровод подает насосная станция ESPA.
  • После насосной станции баллон 1052 с углем кокосовым и далее в водопровод и в краны.

То, что предстоит сделать!

В системе не реализована очистка воды от жесткости.
Пока не удается полностью избавиться от коллоидного железа 0.3, которое все-таки немного подкрашивает воду в желтоватый цвет (когда воды полная бочка, то виден небольшой оттенок.) Видимо без коогулянтов (Аквааурат, например) не обойтись.
Не хочется постоянно мешать марганцовку в канистре(1 раз в неделю). Nikolasd хочет сделать так чтобы 1 раз засыпал и на месяц хватало.

Николай уже очень давно делает анализ воды сам. Первоначально, когда он только выкопал колодец (около 5 лет назад, а может и больше) отдал воду в лабораторию на 20 показателей, посмотрел что превышает норму, купил тесты на эти превышающие элементы – железо, марганец, жесткость.

Теперь Николай считает, что нет надобности в лабораторных тестах. Он может сам определить те параметры, которые превышают норму.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: